2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие анкерные болты нужны для металлической двери?

Как установить анкер? Пошаговая инструкция

Представьте, что вам нужно повесить тяжелую люстру или закрепить на стене массивную полку. Если раньше вы не сталкивались с тем, что такое анкер, и подобная задача вам не знакома, у вас могут возникнуть закономерные вопросы. Что понадобится для работы? Каковы этапы установки данного типа крепежа? Есть ли какие-то нюансы? Ответы на них вы найдете в этой статье.

Содержание:

  1. 1. Что понадобится для работы?
  2. 2. Этапы установки анкера
  3. 3. Важные нюансы

Анкер – это универсальный и надежный крепеж, который может выдерживать большие весовые нагрузки. Именно его используют, когда крепят к бетонным и кирпичным стенам тяжелые подвесные конструкции, громоздкие полки и другие массивные элементы. Чтобы соединение было действительно надежным, важно правильно установить анкер. Хотите знать, как это сделать? Расскажем по порядку.

Что понадобится для работы?

  • Анкеры
  • Перфоратор или ударная дрель
  • Сверло по бетону или бур
  • Молоток
  • Гаечный ключ

Этапы установки анкера

1 этап: сверление отверстия. Важно помнить, что диаметр отверстия должен подходить под диаметр распорной части анкера, чтобы она без труда могла быть установлена в это основание. Глубина отверстия строго должна быть равна длине распорной части. Если просверлить глубже, анкер может провалиться внутрь стены. Чтобы выполнить отверстие нужной глубины, используйте глубиномер, если таковой имеется на дрели. В ином случае сделайте отметку на буре, до которой вы будете сверлить.

2 этап: очистка отверстия. После сверления внутри отверстия скапливается крошка, которая станет помехой при установке анкера – большое количество бетонной крошки не даст распорной части до конца войти в основание. Чтобы избавиться от нее, используйте строительный пылесос либо выдувайте пыль вручную, например, с помощью резиновой груши.

3 этап: уплотнение крепежа. В очищенное от пыли отверстие установите распорную часть анкера – оболочку или, как еще ее называют, рубашку. Чтобы она полностью вошла в основание, вбейте ее молотком. Края распорной части не должны торчать – весь элемент необходимо уплотнить в отверстии, снаружи остается лишь головка болта.

4 этап: затягивание гайки. Чтобы окончательно зафиксировать две части элемента – распорную часть и болт – и укрепить их в отверстии, необходимо закрутить гайку на головке болта. Для этого используйте ключ подходящего размера. За счет вкручивания резьбовой части болта распорная часть деформируется и прочно фиксируется в основании. Крутить следует до тех пор, пока проворачивание станет невозможным. Не перестарайтесь: как только гайка будет закручена, воздействие следует прекратить, чтобы не сорвать резьбу.

Важные нюансы

Теперь вы теоретически знаете, как установить анкер. Однако на практике можно столкнуться с рядом трудностей, вызванных как самими крепежными элементами, так и материалом основания, в который они будут закрепляться. Есть несколько важных правил, которые помогут вам избежать наиболее частых ошибок начинающих мастеров.

  • Анкеры не крепятся в пустотелом кирпиче. В таком материале они не выполняют свою функцию – не сцепляются с основанием.
  • При установке элементов в полнотелом кирпиче важно соблюдать допустимый размер крепежа – его диаметр должен быть не более 8 мм, иначе кирпич может расколоться.
  • Если вы устанавливаете анкер в бетонной стене, расстояние от ее края должно быть в 2,5 раза больше, чем глубина сверления.
  • Когда из отверстия невозможно до конца удалить бетонную крошку, допускается углубить его на 15 – 20 мм, чтобы распорная часть полностью вошла в основание.
  • Учитывайте несущую способность анкеров и не превышайте допустимую нагрузку. Как правило, информация об этом приводится на упаковке крепежа.

Пожалуй, это все, что вам нужно знать для установки анкеров. Теперь вы можете приступить к работе. Если у вас еще нет крепежных элементов, купите их в нашем интернет-магазине. Определиться с выбором поможет статья «Размеры анкерных болтов». Мы предлагаем наиболее распространенные виды анкеров, поэтому вам легко будет выбрать подходящие. Оформляйте заказ через сайт или по телефону 8-800-333-83-28.

Анкеры для установки металлических дверей

Обязательным условием для длительного и беспроблемного использования любых входных конструкций выступает грамотное осуществление их монтажа. Это вполне логично, учитывая немалый вес подобных изделий. Именно поэтому крайне важно правильно подобрать анкера для установки входной двери, так как именно от параметров и характеристик этих крепежных элементов зависит прочность соединения изделия с ограждающей конструкцией и общая надежность его расположения в проеме стены.

Какие анкера нужны для крепления входной двери

Учитывая сказанное выше, становится понятным, почему очень важно понимать, какие для установки входной двери нужны анкера. При этом необходимо учитывать, что серьезные производители в обязательном порядке комплектуют все выпускаемые ими изделия необходимыми крепежными деталями. Тем не менее, знание и понимание предъявляемых к этому элементу конструкции требований позволит лучше и правильнее подобрать подходящее для конкретных условий изделие, а также при необходимости произвести работы по установке металлической конструкции самостоятельно.

Сегодня анкера для входной металлической двери должны обладать следующими свойствами и эксплуатационными характеристиками:

  • Прочность и надежность в сочетании с удобством и простотой использования;
  • Возможность создания крепления нужной глубины, что нередко зависит от особенностей стальной двери и материала, из которого возведены стены;
  • Возможность повторного применения;
  • Долговечность изделия, которая не должна уступать планируемому сроку эксплуатации входной двери.

Сравнительно недавно для установки входных конструкций нередко применялись такие крепежные элементы как пластиковые дюбели и деревянные шпонки. Очевидно, что современные анкера для крепления металлической двери обеспечивают намного более надежное и прочное соединение входной конструкции со стеной, гарантируя долговечность изделия.

Виды применяемых при установке входных дверей анкеров

В настоящее время при выполнении монтажных работ в большинстве случаев применяются следующие анкера для входной металлической двери:

  • Забивные. Стандартный вариант крепежного элемента, представляющего собой корпус со специальными прорезями и болт. Используются путем вставления в предварительно выполненное отверстие, причем закручивание происходит путем поворота головки анкера. В результате внутренний слой разводится, образуя распорку, надежно и плотно зажимающую анкер примерно посередине;
  • Клиновые. Наиболее распространенный вариант, предусматривающий схожий механизм работы, однако, крепление осуществляется при помощи закручивания гайки на стержне анкера. В результате к центру крепежного элемента подтягивается клин, расположенный на противоположной стороне. При этом расширяются лепестки, которыми оснащен стержень, что надежно фиксирует анкер в отверстии;
  • Стержневые. Являются разновидностью клиновые анкеров, так как обладают аналогичным принципом действия. Отличаются от них тем, что предусматривают более сложную конструкцию, позволяющую осуществлять частичное крепление на разном расстоянии от фиксирующей гайки.

Любой из перечисленных вариантов анкерных соединений при грамотном использовании и правильно подобранном размере позволяет крепить металлическую дверь с требуемым уровнем надежности и прочности в стены, возведенные практически из любого материала. Однако, в некоторых случаях для повышения несущей способности ограждающей конструкции все-таки требуется ее усиление, которое обычно выполняется сооружением металлического каркаса из стального уголка.

Возможные проблемы при монтаже входных дверей и способы их решения

Наиболее частой проблемой, связанной с анкерными болтами и работами по установке металлических дверей, является неправильно выполненный выбор сверла, используемого при работе. Нередко его диаметр для упрощения дальнейшего монтажа подбирается большим аналогичного параметр крепежного элемента. Более того, при неаккуратном сверлении отверстие разбивается еще больше, в результате чего анкер в нем слабо фиксируется. Устранить проблему достаточно просто, для чего потребуется добавить внутрь небольшое количество обычного цементного раствора, после чего вставить крепежный элемент. Фиксировать его в подобной ситуации необходимо только после того, как состав затвердеет.

Нередко аналогичная описанной выше проблема возникает, когда работник выбирает неправильное направление сверления. Затем при попытке исправить ошибку снова происходит увеличение геометрических размеров отверстия. Очевидно, что ставить входную дверь в подобной ситуации нельзя. Необходимо снова внутрь отверстия поместить небольшое количество раствора и только после этого вставить анкер. А фиксация его осуществляется после того, как состав наберет достаточную прочность.

Анкера для кирпичной кладки: разновидности крепежа, нюансы монтажа

Кирпич на протяжении долгого времени является одним из самых популярных строительных материалов, и конструкции из него можно встретить в подавляющем большинстве как старых, так и современных зданий. Для монтажа различных предметов на таких конструкциях используются крепежные изделия разных типов, но наиболее эффективными и надежными из них являются анкерные болты, специально разработанные для кирпича – с учетом прочностных характеристик и особенностей внутренней структуры этого строительного материала.

Что собой представляют анкерные болты для кирпичной кладки

Анкер для кирпича – это универсальное крепежное изделие, которое одинаково успешно используется как в сфере капитального строительства, так и при выполнении несложных работ по ремонту и благоустройству зданий и помещений различного назначения. При помощи такого крепежа, представляющего собой болт специальной конструкции, на поверхности стены из кирпича можно надежно зафиксировать предметы и элементы, отличающиеся даже значительным весом. Такими анкерными болтами, в частности, могут быть закреплены предметы мебели и интерьера, светильники и люстры, подвесные потолки, фасады навесного типа и многое другое.

Конструктивные особенности болта данного типа и принцип, по которому он действует, заложены в его названии: анкер в переводе с немецкого означает «якорь». Элементом, обеспечивающим надежное сцепление такого крепежа с внутренними стенками предварительно просверленного в кирпиче отверстия, выступает специальная гильза. Помещенная в отверстие в стене, она при закручивании головки анкерного болта начинает увеличиваться в диаметре, распирая внутренние стенки отверстия и входя с ними в надежное зацепление.

Для того чтобы сцепление гильзы анкерного болта со стенками отверстия в кирпиче было еще более надежным, на боковые части ее наружной поверхности наносится специальная насечка.

Основные виды крепежа для кирпичных стен

Анкеры, специально предназначенные для монтажа в строительных конструкциях из кирпича, отличаются не только своими размерами, различия также могут состоять в конструкции и технических характеристиках. Соответственно, различаются и сферы применения такого крепежа, каждая из разновидностей которого предназначена для решения определенных монтажных задач. Именно поэтому, чтобы обеспечить высокую надежность крепления предметов, которые фиксируются на поверхности из кирпича, подходить к выбору анкерных болтов следует очень ответственно.

Специалисты, работающие в сфере современного строительства и ремонта, часто сталкиваются с необходимостью выполнения монтажных работ на конструкциях из кирпичной кладки. Эта задача решается при помощи анкерных болтов нескольких типов:

  1. забивных;
  2. клинового типа;
  3. типа MSA;
  4. двухраспорных;
  5. крепежей, верхняя часть которых вместо стандартной шестигранной головки оснащена кольцом;
  6. работающих по принципу химического крепления.

Каждый из вышеперечисленных типов крепежа, используемого для выполнения монтажных работ на стенах из кирпича, заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее.

Анкерные крепежные элементы забивного типа

Такие анкерные болты относятся к самому простому виду крепежных элементов подобного типа. Используют забивные анкеры для выполнения крепежа на строительных конструкциях из полнотелого кирпича. Принцип работы такого анкерного болта заключается в том, что после установки в предварительно подготовленное и тщательно очищенное отверстие в стене, в нем приводят в действие распорный элемент, который и обеспечивает надежную фиксацию крепежа. После того как забивная часть болта надежно закрепляется в кирпиче, в него вкручивают резьбовой элемент.

Параметры и монтаж забивного анкера

Анкерный крепеж клинового типа

В конструкции такого анкерного болта, как понятно уже из его названия, имеется специальный элемент, который расклинивается в процессе установки. Расширяясь в отверстиях, выполненных в кирпичной кладке, клиновой элемент надежно фиксирует крепеж на строительной конструкции. Чаще всего крепежные изделия данного типа оснащают винтами, имеющими головку утапливаемого типа.

Характеристики анкер-болтов клинового типа

Анкерные крепежные изделия, относящиеся к типу MSA

Особенностью анкерных болтов данного типа является наличие в их конструкции гильзы из латуни. На боковой части такой гильзы выполнены продольные прорези, которые делят ее на отдельные лепестки, расширяющиеся в процессе монтажа крепежного элемента. Чтобы обеспечить значительное расширение распорной гильзы в процессе вкручивания в нее резьбового элемента, внутреннее отверстие в ней выполняют в форме конуса, а не цилиндра.

Размеры и параметры анкеров MSA

Анкерные болты, работающие по химическому принципу

Эти анкерные болты, фиксируемые в предварительно подготовленном отверстии при помощи специального клеевого состава, являются самым надежным типом крепежа для стен из пустотелого кирпича и пористых материалов. Клеевой состав, используемый для крепежа химического типа, заполняет внутренние полости в пустотелом и пористом материале, тем самым надежно фиксируя болт в отверстии.

Химический анкер в стене

Правила монтажа таких крепежных элементов достаточно просты и заключаются в следующем: в кирпичной кладке или в конструкции из пористого материала высверливается отверстие, которое необходимо тщательно очистить. В отверстие помещается капсула с клеем (или клеевой состав нагнетается в него из специальной тубы), а затем вставляется болт.

Естественно, что для полного застывания клеевого состава, используемого для монтажа химических анкеров, требуется определенное время, которое зависит как от состава клея, так и от температуры окружающего воздуха. Производители, занимающиеся выпуском таких анкеров для кирпича, обязательно указывают в рекомендациях к ним период, необходимый для полного застывания клеящего состава.

Инжекционная масса химического анкера может находится внутри капсулы или в отдельной тубе

Анкерные крепежные изделия с кольцом

Кольцо, которое вместо стандартной шестигранной головки присутствует в конструкции таких анкерных болтов, предназначено для более удобного монтажа различных предметов: светильников и люстр, кабельных трасс, элементов коммуникаций различного назначения и др. Производители такого крепежа выпускают его с кольцами разных размеров, чтобы потребители могли выбирать болт в зависимости от веса и габаритов фиксируемых с его помощью предметов. Разновидностью такого анкерного болта является крепеж с крюком вместо кольца, что позволяет снимать с него закрепленный предмет, если в этом возникает необходимость.

Характеристики анкерных болтов с кольцами

Двухраспорные анкерные изделия

Анкерные болты данного типа, в конструкции которых имеется распорная втулка, разжимающаяся в процессе монтажа не в одном, а сразу в двух местах, позволяют выполнить надежный крепеж в том числе и в пустотелом кирпиче. Высокая надежность использования таких изделий объясняется тем, что хотя бы один из его распорных элементов придется не на пустотелую часть кирпичной кладки, а на твердую часть ее внутренней структуры.

Параметры двухраспорных анкеров (нажмите для увеличения)

В приведенном выше обзоре перечислены лишь наиболее популярные виды анкерных изделий, применяемых для выполнения крепежа в кирпиче. На самом деле современная промышленность выпускает и другие анкеры, которые могут быть использованы для кирпича и формировать с таким строительным материалом надежные соединения. Различаются такие крепежные изделия не только по своим конструктивными особенностями и техническими характеристиками, но и по стоимости, что обязательно следует учитывать при их выборе.

Как правильно выполнить монтаж анкера в кирпичной кладке

Анкерные изделия, используемые для крепления различных предметов на конструкциях из кирпича, разработаны таким образом, чтобы их монтаж не вызывал никаких сложностей. Выполняется он в следующей последовательности.

  • В конструкции, на которой необходимо выполнить крепеж, просверливается отверстие. Его диаметр должен соответствовать диаметру анкерного изделия.
  • После тщательной очистки отверстия в кирпич вбивается, вставляется или ввинчивается анкерный болт.
  • Затягивая головку болта, необходимо добиться максимального разжимания распорной втулки, о чем будет свидетельствовать надежная фиксация крепежного элемента в кирпичной кладке.

Принцип установки анкера

Выбирая место для сверления отверстия, следует обращать внимание на то, чтобы оно не приходилось на промежуток между кирпичами, заполненный цементным раствором. Выполнять это отверстие надо только в теле самого кирпича.

Необходимо также уделить внимание состоянию материала, из которого выполнена строительная конструкция, потому что трещины в нем могут значительно ослабить формируемое соединение.

Анкера для металлических дверей

Как якорь корабля не дает судну сместиться в сторону, так и анкера для металлических дверей препятствуют выпадению или колебаниям коробки. Крепежных элементов с распором существует несколько видов. Чтобы знать какие анкера использовать в конкретном случае необходимо рассмотреть их принцип работы и особенности.

Преимущества анкеров над другими элементами

Анкера для установки металлических дверей являются самым оптимальным вариантом крепежа. Другие способы значительно проигрывают. Например, когда сверлят отверстия и забивают в них арматуру с идентичным диаметром, торец которой приваривают к монтажному уху короба. Пруток заходит довольно плотно и создается ощущение прочной фиксации, но при забивании отверстие в кладке немного раздается. При хлопанье створки от ветра или неаккуратного обращения, узлы крепления расшатываются, и вес конструкции давит на пену и штукатурку в щелях. Последние начинают трескаться и осыпаться.

Крепление при помощи дюбелей с пластиковыми колпачками тоже ведет к расшатыванию. Пластик хорошо уплотняет отверстия для стационарных предметов (полки, бытовая подвесная техника), а колебания от притвора быстро сминают мягкий материал и короб начинает шататься.
Анкера превосходят все крепежные элементы из-за расширяющей способности. Отверстие можно сверлить на 1 мм больше диаметра стержня. Постановка штифта не разбивает кромки в кладке. Винтовой или забивной механизм раздает внутреннее устройств и прочно фиксирует короб.

Разновидности анкеров

Анкера для крепления металлической двери бывают трех видов:

  • Забивной — имеет рубашку с толстыми стенками и четырьмя прорезями, на которые нанесен наружный посечённый узор, увеличивающий сцепление. Внутри нарезана резьба. После сверловки в бетоне, рубашка вставляется в отверстие и забивается до конца. Специальный болт вкручивается и раздает гильзу.
  • Клиновидный — отличается рубашкой и стержневой частью с резьбой, на торце которой расположен конус. С другой стороны имеется опорная шайба и гайка. В послабленном положении конусная часть не давит на стенки и элемент свободно проходит в отверстие. При закручивании клин поджимается и распирает рубашку, плотно фиксируя торец анкера.
  • Стержневой — похож на предыдущий, но обладает более длинной ножкой. Это удобно для крепления одной части к другой на длинном расстоянии, возможно, через пустотелый слой.

На какие анкера крепить металлическую дверь

Видя разнообразие подобной продукции стоит разобраться на какие анкера крепить металлическую дверь. Одним из решающих факторов является ширина монтажного зазора. Если он получился очень плотным, и конструкцию удалось выставить ровно, то подойдут забивные модели длиной 100 мм. Толщина монтажных ушей в 4-5 мм и минимальная щель между коробом и стеной позволят глубоко погрузить анкер.

Читать еще:  Утепление входной металлической двери – важный шаг к энергоэффективности

В случае зазора в 10-20 мм потребуются клиновидные модели длиной 150 мм. Пройдя сквозь короб и широкую щель, крепеж зайдет в стену на более чем 120 мм. Если устанавливается дверь, меньше по размерам проема на 50-60 мм, и нет возможности или необходимости капитально закладывать лишнее расстояние (коридор в офисном здании, кабинеты в больнице), то подойдут стержневые анкера с большой длиной. Фиксация легкой металлической конструкции через пустоту в кладку этими элементами надежно свяжет короб с перегородкой. Заделывание щели выполняется пеной и панелями гипсокартона.

Диаметр анкера выбирается на 1 мм меньше отверстия для монтажа в коробе. Если болт или гайка выпирают в рабочую часть лудки, которая соприкасается с полотном, то их необходимо сточить. Компания «Пантера» не только изготавливает металлические двери, но и профессионально выполняет монтаж с использованием подходящих анкеров.

Установка входной двери своими руками

Установка двери влияет на безопасность, шумо- и теплоизоляцию. Монтаж входной двери — сложный процесс, поэтому лучше доверить его профессионалам. Любое нарушение может ухудшить свойства двери. Например, дверь перестанет удерживать холод и громкие звуки, в квартире появятся сквозняки. Некачественная установка порой приводит к повреждению конструкции двери, а это уже небезопасно.

Установить входную дверь самостоятельно возможно, если строго следовать правилам. Как установить дверь — рассказываем в статье.

Инструменты для установки двери

Фурнитура входной двери должна отвечать 3 главным требованиям:

  • Перфоратор / бур / шуроповерт
  • Карандаш
  • Отвертки
  • Молоток
  • Уровень
  • Гвоздодер
  • Рулетка
  • Нож
  • Бытовой пульверизатор

Все инструменты подготовлены? Переходим к установке двери.

1. Демонтаж входной двери своими руками

  • Уберите штукатурку, если закрывает дверной короб.
  • Снимите дверное полотно с петель. Учтите, что сварные петли нужно срезать болгаркой. Если петли разборные — приподнимите дверь вверх (подложив под нее инструмент), так она выйдет из петель.
  • Снимите дверную коробку. Металлическую коробку монтируют крепко. Чтобы снять, анкерные болты или саморезы уберите перфоратором. Если установлены откосы, сначала уберите их перфоратором.

Если есть сварные элементы или саморезы не удаляются шуроповертом и перфоратором, вооружитесь болгарской пилой с наконечником диск. Ей вы сможете спилить все элементы. Главное — строго соблюдать очередность действий. Начинайте спиливать снизу двери (у порога) и идите по кругу, не прерывая линию.

Будьте аккуратны. При демонтаже старой двери можно повредить дверной проем так сильно, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь демонтирована, переходим к следующему этапу.

2. Подготовка дверного проема к установке

Очистите дверной проем от всех загрязнений. Если при демонтаже проем был поврежден (например, отвалилась штукатурка, выкрошилась кирпичная кладка) заделайте полости монтажной пеной. Иначе эти полости пропустят сквозняк и шумы из подъезда.

Дверной проем готов — начинаем монтаж новой двери.

Дверь должна быть меньше проема на 20-30 мм. С каждой стороны остается пространство в 10-15 мм. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

3. Снимите дверное полотно

Для этого открытую дверь приподнимите вертикально вверх и снимите с петель. Временно уберите дверное полотно в сторону, поставив его коврик.

4. Установите ручку

У разных производителей отличается фурнитура, но общий принцип сохраняется. Напишем про свой комплект, а вы сможете сориентироваться:

В комплекте к нашей двери Torex идёт упаковка с комплектующими фурнитуры, в которую входят:

  • 2 ручки с декоративными накладками
  • квадратный стержень или просто квадрат – 1 шт.
  • винты — 6 шт. для крепления ручки к двери
  • шестигранник для крепления ручки к квадрату.

Также в некоторые модели дверных блоков может входить поворотник, 2 винта М4.

  • Открутите декоративную накладку против часовой стрелки
  • Вставьте квадрат стержнем углублением вниз в отверстие.
  • Зафиксируйте стопорным винтом с помощью шестигранника.
  • Вставьте и плотно прижмите ручку с квадратом в отверстие с внешней стороны двери.
  • Закрепить ручку тремя винтами.
  • Установите ручку с внутренней стороны двери и плотно прижмите к полотну.
  • Закрепите с помощью трех винтов и зафиксируйте ручку с помощью шестигранника к квадрату.
  • Установите декоративные накладки на ручку с обеих сторон.

Готово! Идем дальше.

5. Наклейте малярную ленту

Малярную ленту наклейте на дверную коробку с лицевой и внутренней сторон. Так вы защитите коробку от монтажной пены и цементно-песчаного раствора.

6. Вставьте коробку в дверной проем

  • Вставляйте коробку ровно по вертикали и горизонтали.
  • С помощью монтажных подкладок (клиньев) регулируйте горизонтальный уровень. Монтажный зазор между порогом и полом должен быть не менее 10 мм.

  • Регулируйте коробку по вертикали с помощью строительного уровня и зафиксируйте монтажными подкладками с внутренней стороны.

  • Не меняйте положение коробки и просверлите отверстия в стене через монтажные отверстия на коробке. Используйте для этого анкерные болты или рамные дюбели и перфоратор.

Начинайте со стороны петель, сверху. Просверлите в местах креплений отверстия глубиной 10-15 см при помощи бура (сверла). При этом важно не сместить коробку относительно проема. После установки каждого из анкеров обязательно проверьте ее положение по горизонтали и вертикали.

Для стен пено-, газо-, керамзитобетонных применяйте перфоратор только в режиме сверления (безударный).

  • Еще раз проверьте, ровно ли стоит коробка с помощью уровня.
  • Закрепите дверную коробку крепежными метизами со стороны петел

Дверная коробка ровно стоит на своем месте — пора браться за дверное полотно.

7. Вставьте дверное полотно в коробку

  • Навесьте дверное полотно на коробку, вставив в петли.

  • Закройте дверь и проверьте работу замков и ручек. Если возникли проблемы, нужно сразу отрегулировать замочную стойку коробки по отношению к ригелям замков или ручек с помощью подкладок.
  • Просверлите отверстия в стене через оставшиеся отверстия.

  • Закрепите анкера, но не затягивайте до конца.

  • Закройте дверь, проверьте вертикаль и горизонталь, ровно ли стоит дверное полотно относительно коробки.

В открытом среднем (30-150°) положении, полотно должно оставаться неподвижным.

8. Заполните монтажной пеной

  • Обдуйте места заполнения от пыли и кирпичной крошки. Смочите поверхность стены с помощью пульверизатора.
  • Заполните монтажный зазор монтажной пеной.

  • Особенно тщательно запенивайте внизу в области порога. Так вы избежите продувания и сквозняков.
  • Заполните отверстия от болтов монтажной пеной и сверху вставьте заглушки (мы их также предоставляем в комплекте).

9. Снимите защитные пленки

Защитные пленки с дверного полотна снимайте после окончания отделочных работ, если вы занимаетесь ремонтом. И после установки откосов.

Как установить дверные откосы (доборы) мы подробно рассказали в статье.

Еще раз обращаем внимание, что установка входной двери — технически сложный процесс. Мы советуем доверить его профессионалам. Так вы избежите проблем с эксплуатацией входной двери.

Если вы повредите дверь при установке, то ремонт или покупка новой двери обойдутся недешево. Сертифицированные монтажные бригады Torex установят вашу дверь быстро и профессионально.

Если по каким-то причинам дверь будет повреждена в процессе монтажа, ее ремонт или замену специалисты завода Тогех выполнят бесплатно. Узнать подробную информацию и стоимость установки двери можете в разделе “Поддержка клиентов” по ссылке.

Компания ООО «ТОРЭКС» имеет широкую партнерскую сеть, в том числе в таких городах, как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Саратов, Самара и еще в 120 городах России и странах СНГ.

www.torex.ru — официальный сайт компании Torex. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Чтобы получить информацию о стоимости продукции Torex, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам.

Цены в салонах могут отличаться от цен на сайте. Актуальную информацию о стоимости дверей Torex уточняйте у официальных дилеров в вашем городе.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к официальным дилерам.

* все поля обязательны для заполнения

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных Пользовательское соглашение

Какие анкера нужны для установки входной двери?

Чтобы монтаж входной двери прошел без сюрпризов, перед выбором новой конструкции следует правильно сделать индивидуальные замеры проема. Бывает непросто сразу определить его точные границы, поскольку это усложняется наличием по периметру старой коробки и/или неровных откосов. Как избежать риска получения недостоверных результатов?

Для определения точных размеров следует придерживаться следующей инструкции:

  • перед началом монтажных работ нужно убрать нижнюю часть коробки до основания, выполнить демонтаж лутки, порожков;
  • не следует поднимать или увеличивать верхнюю часть проема;
  • при потребности немного расширить боковые стороны определяется ширина перемычки, которая служит также верхней стороной проема. Для частного дома или квартиры ширина проема должна быть уже перемычки не менее, чем на 18 см (минимальное опирание перемычки на простенок – 9 см, это важнейший параметр надежности стены).

Принцип правильного и точного снятия размеров

В расчет берутся минимальные значение по каждому направлению. На основании полученных размеров коробку новой входной двери нужно сделать меньше по высоте на 2-3 см и на 4-5 см по ширине.

Содержание

  1. Что вам понадобится?
  2. Этапы монтажа новой двери
  3. Видео по теме

Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.

К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.

Как закрепить входную металлическую дверь в газобетоне

Газобетон – пористый строительный материал в форме прямоугольных блоков с ячейками диаметром от 1 до 3 мм. Изготавливается методом соединения смеси цемента, песка и газообразующего алюминиевого порошка с водой с последующим заливанием в формы. Ячеистая структура образуется в результате химической реакции, сопровождающейся выделением водорода. Пенобетон отличается: высокими тепло-, звукоизоляционными показателями, водопоглощением и экологичностью; низкими плотностью, прочностью и морозостойкостью; малыми весом и бюджетной ценой.

Как видно из характеристик, надежно закрепить металлическую дверь в газобетоне традиционным способом качественно не получится. В противном случае вор для проникновения в помещение не будет заниматься интеллектуальным взломом – он просто выломает конструкцию вместе с анкерами и частью стены. Поэтому для монтажа системы в этих пеноблоках применяются другие способы, учитывающие особенности материала:

  • фиксация анкерами – химическими или распорными;
  • крепление к контурной обвязке проема, изготовленной из пиломатериалов;
  • изготовление и использование каркаса, сваренного из металлопроката.

При установке узких и легких конструкций применяются распорные и химические анкеры, специально предназначающиеся для ячеистых бетонов. Ими, как правило, заменяются штатные дюбели, которые прилагаются к стальным изделиям. Первые устанавливается стандартно: в стене через отверстие в коробке сверлится лунка; из нее выдувается пыль; на посадочное место без усилий забивается распорный метиз; на его стержне закручивается гайка – при выполнении затяжки оголовок «раскрывает лепестки», которые упираются в материал стены. При монтаже вторых лунки заполняются полимерной смолой, после чего в них вставляются шпильки или анкера – по истечении определенного времени крепление становится монолитным. Предварительно газобетон в проеме обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Деревянная обвязка устраивается при монтаже массивных стальных систем и выполняется из бруса, доски или фанеры. Прежде, чем крепить металлическую дверь, материалы обязательно обрабатываются антисептиком. Брус утапливается в специальные пазы в блоках, фиксируется клеем и дополнительно анкером для пористого бетона – коробка крепится к древесине саморезами. Прокладки из доски делаются прерывистыми либо, при варианте с особо тяжелым блоком, сплошными. Во втором случае используются химические анкеры с эпоксидной смолой.

Самым эффективным считается вариант с металлическим каркасом, которым прочно обволакивается стена в проеме. Изготавливается основа из стальных уголков, например, 50×50×2 мм, сваривающихся в две П-образные рамы, и металлических пластин толщиной 2 мм, выполняющих роль перемычек. Стальной каркас к стене крепиться специальными анкерами и (или) дюбелями. Коробка фиксируется сквозь перемычки саморезами длиной 15 см. Такой монтаж по Москве и области можно заказать в интернет-магазине «ДверМет МСК» – стоит услуга от 3000 рублей.

Возможные проблемы при монтаже входных дверей и способы их решения

Наиболее частой проблемой, связанной с анкерными болтами и работами по установке металлических дверей, является неправильно выполненный выбор сверла, используемого при работе. Нередко его диаметр для упрощения дальнейшего монтажа подбирается большим аналогичного параметр крепежного элемента. Более того, при неаккуратном сверлении отверстие разбивается еще больше, в результате чего анкер в нем слабо фиксируется. Устранить проблему достаточно просто, для чего потребуется добавить внутрь небольшое количество обычного цементного раствора, после чего вставить крепежный элемент. Фиксировать его в подобной ситуации необходимо только после того, как состав затвердеет.

Нередко аналогичная описанной выше проблема возникает, когда работник выбирает неправильное направление сверления. Затем при попытке исправить ошибку снова происходит увеличение геометрических размеров отверстия. Очевидно, что ставить входную дверь в подобной ситуации нельзя. Необходимо снова внутрь отверстия поместить небольшое количество раствора и только после этого вставить анкер. А фиксация его осуществляется после того, как состав наберет достаточную прочность.

5. Окончание монтажного процесса

Убедившись в надежности креплений, дверь навешивают на петли и проверяют плавность хода. Сначала створку открывают на 45°, а потом на 90°. В каждом из этих положений, она не должна двигаться произвольно. В закрытом состоянии убедиться, что нет люфтов, а замок работает без заеданий, свободно защелкивается, а ригели не трутся о паз ответной планки. Если все в порядке, можно приступать к заделке зазоров между стеной и коробом.

Для заполнения применяют цементный раствор с добавкой алебастра для быстрого схватывания. Прогрессивный вариант — монтажная пена, с которой легче и удобней пользоваться. Однако раствор обеспечивает прочный стык. Для заполнения баллон устанавливается в пистолет, а раствор наносится шпателем или мастерком. Строительная смесь должна быть рыхлой, чтобы не плыла по вертикальной стене. С пеной нужно обращаться аккуратно, чтобы она не попала на стены и пол. После застывания поверхность выравнивается и зачищается, а излишки пены обрезаются острым ножом. Стыки закрываются наличниками, которые крепятся заклепками или саморезами.

Процесс установки можно считать завершенным. Осталось оформить откосы со стороны коридора, что позволит скрыть крепеж и неровности стены. Для отделки подойдет гипсокартон, пластиковые или МДФ панели. Последний штрих — снять пленку и при необходимости наклеить по контуру двери шнур уплотнителя.

Способы установки

Металлические крепятся тремя способами:

      1. За проушины.
      2. Сквозь коробку.
      3. Крепление «захватом».

Последнее представляет собой неразъёмное сварное соединение. Короб приваривают к заранее смонтированной окантовке дверного проёма из металлического уголка.

Крепление к монтажным пластинам и в торец дверного короба выполняется двумя методами:

        В проушине или в дверной коробке сделаны (или просверливаются) отверстия, напротив которых пробуривают отверстия в стене. В них вставляют анкерный болт и забивают его в стену. Головка болта шире отверстия в монтажной пластине или в торце короба. На последнем этапе анкерный болт подкручивают и закрепляют короб.

    Впоследствии анкерный болт выкручивается. Это производят для демонтажа двери при замене или при коррекции во время её установки.

    В случае осадки стен и перекоса полотна:

    1. анкеры выкручивают;
    2. переустанавливают дверную коробку;
    3. пробуривают новое отверстие под анкер;
    4. забивают новый анкерный болт;
    5. закрепляют короб.
  1. Напротив монтажной пластины или отверстия в торце коробки сверлят отверстия, в которые забивают арматурный прут диаметром 10–12 мм и длиной 100–150 мм. Прут приваривается к проушине или к коробу. Соединение становится неразъёмным.

На какие анкера крепить металлическую дверь

Видя разнообразие подобной продукции стоит разобраться на какие анкера крепить металлическую дверь. Одним из решающих факторов является ширина монтажного зазора. Если он получился очень плотным, и конструкцию удалось выставить ровно, то подойдут забивные модели длиной 100 мм. Толщина монтажных ушей в 4-5 мм и минимальная щель между коробом и стеной позволят глубоко погрузить анкер.

В случае зазора в 10-20 мм потребуются клиновидные модели длиной 150 мм. Пройдя сквозь короб и широкую щель, крепеж зайдет в стену на более чем 120 мм. Если устанавливается дверь, меньше по размерам проема на 50-60 мм, и нет возможности или необходимости капитально закладывать лишнее расстояние (коридор в офисном здании, кабинеты в больнице), то подойдут стержневые анкера с большой длиной. Фиксация легкой металлической конструкции через пустоту в кладку этими элементами надежно свяжет короб с перегородкой. Заделывание щели выполняется пеной и панелями гипсокартона.

Диаметр анкера выбирается на 1 мм меньше отверстия для монтажа в коробе. Если болт или гайка выпирают в рабочую часть лудки, которая соприкасается с полотном, то их необходимо сточить. Компания «Пантера» не только изготавливает металлические двери, но и профессионально выполняет монтаж с использованием подходящих анкеров.

Вопрос по анкерам

Добрый день, прошу консультации. На днях установили входную металлическую дверь. Установщики использовали анкера 10×120 (диаметр винта 5мм). На мое замечание, что они хлипковаты, установщики уверили, что их вполне достаточно. Тем более, что дверь пропенена изнутри, и вырвать ее будет очень тяжело.

Есть мысль вытащить эти анкера, рассверлить отверстия в крепежных пластинах до 12мм,и поставить анкера 12X120 под ключ. СтОит ли заморачиваться, или установленных анкеров действительно достаточно? И второй вопрос — замки для двери выбрал гардиан 40.11 (основной) и гардиан 32.01+врезная броненакладка крит бн-26+цилиндр kale 164bm. В будущем, хочу поменять цилиндр на что-то более серьезное. Титан к56 подойдет на замену, или это примерно равнозначный с kale 164bm цилиндр? Спасибо.

  • Цитировать
  • ответить

Добрый день, прошу консультации. На днях установили входную металлическую дверь. Установщики использовали анкера 10×120 (диаметр винта 5мм). На мое замечание, что они хлипковаты, установщики уверили, что их вполне достаточно.

Читать еще:  Нужен ли терморазрыв на уличной двери?

Да, мне тоже показалось, что крепёж откровенно скромный. Тем более у двери только шесть монтажных ушей.

Тем более, что дверь пропенена изнутри, и вырвать ее будет очень тяжело.

Если кто-то будет развивать такое усилие, чтобы вырвать дверь — монтажная пенка здесь совсем не поможет. Да на самом деле никто двери и не вырывает — на это можно не ориентироваться.

Другой вопрос в том, что слабый крепёж, возможно, позволит самое двери со временем «съезжать» с правильного монтажа. Что будет отрицательно сказываться на корректности и длительности эксплуатации.

Есть мысль вытащить эти анкера, рассверлить отверстия в крепежных пластинах до 12мм,и поставить анкера 12X120 под ключ.

Задумка хорошая, но самостоятельно я бы не стал её реализовывать. А если дверь сместиться от уровня, когда вы старый крепёж дёргать будете?

Я бы на вашем месте обратился бы в эту самую организацию для переустановки двери. Тем более, что они наверняка и какую-то гарантию вам на дверь дали.

Титан к56 подойдет на замену, или это примерно равнозначный с kale 164bm цилиндр?

Титан К 56 и Кале BM — это примерно сопоставимые друг с другом цилиндры. У кале больше активных кодовых элементов и выше теоретическая секретность, но срок службы где-то около 5 лет. Титан имеет меньше кодовых элементов, но средний срок службы у него переваливает за 10 лет.

Так что если ориентироваться на что-то серьёзное, нужно EVVA рассматривать.

  • Цитировать
  • ответить

Спасибо за ответ. Еще вопрос — при хорошей затяжке винтов врезной броненакладки крит БН-36 (со стороны барашка) — начинает клинить замок, при попытке открыть его ключом. Вплоть до невозможности повернуть ключ. Стоило ослабить винты — замок стал работать нормально. Расстояние от цилиндра до стакана броненакладки на вид около 1-2 мм. С чем это связано? Я думаю, что на заводе, накладку не отрегулировали проставочными кольцами. Т.е. как бы надо добавить еще одно проставочное кольцо. Верное предположение?

  • Цитировать
  • ответить

Спасибо за ответ. Еще вопрос — при хорошей затяжке винтов врезной броненакладки крит БН-36 (со стороны барашка) — начинает клинить замок, при попытке открыть его ключом. Вплоть до невозможности повернуть ключ. Стоило ослабить винты — замок стал работать нормально. Расстояние от цилиндра до стакана броненакладки на вид около 1-2 мм. С чем это связано? Я думаю, что на заводе, накладку не отрегулировали проставочными кольцами. Т.е. как бы надо добавить еще одно проставочное кольцо. Верное предположение?

В подобной ситуации встречается две наиболее частые причины:

1) Несоосное крепление самой броненакладки. При затяжки винтов броненакладка жмёт цилиндр «в клин».

2) Отсутствие дистанционных втулок в местах крепления броненакладки. При затяжки винтов корпус «сминается» и тупо зажимает поворотный кулачёк цилиндра.

Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)

Для качественной и быстрой установки металлической двери потребуется:

Перфоратор с набором буров и сверл.

Строительный уровень и отвес.

Набор отверток и шуруповерт.

Рулетка и угольник для измерений.

Зубило, молоток и кувалда.

Болгарка и электропила для деревянных срубов.

Анкерные болты или стержни арматуры для крепления.

Набор торцевых ключей.

Монтировка или лом.

Цементный раствор и монтажная пена для заполнения зазоров.

2. Подготовка проема к установке новой двери

Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.

После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.

В низу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.

Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.

Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.

3. Установка коробки

Перед монтажом дверную конструкцию разделяют на полотно и коробку. Дверь отставляют в сторону. Чтобы избежать повреждений поверхности, защитную пленку можно снимать только по окончании всех монтажных и отделочных работ, включая откосы.

Короб вставляют в дверной проем и выставляют с помощью уровня в вертикально и горизонтальной плоскости. Он должен располагаться заподлицо с внешней стороной стены. Снизу подставляют монтажные прокладки толщиной 2 см.

При этом входная дверь будет открываться наружу. Для выравнивания положения используют деревянные или пластиковые подставки в виде клиньев. Для вертикальной стороны потребуется 3 штуки и 2 клина сверху. Они должны располагаться недалего от будущего места крепления. По окончании монтажных работ их выбивают или оставляют в качестве дополнительной поддержки. Правильность выстановки проверяют замерами диагоналей, они должны быть одинаковыми. Выяснить, не заваливается ли каркас вперед или назад поможет отвес.

Для повышения надежности крепежные штыри по возможности располагают дальше от внешнего края стены. В панельных домах даже рекомендуется слегка углублять дверь в проем. Однако это будет несколько ограничивать угол открывания двери.

4. Варианты фиксации дверной коробки

Положение коробки в проеме фиксируется несколькими способами.

Через проушины

Распространенный способ, когда коробка крепится анкерами за приваренные к ней проушины. После выстановки через готовое отверстие в проушине сверлится перфоратором углубление диаметром 10–15 мм. В него до упора загоняется анкер либо штырь, который предварительно заостряется с одной стороны и расплющивается с другой, чтобы сформировалась головка. После заглубления анкер подтягивается ключом, а штырь приваривается к проушине. При выполнении работ нужно следить, чтобы не нарушилось положение коробки, иначе дверь будет плохо работать.

Через сквозное отверстие в коробке

Как и в предыдущем способе используются анкера и стальная арматура диаметром 10–12 мм, только крепеж пропускается через отверстие в коробке. Диаметр крепежа должен соответствовать отверстиям, при чем головка анкера должна пройти в наружное отверстие и упереться в стенки перед внутренним. При необходимости отверстия расширяют или добавляют количество.

С помощью перфоратора сверлом, совпадающим по диаметру с крепежом, в стене делают отверстия. Длина инструмента должна быть е менее 30 см. Нужную глубину сверления отмечают на сверле с малярным скотчем. Его положение должно быть чуть дальше требуемой глубины.

Установка крепежа начинается со стороны петель. Обрабатывать отверстия начинают сверху. До упора анкеры добивают молотком. Сделать это внутри коробки поможет отвертка или кусочек металлического стержня. Окончательно анкер закрепить ключом, еще раз проверив по уровню, не сместилась ли коробка.

Через металлические захваты

Установка железной двери таким способом применяется в зданиях с монолитными стенами. Его преимущество в том, что не придется сверлить отверстия. По внутреннему контуру проема монтируется рама из стального профиля. Коробка фиксируется в проеме окаемкой и соединяется с луткой приварными захватами, расположенными по периметру. Для этих целей подойдет стальная полоса толщиной 2–3 мм и длиной, соответствующей толщине проема. Получается монолитная конструкция, охватывающая стену.

5. Окончание монтажного процесса

Убедившись в надежности креплений, дверь навешивают на петли и проверяют плавность хода. Сначала створку открывают на 45°, а потом на 90°. В каждом из этих положений, она не должна двигаться произвольно. В закрытом состоянии убедиться, что нет люфтов, а замок работает без заеданий, свободно защелкивается, а ригели не трутся о паз ответной планки. Если все в порядке, можно приступать к заделке зазоров между стеной и коробом.

Для заполнения применяют цементный раствор с добавкой алебастра для быстрого схватывания. Прогрессивный вариант — монтажная пена, с которой легче и удобней пользоваться. Однако раствор обеспечивает прочный стык. Для заполнения баллон устанавливается в пистолет, а раствор наносится шпателем или мастерком. Строительная смесь должна быть рыхлой, чтобы не плыла по вертикальной стене. С пеной нужно обращаться аккуратно, чтобы она не попала на стены и пол. После застывания поверхность выравнивается и зачищается, а излишки пены обрезаются острым ножом. Стыки закрываются наличниками, которые крепятся заклепками или саморезами.

Процесс установки можно считать завершенным. Осталось оформить откосы со стороны коридора, что позволит скрыть крепеж и неровности стены. Для отделки подойдет гипсокартон, пластиковые или МДФ панели. Последний штрих — снять пленку и при необходимости наклеить по контуру двери шнур уплотнителя.

6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Установка металлических входных дверей имеет свою специфику в зависимости от материала несущих стен.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Для строительства зданий применяются пеноблоки, газобетон и керамзитобетон с хорошими эксплуатационными характеристиками, но низкой прочностью. Поэтому при монтаже тяжелой, металлической конструкции следует придерживаться определенных правил. Как установить железную дверь в этом случае:

  • Проем нуждается в усилении сварной рамой из уголков с полкой 40-50 мм. Ее изготавливают в виде подковы и монтируют на дверной проем в накладку с двух сторон и соединяют поперечинами, чтобы получилась окантовка.
  • Количество крепежа на каждой стойке увеличивают до 4–6 с каждой стороны. Глубина заложения не менее 20 см.
  • Стандартные анкера в хрупких блоках быстро расшатываются, поэтому их лучше заменить на химические.
  • В качестве заполнителя цементный раствор использовать не рекомендуется. Он не имеет прочного сцепления с пенобетоном, и шов получится недолговечным.
  • Небольшие монтажные швы шириной менее 10 мм заполняются полиуретановой пеной. Образовавшуюся после застывания желтую корочку осторожно приминают.

Установка в деревянном доме

Для проведения монтажа в деревянном доме потребуется изготовление обсады или окосячки. Это рама из толстого деревянного бруса с подвижной установкой в срубе, к которой будет крепится рама. Отдельные элементы стыкуются соединением паз-шип. Конструкция служит противовесом при усадке деревянной постройки.

Брус для формирования рамы имеет нестандартный Т-образный профиль. Ширина паза берется чуть меньше шипа, который будет в него забиваться. Пазы для соединения формируются в дверном проеме, а брусья монтируются последовательно. Крепить коробку к обсаде следует длинными саморезами или винтами. При этом нужно следить, чтобы крепеж не вышел насквозь.

7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Двери с терморазрывом — это уличный вариант. Они отличаются от обычных разделением внешних и внутренних контактирующих элементов вставками из утеплителя. Благодаря этому устраняются «мостики холода».

В проемах с однородной структурой из бетона и в кирпичных стенах входные двери с терморазрывом следует устанавливать на расстоянии 2/3 толщины внутренней стороны стены.

При наличии утеплителя конструкцию располагают за утеплителем в теплой зоне стены.

Перед монтажом по периметру проема рекомендуется выполнить паро- и гидроизоляцию.

Чтобы на поверхности двери со стороны помещения не оседал конденсат, нужно обеспечить термоизоляцию дверного проема.

Анкерные крепления к полу и стенам: классификация и применение

Думая о надежном крепеже для бетона или кирпича, многие выбирают дюбель, почему-то забывая об анкерном болте. С его помощью надежно фиксируются довольно тяжелые конструкции. В основу работы системы положен принцип сопротивления материала разрушению, который включается благодаря конструкции своеобразного якоря на крайнем участке гильзы.

Коротко об анкерном крепеже

Метод крепления детали определяется параметрами полезных нагрузок, которые и осуществляют его прочную фиксацию в конкретном материале. Это могут быть и силы трения, и противодействия в упорной системе, и адгезия при участии химических веществ. Таким образом, закрепить нужную конструкцию будет не сложнее, чем покрасить ОСБ внутри дома.

Чтобы установить нужный анкер в бетон, не помешает ознакомиться с его основными техническими характеристиками, которые заключаются в следующих параметрах:

  • Маркировка, где указаны внешний и внутренний диаметр, а также длина детали.
  • Вырывающая сила, выражается в килоньютонах. Показатель предполагает два типа вырывающих сил, которые предполагают: частичный выход болта и сохранение фиксирующей конструкции, а также полное ее разрушение.
  • Допустимый изгибающий момент по отношению к диаметру стержня болта – от 5,2 до 25,7 Нм.
  • Крутящийся момент находится в пределах от 10,0 до 40,0 Нм.

Иногда допускается производство нестандартных изделий. Например, анкерное крепление к полу в определенных случаях должно учитывать технологии и конструкционные особенности объекта. В данном случае проект разрабатывается по условиям СНиП 2.09.03. Оптимальный крепеж подбирают, учитывая диаметр и длину крепежной детали. В большинстве случаев эти значения указаны в маркировке:

  1. Значение 1 – внешний диаметр.
  2. Значение 2 – диаметр анкерного болта.
  3. Значение 3 – длина детали общая.

Информации, представленной в таблице, вполне достаточно для оптимального выбора нужного крепежа. Допустим, анкерные болты для кирпича имеют не только определенные монтажные особенности, но и несут конкретную функциональную нагрузку. К примеру, узел с кольцом предназначен для подвешивания люстры или каната.

Популярные виды металлических анкеров для стен и напольных поверхностей

С гайкой

Наиболее простой вид крепежа, состоящий из шпильки и клина в гильзе из металла. В центральной части гильзы есть прорези до самого клина и уплотняющие наплывы. В рабочее состояние конструкция приводится путем вращения гайки. Габариты клина подобраны так, что диаметр основания конуса соответствует внешнему диаметру гильзы.

При выборе вида анкеров для бетонных или кирпичных стен следует учитывать, что болты изготавливают из разных сталей. Учитывая это, их используют в местах с повышенной влажностью, сухих помещениях и в агрессивных средах. Длина изделий может достигать 300 мм, а диаметр – 28 мм. Так что можно смело организовать даже крепление сейфа в квартире или в офисе.

По аналогичной схеме работает болт с потайной головкой. Роль гайки выполняет винт со шляпкой под крестовую или шлицевую отвертку. Рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимального режима на вырывание.

Клиновой

Если начинающий строитель еще не знает, какие бывают анкера для крепления тяжелого оборудования, то стоит обратить внимание на клиновой крепеж. Конструктивно этот тип чем-то напоминает предыдущий, лишь с тем различием, что болт имеет короткую муфту, которая надета на шпильку перед клином. Принцип монтажа заключается в следующем:

  • Перфоратором сверлится отверстие соответствующего диаметра.
  • Гильза вставляется в отверстие.
  • Закручивая гайку, шпилька тянет клин и распирает лопасти гильзы.

Этот вид крепления идеален при монтаже агрегатов на кирпичную или бетонную основу. Гарантией прочного соединения выступают силы трения и упор расширенных элементов.

С кольцом

Основные виды анкерных болтов включают изделие с кольцом, которое используется для крепления подвесных агрегатов и конструкций. Элемент представляет собой шпильку с кольцом на одной стороне, и резьбой с другой. Она комплектуется гайкой и шайбой для надежной фиксации.

Клин Bierbach

Данный вид выполнен в форме гвоздя с пазом, внутрь которого забивается металлический клин. В основном механизм применяется для фиксации потолочного профиля, рам и подвесных потолков. Но в некоторых случаях таким анкерным креплением с клином монтируют коммуникации к полу или стене.

Особенно ценится в строительстве противопожарная устойчивость бирбаха. Во время пожара крепеж из металла не позволит потолочной конструкции упасть, как это обычно случается в системах с пластиковыми дюбелями.

Забивной

Представляет собой небольшую гильзу с внутренней резьбой и конусной полостью. На конце сделаны четыре прорези с наружным рифлением. Крепеж вбивается в отверстие с применением специальной насадки, после чего в него вкручивается болт или винт.

Рамный

Конструкция состоит из гильзы, винта и конической гайки. Закручивая винт, гильза внутри отверстия расширяется и происходит «якорение». Традиционно используют такой анкерный узел для кирпичной стены при установке дверных блоков и оконных рам.

Винтовой

Специальный тип для фиксации элементов в материалах со слабой прочностью, например, в блоках с высокой пустотностью. Гильза имеет прорези, которые ослаблены вырезами, а на конце закручивается гайка. Когда винт закручивается, то гильза деформируется. Ламели разжимаются, насколько им позволяет специфика материала основания.

Чем выполнить анкерное крепление сейфа к бетонному полу

В нынешних реалиях все чаще возникает вопрос, как и чем надежно закрепить сейф в квартире, потому что, во-первых, не все торговцы предлагают такую услугу, а во-вторых, многие предпочитают делать монтаж самостоятельно. Закрепление стального хранилища обычно делается в целях предотвращения несанкционированного выноса. Наиболее надежно это удается сделать с помощью якорных болтов на цементно-песчаной или бетонной стяжке.

Нормативные условия по монтажу сейфов регулируются ГОСТ Р 50862-2005. Для крепежа используют анкерное клиновое крепление к полу, которое способно выдержать от 500 до 3 000 кг нагрузки на разрыв. Оптимальная длина болтов составляет 100-300 мм, а диаметр – от 8 до 20 мм. При монтаже нужно учитывать следующие условия:

  • Толщина перекрытия или основания пола должна быть не менее 150 мм.
  • При необходимости засверливания отверстий в местах, не предусмотренных конструкцией, следует учитывать, что в огнестойком или засыпном сейфе нарушать герметичность нельзя.
  • Самостоятельное нарушение целостности корпуса может привести к прекращению действия сертификата.

Болт анкерный: виды, применение, установка

Ещё совсем недавно для крепления каких-либо предметов интерьера или оборудования на кирпичной или бетонной поверхности использовались вставленные в просверленные отверстия деревянные пробки. Недостаток подобного способа в особенных свойствах дерева — в сухих помещениях пробка уменьшается в размерах и может выпасть вместе с креплением. На смену дереву пришли более надёжные пластмассовые дюбели. Но такой вид крепления не способен выдерживать вес тяжёлых конструкций. Со временем пластик деформируется и выскальзывает из отверстия.

Читать еще:  Как выбрать магнитный замок для межкомнатных дверей

Анкерные болты лишены всех этих недостатков и способны надёжно зафиксировать в бетонных и кирпичных стенах, фундаменте и потолке различные бытовые и производственные элементы большого веса. В отличие от дюбеля, болт не только крепко держится в отверстии, но и фиксирует закрепляемую конструкцию.

Разновидности анкеров

По способу действия анкера подразделяются на химические и механические.

Химические фиксируются с помощью прочного клея. Он находится в капсуле в отверстии болта. При закручивании крепежа капсула раздавливается и начинается процесс полимеризации клея. Такой крепёж можно использовать для монолитных и пустотелых конструкций.

Механические фиксируются за счёт деформации специальной металлической гильзы при вкручивании.

Наш завод «СТК-Конструкция» изготавливает на заказ механические анкеры различного вида.
По способу крепления в материале и конструкции они делятся на несколько типов:

Болт анкерный с гайкой. Состоит из трёх частей. Главный элемент — шпилька, на одном конце которой нарезана метрическая резьба, а на другом находится конусное утолщение. На шпильку надета металлическая трубка с прорезями, а на резьбе находится гайка.
Устройство работает по типу распора: гайка в процессе навинчивания на шпильку втягивает её конусный край внутрь трубки, разжимая её и распирая в отверстии.

Анкерный болт с крюком. В отличие от первого варианта шпилька со стороны резьбовой части имеет продолжение в виде крюка. Гайка служит фиксатором, а анкер устанавливается в отверстие путём вращения крюка. Крепёж используется для навешивания конструкций, которые необходимо периодически снимать.

Анкер с кольцом. В этом случае вместо крюка с одного конца шпильки расположена петля.
Часто такой крепёж используется для установки в потолок для подвешивания каких-либо элементов и для установки растяжек.

Анкер с головкой под шестигранник. Состоит из болта с шестигранной головкой, распорной цанги и гильзы.
При вращении болта цанга перемещается по резьбе вдоль продольной оси крепежа вверх и расклинивает гильзу.

Клиновой. Модификация стандартного анкера с гайкой.
При установке крепежа в отверстие конусообразная шляпка раздвигает края гильзы. В некоторых разновидностях крепежа расклинивание выполняется стержнем-бородком, который после этого вытаскивается и на его место вкручивается шпилька с резьбой.
Как видно по фото, анкерный болт клиновой имеет самую сложную конструкцию.

Забиваемый. Вместо клина используется специальная форма краёв гильзы, выполненной из мягкого металла. При забивании болта края, упираясь в дно отверстия, деформируются и надёжно удерживают гильзу.
Это самый простой вид подобного крепежа. Но для его надёжной фиксации необходимо выполнять точное сверление отверстия по диаметру и глубине.

Разжимной. Этот сквозной вид крепежа используется для тонкостенных и листовых материалов. Гильза с прорезями, не доходящими до краёв, деформируется в средней части при закручивании и раскрывается в стороны лепестками за задней стороной материала.

Двухраспорный. С помощью двойной трубчатой втулки обеспечивается распор в двух местах — в конце и в середине крепёжного изделия.

Как правильно выбирать анкерные болты

  1. Максимальная нагрузка, с которой анкер-болт вырывается из материала (бетон, кирпич, камень). Она действует по продольной оси болта. Реальная нагрузка должна быть не более 35% от максимальной.
  2. Нагрузка на срез, которая перпендикулярна осевой нагрузке на вырыв.
  3. Материал изготовления болта.
  4. Размер анкера: внешний диаметр, диаметр внутренней шпильки и общая длина.
  5. Тип крепления (гайка, крюк, кольцо и др.) выбирается в зависимости от того, что необходимо крепить.
  6. Тип монтажа (односторонний или сквозной). Если есть возможность пробить материал, выбирают разжимной анкерный болт. Он продевается в сквозное отверстие и зажимается, стягивая стенку или лист. При одностороннем креплении для болта сверлится отверстие нужной длины и диаметра.
Таблица 1. Зависимость размеров анкерных болтов от нагрузок

Диаметр анкера,
мм
Максимальная нагрузка, кНРекомендуемая нагрузка, кНРекомендуемое расстояние от края, мм
На вырывНа срезНа вырывНа срезНа вырывНа срез
М822,210,17,35,880100
М1036,615,613,08,990130
М1250,523,117,713,2110150
М1679,041,827,823,9130170
М20101,366,835,538,2150190
М24136,695,746,054,7190240
М30237,1123,082,469,3300350
Таблица 2. Материал изготовления анкеров

Зимняя температура наружного воздухаОт -40°C и вышеОт -40°C до -50°CОт -51°C до -65°C
Марка сталиСт20
ВСт3пс2
ВСт3кп2
10Г2С1-6
09Г2С-6
10Г2С1-8
09Г2С-8
Примечание: Допускается использовать для изготовления другие марки стали, свойства которых не ниже указанных в таблице.

Установка анкерного болта

Рассмотрим на примере распорного анкера для бетона с гайкой.

Рассверливание отверстия

Необходимо выбрать бур по диаметру и длине болта. Например, если наружный диаметр болта 10 мм, то бур должен быть такого же диаметра. По длине бур не должен быть меньше, чем анкер.

Кстати, в случае установки крепежа в стену со штукатуркой учитывайте, что для надёжности соединения анкер должен находиться в бетоне на глубине не менее 50 мм. Так что при выборе длины крепежа учитывайте толщину штукатурного слоя.

Если втулка не входит в рассверленное отверстие, ни в коем случае не рассверливайте его буром большего диаметра. Просто пройдитесь тем же сверлом ещё раз. Анкер должен заходить в отверстие с усилием, иначе он не будет выполнять свои функции.

Выполняйте разметку точно. Даже незатянутый анкер-болт вытащить из стены проблематично.

Очистка отверстия от мусора

После сверления в отверстии остаются пыль и крошки бетона, которые препятствуют установке болта. Для удаления мусора используйте пылесос, баллончик со сжатым воздухом, ёршик. Можно выдуть пыль и крошки резиновой грушей или трубочкой.

Установка крепления

Забивайте анкер лёгкими ударами молотка, пока гайка не достигнет поверхности стены. После этого закручивайте гайку ключом. Когда конусовидная втулка заходит в гильзу, усилие заметно увеличивается. Если в техническом описании анкера указано максимальное усилие закручивания, необходимо измерять его динамометрическим ключом.

После того, как крепление полностью установлено, отверните гайку, навесьте на шпильку конструкцию или оборудование и зафиксируйте сверху гайкой.

Чтобы заказать изготовление нужного вам вида анкерного болта на нашем заводе «СТК-Конструкция», позвоните по телефону +7(495) 291-07-57 или заполните на сайте специальную форму .

Компания «СТК Конструкция» на рынке металло­обработки с 2008 года. Основные направ­ления деятель­ности — изготов­ление металло­конструкций, обра­ботка металла, проекти­ро­вание, строи­тельно-монтаж­ные работы. Средний объём произ­водства — 300 тонн в месяц.

Адрес офиса:
г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.2, к.1

Адрес производства:
г.Подольск, ул.8 Марта, д.2 (проезд через улицу Кольцевая)

Анкера Для Установки Металлических Дверей

Установка железной двери своими руками – пошаговая аннотация

Двери могут быть различными, межкомнатными либо входными, деревянными либо металлическими, ординарными и обустроенными различными дополнительными автоматическими системами. И в каждом случае, должен производиться установка дверей соответственной трудности.

Производители дверей обычно занимаются установкой дверей без помощи других, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, конечно, берут за это определенную плату.

Естественно, установка дверей предполагает вербование бригады экспертов, но в тоже время, работу можно выполнить без помощи других. Зная правила установки межкомнатных дверей, и аспекты монтажа железной двери, всю функцию можно выполнить вдвоем за 3-4 часа.

Для тех, кто выбирает последний вариант, разглядим, как установить входную железную дверь своими руками.

Установка железной двери своими руками

Установка входных металлических дверей — инструкция

1. Подготовительный этап

Инструмент для установки дверей

Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

Инструмент для установки железных дверей

Как лицезреем, потребности в особо узкоспециализированном проф инструменте не появляется.

Подготовка дверей к установке

Подготовка полученной двери также не займет много времени. Ее необходимо распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодня нерегулируемыми являются только подвесные приваренные петли кустарного производства.

Подготовка места для установки дверей

Подготовка места установки подразумевает удаление мебели от места работ, снятие напольного покрытия либо его защита, устранение плинтуса, защиту от пыли частей дизайна. Не считая того, стоит сразу обусловиться, в какую сторону должна раскрываться дверь и учитывать нужную величину зазора. Чтоб в предстоящем напольное покрытие не мешало работе двери.

2. Демонтаж старой входной двери

Для нового строения этот шаг не животрепещущ, но при подмене входных стальных дверей в квартире либо личном доме к нему стоит отнестись со всей ответственностью.

Демонтаж железной двери занимает не больше часа и делится на две составляющие:

  • демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв ввысь. Дверь просто соскользнет с петель. Беря во внимание вес железной двери, может пригодиться ломик. Если же петли разборные, то их необходимо разобрать, используя отвертку;
  • демонтаж дверной коробки (железной либо деревянной). Встречается, что дверная коробка под железную дверь деревянная, тогда необходимо вывернуть все анкера и вытащить отдельные части из дверного проема. Может быть, придется распилить древесную породу на части и вынимать их при помощи лома. В большинстве случаев входная дверь устанавливается в железную коробку. Тогда необходимо срезать крепежные прутки и вытащить коробку. А потом убрать все выпуклости поверхности, удалить ненадобную штукатурку и убрать пыль.

3. Подготовка дверного проема для входной двери

Этот шаг также отличается от установки межкомнатных дверей. И имеет несколько особенностей:

  • Входную железную дверь нельзя надрезать. Обычно дверное полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его нельзя надрезать, не нарушив целостности и внешнего облика. Как следует, чтоб установить дверь необходимо изменять характеристики проема. Стандартная ширина дверного проема входной двери (железной) 86-96 см (по нормам пожарной безопасности). В таковой просвет комфортно вносить в дом мебель, домашнюю технику и т.п. Обычно, такую ширину имеют большая часть производимых входных дверей, потому можно просто подобрать дверь.

Чтоб уменьшить просвет можно установить железный каркас из швеллера либо квадрата. Схема установки входной железной двери в широкий просвет показана на рисунке.

Недочетом этого способа является возникновение мостиков холода. Их можно убрать обустройством и утеплением откосов.

Чтоб расширить просвет необходимо спилить часть стенки. Для этого употребляют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу еще труднее. Потому лучше еще до покупки дверного полотна высчитать требуемую ширину.

  • Входная железная дверь более томная. Хорошей шириной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более узкий лист можно разрезать средствами находящимися под рукой. Означает, ее можно установить не в хоть какой просвет. Так, к примеру, стенка кирпичного дома либо дома, построенного из пустотелых блоков, не обладает достаточной прочностью, чтоб выдержать вес железной двери. В данном случае отливается цельный портал из бетона для входной двери, который связывают арматурой со стенкой. И уже в него монтируют дверную коробку.

Рамный анкер. Принцип работы, установка

Рамный анкер употребляется для полнотелых материалов, при установке дверей, окон и крепления других элемент.

Секреты монтажа. На что установить дверь ? на анкера? или сварку?

Всем привет, меня зовут Илья , 9 Бригада и я мастерски занимаюсь установкой металлических входных.

  • Толщина дверной коробки превосходит толщину стенки. Согласно ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стенку, толщина которой меньше 150 мм. В этом случае необходимо задуматься об утолщении стенки.
  • Возрастает нагрузка на пол. Для этого в дверном просвете проверяется крепкость покрытия пола. Если при установке ранее употреблялся деревянный брус либо кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном. Для более легкой двери можно уложить новый кирпич либо обработанный антисептиком брус из крепкой древесной породы.

На этом же шаге устраивают коммуникации. К примеру, освещение, дверной звонок и т.п.

4. Установка дверного блока в проем

Есть несколько методов установить дверной блок своими руками.

Разработка установки дверных блоков — схемы представлены на рисунке.

Выбор определенного варианта находится в зависимости от особенностей и веса входной двери. Для осознания коротко опишем каждый метод.

Метод 1 — установка дверного блока с применением монтажных пластинок (проушин)

Схемы 1-3 на рисунке. Самый пользующийся популярностью из методов монтажа, т.к. многие производители и кусты изготавливают дверные коробки с выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка устанавливается так, чтоб пластинки прилегали к наружной части стенки. А технологический зазор меж дверной коробкой и стенкой составлял 10-20 мм.

В стенке высверливается отверстие. Его глубина находится в зависимости от толщины стенки и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Дальше, через отверстие в проушине заводится анкерные либо сантехнические болты, которые затягиваются ключами. Достаточно нередко в проушины заводится арматура. Достаточной является толщина прутка в 12-15 мм.

Для надежного крепления штырь расплескивается (чтоб образовалась шляпка) либо приваривается к проушине.

Схема установки через проушины представлена на фото.

Метод 2 — установка дверного блока через дверную коробку (короб)

Схема 4 на рисунке выше либо чертеж на рисунке ниже.

Употребляется в этом случае, если дверь устанавливается в просвет с устройством внутренних и наружных откосов. В этом случае толщина стенки должна составлять более 150 мм, чтоб избежать ее внутренних повреждений.

Для установки дверного блока этим методом через монтажные отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150 мм. В их заводится анкерный болт и затягивается ключом либо же заводится арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью. Величина технологического зазора меж стенкой и дверной коробкой 5-10 мм.

Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку) представлена на фото.

Метод 3 — установка дверного блока методом бетонирования дверной коробки

Самый новый из имеющихся, но уже нашедший собственных приверженцев. Предугадывает бетонирование дверной коробки, как показано на схеме.

Сущность метода в том, что употребляется полая дверная коробка, в которую помещается бетонный раствор.

Установленная коробка выравнивается с внедрением уровня, якорится (фиксируется) в стенке с внедрением анкеров и оставляется до полного затвердения раствора.

Таковой метод установки можно считать сверхжестким и надежным. Не считая этого к его преимуществам можно отнести отсутствие необходимости в штроблении и сверлении стенок, также возможность установки в стенку с высочайшим показателем кривизны.

Установка входной железной двери — правила

Выбор того либо другого метода еще не значит, что железная входная дверь будет установлена верно. При выполнении монтажа необходимо придерживаться последующей последовательности работ с неотклонимым внедрением строительного уровня либо отвеса.

  • замерить ширину двери в 3-х местах (верх, низ, середина);
  • устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это дозволит избежать перекосов в предстоящем. Сначало фиксировать дверь у стенки с внедрением клиньев. Это поможет просто и вовремя скорректировать ее положение. При всем этом клинья рекомендуется располагать очень близко к углам, чтоб не разрушить покрытие коробки;
  • высверлить отверстия в стенке. Размеры отверстий должны соответствовать размерам крепежных частей;
  • завести в отверстия штыри либо болты и накрепко закрепить их;
  • обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него будет приходиться большая нагрузка;
  • установить дверные петли, смазать их, удалить ненадобную (лишнюю) смазку.

5. Навешивание входной металлической двери

Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами. Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это позволить обеспечить обычное функционирование всех запирающих устройств и петель.

После того, как дверь установлена проверяется легкость ее открывания и регулируются петли. Мы поведаем, как сделать это верно.

Как отрегулировать петли на входной двери

Чтоб отрегулировать дверные петли необходимо отпустить все крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной бросить затянутой.

Если величина зазора превосходит норму сверху, то необходимо ослаблять крепеж на нижней петле. Как дверное полотно будет установлено верно, необходимо закрепить расслабленный винт на верхней петле, а потом другие винты на нижней петле. После чего закрепляются винты на верхней петле и в последнюю очередь на средней.

6. Заполнение пеной технологических зазоров

До того как приступить к наполнению пеной щелей меж дверной коробкой и стенкой многие мастера советую снять дверное полотно, чтоб не допустить попадания на него пены. Но, мастера рекомендуют закрыть его пленкой и задувать просветы при закрытой двери. Это дозволит не переусердствовать с пеной, которая может раздуть даже железный короб.

В течении суток пена застынет совсем и можно будет ее срезать. Если из дерева клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни при каких обстоятельствах не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки, которое устраняется только выполнением работ поновой.

Установка входных железных дверей — видео аннотация

7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

Содержит в себе оформление (отделку) откосов, крепление наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

8. Уход за входной металлической дверью

Верно установленная дверь из металла не нуждается в уходе, смазке. Потому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за дверным полотном с внутренней стороны:

  • при порошковой расцветке можно использовать брутальные моющие средства;
  • при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше использовать мокроватую ткань без хим средств;
  • при декорировании ламинатом можно использовать хоть какой вид ухода, главное вытереть дверь досуха;
  • при использовании шпона в отделке двери лучше использовать для очистки особые полироли для дерева;
  • для очистки ручки и замков употребляют мягенькую ткань, а подвижная часть замка временами смазывается техническим вазелином.
Заключение

В данной аннотации собраны все аспекты по установке входной железной двери. Придерживаясь изложенных советов каждому будет под силу выполнить верный установка стальной двери своими руками.

  • ← Как Установить Раздвижные Двери Задвигающиеся В Стену
  • Изготовление И Монтаж Решеток На Окна Видео →

Полезное

Изделия из стекла: применение в интерьере

Слова, вынесенные в заголовок нашего сайта «Стекло — как произведение искусства» — не просто красивый слоган. По мнению коллектива и

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector