0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно монтировать межкомнатные двери?

Устанавливаем межкомнатные двери самостоятельно: пошаговая инструкция

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

  • Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
  • Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
  • Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
  • Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

  1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
  2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
  3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
  4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

  • Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

  • Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

  • Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

  • Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
  • Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

  • Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
  • Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
  • Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
  • Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

  • двухстворчатые и одностворчатые;
  • лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей – 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых – 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема – 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Из фурнитуры – петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

  • ножовка по металлу или пила;
  • стамеска;
  • стусло;
  • строительный уровень;
  • крестовая отвертка или шуруповерт;
  • рулетка не менее 3 м;
  • монтажная пена;
  • молоток;
  • дюбели и саморезы;
  • карандаш;
  • уплотнительная лента;
  • ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
  • универсальные шурупы;
  • нож;
  • угольник;
  • клинья – деревянные или пластиковые;
  • гвозди финишные.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

  1. Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
  2. Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
  3. Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
  4. Установить навесы.
  5. Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
  6. Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
  7. Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
  8. Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

  1. Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
  2. Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.

Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Выполнение аккуратного запила четверти

Сборка короба на ровном полу – обязательное условие

Выполненное соединение под 45 градусов

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

  1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
  2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
  3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
  4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
  5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: “R-A-510923-1”,
renderTo: “yandex_rtb_R-A-510923-1”,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
s = d.createElement(“script”);
s.type = “text/javascript”;
s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

  • в паз, имеющийся в коробке;
  • с вырезанием паза при отсутствии готового;
  • прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
  • скрепление добора в форме «П»;
  • если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.

Как устанавливаются межкомнатные двери в квартире

Содержание статьи

Ремонт не может быть завершенным, если не установлены межкомнатные двери там, где они подразумеваются. Здесь важно правильно выбрать их в зависимости от типа помещения, дополнительных свойств, которые вы хотите получить, общего дизайна комнаты. Подобрать материалы, из которых изготовлены двери, либо купить готовое изделие, подготовить коробку к установке, собрать все комплектующие, т.е. установить межкомнатную дверь «под ключ», помогут специалисты компании 169.ru.

Размеры и комплектация дверей

Существуют строгие государственные стандарты в любой сфере производства, тем более в строительной. Это касается и межкомнатных дверей. Дверь, выполненная по ГОСТу, соответствует установленным размерам: ширине, высоте, толщине. Параметры в разных странах могут отличаться, что необходимо учитывать при выборе производителя.

При строительстве частного дома лучше изначально заложить в проект нестандартные размеры дверных проемов для создания индивидуального дизайна. Двери для таких проектов придется заказывать.

Для многоквартирных домов изменение размеров проема, чаще всего, запрещено, потому что перепланировка может быть просто невозможна из-за особенностей стены и конструкции дома. В таком случае, вы всегда сможете найти в магазине подходящую готовую дверь для любой комнаты, зная размеры дверного проема.

Российские производители придерживаются следующих стандартов:

  • ширина полотна: 60/70/80/90 см;
  • высота полотна: 200 см;
  • ширина проема: от 63 до 160 см;
  • высота проема: от 206 до 209 см.

Таким образом, размеры проема должны быть несколько больше, чем у полотна: ширина на 8-10 см в зависимости от толщины короба в самом узком месте, высота – на 6 см.

Минимальный размер берется для установки дверей в санузел и ванную комнату (от 60 см), чуть шире – на кухню (от 70 см), для остальных помещений – в зависимости от дизайна и желания хозяина. Если вы являетесь обладателем дверного проема в комнатах более 80 см, то специалисты советуют установить двустворчатые модели.

Стоимость изделия и время его монтажа зависят от комплектации:

  • дверное полотно, коробка, навесы, наличники, доборы, ручки, замки покупаются отдельно друг от друга;
  • комплект двери с коробкой, но коробку получаете в разобранном виде и самостоятельно подгоняете под проем;
  • полная комплектация со всеми составляющими; такие блоки остается только ровно поставить и закрепить, как требует технология.

Материалы и оборудование

Широкий ассортимент предлагается в каталоге интернет-магазина 169.ru:

  • из массива (дуба, сосны, ореха, ясеня) отличаются более высокой ценой, потому что это натуральный, экологичный и долговечный материал;
  • шпонированные изделия – более бюджетный вариант, при котором полотно из ДСП или пиломатериалов оклеивают шпоном, при этом дверь выглядит очень презентабельно и красиво;
  • отлично подойдут решения из ПВХ для ванной комнаты, т.к. они устойчивы к влаге;
  • ламинированное покрытие выполняет больше декоративную функцию, но прекрасно защищает от проникновения влаги, поэтому дверь сохраняется дольше;
  • стеклянные варианты с ударопрочным стеклом подчеркнут современность интерьера, сделают комнату просторнее и светлее.

Чтобы не допустить ошибок, профессионалы советуют перед установкой приготовить все необходимые монтажные инструменты: саморезы, монтажная пена, уровень, рулетка, деревянные колышки, ножовка, стамеска, шуруповерт, сверла для работы по дереву и бетону.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Следуя предлагаемой пошаговой инструкции, нетрудно выполнить установку самостоятельно. Перед приобретением и доставкой тщательно проверьте наличие всех комплектующих, еще раз проверьте размеры заказываемой конструкции.

Сборка дверной коробки

Данный этап в установке понадобится, если вы приобрели в комплекте дверь и коробку, но последнюю в разобранном виде. В комплектацию входят три или четыре элемента:

  • притворная стойка;
  • петельная стойка;
  • притолочная верхняя планка;
  • порожек (если он предусмотрен).

Что нужно знать?

Для соединения планок между собой важно выполнить так работу, чтобы не было зазоров на стыках. Предлагаются два варианта.

Первый, скорее всего, подойдет для более опытных мастеров. Планки скрепляются под углом 45°. Здесь необходим очень острый инструмент, особенно для ламинированных материалов, и сноровка для того, чтобы тщательно произвести спил.

Второй способ более простой: соединение под углом 90°. Чтобы выглядела коробка не только прочной, но и аккуратной, нужно точно вымерить часть выступа, которая мешает стыку, спилить ее и хорошо зачистить столярным инструментом. Необходимо постоянно контролировать точность угла, составляющего 90°.

Читать еще:  Как осуществляется замена стекла балконной двери

При сборке и установке важно правильно соотнести размеры дверного проема и полотна. Стойка проема должна быть выше на 1-2 см. Минимальные зазоры, особенно в ванной комнате, предусматриваются около 7-8 мм. Учитывайте расстояние от пола до полотна, т.к. под ним может быть коврик или другое покрытие.

После тщательных замеров и составления, уложите конструкцию на полу, проверьте, чтобы было ровное соединение, затем начинайте сборку. Для этого подготовьте отверстия под саморезы, причем сверло должно быть на 1 мм меньше, чем крепежный болт. Если спиливали под углом 45º, делаете три отверстия: два сверху, одно – сбоку. При угле в 90º – два отверстия сверху, направленные под прямым углом.

Врезка петель

Еще одним важным этапом становится врезка петель. Их крепят в количестве двух штук на расстоянии 200-250 мм от каждого края. Прикладывают деталь, очерчивают контуры, стамеской вырезают углубление, снова прикладывают петли и закрепляют их саморезами.

Существует несколько разновидностей петель для навешивания дверей. В компании 169.ru вы найдете универсальные и съемные петли, петли-бабочки.

Достоинства каждого вида заключаются в:

  • большом сроке службы, открывании направо и налево у универсальных петель;
  • в необычной конструкции в виде крыльев у накладных петель-бабочек, а также в простоте их установки;
  • в возможности легко снять дверь с петель при открывании на 180º при выборе съемного вида.

Кроме этого, предлагаются ввертные, врезные, на подшипниках, приварные, пружинные петли, которые помогут без проблем установить двери.

Подготовка проемов межкомнатных дверей

Выгода в приглашении специалистов для установки межкомнатных дверей заключается в том, что мастера весь процесс установки осуществят сами. Самостоятельный монтаж потребует некоторых усилий и терпения. Чтобы поставить дверной блок, необходимо сначала подготовить проем. Для этого выполняются следующие работы:

  • демонтаж старой двери вместе с коробкой;
  • очищение от лишнего: пены, кусочков бетона, мусора и т.д.;
  • обязательный замер проема и сравнение его с новой коробкой;
  • при необходимости можно расширить или сузить проем;
  • нанесение штукатурки, чтобы стена была идеально ровной.

Расширить проем позволят такие инструменты, как отбойный электромолоток, болгарка с алмазным диском. Чтобы уменьшить расстояние, можно использовать деревянные бруски, металлический каркас либо гипсокартон.

Крепление коробки к дверному проему

Существует два способа крепления коробки: открытый и закрытый (потайной). При закрытом способе выставленную раму фиксируют обычными амперными болтами, высверливая для них сквозные отверстия. Шляпка самореза должна «утонуть» и не мешать установке петель и накладок. При открытом способе используют специальные монтажные конструкции с пластинами, которые прикручивают к изнаночной стороне коробки, затем края загибают и фиксируют к стене саморезами.

К несложному, на первый взгляд, этапу запенивания нужно подойти ответственно. Все усилия будут напрасными, если переборщить с монтажной пеной, т.к. коробку может перекосить, и процесс придется начинать заново. Время полимеризации пены указано на баллончике, после чего навешивается дверное полотно. Следовали инструкции, и у вас все получилось? Значит, приступайте к отделке и оформлению.

Установка замка и ручек в дверное полотно

Выбор и установка фурнитуры на межкомнатную дверь является завершающим этапом. Современный строительный рынок предлагает богатое разнообразие замков, ручек, ограничителей, доводчиков, накладок и т.д.

Место для замка и ручки определяется по вашему желанию. Главное, чтобы было удобно. Замок приложить, сделать отметку для отверстия, высверлить его, вставить механизм замка, зафиксировать его саморезами, чтобы он встал ровно, без перекосов. Хорошо выверить и сделать сквозные отверстия для ручек и закрепить их.

Дизайнеры специально разрабатывают фурнитуру, в том числе замки и ручки, подходящие к разным стилевым направлениям. Замки-защелки выбирают чаще всего из-за его простоты в использовании. Если они не сообщаются с ручкой, то это обеспечивает бесшумность закрывания двери. Очень удобен магнитный замок, появившийся сравнительно недавно. Он удерживает дверь за счет мощного магнита, бесшумно закрывает дверь и срок его службы длительный. Можно выбрать замки с фиксаторами для спальни, ванной комнаты или санузла, причем фиксатор расположен изнутри, снаружи его открыть нельзя.

Классика или модерн, прованс или хай-тек? Какой стиль вы бы ни выбрали, продумывайте каждую деталь, в том числе и ручки на двери.

Установка доборных планок

Что такое доборы? Это обыкновенные доски от 100 до 200 мм, которые выпускаются производителями в тон дверного блока. Они необходимы, когда коробка не позволяет закрыть всю нужную часть стены из-за ее толщины. Их фиксируют на клей либо саморезы.

Финальным аккордом установки межкомнатных дверей становится крепеж наличников, которые подразделяются на плоские, со скосом и фигурные. Именно они придают конструкции завершенный вид. Наличники выполняются в том же дизайне, что и вся дверь. Планки обычно приклеиваются, при этом поверхность должна быть идеально ровная.

Как поменять полотно?

Не всегда нужна замена всего дверного блока. Часто достаточно заменить полотно. Для этого снимают старую часть, сравнивают с новым полотном, подгоняют по размеру с помощью циркулярной пилы, шлифмашинки и рубанка, вставляют замок и ручки, и снова навешивают на петли.

О чем важно помнить при установке межкомнатных дверей?

Во избежание ошибок нужно придерживаться главных правил:

  • сразу проверять наличие всех составляющих и комплектующих;
  • отсутствие нужного инструмента не позволит качественно выполнить работу;
  • тщательно все измерять;
  • использовать небольшие хитрости: подкладывание картона между коробкой и полотном, замок и ручки крепить приблизительно в метре от пола (это наиболее удобное расстояние).

Установку межкомнатных дверей все-таки лучше доверять специалистам, тем более что компания предлагает услуги как доставки, так и установки на выгодных для клиента условиях.

Установка межкомнатных дверей своими руками: как все сделать правильно и качественно

Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.

Краткий обзор предстоящих работ + подготовка

Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:

  • собрать коробку – несущую основу конструкции;
  • оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
  • идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
  • навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
  • отделать наличниками результат труда.

Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.

Процесс установки в подробностях

Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.

Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.

Варианты сбора коробки

Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.

Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:

  • притворная стойка (она же брус);
  • петельный брус;
  • притолочная планка.

Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.

  • точно вымерить размер проема и полотна;
  • рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
  • четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.

Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.

Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.

Что учесть при замерах:

  • С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
  • С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
  • Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.

Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.

При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.

Как лучше запилить брус для коробки?

Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:

  • С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º. Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
  • С углом запила в 90º. Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.

Для порога брус запиливается только под прямым углом.

Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.

Установка дверной фурнитуры

Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.

С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.

Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.

Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.

Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.

«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:

Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.

Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:

Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.

Установка и крепление коробки в проеме

Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.

На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.

Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.

Итак, что дальше:

  • Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
  • Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
  • Завинчиваем саморезы впотай.
  • Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
  • Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
  • Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
  • Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.

Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.

Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

С установкой межкомнатной двери в состоянии справиться практически любой начинающий мастер, имеющий минимальный опыт обращения с уровнем и ножовкой по дереву. Наличия особых навыков здесь не потребуется. Установить дверной блок у себя в доме вполне можно самостоятельно. Надо лишь правильно все промерить перед монтажом, а в процессе сборки следить, чтобы не образовалось перекосов.

Содержание

  1. Необходимые материалы
  2. Пошаговая инструкция
    • Сборка коробки
    • Установка петель
    • Заделка щелей
    • Порог
    • Фурнитура
  3. Рекомендации
  4. Заключение

Необходимые материалы и инструменты

Большого набора инструментов и расходных материалов для установки деревянной межкомнатной двери не требуется. Это не устройство канализации, электрики или водопровода в частном доме. В случае с дверным блоком все расходники (анкерные болты, саморезы, гвоздики, ручки и навесы) идут уже в комплекте поставки изделия. Дополнительно приобрести потребуется только монтажную пену.

Установить двери самостоятельно не так уж трудно, но тем не менее эта работа требует внимания и определенных навыков

Чтобы установить межкомнатную дверь, из инструментов понадобятся:

  • ножовка с мелким зубом;
  • строительный уровень;
  • рулетка с карандашом;
  • отвертка (шуруповерт);
  • стамеска;
  • молоток.

Также понадобятся небольшие тонкие деревяшки для распорок, чтобы дверь после запенивания не заклинило. Монтажная пена на воздухе расширяется в два–три раза. Чтобы полотно и косяки при ее нанесении не повело, нужно будет предварительно вставить в нескольких местах клинья на время схватывания и застывания клеящего вещества.

Пошаговая инструкция

Если устанавливаемые межкомнатные двери точно подходит под имеющийся проем, то их монтаж рекомендуется производить на завершающем этапе ремонта коттеджа или квартиры. Тогда, когда уже побелен потолок и поклеены обои. Но если дверной проем нужно расширять, то делать эту работу стоит на этапе черновой отделки. Грязи и пыли при разбивании стен образуется немало.

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей

Непосредственно установка межкомнатных дверей своими руками производится в шесть шагов:

  1. Сборка коробки.
  2. Установка петель.
  3. Навес дверного полотна.
  4. Монтаж порога и доборов.
  5. Крепление наличников.
  6. Монтаж фурнитуры двери (замков и ручек).

Сборка коробки

При изучении, какие трубы лучше для водопровода и проще монтируются, приходится рассматривать множество металлических и пластиковых вариантов. С дверными блоками для интерьеров гораздо проще. Практически все они сделаны из пиломатериалов. Конструкции из пластика или алюминия в частных домах встречаются крайне редко. В итоге работать при установке межкомнатных дверей приходится только с древесиной, что не так уж сложно.

Виды дверных коробок

Собрать деревянную дверную коробку можно двумя способами:

  • срезом углов верхней перекладины и вертикальных стоек под 45 градусов;
  • соединение перекладин и стоек встык без уголковых обрезов.

Первый вариант смотрится элегантней. Однако второй более прост в самостоятельном раскрое. Только при нем надо быть очень аккуратным при срезе бортика на верхней перекладине, чтобы вертикальные бруски встали ровно и без зазоров. При этом выбирать способ сборки внешнего каркаса межкомнатной двери рекомендуется в зависимости от дизайна интерьера.

Необходимые размеры и допуски для сборки дверной коробки

Чтобы полотно потом не сидело в коробе слишком плотно, при обрезке перекладины следует заложить по 3 мм дополнительно слева и справа. Скрепление горизонтальной и вертикальных деталей производится в углах сверху саморезами в торец стоек снаружи. А чтобы при вкручивании этих шурупов бруски коробки не треснули, надо вначале просверлить в отверстия тонким сверлом (на миллиметр тоньше, чем крепеж).

При этом несущую стойку, где будут петли, не стоит на этом этапе установки двери притягивать до конца жестко. Ее следует лишь слегка зафиксировать на предназначенном месте.

Установка петель

Петли сначала навешиваются на полотно с отступом сверху и снизу в 200–250 мм. Шарниры у межкомнатных дверей бывают накладными («бабочки») и потайными. Первые достаточно приложить к торцу внутренней малой частью и закрепить саморезами. А для вторых придется предварительно вырезать канавки.

Необходимые замеры для установки петель

Далее полотно вставляется в уложенный на полу короб. И производится разметка мест крепления петель на стойках. Но сначала между торцом полотна и деталями коробки надо вставить деревяшки (кусочки ДВП) толщиной в 3 мм, чтобы там потом остались зазоры.

Затем незатянутая до конца несущая стойка откручивается от перекладины и к ней прикручиваются петли. А потом она ставится на место и окончательно фиксируется саморезами.

Установка полотна двери

После практически полностью собранную межкомнатную дверь следует поставить в проем и отрегулировать по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Для фиксации блока в нужном положении применяются клинья и деревяшки.

Заделка щелей, отверстий и установка добора

Между внешней стороной блока и торцом стены допускается оставлять просвет толщиной от 0,5 до 3 см. Но если дом деревянный, то этот зазор должен быть не менее 1,5 см на случай усадки сруба.

Варианты добора для межкомнатных дверей

Крепление коробки осуществляется анкерными болтами, которые размещаются под петлями и замочной накладкой. Для этого вначале в вертикальных стойках с обеих сторон просверливаются отверстия до стены. Затем блок убирается и сверлится уже сама межкомнатная перегородка. Если работать дрелью без уборки короба, то есть серьезный риск нечаянно повредить его декоративное покрытие.

Также коробку закрепить можно металлическими подвесами. Они сначала прикручиваются к стойкам, а затем после загиба на стену притягиваются к ней дюбель-саморезами.

Если стена толстая, то потребуется ставить доборы (фальш-откосы, доборный брус). У короба есть так называемая зона охвата. Это внутреннее пространство и необходимо задекорировать. Изготавливаются доборы из массива, ДВП или МДФ. После распила под необходимые размеры их надо просто приставить к коробке и прикрутить к ней длинными саморезами. Затем по всему периметру проема под них также подкладываются распорочные клинья и распорка посередине.

Инструкция по монтажу добора

Дальше остается лишь распылить монтажную пену и оставить блок в закрытом состоянии на некоторое время в покое. Продолжать устанавливать межкомнатную дверь рекомендуется уже на следующий день. Вспененный клей должен полностью застыть и зафиксировать дверной короб.

Установка порога и наличников

Порог и наличники устанавливаются уже после фиксации коробки анкерами и монтажной пеной. Первый представляется собой металлическую планку с отверстиями под дюбель-саморезами. Ее требуется отрезать по ширине проема, просверлить отверстия в полу и «прибить».

Наличники на межкомнатные двери бывают по форме:

  • полукруглыми;
  • плоскими;
  • каплевидными;
  • фигурными.

Крепятся они при помощи замкового соединения («шип-паз»), гвоздиками либо клеем. Обрезка их в верхних углах двери производится под 45 либо 90 градусов. При этом стыки перекладины и вертикальных планок следует делать максимально плотными. Малейшие неровности и ошибки при отпиливании окажутся потом на виду.

Варианты обустройства порога межкомнатных дверей

Установка фурнитуры межкомнатных дверей

В завершении монтажа устанавливается запорная фурнитура. Причем обычно для межкомнатных дверей выбирается врезное изделие два в одном (ручка+замок). Подобное устройство может быть поворотного либо нажимного типа. Но в обоих случаях принцип работ одинаков.

Установка врезной ручки производится следующим образом:

  1. Делается разметка полотна на высоте около метра от пола.
  2. Высверливается отверстие под фурнитуру.
  3. Ставится ручка с накладками (розетками) и соединяется болтами воедино.
  4. Напротив в брусе косяка вырезается паз под язычок и ставится ответная металлическая планка.

Пошаговая инструкция установки дверной руки

Высверливание отверстия правильней всего делать коронкой соответствующего диаметра, чтобы оно получилось ровным. А ответная на коробке и монтажная на полотне планки должны быть утоплены, чтобы не мешать закрытию двери.

Рекомендации и советы

Чтобы самостоятельная установка межкомнатных дверей не закончилась плачевно, следует:

  • все саморезы вкручивать только после высверливания тонких отверстий под них, иначе брус и полотно могут треснуть;
  • блок устанавливать строго вертикально (даже если откосы кривые или идут под углом);
  • грамотно дозировать монтажную пену, большое ее количество может привести к перекосу блока;
  • между полотном и порогом оставлять зазор в 10–15 мм для обеспечения естественной вентиляции.

Делать все следует внимательно и без спешки. Разметку и раскрой деревянных деталей необходимо выполнять только после двух-трех перемерок. Лишний сантиметр убрать, а тем более добавить, здесь не получится. Это почистить и подготовить к зиме дренажный насос для грязной воды можно за пару часов. Чтобы согласно правилам смонтировать дверной блок потребуются минимум сутки.

С одной стороны необходимо тщательно промерить и подготовить стены, а с другой не стоит забывать о времени, которое уходит на застывание монтажной пены. Последняя не просто заполняет пустоты, но и является элементом жесткой фиксации блока в проеме, обеспечивая его стойкость к внешним нагрузкам. Спешить с монтажом и пренебрегать правилами не стоит.

Рекомендации по размещению двери

Если проем слишком высок для выбранной двери, то закрыть пустое пространство сверху можно с помощью деревянных брусков и гипсокартона. Сверху они будут закрываться обоями или иным настенным декором. Если все сделать аккуратно, то различить отделку в этом месте будет сложно.

Заключение

Вышеприведенные инструкции и советы должны вам помочь правильно без ошибок установить дверь в своем доме. Чтобы поставить собственноручно дверной блок, особыми познаниями и навыками обладать не требуется. Это не металлопластиковые или полипропиленовые трубы монтировать. Однако нюансы и в этом монтаже есть. В данном вопросе следует четко соблюдать требования строительных норм, иначе полотно заклинит либо оно не сможет встать ровно в рамную коробку.

Смотрите также видео как установить межкомнатные двери:

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками?

Установить межкомнатную дверь сможет любой, кто имеет хотя бы начальные навыки работы с инструментами. Важным моментом является четкое следование инструкции с соблюдением поэтапности проведения подготовительных работ и самой установки.

Что нужно подготовить?

Установить межкомнатную дверь своими руками нам помогут следующие инструменты – приготовьте:

  • ручные инструменты – набор стамесок и отверток, ножовку, молоток, стусло (специальное приспособление для ровного спила элементов под углом), рулетку и строительный уровень;
  • электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис.1), шуруповерт, электрофрезу;
  • фурнитуру – защелкивающиеся замки, дверные петли (лучше берите разъемные), бруски с клиньями, саморезы, гвозди.

В список расходных материалов входят:

  • монтажная пена;
  • клей столярный;
  • герметик.

Работа начинается с подготовки элементов коробки – петельного бруса, притворной стойки, притолочных балок.

Внимание! Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине. Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.

Подготовительные работы

К установке следует приступать до финишной отделки помещения. То есть, монтаж межкомнатной двери будем выполнять после того, как было выполнено выравнивание поверхностей, стены зашпатлеваны, на них нанесена штукатурка. Важно, чтобы перечисленные «мокрые работы» были завершены до установи. Деревянная дверь очень чувствительна к влаге, поэтому после ее монтажа следует избегать масштабных операций, предусматривающих увлажнение пространства.

Читать еще:  Устанавливать двери или класть ламинат

Убедитесь, что края проема ровные и сухие, с них не сыпится штукатурка, на поверхности нет строительной пыли.

Пошаговое описание процесса установки

Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:

Ш (проема) = Ш (двери)+2Вк+30/40мм,

где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.

Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.

По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:

Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. Однако, отказываться от порога не всегда целесообразно: эта конструктивная деталь несет свою функцию – он служит своеобразной заслонкой и сокращает теплопотери, например, в ванной комнате, а также станет препятствовать выходу воды, если случится затоп.

Монтаж стоек и петель

Пошаговая инструкция состоит из этапов:

  1. Монтаж стоек.
  2. Монтаж петель.
  3. Установка замков.
  4. Монтаж д/коробки.
  5. Установка наличников.

Монтаж стоек

  • Берем торцовочную пилу. Верхние части, где соединяются притолока с боковыми элементами коробки, спиливаем под углом 45 градусов, чтобы добиться максимального прилегания. Можно сделать стыки и под прямым углом, но первый вариант смотрится более эстетично;
  • По внутренней стороне стойки отмеряем нужную высоту (стандартные параметры указаны на рис. 3). Величина включает в себя зазор 4мм, высоту полотна 2000мм, зазор в нижней части 10мм. Итого – общая высота составляет 2014мм;
  • Аналогичную операцию проводим с другой стойкой.

Теперь приступаем к подготовке притолоки:

  • Отмерьте по внутренней стороне нужную длину, куда входят зазор по краю со стороны, где будет замок (40мм), ширина д/полотна 800мм плюс зазор с другого края 40мм. Итого – ширина притолоки составила 808мм.
  • Спилы по диагонали выполняем с помощью стусла.

Важно! Принципиальное значение имеет сторона, на которой вы будете проводить измерения. Все указанные значения актуальны именно для внутренней стороны притолоки.

Монтаж петель

Следующий этап установки межкомнатных дверей заключается в размещении фурнитуры на стойке. Важным моментом тут является соблюдение необходимых отступов от верхнего и нижнего края. Также следует точно выдержать величину углубления. Работу выполняем в строгой последовательности:

  • От верха стойки, где будет петля, отмеряем 200мм;
  • Прикладываем петлю, берем канцелярский нож и осторожно, чтобы не пораниться, обводим контур. Можно это сделать и карандашом, но всегда остается риск выполнения неправильной разметки из-за погрешности, оставляемой толщиной стержня;
  • Углубления выполняем с помощью специальной фрезы (рис.5). Она равна толщине петли. Если нет электроинструмента, вырезать углубление можно и стамеской, но делать это нужно крайне осторожно. Т.о., посадочное место выполняем в верней и нижней части стойки (нижний отступ равен 210мм).

Внимание! После работы фрезой внутренние уголки углублений следует дополнительно пройти стамеской, чтобы вычистить остатки древесины. Иначе петля ляжет не плотно.

Берем стойку с петлями, прикладываем ее к полотну, выполняем разметку теперь уже на самой двери и в таком же порядке делаем посадочные места. На время полотно убираем в сторону.

Монтаж ручек с замками

Работу выполняем поэтапно:

  • Установите полотно горизонтально;
  • На стороне, противоположной петлям, на высоте примерно 900-1000мм от нижнего края, сделайте насечку;
  • По центру толщины полотна выполните отверстие с помощью специального сверла – у инструмента должен быть большой диаметр сверления, достаточный для вхождения защелки;

Монтаж замка с ручкой видео:

  • В углубление вставьте защелку и по периметру сделайте отметку карандашом;
  • Для установки лицевой планки делаем углубление, используем электрофрезу;
  • Задвижку вставляем в углубление – корпус ровняем по торцевой части полотна. Если все выполнено правильно, то все детали должны совпасть. Теперь выньте корпус задвижки из углубления;
  • На дверном полотне отметьте места для установки ручек, просверлите отверстия;
  • Установите защелку снова в выполненное углубление на торцевой части, закрепите саморезами;
  • Осталось «посадить» на саморезы дверные ручки;
  • Установите декоративные накладки, используйте для этого обычный шестигранник.

Монтаж дверной коробки

Когда проводится установка дверей из МДФ, места, где будут устанавливаться саморезы, нужно сначала засверлить, взяв тонкое сверло. Если начать вкручивать саморез сразу, без предварительного засверливания, поверхность МДФ лопнет. Это правило нужно соблюдать всегда, в т.ч., устанавливая раздвижные межкомнатные двери, выполняя монтаж кухонных гарнитуров и т.д.

Коробку будем собирать на полу. Предварительно постелите лист ДСП, чтобы при высверливании отверстий не повредить пол. Соединяем стойки с притолокой саморезами.

Для этого используют специальные саморезы с пресс-шляпкой. Высверливание проводится перпендикулярно плоскости.

Монтаж межкомнатной двери – видео:

Крепление коробки к дверному проему проводится в 3-х точках:

  • 2 самореза располагают под петлями;
  • 1 саморез остается под замком.

Т.о., крепежные элементы не будут видны на поверхности.

  • Установите коробку в проем. Временно зафиксируйте ее с помощью клиньев;
  • Возьмите лазерный уровень, выполните выравнивание по вертикали;
  • Закрепите саморезами способом впотай.

Убедