0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как запенить коробку железной двери?

Как запенить дверную коробку своими руками: инструкция

Монтаж дверей или оконных рам в наше время невозможно представить без применения строительной пены. Это та самая жёлтая пористая субстанция, которая хрустит, если её сжать и которую тяжело отмыть.

Благодаря пене фиксировать двери намного легче, а процесс монтажа занимает 20-30 минут. Но не вся пеня одинаковая и не все виды подойдут для монтажа дверей. Разберём подробнее, чем отличаются разные виды пены, как правильно запенить дверь и чем полезен специальный пистолет для пены.

  1. Принцип действия монтажной пены
  2. Как выбрать пену
  3. Состав
  4. Сферы применения
  5. Степень горючести
  6. Температура применения
  7. Свойства
  8. Тонкости применения
  9. Как правильно запенить зазор между коробкой и стеной
  10. Как пользоваться пистолетом для монтажной пены
  11. Как отмыть монтажную пену
  12. Итоги
  13. Видео

Принцип действия монтажной пены

Пена состоит из быстрозастывающих элементов, которые после застывания превращаются в плотное вещество. Для застывания пены нужен доступ кислорода и статичная температура.

Полиуретановая аэрозольная пена – это вид изоляции, который применяется внутри дома для изоляции стен, потолков, нижней стороной настила крыши. Она более эффективна, чем традиционная изоляция, потому что расширяется, проникая в труднодоступные места, обеспечивая полное заполнение.

Она удерживает тепло, глушит звук в некоторой степени и укрепляет соединение.

Полиуретановый спрей в виде пенной изоляции представляет собой двухкомпонентный раствор: смесь изоцианата со смолой, являющейся сцепляющим средством (клейкий агент), которое отличает продукт одного производителя от другого.

Компоненты A и B объединяются в точных пропорциях под воздействием тепла и давления, чтобы в течение нескольких секунд расшириться до объема, в 120 раз превышающего объем исходных жидких компонентов.

Современная изоляция из распыляемой пены не обладает свойствами, препятствующими выделению газа, как, например, изоляция из распыляемой пены 1970-х годов, и будет прилипать практически к любой чистой, сухой поверхности.

Поскольку пену можно наносить монолитно, то есть без швов, она является гораздо более эффективным воздушным барьером, чем изоляция из ватного или листового материала, швы которого необходимо тщательно герметизировать вручную, чтобы достичь тех же результатов.

Изоляция из полистирола и стекловолокна закрывает небольшие отверстия, но они не герметизируют их. Изоляция из аэрозольной пены расширяется, заполняя трещины и ее можно применять в местах, недоступных другим типам изоляции.

Такими местами могут быть нижняя часть настила крыши, область балки обода двухэтажного дома или нижняя часть пирса и балка пола.

Распылительная пена предотвращает не только попадание горячего и холодного воздуха, но и эффективно уменьшает попадание переносимой по воздуху пыли и пыльцы в дом. Кроме того, проникновение в дом многих насекомых и вредителей сдерживается оболочкой здания, состоящей из изоляционной пены.

Как выбрать пену

Мы детально рассмотрели принцип работы пены, теперь рассмотрим, чем же они отличаются.

Состав

Как было сказано выше, все пены делают на основе изоцианата и смолы с клейким компонентом (строительный клей, вязкий грунт). Состав может быть и однокомпонентный, но такие типы малопопулярны.

При покупке пены нужно поинтересоваться у продавца касательно конкретной ситуации, описать ему дверь или окно, материал стен, отделку. Он предложит нужный вариант (как правило, самый дорогой – универсальный).

Сферы применения

Пена используется для:

  • теплоизоляции. Она имеет пористую структуру, поэтому сохраняет тепло и медленнее его рассеивает;
  • шумоизоляции. По причине пористости, она пропускает меньше звука в обе стороны. Поскольку пена не является профессиональным звукоизоциционным однонаправленным материалом, то слышимость между стенкой, обработанной пеной будет плохая;
  • защиты от пыли и мусора. Тут пена работает как надо, ведь пыли не проникнуть через сплошной слой;
  • укрепления. Некоторые типы пены обеспечивают достаточную прочность, сравнимую с некоторыми строительными материалами (гипс, укрепление арматурой типа «краб»).

Степень горючести

Как правило, все однокомпонентные пены хорошо горят и быстро воспламеняются. Двухкомпонентные смеси горят медленнее в силу неоднородности. Негорючие пены есть, но найти их крайне сложно. Для того, чтобы пена не загорелась, нужно обработать её специальным раствором.

Температура применения

Это фактор, который влияет на конечную прочность и время застывания. Если взять летнюю пену и использовать в зимнее время, она застынет, тем не менее, характеристики будут далеки от заявленных.

По времени применения пена бывает:

  • летняя;
  • зимняя;
  • всесезонная;

Всесезонна пена – это универсальное решение, которое обладает средними характеристиками прочности.

Свойства

Основные параметры пены:

  • пористость;
  • плотность;
  • скорость застывания;
  • скорость распыления и расширения;
  • текстура;
  • текучесть.

Все эти характеристики у каждого производителя разные, поэтому две пены с одним составом могут вести себя по-разному в одинаковых условиях, так как помимо основных компонентов есть вспомогательные, которые не указывают в составе.

Тонкости применения

Перед началом процедуры нужно убедиться в том, что руки и участки кожи, контактируемы с пеной, защищены, ведь отмывать её не так уж и просто.

Рекомендуется использовать пистолет (речь о нём пройдёт ниже), чтобы выполнить закрепление качественно. Перед началом работ нужно вставить коробку, выставить уровни, заклинить дверь при помощи деревянных брусков.

Как правильно запенить зазор между коробкой и стеной

  1. Для начала потребуется заклеить место монтажа малярной лентой, если отделка уже выполнена.
  2. Расклинить дверь, проверяя уровни. Если дверная коробка будет наклонена, двери будут открываться сами по себе и раскачиваться из-за наклона.
  3. Когда всё заизолировано, а коробка на месте, нужно заполнить всё пеной.
  4. Застывает она от 20 минут до часа. Не используйте строительный фен для сушки, ведь внутрь должен проникнуть кислород, чтобы пена заполнила все пористости и «надулась изнутри». Компоненты пены затягивают воздух внутрь и высокая температура помешает процессу.
  5. Когда пена застыла, нужно срезать остатки при помощи канцелярского или строительного ножика, удалить малярную ленту.
  6. Готово, теперь можно извлекать клины, а пространство, которое образовалось, по желанию также заполнить пеной.

Как пользоваться пистолетом для монтажной пены

Пистолет – ручной или автоматический прибор, поршневого типа. Он выталкивает пену из баллона наружу. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно взять баллон и установить его внутрь пистолета, зажав рычажки. Приводится в действие пистолет при помощи ручки.

После отпускания ручки пена ещё некоторое время выходит наружу по инерции, поэтому нужно привыкнуть к этому, чтобы не выдавить слишком много пены.

Как отмыть монтажную пену

Очиститель монтажной пены состоит из ацетона (диметилкетона), метилэтилкетона и/или диметилового эфира. Он выпускается в аэрозольных баллонах, снабжённых таким же клапаном для пистолета, что и баллоны с пеной.

Если же пена для распыления еще не высохла, вам повезло:

  • Возьмите старую тряпку и смочите ее в ацетоне. Ацетон является бытовой химией для чистки вещей. Средство для снятия лака является вполне приемлемой заменой, особенно если в нем есть ацетон.
  • Осторожно снимите слой пены с кожи, не втирайте сильно, ведь ацетон токсичен для кожи.

Как было сказано выше, чтобы не отмывать пену, лучше заизолировать все поверхности.

Итоги

Монтажная пена это удобный и легкий инструмент для монтажа дверей окон и прочих ответственных конструкций. Основные важные моменты:

  • она может состоять из одного или двух компонентов. От этого напрямую зависят её свойства, цена, параметры эксплуатации;
  • для установки двери нужно правильно её зафиксировать, проверить углы и уровни;
  • пистолет использовать не обязательно, тем не менее, он поможет легко дозировать пену и сделает соединение более аккуратным;
  • нужно избегать коммерческих универсальных пен, так как они не обеспечат должного эффекта. Если выполняете установку летом – летняя пена, зимой – зимняя.

Видео

Как запенить коробку железной двери?

Как запенить дверную коробку своими руками: инструкция

Монтаж дверей или оконных рам в наше время невозможно представить без применения строительной пены. Это та самая жёлтая пористая субстанция, которая хрустит, если её сжать и которую тяжело отмыть.

Благодаря пене фиксировать двери намного легче, а процесс монтажа занимает 20-30 минут. Но не вся пеня одинаковая и не все виды подойдут для монтажа дверей. Разберём подробнее, чем отличаются разные виды пены, как правильно запенить дверь и чем полезен специальный пистолет для пены.

  1. Принцип действия монтажной пены
  2. Как выбрать пену
  3. Состав
  4. Сферы применения
  5. Степень горючести
  6. Температура применения
  7. Свойства
  8. Тонкости применения
  9. Как правильно запенить зазор между коробкой и стеной
  10. Как пользоваться пистолетом для монтажной пены
  11. Как отмыть монтажную пену
  12. Итоги
  13. Видео

Какая монтажная пена лучше для установки дверей?

Если нужна пена для межкомнатных дверей, можно использовать состав для бытового применения. Его цена ниже, чем на профессиональный герметик, но и технические характеристики немного уступают. При установке входных групп, лучше применять качественные материалы, так как в данном случае нужны более высокие эксплуатационные характеристики. Хорошими качествами обладает профессиональная монтажная пена Билайф. Ее преимущества:

  • высокая шумо-, термоизоляция и пожаробезопасность;
  • низкий расход и большой объем готовой пены — до 75 литров из одного баллона;
  • удобство применения за счет специального пистолета;
  • расширение массы до 300%;
  • нет необходимости в дополнительном утеплении обработанных зазоров;
  • высокая заполняющая способность;
  • широкий диапазон рабочих температур — от -10 до +35⁰С, эксплуатационных — от -40 до +90⁰С;

Для внутренних работ можно использовать летнюю монтажную пену. Для наружных предназначена всесезонная или зимняя, обладающая высокой морозоустойчивостью.

Критерии выбора

При выборе монтажного материала обращайте внимание на следующие характеристики:

  • Первичное расширение – показывает, насколько смесь увеличится в объеме в первые минуты после распыления. У качественной пены этот показатель не должен превышать 30%.
  • Вторичное расширение – увеличение массы в объеме в процессе полимеризации (застывания). Чем ниже этот параметр, тем меньше будет деформироваться дверной проем.
  • Объем пены на выходе – определяет расход материала (на сколько хватит одного баллона). У профессиональных средств выход достигает 65 литров, у бытовых не превышает 40 л.
  • Адгезия – способность смеси прилипать к разным поверхностям, которые необходимо запенить. Для качественного монтажа необходима высокая адгезия, которая напрямую зависит от плотности герметика.
  • Вязкость – определяет тепло- и звукоизоляционные свойства смеси. Чем выше вязкость, тем меньше тепла и посторонних шумов будет проникать через дверной проем.
  • Степень усадки – материал должен давать минимальную усадку и хорошо держать форму. Допустимый параметр – 5% после вторичного расширения.
  • Скорость застывания – определяет оперативность строительных работ и возможности коррекции уплотнительных швов.

Допустимые нормы по базовым характеристикам монтажной пены приведены в таблице:

Технический параметрНорма
РасходНа 1 погонный метр дверного проема с глубиной шва 5 см и шириной 2 см – ⅕ часть баллона объемом 65 л.
Время высыханияПервоначальная полимеризация – до 3 часов, окончательная – не больше 12 часов.
АдгезияОт 0,19 до 0,48 МПа по отношению к бетонным поверхностям.
Предел огнестойкостиДо EI360 – выдерживает нагревание от прямого огня (температура до +1000 °С) в течение 6 часов.
Срок годностиОт 12 до 18 месяцев.

Это усредненные показатели, которые зависят от условий монтажа межкомнатных дверей. К примеру, расход материала увеличивается при низкой температуре воздуха, а адгезия на кирпичных, бетонных и деревянных поверхностях будет выше, чем на пластиковых.

Важно! Перед применением флакон с пеной необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 12 часов, а перед распылением интенсивно встряхивать не менее 20 секунд.

Какие торговые марки монтажной пены соответствуют лучшим характеристикам:

  • Penosil – в линейке представлены препараты для профессионального и бытового применения;
  • Soudal – герметики хорошо работают при низких температурах и обладают низким расширением;
  • Tytan – пена обладает высокими теплоизоляционными свойствами и расходуется экономно;
  • Illbruck – профессиональные средства для летнего и зимнего использования с высокими показателями огнестойкости.

Особенности работы со строительной пеной

Специфика ликвидирования зазоров с помощью пенки заключается в её липкости и быстром засыхании. Поэтому перед оформлением проёма необходимо обклеить раму и края створки внутри малярным скотчем. Это нужно для того, чтобы избежать риска повредить металлическую поверхность или декор.

Как правильно запенить дверь

  • Установить распорки между откосами и стеной.
  • Немного смочить проём, встряхнуть баллончик с пеной.
  • Перевернуть ёмкость и, нажимая на рычаг, заполнить вертикальные зазоры снизу вверх.

Чтобы металлоизделие не распёрло, углубление нужно наполнить только на треть. Пена увеличивается в объёмах.

  • Полное высыхание наполнителя занимает сутки. Только после этого можно открывать створку.
  • Застывшие неровности следует срезать, зашпатлевать или покрасить.

Закажите стальные двери в квартиру или в другое помещение с профессиональной установкой.

Лайфхак. Где и как приобрести входные двери дешево

Классы защиты и взломостойкости стальных дверей

Чем обработать входную дверь — от насекомых, животных, ржавчины и замерзания

Как защитить входную дверь от домашних животных

Чем закрыть пену после установки входной метал. двери? По периметру всей двери?

вы сами на свой вопрос ответили-из далекажевидноумныйдевачко

Если речь про балончик, когда там остаток пены. то промыть растворителем и закрыть, не дать доступа воздуху.

Закройте полосками ЛДСП напиленными по вашему размеру. Примерно 100*2100 и 100*1000 или закажите у жестянщика металлические откосы. Но лучше с ЛДСП. Можно под цвет двери подобрать и смотрится красиво. Эти советы не из головы. Это практика.

если дверь заводская, то к ней идут специальный декоративные фальшь панели! ну а если дверь самопал, то надо что нибудь подбирать, ну или за шпатлевать и закрасить!

Есть такая штука, называется обналичка.

если ширина маленькая (стены) , тогда можно и заштукатурить, а вот если большая около 40 см лучше сделать откосы, либо простыми панелями ПВХ, либо ГКЛ, либо ГКЛ с наклеяным на него пластиком.

Как правильно запенить межкомнатную дверь?

Это следующий этап монтажа.

Между дверной коробкой и стеной образовалась щель, как раз, которую надо заполнить монтажной пеной. Перед началом работы, для того чтобы короб двери не испачкался, его обклеивают малярным скотчем. Для лучшего сцепления скотча с дверной коробкой, проем надо предварительно смочить водой. Далее приступаем к запениванию.

Надо учитывать тот факт, что пена увеличивается в размерах в 50% раз, что может привести к деформации коробки, но об этом мы уже писали выше. Теперь ждем застывания пены, приблизительно от 2-6 часов до суток и срезаем излишки. Далее идет монтаж наличников.

Работа по установке межкомнатной двери зависит от технологии, а также от правильно подобранной пены. Какую монтажную пену лучше подобрать для межкомнатных дверей? Этим вопросом задается каждый человек, столкнувшийся с установкой дверного полотна. Чтобы решить эту задачу, необходимо знать, что монтажная пена классифицируется по разным признакам:

  • по составу;
  • по сфере применения;
  • по степени горения;
  • по температуре использования.

Состав

Все виды монтажной пены, имеющиеся на строительном рынке, обладают одинаковым составом с небольшими дополнениями, поэтому их называют полиуретановым однокомпонентным герметиком в аэрозольной упаковке. Есть и сложные составы пены, которые называются двухкомпонентными. Но для бытового использования они мало используются.

В состав однокомпонентной пены входят:

  • предполимеры (полиол, изоционат), которые выступают основой пены;
  • смесь бутана и пропана, выполняющие функции вытеснительного газа;
  • элементы, увеличивающие адгезию и степень вспенивания, выполняют функции присадочных веществ.

Виды монтажной пены

Сферы применения

Сфера применения пены кроется в названии — монтажная, поэтому ее используют при любых ремонтных работах:

  • при установке окон и дверей;
  • при монтаже конструкций из дерева, металла, бетона или пластика.

Исходя из этого, монтажная пена бывает:

  • профессиональная, которая используется опытными мастерами. Пена вставляется в специальный пистолет и порционно выдается в нужных местах;
  • полупрофессиональная, которую распыляют пластмассовой трубкой, одетой на рычаг давления. Ее рекомендуют использовать для решения мелких задач.

Степень горючести

Этот показатель указывается на баллонах монтажной пены. На строительном рынке представлена пена следующих классов:

  • В1 — монтажная пена с огнеупорными свойствами;
  • В2 — пена, способная к самозатуханию;
  • В3 — пена, которая подвержена горению.

Температура применения

Пена используется в различных условиях, поэтому температурный режим по-разному влияет на компоненты пены. Чтобы избежать проблем при установке дверей или окон, подбирайте пену с учетом температурного диапазона в помещении.

В зависимости от этого выделяют три вида монтажной пены:

  • летняя пена, которая используется при температурах от +5 до +35 °С;
  • зимняя пена, которая используется при температурах от -18 до +35 °С;
  • универсальная или всесезонная пена, которая используется при температуре от -10 до +35 °С.

Свойства герметика

Популярность монтажной пены объясняется эксплуатационными свойствами, которые являются и ее преимуществом. В связи с этим монтажная пена обладает:

  • высокой адгезией с любыми материалами;
  • термостойкостью;
  • непроводимостью электричества;
  • высокой скоростью схватывания и застывания;
  • атоксичностью до и после полимеризации;
  • негорючестью (только некоторые виды);
  • влагоустойчивостью;
  • сочетанием пластичности и упругости;
  • низкой теплопроводностью;
  • небольшой усадкой в течение года;
  • химической стойкостью;
  • высокой прочностью;
  • хорошим герметизирующим эффектом, которого нельзя достичь даже цементным раствором;
  • небольшим временем на проведение запенивания;
  • отсутствием дополнительных материалов и инструментов;
  • отсутствием источников питания.

8. Как расширить дверную металлическую коробку не снимая

Расширением дверной коробки приходится заниматься, когда толщина стены больше размера рамы. Для этого используют доборные планки, подобранные в тон с отделкой двери, гипсокартонный лист, плиты из массива дерева, панели МДФ или ламинат. Отделка быстро устанавливается, маскирует дефекты монтажа и придает входной зоне эстетичный вид. Ширина планок составляет 70–400 мм. Толщина обшивки должна быть 15–25 мм, чтобы выдерживать нагрузки при эксплуатации. Для крепления используют жидкие гвозди, монтажную пену, строительные смеси или обрешетку из реек.

Чего это вдруг? от пены гораздо больше эффекта в данном случае т.к. она блокирует вибрацию стального листа которая могла бы передать дальше вглубь речь или шум снаружи. А если учесть еще и прилипший второй лист грубо говоря получается монолит. На мой взгляд самое правильное и простое решение.

Если ребер внутри нет, то наверняка дверь вспухнет, кстати а может это хипово?
Но я бы пенил через дырки 6-8 мм во внутреннем листе, сегодня одну пару вертикалей дырок, завтра вторую, послезавтра последнюю.

это некорректное сравнение. Глушили что от чего?

Последний раз редактировалось AndreyMax; 09.04.2006 в 23:30 .

Монтажная пена для межкомнатных дверей: виды, критерии выбора, правила работы

Автор статьи:
Иванова Александра
12 февраля, 2021

  1. Разновидности монтажной пены
  2. Критерии выбора
  3. Как определить качественный продукт?
  4. Выбор пистолета
  5. Как установить межкомнатную дверь на пену
  6. Можно ли не использовать крепежи?
  7. Чем очистить поверхности?
  8. Нужно ли подрезать засохший герметик?
  9. Как зашпаклевать запененных стыков?

Монтажная пена – это полиуретановый герметик, обогащенный сжатым газом, который обеспечивает пенность смеси. Пену часто выбирают для монтажа межкомнатных дверей. Субстанция быстро затвердевает, обеспечивая нужную жесткость и прочность коробки, установленной в дверной проем. Какую пену выбрать для установки дверей в квартире, на какие характеристики обращать внимание при покупке и как правильно пользоваться средством, читайте далее.

Разновидности монтажной пены

Монтажная пена представлена в двух категориях:

  • профессиональная – выпускается в баллоне с кольцевым клапаном для соединения с монтажным пистолетом;
  • бытовая – продается в комплекте с пластиковой трубкой, которая заменяет монтажный пистолет.

Достоинства и недостатки обеих разновидностей:

В зависимости от температуры применения герметик бывает:

  • летним – не подходит для использования при минусовых температурах;
  • зимним – сохраняет свойства и хорошо застывает даже в морозы до -20 °С;
  • всесезонным – не предъявляет требований к температуре окружающей среды.

Важно! При использовании бытовой пены учитывайте ее высокое вторичное расширение. Если вы нанесете слишком много герметика, дверная коробка после монтажа может сместиться.

Критерии выбора

При выборе монтажного материала обращайте внимание на следующие характеристики:

  • Первичное расширение – показывает, насколько смесь увеличится в объеме в первые минуты после распыления. У качественной пены этот показатель не должен превышать 30%.
  • Вторичное расширение – увеличение массы в объеме в процессе полимеризации (застывания). Чем ниже этот параметр, тем меньше будет деформироваться дверной проем.
  • Объем пены на выходе – определяет расход материала (на сколько хватит одного баллона). У профессиональных средств выход достигает 65 литров, у бытовых не превышает 40 л.
  • Адгезия – способность смеси прилипать к разным поверхностям, которые необходимо запенить. Для качественного монтажа необходима высокая адгезия, которая напрямую зависит от плотности герметика.
  • Вязкость – определяет тепло- и звукоизоляционные свойства смеси. Чем выше вязкость, тем меньше тепла и посторонних шумов будет проникать через дверной проем.
  • Степень усадки – материал должен давать минимальную усадку и хорошо держать форму. Допустимый параметр – 5% после вторичного расширения.
  • Скорость застывания – определяет оперативность строительных работ и возможности коррекции уплотнительных швов.

Допустимые нормы по базовым характеристикам монтажной пены приведены в таблице:

Технический параметрНорма
РасходНа 1 погонный метр дверного проема с глубиной шва 5 см и шириной 2 см – ⅕ часть баллона объемом 65 л.
Время высыханияПервоначальная полимеризация – до 3 часов, окончательная – не больше 12 часов.
АдгезияОт 0,19 до 0,48 МПа по отношению к бетонным поверхностям.
Предел огнестойкостиДо EI360 – выдерживает нагревание от прямого огня (температура до +1000 °С) в течение 6 часов.
Срок годностиОт 12 до 18 месяцев.
Читать еще:  Замена различных видов замков на входной группе, как снять с металлической двери

Это усредненные показатели, которые зависят от условий монтажа межкомнатных дверей. К примеру, расход материала увеличивается при низкой температуре воздуха, а адгезия на кирпичных, бетонных и деревянных поверхностях будет выше, чем на пластиковых.

Важно! Перед применением флакон с пеной необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 12 часов, а перед распылением интенсивно встряхивать не менее 20 секунд.

Какие торговые марки монтажной пены соответствуют лучшим характеристикам:

  • Penosil – в линейке представлены препараты для профессионального и бытового применения;
  • Soudal – герметики хорошо работают при низких температурах и обладают низким расширением;
  • Tytan – пена обладает высокими теплоизоляционными свойствами и расходуется экономно;
  • Illbruck – профессиональные средства для летнего и зимнего использования с высокими показателями огнестойкости.

Как определить качественный продукт?

Понять, что перед вами баллон с монтажной пеной высокого качества, можно по таким признакам:

  • Состояние упаковки. Баллон должен быть целым, без вмятин и видимых повреждений. Только целостная упаковка гарантирует сохранение высоких химических и эксплуатационных свойств смеси.
  • Срок годности. Не рекомендуется покупать герметик с истекающим сроком годности. До конечной даты должно оставаться минимум 2-3 месяца – чем свежее пена, тем надежнее монтаж.
  • Однородность состава. Для проверки достаточно перевернуть баллон вверх дном и несколько раз встряхнуть. Его содержимое должно перетекать плавно, без резких ударов, характерных для подсохшего герметика.
  • Цвет. Можно определить только после вскрытия упаковки. Качественный продукт имеет светлый бежевый оттенок, а темный цвет – признак полимеризации состава.

Средняя масса баллона, который содержит качественную неразбавленную смесь, должна составлять около 910 г. Это соответствует 750 мл пенообразующего средства.

Выбор пистолета

Пеной профессионального сегмента удастся воспользоваться только при помощи пистолета. Это специальная насадка, которая помогает заполнять щели и пустоты после установки межкомнатной двери.

На какие критерии опираться при выборе пистолета:

  • Материал (металл или пластик). Пластиковые насадки стоят дешевле, но металлические считаются более долговечными и легче очищаются от остатков пенной субстанции.
  • Конструкция. Выше ценятся разборные модели многоразового использования. Одноразовые насадки невозможно эффективно очистить от пены, поэтому после работы они сразу утилизируются.
  • Размер сопла. Выбирается в соответствии с объемом полостей, которые необходимо задуть. Чем меньше щель – тем более мелким должен быть «калибр» пистолета.

Во время покупки необходимо оценить, насколько удобно держать насадку в руке, легко ли регулируется подача герметика.

Как установить межкомнатную дверь на пену

Для установки коробки с дверным полотном предварительно проводят демонтаж старой двери, подготавливают инструменты и расходные материалы.

Для работы понадобятся:

  • монтажная пена с насадкой для распыления;
  • уровень для коррекции положения дверной коробки;
  • шуруповерт;
  • дрель с тонким сверлом;
  • рулетка;
  • дверные петли;
  • шурупы, саморезы или анкерные болты.

Пошаговая инструкция:

  1. Собрать новую дверную коробку – соединить стойки между собой при помощи саморезов и шуруповерта.
  2. Установить фурнитуру. Если дверной блок будет крепиться петлями, вначале их закрепляют на коробке, а затем прикручивают к стене.
  3. Разметить низ дверного полотна, оставляя зазор между дверью и полом в 1-2 см. Если пол неровный или в дальнейшем планируется укладка напольного покрытия, дверь приподнимается выше и фиксируется клиньями из подручных материалов.
  4. Установить коробку в дверной проем, аккуратно выравнивая по горизонтали и вертикали. Дверь должна оставаться неподвижной в трех положениях – открытом, полузакрытом и закрытом.
  5. Прикрутить к стене крепежи, сверху установить дверные петли, стараясь полностью закрыть болты.
  6. Заполнить пеной промежуток между стеной и дверным блоком, двигаясь снизу вверх. Пену наносят в несколько слоев, выдерживая перерыв между заполнениями в 2-3 часа.

Совет! Чтобы ускорить полимеризацию пены, щели и прилегающие участки короба смачивают водой. Влага будет способствовать быстрому застыванию и улучшит адгезию поверхностей.

Можно ли не использовать крепежи?

Дополнительные крепления не потребуются, если использовать для монтажа только пену и клинья из подручных материалов. Для этих целей подойдут кусочки плотного картона или крепкие щепки.

Распорки устанавливают в пространство между стеной и дверным блоком в трех местах – на уровне замка, верхней и нижней петель. По аналогии выставляются клинья на противоположной стороне проема.

Пену наносят тонким слоем с наружной и внутренней сторон комнаты. Распорки удаляют из зазоров спустя сутки после запенивания.

Чем очистить поверхности?

Очистить от герметика загрязненные поверхности помогут химические средства:

  • Очистители для пены – выпускаются в одной линейке с герметиками и подходят как для прочистки пистолета, так и для очищения поверхностей.
  • Растворители – «Ацетон», White Spirit, «Растворитель 646» эффективно справляются со свежими загрязнениями.
  • Димексид – аптечное средство разрушает структуру полиуретана, удаляя его с разных материалов.

Для размягчения засохшего слоя разрешается использовать растительное масло, воду и уксус. Как только слой герметика станет податливым, его счищают шпателем или оттирают ветошью.

Важно! Протестируйте химический препарат на незаметном участке, который необходимо очистить. Если поверхность не повредилась и не изменила цвет, можно смело пользоваться средством.

Деревянные поверхности, которые не покрыты краской или лаком, можно очищать растворителем. С лакированной двери герметик аккуратно соскребают ножом и полируют наждачной бумагой. Затем изделие заново красят и обрабатывают лаком.

С линолеума, ламината и паркета пену снимают острым предметом и удаляют остатки специальным очистителем. Средство не должно содержать ацетон, иначе на напольном покрытии останутся матовые следы.

Нужно ли подрезать засохший герметик?

Засохшая пена портит внешний вид установленной двери, поэтому образовавшиеся наплывы после застывания удаляют. Делать это разрешается не раньше, чем через 24 часа после завершения монтажа.

Для работы потребуется строительный нож со сменными лезвиями. Удаляют наплывы так, чтобы образовался ровный прямой угол, а уровень пены выровнялся с уровнем стен.

Если для дальнейшей обработки швов будет использоваться шпаклевка, ножом слегка углубляются в герметик, срезая несколько миллиметров толщины.

Как зашпаклевать запененных стыков?

Шпаклевка – оптимальный вариант для защиты запененных стыков от влаги и ультрафиолета. В паре со шпаклевкой обычно используются грунтовочные смеси – они отвечают за лучшее сцепление материалов.

Ход работ:

  1. После срезания пены швы тщательно очищают от пыли и мусора.
  2. На поверхность наносят грунтовку и дают составу подсохнуть – от 6 до 12 часов в зависимости от состава.
  3. Замешивают шпаклевку по инструкции и наносят стартовый слой. Выравнивающее покрытие должно быть плотным, чтобы замаскировать все дефекты.
  4. Через 20 минут наносят финишный слой, стараясь добиться гладкого покрытия.

Когда финишный слой окончательно высохнет, его шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой и обрабатывают грунтовкой. Теперь можно красить откосы или оклеивать их обоями.

Заключение

При выборе монтажной пены для межкомнатных дверей ориентируйтесь на показатели первичного и вторичного расширения, адгезии, вязкости и степени усадки. Учитывайте, что профессиональная пена расходуется экономнее бытовой, но для нее придется подобрать качественный пистолет. Работайте аккуратно, чтобы не испачкать поверхности герметиком, а лучше вместе с пеной купить очиститель, который пригодится для финальных работ.

Как правильно запенить межкомнатные двери при их установке?

Современное межкомнатное дверное полотно обладает массой преимуществ: надежное, легко устанавливается, имеет разнообразный дизайн. Но некоторые моменты, встречающиеся во время установки, требуют детального рассмотрения. Установка межкомнатных дверей предусматривает несколько этапов, каждый из которых имеет свои нюансы. Запенить дверное полотно не так просто, такая работа требует внимательности и четкого выполнения правил, тогда вы получите хороший результат.

Установка межкомнатных дверей

Производители дверей предлагают большой выбор продукции. Дверь сразу комплектуется дверной коробкой. Все что вам нужно, это произвести замеры дверного проема и отправится в магазин. Помните, что между стеной и коробкой должен остаться зазор для пены, которая гарантирует надежность и прочность устанавливаемой конструкции.

Установить межкомнатную дверь несложно, если соблюдать инструкцию. Работа с дверным полотном требует подготовки, поэтому первое, что нужно сделать, это приобрести набор инструментов, в который входят:

  • рулетка;
  • уровень;
  • ножовка;
  • перфоратор;
  • молоток;
  • монтировка;
  • шуруповерт;
  • нож.

Элементы фурнитуры для установки двери:

  • дверные петли;
  • замок с ручкой.

Чтобы установить межкомнатное полотно нужно выполнить несколько этапов:

  • демонтировать старую дверь. Для этого снимите дверь и разберите дверную коробку;
  • соберите новую дверную коробку. Для ее сборки освободите стойки от упаковки и скрепите их между собой саморезами. Сборку коробки проводите с прямоугольными углами стоек или скошенными;

Монтаж коробки

  • установить дверные петли на коробку. Чтобы закрепить петли вам пригодятся такие инструменты, как резак, шуруповерт, шило, тонкое сверло и дрель. Иногда чтобы закрепить петли используется циркуляционную пилу и карандаш;

Это важно! Помните, что петли большого размера устанавливают на коробку, а петли маленького размера — на дверь. Для большей точности установки петли, приложите дверь и сделайте необходимые пометки. Прикладывая петли на дверное полотно, обратите внимание, в какую сторону повернуты шарниры. По правилам шарниры петли должны смотреть на лицевую сторону. Осталось зафиксировать петли, совмещая отверстия.

Это важно! Помните, что промежуток «на пену», между коробкой и стеной должен равняться 1—2 см. Этого расстояния будет достаточно, чтобы закрепить дверную коробку и не повредить ее.

  • промежуток между стеной и коробкой заполняют пеной. Чтобы узнать, как это сделать правильно, уделите этому пункту больше внимания.

Запенивание зазоров

Как правильно запенить зазор между коробкой и стеной?

После того как вы собрали и установили коробку в проем, остались небольшие зазоры по всему периметру. Их заделывают при помощи монтажной пены. Работа не вызовет затруднений, если вы учтете — что пена, очень липкая и тяжелая, поэтому дверная коробка и сама дверь должны быть закрыты от ее попадания.

Алгоритм действий такой:

  • перед использованием пены позаботьтесь о распорках на дверное полотно, так как она сильно увеличивается в объеме. Можно установить даже картон, от упаковки дверного полотна;
  • баллон встряхните, а проем смочите водой, вместе с участком короба. Увлажнение нужно для увеличения сцепления пены и ускорения ее застывания. Работу с баллоном проводите аккуратно. Держите его в перевернутом положении;
  • проследите за температурным режимом в помещении. Если он соответствует диапазону от +5 до +30 градусов, то работа выполняется обычным видом материала. Если диапазон температур колеблется до -10 градусов, то качественная работа возможна со всесезонным материалом.

Это важно! Чтобы избежать перекосов при работе, наносите пену несколькими слоями. При этом промежуток между первым и вторым слоем должен составлять 1—3 часа.

При заполнении пространства пеной не заполняйте его целиком, будет достаточно и трети, так как она сильно увеличивается в объеме. Вертикальное заполнение пустот пеной начинайте снизу, тогда нижний участок станет опорой для верхних. Для полного высыхания пены понадобится 24 часа. Через 5 часов вы можете снять распорки.

После окончательного высыхания излишки монтажной пены обрезают, а поверхность заделывают шпатлевкой и краской, чтобы защитить ее от негативного воздействия влаги или солнца.

Установка наличников

После того как коробка установлена, а места стыков заделаны монтажной пеной, пришло время для крепления наличников. Их прибивают гвоздями. Если это наличники из хрупкого материала, то перед установкой просверлите в них отверстия. Это убережет их от растрескивания.

Осталось снять защитную пленку и можно считать, что работа по установке дверного полотна выполнена.

Какую выбрать пену

Работа по установке межкомнатной двери зависит от технологии, а также от правильно подобранной пены. Какую монтажную пену лучше подобрать для межкомнатных дверей? Этим вопросом задается каждый человек, столкнувшийся с установкой дверного полотна. Чтобы решить эту задачу, необходимо знать, что монтажная пена классифицируется по разным признакам:

  • по составу;
  • по сфере применения;
  • по степени горения;
  • по температуре использования.

Состав

Все виды монтажной пены, имеющиеся на строительном рынке, обладают одинаковым составом с небольшими дополнениями, поэтому их называют полиуретановым однокомпонентным герметиком в аэрозольной упаковке. Есть и сложные составы пены, которые называются двухкомпонентными. Но для бытового использования они мало используются.

В состав однокомпонентной пены входят:

  • предполимеры (полиол, изоционат), которые выступают основой пены;
  • смесь бутана и пропана, выполняющие функции вытеснительного газа;
  • элементы, увеличивающие адгезию и степень вспенивания, выполняют функции присадочных веществ.

Виды монтажной пены

Сферы применения

Сфера применения пены кроется в названии — монтажная, поэтому ее используют при любых ремонтных работах:

  • при установке окон и дверей;
  • при монтаже конструкций из дерева, металла, бетона или пластика.

Исходя из этого, монтажная пена бывает:

  • профессиональная, которая используется опытными мастерами. Пена вставляется в специальный пистолет и порционно выдается в нужных местах;
  • полупрофессиональная, которую распыляют пластмассовой трубкой, одетой на рычаг давления. Ее рекомендуют использовать для решения мелких задач.

Степень горючести

Этот показатель указывается на баллонах монтажной пены. На строительном рынке представлена пена следующих классов:

  • В1 — монтажная пена с огнеупорными свойствами;
  • В2 — пена, способная к самозатуханию;
  • В3 — пена, которая подвержена горению.

Температура применения

Пена используется в различных условиях, поэтому температурный режим по-разному влияет на компоненты пены. Чтобы избежать проблем при установке дверей или окон, подбирайте пену с учетом температурного диапазона в помещении.

В зависимости от этого выделяют три вида монтажной пены:

  • летняя пена, которая используется при температурах от +5 до +35 °С;
  • зимняя пена, которая используется при температурах от -18 до +35 °С;
  • универсальная или всесезонная пена, которая используется при температуре от -10 до +35 °С.

Свойства герметика

Популярность монтажной пены объясняется эксплуатационными свойствами, которые являются и ее преимуществом. В связи с этим монтажная пена обладает:

  • высокой адгезией с любыми материалами;
  • термостойкостью;
  • непроводимостью электричества;
  • высокой скоростью схватывания и застывания;
  • атоксичностью до и после полимеризации;
  • негорючестью (только некоторые виды);
  • влагоустойчивостью;
  • сочетанием пластичности и упругости;
  • низкой теплопроводностью;
  • небольшой усадкой в течение года;
  • химической стойкостью;
  • высокой прочностью;
  • хорошим герметизирующим эффектом, которого нельзя достичь даже цементным раствором;
  • небольшим временем на проведение запенивания;
  • отсутствием дополнительных материалов и инструментов;
  • отсутствием источников питания.

Какая пена лучше: профессиональная или бытовая

Профессиональный герметик легко отличить от бытового, достаточно взглянуть на его комплектацию. Если балончик снабжен пластмассовой трубкой, то это состав для использования в бытовых условиях. Но это не значит, что таким герметиком пользуются только новички. Давайте подробно рассмотрим характеристики двух герметиков, чтобы понять для каких задач они используются.

Герметик

  1. Первое, что бросается в глаза, это расфасовка. Как правило бытовые составы предназначены для выполнения небольших задач, т.е. надобности в большом количестве запенивающего вещества нет. Чего не скажешь о профессиональных составах, которые используют для масштабного фронта работ. Соответственно и расфасовка у монтажной пены 300 мл и 750 мл.
  2. Выход состава из баллона при работе. Замечено, что бытовые герметики не могут похвастаться полноценным выходом пены при работе. Как правило, заявленный объем производителем не соответствует действительности, что приводит к тому, что приходится приобретать вместо одного баллона еще и про запас. В отличии от бытовых герметиков, профессиональные более выгодные, так как заявленный объем полностью соответствует выходу.
  3. Коэффициент вторичного расширения. Этот параметр нужно учитывать всегда, особенно если у вас нет навыка работ с монтажной пеной. Бытовые составы обладают самыми высокими показателями расширения, по сравнению с профессиональными. Плюс это или минус? Вопрос спорный. Допустим в ситуации когда нужно запенить широкий промежуток между стеной и дверным блоком — это плюс, а если перед вами стоит задача запенить щели между откосами, пластиковыми окнами или другими менее прочными поверхностями, то плюс становится большим минусом. Если упустить тот факт, что состав обладает высоким коэффициентом расширения вы можете деформировать поверхности. Специалисты рекомендуют придерживаться одного правила в работе с таким герметиком — заполнять пространство не полностью, а лишь на 1/3.
  4. Усадка. Этот коэффициент говорит сам за себя, в бытовых составах он составляет 5-7%, в профессиональных герметиках 0-3%.
  5. Пистолет для работы с пеной. Бытовые герметики сразу укомплектованы пластмассовой трубочкой, через которую легко наносить состав. Профессиональные баллоны такого преимущества не имеют, и порой приобретение самого пистолета обходится дороже чем сама пена, тем более что кроме него придется позаботиться о приобретении растворителя для его очистки, иначе пистолет можно будет просто выбросить.
  6. Многоразовое использование пены. Профессиональные составы легко переносят паузы в работе. Главное условие, не снимать пистолет после работы, чтобы пенящий состав не затвердел. Бытовые герметики желательно использовать полностью, так как они плохо переносят такие паузы. Но при необходимости можно поместить герметик в прохладное место до следующего раза. Единственное, позаботьтесь о трубочке, чтобы в ней не осталось пены.
  7. И последнее отличие — характер работ. Профессиональные составы уместны там, где требуется точная дозировка пенящегося вещества, при выполнении теплоизоляции и герметизации швов. Бытовая пена нужна для выполнения мелких задач и черновых работ.

Итак, подведем итоги: монтажная пена это не роскошь, а необходимость при установке межкомнатных дверей или окон. Качество работы будет зависеть от того, насколько правильно вы определитесь с выбором состава. Ознакомившись с нашими советами по установке межкомнатного полотна вы справитесь с задачей на отлично, не прибегая к помощи специалистов.

Сообщества › DRIVE2 На Даче › Блог › Обмерзает входная дверь

Столкнулись вот с такой проблемой

Дверь металлическая, утепленная. Все щели запенены, нигде не дует. Уплотнитель на коробке новый.

Осенью дверь коробка постоянно потела, а сейчас в морозы вообще обмерзает

Я так понимаю что проблема в том, что дверь из металла. Снаружи холод, внутри тепло. На двери тупо собирается конденсат. В общем, эту зиму переживем, а вот к следующей осени придется ставить внутри косяка деревянную дверь, чтобы отсечь тепло помещения от железной холодной уличной двери.

Комментарии 48

Такая же фигня, да же со второй дверью из дерева www.drive2.ru/users/kav21124/blog/145943/ сосед слегка победил промерзание, установкой внешней деревянной двери … я пока воюю

Запень коробку и поставь страховкой вторую дверь.
Мой вариант:
домик гостевой из бытовки ; каркас 100мм утепление Роквул; дверь деревянная ( штатная от вагончика перебрана и утеплена 10мм пенофол с фольгой) по периметру двуполосный уплотнитель на скотче; терраска холодная остеклена, дверь аллюминевая со стеклом, крыша поликарбонат.
На Крещение было в ночь — 26, все окей, только один нижний уголок покрыт инеем — не критично. Вторая зима.

Да и еще тебе можно проложить пеноплекс и обшить сам проем-вровень с коробкой и пропенить стык-уверяю-будет намного теплее, конечно чуть сузится ширина проема, но не критично.

Да не, я уже на установку двери второй настроился. А коробку пропеню, когда тепло на улице будет, а то при минусе пена не засохнет

У меня коттедж-была такая проблема. Решение-полностью пропенил коробку внутри(сверлил отверстия) и само полотно двери(снимал обшивку), дверь у меня китайская-теплоизоляцию-чуть ли не картон был проложен.
За две зимы промерзания не было. Этой осенью, так как в коридоре тоже прохладно-установил пластиковую дверь со стеклом-щас вообще ташкент. и Летом хорошо-свет и обзор, так как железную держу постоянно открытой.

дверь то ладно! прошлой зимой резко похолодало, и я полез в глубину вешалки за тёплой курткой… так она мехом примёрзла к задней стенке шкафа в прихожей! еле оторвал!

… полотно вроде не в инее, а вот коробка да … сверлить и пенить, отверстия сверли под какие нибуть заглушки, чтобы дыры заделать, с шагом сам определишься сам … минус 38 это в Тверской области ?

-28С. 38 пока не было. Хотя, если в Мск сейчас ночью -17С, то там запросто -35С может быть.Да, тверская область, всего 200км от Москвы. У нас там вообще аномалия погодная. Все лето Москву и подмосковье дожди заливали, соседние деревни тоже все в воде, морковь на грядках гнила, а мы каждые выхи грядки поливаем- сушь жуткая! С температурой такая же фигня.

Пока насверли дыр в косяке и запень. Немного поможет.

По большову эта дверь подъездная, под выход на улицу она не годится.
Промергает она насквозь, наверняка теплоизоляция в ней или картон, или войлок который намок и упал.

У моих друзей(3-х) купленные двери ведут себя также. Переделывали раза три, но все равно промерзают.

У меня из листа железа, утепленная пенопластом и облагороженная ламинатом с пола — ведет себя хорошо.

да сама дверь не промерзает и конденсат на ней ни разу не видел. Проблема в самой коробке.

Вот и говорю — просверли дырок, запень коробку, и заклей дырки мебельными заглушками.

может займусь как-нить

да сама дверь не промерзает и конденсат на ней ни разу не видел. Проблема в самой коробке.

Таким макаром вы из дома скоро не выйдите, а может не войдете. Держите на готове розетку и фен.

да пока проблем таких не было. Примерзает, зараза, к уплотнителю, но открывается :)))

Читать еще:  Как заделать царапины на мебели из дерева

скоро вырвет его с корнем.

новый приклею, он на скотче 🙂 . Ну а че делать? Я сейчас ситуацию кардинально все равно не исправлю. даже если насверлить дыр и запенить пена не схватится внутри коробки, т.к. на улице хороший минус.

установка двери без пены

В процессе ремонта старые дверные проемы ремонтники выкладывали заново и положившись на них я не проверил сделанную ширину проема. Получилось на дверь 700 проемы 760.
Вчера приехали установщики дверей и сказали, что в данные проем невозможно установить дверь, т.к. нет зазора под пену (полотно 700 + коробка 2х28 + зазаор между коробкой и полотном 2х3 = 762) и зазор между полотном и коробкой недостаточный.

Сами дверные проемы сделаны вертикально (проверялось по лазеру), вопрос возможно ли шлифануть проем на 2 мм, чтобы получить нужный зазор 3 мм вместо 2 мм и не используя пену установить коробку, или всё же нужно расширять проем на 4 см?

Можно через коробку винтами восьмерками с просаженным буром.

ZubrKB написал:
вопрос возможно ли шлифануть проем на 2 мм, чтобы получить нужный зазор 3

можно, конечно, и проём, расширить на пару мм, можно и коробку стругануть. если по миллиметру-другому снять с каждой стороны коробки, то , я думаю, никто ничего и не заметит..

ZubrKB написал:
не используя пену установить коробку,

такто, в ГОСТах на установку дверей про монтажную пену ничего не сказано. и, пока эти ГОСТы не отменили, я думаю, можно и без пены обойтись

ZubrKB написал:
зазаор между коробкой и полотном 2х3 = 762) и зазор между полотном и коробкой недостаточный.

ну так 3мм -достаточно же

ZubrKB написал:
вопрос возможно ли шлифануть проем на 2 мм, чтобы получить нужный зазор 3 мм вместо 2 мм и не используя пену

ваш проем 760 нужно расширить до 762+3+3 = 768 примерно, тк в идеально в ноль шлифовать проем до 762 можно только в теории.
Из какого материала сам проем?

ZubrKB написал:
и не используя пену установить коробку,

можно, но не нужно — с пеной — тише. коробка как бы вклеена

ZubrKB написал:
или всё же нужно расширять проем на 4 см?

на 40мм — зачем? Да, так проще пенить, но вовсе не обязательно 2см, можно и меньше зазоры

BV , т.е. можно ограничится 1 см. с каждой стороны под пену? Меньше, как я понял, нежелательно

Андрей Сновидов , да, это понятно. Но насколько это будет надежно?
Пена получается дополнительно держит по всей длине. Или нужно какими-нибудь жидкими гвоздями фиксировать ещё коробку

ZubrKB написал:
BV , т.е. можно ограничится 1 см. с каждой стороны под пену? Меньше, как я понял, нежелательно

ZubrKB , пена эластична, и фиксирует и дает возможность немного гулять коробке при изменении ее размеров от влажности, т.е. жестко враспор с нулевым зазором фиксировать коробку — НЕ ПРАВИЛЬНО.
Да, 1см — при идеальном проеме (геометрия, вертикаль) — вполне достаточно.
Ранее писал про 3мм — может и не прокатить — зависит от стабильности материала коробки.
ЖГ — не надо. Герметик допустим, но слишком много возни, надо несколько туб — дороже, и в глубоком шве долго полимеризуется

BV написал:
пена эластична, и фиксирует и дает возможность немного гулять коробке при изменении ее размеров от влажности,

«гулять» коробке, как и двери, не положено. от этого «гуляния» дверь может перестать закрываться. Сейчас двери делают всё больше «негулящие», а для «гулящих» дверей из натурального дерева рекомендуется делать увеличенные зазоры между дверью и коробкой. В целях уменьшения «гуляния», а также для шумоизоляции все щели между дверью и коробом должны быть плотно заделаны.

Спасибо всем за консультацию!

ZubrKB написал:
Андрей Сновидов , да, это понятно. Но насколько это будет надежно?
Пена получается дополнительно держит по всей длине. Или нужно какими-нибудь жидкими гвоздями фиксировать ещё коробку

ZubrKB , надёжно для какого испытания? Если ногой с разбега лупануть думаю пару тройку раз то и ту и другую вы выбьете, возможно с разрушением там где анкера. А если дверьми пользоваться как дверьми то достаточно все надежно.Какой сложности вы ожидаете? Пеной просто профессионально и технологично,а с анкерами надёжно но сверлить и перфоратором бить штукатуреную стену. Для, некоторых случаем выход конечно.

Грэй написал:
«гулять» коробке, как и двери, не положено. от этого «гуляния» дверь может перестать закрываться

Дааааа? А вы скажите материалу коробки — дереву, или «бумаге» — «не меняй свои размеры» — она и не будет, вопреки своей природе
Также можете сказать раме пластиковых окон (посмотрите схему крепления), и много еще чему — ламинату, паркету и тд .

Грэй написал:
а для «гулящих» дверей из натурального дерева рекомендуется делать увеличенные зазоры между дверью и коробкой. В целях уменьшения «гуляния»,

да не в целях уменьшения, а в целях «позволения» так сказать. и не путайте изменение размеров коробки и полотна.

Андрей Сновидов написал:
Пеной просто профессионально и технологично,а с анкерами надёжно

Коробка установленная на пену, обязательно должна крепиться на анкера/дюбели хотя бы в районе петель.

BV , зачем? Я после демонтажа окон и дверей на пену, больше с этим ,обязательно, не согласен. Может большие окна и входные двери? Не спорю.

Андрей Сновидов написал:
BV , зачем? Я после демонтажа окон и дверей на пену, больше с этим ,обязательно, не согласен. Может большие окна и входные двери? Не спорю.

Андрей Сновидов , Если дверь полное г из бумаги и весит вместе с коробкой 3кг — то может быть, но и коробки делают тоже из бумаги. ДВП.
Если же Вам интересномнение проф мастеров по установке дверей — то можете зайти к ним в ветку и высказать свое мнение — шквал летящих тапок будет обеспечен

BV написал:
и не путайте изменение размеров коробки и полотна.

Я ничего не путаю. А вам совет -когда читаете или цитируете мой текст, обращайте пожалуйста внимание на знаки препинания. Или вы специально перевираете мои слова?

Грэй написал:
«гулять» коробке, как и двери, не положено. от этого «гуляния» дверь может перестать закрываться. Сейчас двери делают всё больше «негулящие», а для «гулящих» дверей из натурального дерева рекомендуется делать увеличенные зазоры между дверью и коробкой. В целях уменьшения «гуляния», а также для шумоизоляции все щели между дверью и коробом должны быть плотно заделаны.

  1. Делают ли сейчас коробки из дерева? ДВП?
  2. Могут ли стойки коробки менять свои размеры от влажности?

BV написал:
Коробка установленная на пену, обязательно должна крепиться на анкера/дюбели

BV , установка на анкера — это жёсткая установка. Установка только на пену — нежёсткая. Середины здесь нет, либо то, либо это. Вы сами определитесь, как нужно крепить двери — жёстко, или нежёстко. А то вы хотите и нашим, и вашим. И рыбку съесть, и в электричку сесть.

Грэй написал:
такто, в ГОСТах на установку дверей про монтажную пену ничего не сказано. и, пока эти ГОСТы не отменили, я думаю, можно и без пены обойтись

Вы эту информацию с потолка взяли? последняя редакция ГОСТа за 07 год будет, как думаете есть там пена или нет?

Грэй написал:
Установка только на пену — нежёсткая.

Установка только на пену не допустима, это брак, за любые подобные рекомендации сразу последует «отдых». В обще если что то утверждаете постарайтесь подкрепить это нормативными документами.

BV написал:
Коробка установленная на пену, обязательно должна крепиться на анкера/дюбели

BV , установка на анкера — это жёсткая установка. Установка только на пену — нежёсткая. Середины здесь нет, либо то, либо это. Вы сами определитесь, как нужно крепить двери — жёстко, или нежёстко. А то вы хотите и нашим, и вашим. И рыбку съесть, и в электричку сесть.

Грэй написал:
Середины здесь нет, либо то, либо это.

Именно здесь — середина. И на анкера и на пену. У них разные функции. Правильно установленная на анкера — позволяет стойке немного менять свои размеры и работать пене.
Если же пришить коробку вверху и внизу без зазора анкерами к стене и еще приклеить на ЖГ наглухо и жестко — в середине может и выпереть. Но это надо постараться так сделать. Либо порвет клей и материал коробки в отверстии анкера деформируется.

Аналогично оконные рамы устанавливаются и на анкера и запениваются. Стойки немного меняют свои размеры от сезона.
Посмотрите схему крепления — она есть в ГОСТ

Установка входной металлической двери своими руками

В данном случае мы заменим старую, изжившую себя морально дверь на новую, отвечающую самым современным стандартам.

  • Проверка новой двери
  • Демонтаж старой двери и подготовка короба
  • Установка дверного короба в проём
  • Навешивание дверного полотна

Проверка новой двери

Конструкция новой двери позволяет снимать дверное полотно с петель. По бокам дверной коробки предусмотрены монтажные отверстия.

Для начала прикрутим дверную ручку и проверим её в работе. В этом нет ничего сложного – понадобятся лишь две крестовые отвёртки. Ручка закрывается декоративными колпачками.

На следующем шаге проверим ключи и исправную работу всех замков. Замки должны легко открываться и закрываться как при закрытой двери, так и при открытой.

Убедившись в том, что всё работает исправно, дверное полотно можно снять с петель, освободив коробку.

Демонтаж старой двери и подготовка короба

Старая дверь крепилась к проёму сварными металлическими штырями. Снимаем её, а освободившийся дверной проём очищаем от мусора и старой штукатурки.

Теперь по периметру внутренней стороны обналичника для новой дверной коробки приклеиваем уплотнитель.

Для этих целей лучше подойдёт саморасширяющаяся уплотнительная лента. В нашем случае дверь устанавливается на границе улицы с домом, поэтому необходимо тщательное запенивание и герметизация всех швов. Перед установкой короба защитим с помощью малярного скотча лакокрасочное покрытие на его внутренней стороне.

В комплекте к нашей двери идёт утеплитель из минеральной ваты. Его нужно вставить в соответствующие пазы снаружи дверной коробки.

Установка дверного короба в проём

При выборе размеров двери рекомендуется оставлять по периметру коробки зазоры в 20 мм. Дверной короб снизу устанавливается на две подкладки, обеспечивающие нужный зазор. Изменяя высоту подкладок, добиваемся горизонтальности дверного короба по порогу.

Установив коробку горизонтально, проверяем её вертикальное отклонение.

С помощью предварительно подготовленных подкладок и клиньев зафиксируем дверную коробку в вертикальном положении. В расклиненном состоянии коробка должна быть полностью выровнена по горизонтали и вертикали. В боковых стойках коробки имеются монтажные отверстия, через которые мы прикрепим коробку к стене.

В соответствии с размерами отверстий подбираем анкерные болты.

В данном случае применялись анкерные болты под крестовую отвёртку с размерами 10 на 135 мм. Для более точного определения глубины засверливания можно воспользоваться маркером из куска малярного скотча.

Не трогая короб, просверливаем первое отверстие в его верхней части со стороны петель. Для засверливания в кирпичной стене используется перфоратор и сверло длиной 30 см. в подготовленное отверстие вставляется анкерный болт.

Его надо утопить до упора во внутреннюю пластину короба, а после этого слегка подтянуть. Перед началом сверления второго отверстия с помощью строительного уровня убедимся, что коробка осталась на месте. Второе отверстие подготовим в нижней части короба со стороны петель.

После установки анкера снова слегка его подтянем. И вновь проверим вертикальность установки короба.

Навешивание дверного полотна

Убедившись, что всё в порядке, навешиваем на короб дверное полотно.

На этом этапе проверяем правильность установки замочной стойки короба. Открывая и закрывая дверь и замки, следует убедиться, что они работают без усилия. В противном случае следует отрегулировать замочную стойку короба с помощью подкладок. Если всё в порядке, следующее отверстие сверлится в стойке со стороны замков.

Устанавливая анкер, слегка поджимаем его. Последовательно выполняем крепление двери через все 8 монтажных отверстий. Закончив крепление, делаем проверку. Слегка приоткрытая дверь при отсутствии ветра не должна двигаться. Кроме того, защёлка двери без лишнего шума и усилий должна закрываться одним пальцем. После проверки надо окончательно затянуть все крепёжные элементы. Напомним, что для дверей, устанавливаемых на границе дома с улицей, зазоры дверного проёма и короба тщательно заполняются монтажной пеной.

В случае, если мешает дверь тамбура и нет возможности глубоко вставить пистолет с монтажной пеной, закладка пены осуществляется с повышенным расходом. Тем самым мы обеспечиваем дополнительным потоком прохождение пены дальше. Пена заполняет собой все полости, обеспечивая надёжную изоляцию. Устанавливая дверь, не экономьте на монтажной пене. Выполняйте запенивание не спеша, убеждаясь в отсутствии пустот. Если какие-то зазоры в дверном проёме оказались узкими, можно использовать специальную насадку на монтажный пистолет.

В нашем случае верхний зазор проёма со стороны комнаты оказался узким. Мы запенили его с помощью дополнительной насадки. Отметем, что со стороны улицы верхний зазор составляет 20 мм. Мы не вытаскиваем клинья, удерживающие дверную коробку до тех пор, пока не застынет пена, и только на следующий день приступаем к демонтажу клиньев и подставок.

Освободившиеся от клиньев полости тщательно запениваем. В комплекте к современным дверям обычно идут заглушки, закрывающие монтажные отверстия.

Производим их установку.

Если заглушка тяжело устанавливается от руки, можно использовать рукоятку молотка. Теперь нам остаётся дождаться высыхания пены и обрезать её.

Закончив обрезку пены, удаляем малярный скотч.

В нашей двери предусмотрен специальный эксцентрик для регулирования примыкания защёлки. В отдельных случаях можно им воспользоваться для окончательной настройки примыкания.

Итак, входная металлическая дверь установлена по всем правилам. В этом легко убедиться при открывании и закрывании двери.

Все права на видео принадлежат: DoHow

Как правильно запенить межкомнатные двери при их установке?

Монтажная пена для межкомнатных дверей

Лучше всего заранее приобрести специальный пистолет, вместе с ним будет намного проще заливать средство в щели. Мастер не испачкается в случае попадания пены, и в целом процесс будет выполняться намного быстрее. Но если не хочется тратиться, тогда рекомендуется просто купить вариант с одноразовой насадкой. Он идеально подойдет для установки. Тогда монтаж будет очень простым и ловким. Рекомендуется брать модель, где насадка установлена сразу в крышку. Так получится быстрее распределять средство по зазорам.



Выводы

Для того, чтобы процесс монтажа и эксплуатации дверных доборов не вызывал каких-либо сложностей, при проведении работ желательно соблюдать следующие рекомендации.

Во-первых, в качестве клеящего вещества необходимо применять монтажную пену с низким коэффициентом линейного расширения (например, ТИТАН, МАКРОФЛЕКС и т.п.), и только лишь под пистолет.

Во-вторых, выполняя раскрой доборов, всегда учитывайте размер зазора, образующегося в процессе реза материала (1 – 2мм).

В-третьих, никогда не допускайте применения герметиков для скрытия нелицеприятных щелей. При правильном замере и раскрое материала, доборы должны четко примыкать друг к другу (без зазоров).

В-четвертых, выполняя выстановку доборов (еще до запенивания) обязательно следует заблаговременно предусмотреть варианты распора доборов, дабы произвести данную операцию можно было бы максимально быстро. Также для удобства выстановки доборов, в полость между изнаночной стороной добора и стеновым проемом желательно устанавливать распорные клинья, которые впоследствии (после застывания пены) демонтируются.

Ознакомительное видео о том как устанавливать дверные доборы своими руками

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

Установка межкомнатной двери: сколько сохнет пена

Конечно, на сроки часто влияет не только пенящееся средство, но еще и сама межкомнатная дверь, так как немаловажен материал, из которого она изготовлена. В среднем сохнет пена где-то примерно пять часов. Тогда она достигает своего полного высыхания. Но добиться такого быстрого результата сложно. Твердая корочка появляется уже спустя полчаса после нанесения, но трогать ее и проверять не рекомендуется. Часто на полноценное высыхание уходят целые сутки. Однако все зависит от того, сколько материала нанес мастер.

Для чего необходимо устанавливать дверные доборы

При монтаже межкомнатных дверей довольно часто глубина дверного проема несколько шире толщины дверной коробки, ввиду чего коробку располагают заподлицо с одной из стеновых плоскостей. Тогда как обратная сторона проема остается открытой и требует эстетического преобразования.

И для того чтобы решить подобную задачу сегодня может использоваться несколько вариантов, будь-то сооружение откосов (из пластика, МДФ или строительного раствора), либо скрытие нелицеприятных участков при помощи дверных доборов – специальных декоративных панелей, которые являются составной частью коробки.

Так вот если говорить о преимуществах оформления дверных откосов при помощи пластиковых панелей или штукатурных смесей, то можно выделить относительно невысокую стоимость данных материалов. Но в то же время дверной проем является объектом повышенного уровня эксплуатации ввиду чего применение для оформления дверного проема не устойчивых к механическим воздействиям материалов (пластик, МДФ) не всегда приемлемо.

Если же говорить о достоинствах дверных доборов, то необходимо выделить следующие из них:

  • Простота монтажа, связанная с тем, что доборы являются специализированным изделием для скрытия торцев дверного проема.
  • Широкий ассортимент дверных доборов, как по цвету, так и по материалу из которого они изготовлены позволяет подобрать данные изделия практически для любых задач. Кстати очень удобно приобретать доборы комплектно: дверное полотно + дверная коробка + доборы + наличники (все изделия будут выполнены в едином стиле).
  • Дверной проем, оформленный при помощи доборов выглядит стильно и элегантно и является логическим завершением всей конструкции.

Чем оттереть пену с двери деревянной

Если за дело берется новичок, то без загрязнений точно не обойтись. Как правило, излишки срезаются ножом, когда материал уже полностью высыхает, но этот вариант подходит только для зазоров. Как убрать их с лицевой части деревянной двери? Можно отмыть поверхность при помощи химического моющего вещества, но тогда возможны пятна, что влияет на эстетику. Лучше использовать канцелярский острый нож и под корень срезать пену с двери. При этом какие-то части материала все равно остаются. Их легко убирает наждачная бумага, она стирает даже самые маленькие частицы монтажной пены. Чтобы вернуть деревянным дверям изначально идеальный вид, их можно заново покрыть лаком. Тогда все видимые вмешательства исчезнут буквально за секунду.

Как правильно запенить зазор между коробкой и стеной?

После того как вы собрали и установили коробку в проем, остались небольшие зазоры по всему периметру. Их заделывают при помощи монтажной пены. Работа не вызовет затруднений, если вы учтете — что пена, очень липкая и тяжелая, поэтому дверная коробка и сама дверь должны быть закрыты от ее попадания.

Алгоритм действий такой:

  • перед использованием пены позаботьтесь о распорках на дверное полотно, так как она сильно увеличивается в объеме. Можно установить даже картон, от упаковки дверного полотна;
  • баллон встряхните, а проем смочите водой, вместе с участком короба. Увлажнение нужно для увеличения сцепления пены и ускорения ее застывания. Работу с баллоном проводите аккуратно. Держите его в перевернутом положении;
  • проследите за температурным режимом в помещении. Если он соответствует диапазону от +5 до +30 градусов, то работа выполняется обычным видом материала. Если диапазон температур колеблется до -10 градусов, то качественная работа возможна со всесезонным материалом.

Это важно! Чтобы избежать перекосов при работе, наносите пену несколькими слоями. При этом промежуток между первым и вторым слоем должен составлять 1—3 часа.

При заполнении пространства пеной не заполняйте его целиком, будет достаточно и трети, так как она сильно увеличивается в объеме. Вертикальное заполнение пустот пеной начинайте снизу, тогда нижний участок станет опорой для верхних. Для полного высыхания пены понадобится 24 часа. Через 5 часов вы можете снять распорки.

После окончательного высыхания излишки монтажной пены обрезают, а поверхность заделывают шпатлевкой и краской, чтобы защитить ее от негативного воздействия влаги или солнца.

Установка межкомнатных дверей без пены

Если не хочется связываться с пенополиуретановым материалом, то можно пойти иным путем. Но есть шанс, что такая установка займет значительно больше времени. Для этого понадобится дрель или перфоратор, а также специальное крепление. Деревянные чопики, гвозди и лутки вместе с дверной коробкой для этого отлично подойдут.

Недостатки такого способа:

  • необходимы специальные инструменты;
  • не обойтись без подключения к сети;
  • без навыков лучше не браться за монтаж;
  • отнимает много времени и сил.

Такая работа довольно шумная, и непрофессиональный подход может привести к тому, что механизм крепления просто расколется. Неправильно подобранные гвозди, выполненные из некачественного материала, очень быстро ржавеют.

Установка наличников

После того как коробка установлена, а места стыков заделаны, пришло время для крепления наличников. Их прибивают гвоздями. Если это наличники из хрупкого материала, то перед прибиванием просверлите в них отверстия. Это убережет их от растрескивания.

Читать еще:  Как крепятся наличники на межкомнатные двери: основные способы

Осталось снять защитную пленку и можно считать, что работа по установке дверного полотна выполнена.


Крепление наличников

Как поставить межкомнатную дверь на пену

Процесс довольно простой, если освоить теоретическую часть. Для установки на пену понадобятся такие материалы и инструменты:

  • малярный скотч;
  • монтажная пена;
  • специальный пистолет;
  • угловые струбцины;
  • распорки регулируемого типа;
  • защитные очки и перчатки;
  • рулетка;
  • отвертка;
  • нож;
  • уровень.

Таким набором инструментов должен обзавестись каждый мастер. Это даст возможность установить дверь быстро и правильно. При этом важно обратить внимание на то, что никакие инструменты по типу дрели или перфоратора задействоваться не будут.

Для начала необходимо выполнить замеры дверного проема и самой конструкции, чтобы убедиться в том, что все габариты совпадают, и в итоге не будет никаких проблем. Важно, чтобы дверная коробка во время монтажа не деформировалась. Для этого рекомендуется использовать специальные клинья. Перед нанесением средства дверь необходимо выровнять, и лишний раз убедиться в том, что открытие/закрытие происходит плавно и легко.

Внутри дверной коробки устанавливаются фиксаторы и распорки. Перед тем, как начать наносить пенополиуретановое средство, рекомендуется очистить проем от пыли, каких-либо других загрязнений и отлично увлажнить поверхность. Там, где расположены клинья, заливается монтажная пена с двух сторон. Как правило, наносится она сразу в шести местах. Не нужно применять слишком много материала, в таком случае возможно вторичное расширение. Остается подождать сутки и убрать излишки, а также демонтировать распорки.

Варианты монтажа дверей

Установка межкомнатных и входных дверей возможна несколькими способами:

  • На монтажную пену — используются только клинья и монтажная пена. Дополнительные крепления не требуются.
  • При помощи подвесов Кнауф — во время монтажа применяют специальные пластины, которые предварительно крепятся к коробке, а затем к стене.
  • На саморезы — сначала в стены ввинчиваются качественные саморезы, на которые надевается дверная коробка. Достоинства метода — надежная фиксация и сохранение первоначального вида отделки.
  • Монтаж на петли — во время установки дверной блок крепится к проему шурупами или анкерами, которые впоследствии закрываются дверными петлями.
  • Крепленые сквозным методом — классический вариант установки, при котором сначала высверливаются отверстия для крепежей в нужных местах. После этого дверь крепится в проеме.

Способ монтажа выбирается в зависимости от веса дверного блока. Тяжелые коробки из массива дерева лучше устанавливать при помощи качественных креплений. Легкие крепятся на монтажную пену.

Какая монтажная пена лучше для дверей межкомнатных

Сейчас производители предлагают разнообразные варианты. Все они отличаются по цене, составу, области использования, уровню горения и прочим характеристикам. Для того чтобы понять, какую пену лучше использовать, необходимо определиться со сферой применения. Как правило, для установки межкомнатных дверей производители предлагают везде практически одинаковый состав пены. Это однокомпонентный герметик в аэрозольной упаковке, простой в использовании и достаточно эффективен. Но если необходимо установить специфические двери, лучше пользоваться сложным двухкомпонентным составом. Обычно его покупают для профессионального применения в офисах, на производствах. В бытовых условиях лучше брать однокомпонентное средство, которое простое в применении и стоит дешевле.

Формула расчета

Формула расчета включает данные размеров, конфигурации шва. Если шов прямоугольный, то для расчета используется формула: Р = Ш * Г, где Р – расход, мл/1м.п шва; Ш – его ширина, мм; Г – его глубина, мм.

Например, для шва с одинаковой глубиной и шириной 10 мм, потребление составит 100 мл на 1 м.п. шва.

Но бывают треугольные швы, поэтому формула изменяется: Р = 0,5 * Ш * Г

Для такого нанесения надо обрезать наконечник на 45 градусов.

Расход пены на межкомнатную дверь

Рекомендуется подсчитать, сколько монтажного материала необходимо на один метр шва. Это наиболее оптимальный подход. Тогда заполняются все пустоты, и при этом не будет никаких излишков. Лучше всего брать баллон с насадкой, тогда получится прямо во время нанесения регулировать количество средства. На расход влияет толщина зазора, используемый материал и общая площадь, которую необходимо покрыть пеной. Необходимо, чтобы средство заполнило все щели и идеально сравнялось с поверхностью, но при этом не «вылезло» за пределы лутки.

Адгезия

Немаловажной характеристикой герметика является адгезия, обозначающая способность склеивания состава с поверхностью. У качественного материала эта единица измерения должна быть высокой по отношению к любым стройматериалам. Проблемы с соединением бывают тогда, когда нужно закрепить полиэтилен или целлофан, или тефлон.

Качество соединительного материала зависит от упаковки. Хорошие емкости имеют долговечные и надежные клапаны, препятствующие попаданию атмосферы внутрь баллона и неумеренному выходу из него сжатого газа. Баллон хорошего качества имеет больший вес и, если его перевернуть, должно почувствоваться, как содержимое тихо и неспешно в нем перемещается.

Рекомендации для экономного расхода

Как сэкономить материал? Надо учесть рекомендации мастеров:

  • До полной полимеризации пена должна находиться в покое.
  • Для нанесения используются профессиональные инструменты.
  • Перед работой проверяется исправность баллона, его полнота.
  • Покупаются только проверенные ТМ.
  • Масса после нанесения не должна находиться под воздействием УФ излучения, для последующей эксплуатации она защищается окрашиванием.
  • При процессе соблюдается инструкция, указанная на упаковке.

Как металлическую дверь сделать теплой?

Нередко входную дверь из-за недостатка средств выбирают из недорогих, часто сомнительного качества. В результате такая дверь и металлическая коробка промерзает, вплоть до образования наледи, из щелей между дверью и коробкой сквозит. Исправить ситуацию можно несколькими способами (про покупку новой и качественной мы поговорим в другой раз).

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную или ПВХ, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между двумя дверьми образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем из двух дверей позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.

Однако такая возможность не всегда есть. Значит, нужно поработать над утеплением двери и коробки. Начнем с замены уплотнителя. Очень часто «родной» уплотнитель не плотно прилегает между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный воздух снаружи. Причиной тому могут быть повреждения, потеря эластичности при низких температурах и так далее.

Снимаем старый, покупаем новый. Но какой: в строймагазине таких уплотнителей с десяток видов? Не паникуйте, все здесь просто. Нужно только определиться с двумя вопросами: какой толщины нужен уплотнитель и какой формы.

Итак, перед походом в строймаркет измерьте величину зазора между полотном двери и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

  • Если щель не превышает 1-3 мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
  • Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
  • При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
  • Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.

Учтите, что если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Иначе он отвалится на второй день. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели. Если вам не хочется возиться с клеем – купите полиуретановые самоклеящиеся уплотнители ( но перед приклейкой все равно обезжирьте металл!).

Для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» можно купить резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель.

А вот поролоновый уплотнитель не трогайте, он вам не нужен из-за низкой механической прочности, коротким сроком службы.

Если ваша железная дверь внутри – пустая (и такое бывает!) стоит снять с нее декоративную обшивку, а внутрь заложить утеплитель типа «Пеноплекс». Места стыков теплоизоляции запеньте монтажной пеной. Кстати, есть умельцы, которые запенивают внутренности дверей и коробки через просверленные отверстия. И это не правильно. монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверь. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.

На строительных форумах наткнулся на пост одного такого «умельца»: «Я решил утеплить дверную коробку на даче, запенив её. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. При этом до конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить дверь, заклеить её целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской».

Без терморазрыва в металлической конструкции полотна и коробки, железо будет промерзать. А можно ли доработать металлическую дверную коробку дешевой двери, используя принцип терморазрыва?

Можно, и достаточно просто. Для этого металлическая коробка изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Примерно как на фото. Как вариант — проклеив перед этим контур металлической коробки полосой Изолона.

Как запенить дверную коробку монтажной пеной.

Итак, вы собрали дверной блок и даже его выставили. То есть собрали дверную коробку, закрепили на неё дверь и целым блоком установили в дверном проёме. Выровняли по уровню в вертикали и горизонтали и закрепили деревянными колышками. Теперь щели между дверной коробкой и проёмом надо заделать монтажной пеной.

Учтите, что монтажная пена очень липкий и тяжело смываемый материал. Так, что первым делом защитите дверную коробку и саму дверь от случайного попадания пены, обклеив их плёнкой или малярным скотчем. Да и сами не забудьте надеть нитяные перчатки.

Перед тем как приступать к запениванию обязательно вставьте распорки между дверью и коробкой. Для этой цели подойдут даже полоски картона от упаковки двери. Эта предосторожность необходима из-за способности пены увеличивать свой объём на 50-250%.

Непосредственно перед использованием встряхните баллон (30-60 секунд) и намочите водой проём и соответствующую сторону коробки. Благодаря увлажнению повысится сцепление пены и ускорится ее затвердевание. Но намочите, а не залейте водой. В противном случае эффект будет прямо противоположный. Сам баллон во время работы держите перевернутым. Что обеспечивает лучшее смешивание его компонентов.

Так как у монтажной пены отличная сцепляемость почти со всеми строительными материалами, проблемы могут возникнуть только с полипропиленом, полиэтиленом, силиконом, тефлоном или какими другими материалами, с которыми у неё нет сцепления.

[stextbox диапазон обычной пены +5 — +30°С., но для работы в более низких температурах существуют особые пены (до -10 °С). Также стоит учесть, что низкая влажность воздуха (меньше 35%) не даст пене затвердеть.[/stextbox]

Для страховки от возможных перекосов монтажную пену лучше наносить в два этапа. То есть сначала нанесите её «по точкам», а потом (через 1-3 ч) можно будет заполнить всю полость. Кстати, если зазор между коробкой и проёмом очень большое (8-9 см), заложите перед запениванием лишнее пространство каким-либо материалом.

Запенивая заполняйте щели примерно на треть её глубины, потом пена расширится и займёт все пустоты. Вертикальные полости начинайте заполнять снизу. Нижний слой пены будет опорой для верхнего. Полностью пена затвердеет через 24 часа, но и через 5-6 часов можно уже снять распоры.

Для защиты монтажной пены от неблагоприятного воздействия прямых солнечных лучей и излишней влаги покройте её шпатлевкой или краской, естественно предварительно обрезав излишки.

Установка дверей на монтажну піну: що важливо знати?

Установка дверних коробок і полотен — клопітка процедура, для якої важливо підібрати якісні матеріали. Монтажна піна для дверей ефективно заповнить наскрізні отвори і надійно зафіксує всю конструкцію. Щоб матеріал служив довгі роки, його необхідно правильно використовувати. У разі найменшої погрішності в приміщенні буде холодно, а термін експлуатації двері значно знижується.

Яку роль відіграє монтажна піна при установці дверей?

Монтажна піна потрібна для того, щоб закрити щілини навколо дверної коробки. Матеріал служить в ролі утеплювача, добре заповнює зазори, захищає приміщення від протягів, покращує звукоізоляцію і дозволяє встановити двері без застосування дрилі або перфоратора. Особливо актуальне використання матеріалу при монтажі легких дверних коробок і полотен, а також в панельних, блочних і каркасних будинках.

Встановлювати важкі дерев’яні двері, але не рекомендовано. В такому випадку краще використовувати додаткові кріплення.

Яка монтажна піна краще для установки дверей?

Якщо потрібна піна для міжкімнатних дверей, можна використовувати склад для побутового застосування. Його ціна нижче, ніж на професійний герметик, але і технічні характеристики трохи поступаються. При установці вхідних груп, краще застосовувати якісні матеріали, так як в даному випадку потрібні більш високі експлуатаційні характеристики. Хорошими якостями володіє професійна монтажна піна Білайф. Її переваги:

  • висока шумо-, термоізоляція і пожежна безпека;
  • низьку витрату і великий обсяг готової піни — до 75 літрів з одного балона;
  • зручність застосування за рахунок спеціального пістолета;
  • розширення маси до 300%;
  • немає необхідності в додатковому утепленні оброблених зазорів;
  • висока здатність заповнення;
  • широкий діапазон робочих температур — від -10 до + 35⁰С, експлуатаційних — від -40 до + 90⁰С;

Для внутрішніх робіт можна використовувати літню монтажну піну. Для зовнішніх призначена всесезонна або зимова, що володіє високою морозостійкістю.

Основні етапи установки дверного блоку

Дверна коробка кріпиться до стіни або перегородки за допомогою різних кріпильних елементів. Здавалося б, все просто, проте перед монтажем слід врахувати нюанси кожного етапу проведення робіт:

  1. Визначення висоти і ширини. Дверна коробка підбирається відповідно до габаритів дверного отвору так, щоб блок вільно в нього вставлявся.
  2. Збірка дверної коробки. Не завжди дверні блоки зібрані якісно. Якщо ви бачите, що будь-яка зі сторін коробки розхитана, краще провести додаткове зміцнення елементів за допомогою саморізів.
  3. Монтаж фурнітури. Якщо блок буде кріпитися петлями, то спочатку вони прикручуються до виробу, а потім до стіни.
  4. Відмітка низу дверного полотна. У стандартних коробках двері зазвичай не має порогів, а зазор між нею і підлогою приблизно один-два сантиметри. Якщо підлога нерівна або в подальшому ви плануєте укладання підлогового покриття, буде потрібно виставлення двері на потрібну висоту. Для цього використовуються клини, які можна зробити з підручних засобів.
  5. Виставлення коробки. Блок ставлять посередині прорізу за рівнем або саморобному схилу — нитка з невеликим вантажем внизу. Спочатку фіксується низ коробки, а потім верх. Після цього проводиться кріплення вироби з протилежного боку в такій же послідовності.

Якщо виставляти дверний блок без рівня, це призведе до нерівномірним зазорам і перекосу дверного полотна. Згодом всю роботу доведеться виконувати наново.

Варіанти монтажу дверей

Установка міжкімнатних і вхідних дверей можлива декількома способами:

  • На монтажну піну — використовуються тільки клини і монтажна піна. Додаткові кріплення не потрібні.
  • За допомогою підвісів Кнауф — під час монтажу застосовують спеціальні пластини, які попередньо кріпляться до коробки, а потім до стіни.
  • На саморізи — спочатку в стіни вгвинчуються якісні саморізи, на які надівається дверна коробка. Переваги методу — надійна фіксація і збереження первісного вигляду обробки.
  • Монтаж на петлі — під час установки дверної блок кріпиться до отвору шурупами або анкерами, які згодом закриваються дверними петлями.
  • Кріплені наскрізним методом — класичний варіант установки, при якому спочатку висвердлюють отвори для кріплень в потрібних місцях. Після цього двері кріпиться в отворі.

Спосіб монтажу вибирається залежно від ваги дверного блоку. Важкі коробки з масиву дерева краще встановлювати за допомогою якісних кріплень. Легкі кріпляться на монтажну піну.

Установка міжкімнатних дверей на піну

Щоб встановити міжкімнатні двері на монтажну піну, особливих навичок не потрібно, однак важливо дотримуватися етапи виконання робіт. Крім того, щоб процес пройшов швидко, потрібно заздалегідь підготуватися.

Необхідні інструменти та матеріали

Для якісного монтажу двері будуть потрібні:

  • монтажна піна;
  • будівельний рівень або схил;
  • дерев’яні клини — якщо немає спеціальних клинів, їх можна зробити з обрізків бруса, старої дверної коробки і інших підручних матеріалів;
  • розпірки з підручних матеріалів або професійні розпірки-фіксатори, які можна купити в будівельному магазині;
  • гумова киянка або молоток (якщо клини будуть виготовлятися самостійно).

Крім цього, буде потрібно ганчір’я і розчинник на випадок, якщо монтажна піна потрапить на дверне полотно. Щоб її видалити використовуються різні засоби, про які розказано нижче.

Правильна технологія робіт

Щоб двері не заїдала і служила довгі роки, необхідно закріплювати їх відповідно до правил монтажу:

  • Перед установкою перевіряється відповідність розмірів коробки і дверного отвору в стіні. Важливо, щоб всі кути були прямими, а стіни рівними. Якщо відхилення по вертикалі або горизонталі більш, ніж 2 см, необхідно виправити геометрію. Для вирівнювання прорізів застосовують гіпсові або цементні суміші.
  • Простір між стіною і дверною коробкою повинно бути від 1 до 3 см. Якщо стики ширше, слід застосовувати якісні кріпильні елементи.
  • Щоб відрегулювати положення і запобігти деформації дверної коробки, в просторі між нею і стіною встановлюються спеціальні клини.
  • Перш ніж приступати до заповнення зазорів піною, вирівнюють дверне полотно і перевіряють чи легко воно відкривається.
  • Двері повинні знаходитися на одному рівні зі стінами. Від цього буде залежати правильність монтажу лиштви.
  • Щоб зафіксувати положення коробки, всередину отвору встановлюються три розпірки — на рівні замку і петель.
  • Бічні частини дверної коробки і отвір очищаються від пилу і бруду, а потім зволожуються.
  • Піна наноситься тонким шаром між дверною коробкою і стіною з двох сторін.
  • Через 24 години можна прибирати розпірки-фіксатори з дверного отвору.
  • Залишки піни акуратно зрізаються ножем, після чого виконується обробка укосів.

Ступінь розширення у кожному составі різна, тому перед його застосуванням обов’язково ознайомтеся з інструкцією. Це допоможе запобігти перевитрата матеріалу і деформації дверної коробки.

Основні питання та відповіді про установку дверей і піну

Нижче представлені найбільш актуальні питання, відповіді на які допоможуть вам швидко і якісно встановити міжкімнатні або вхідні двері.

Чи буде триматися двері на одній піні?

Установка дверей на піну цілком можлива, і чим ширше коробка, тим надійніше буде кріплення. Такий спосіб добре підходить для дверних блоків з невеликою вагою. Для важких виробів краще використовувати додаткові кріплення — анкера, петлі, саморізи. Крім того, важливо пам’ятати, що піна не любить ультрафіолетове випромінювання, тому після застигання її закривають захисними матеріалами — гіпсокартоном, цементом або пластиковими панелями. Тільки так можна продовжити термін служби матеріалу.

Скільки сохне піна при установці дверей?

Якщо показники вологості повітря підвищені, то шар товщиною 5 см, буде сохнути близько 3-4 годин. Після закінчення цього часу матеріалу необхідно набрати певну твердість. На це буде потрібно ще приблизно 6-9 годин. При температурі нижче нуля процес повного висихання займає близько 1,5 доби, при плюсовій — добу. Щоб матеріал швидше застиг, його потрібно час від часу зволожувати з пульверизатора.

Скільки потрібно монтажної піни для установки двері?

Щоб скоротити витрату, краще купити професійну піну в балонах зі спеціальним пістолетом. При використанні складу строго по інструкції середній обсяг готової маси з одного балона (750 мл) близько 65 літрів. Цього вистачить, щоб обробити шов шириною і глибиною 6 см, а завдовжки приблизно 8-10 метрів. Такі параметри вказують багато виробників. Якщо відштовхуватися від цих даних, для герметизації дверей буде потрібно менше одного балона.

Чим змити монтажну піну з дверей?

Як видалити піну з дверей різними способами, ви можете прочитати тут. Нижче представлені деякі з них:

  • Ацетон добре усуває свіжі плями, але його не можна використовувати для лакових поверхонь. Найбільше засіб підходить для металевих виробів.
  • Для дерева застосовують менш агресивні склади. Наприклад, розчинник 647 (без ацетону) або «Belife FOAMCLEАNER» для усунення монтажної піни з будь-яких поверхонь і очищення пістолетів.

Щоб привести двері в порядок, спочатку піну відчищають гумовим скребком, а потім забруднене місце обробляють серветкою, змоченою в розчиннику. Довго тримати склад на поверхні двері не слід, так як можлива поява матових плям, особливо якщо двері покрита лаком. Залишки розчинника краще змивати теплою водою або мильним розчином.

Чи варто встановлювати двері на монтажну піну самостійно?

Самостійна установка дверної коробки на піну можлива навіть при відсутності професійних навичок. В такому випадку, головне, дотримуватися рекомендацій фахівців і все робити обережно. Щоб не довелося довго відтирати, а потім відмивати випадково забруднене дверне полотно, закрийте його плівкою і зафіксуйте її монтажним скотчем. Якщо все робити по інструкції, ніяких складнощів не виникне, а двері будуть служити вам довгі роки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector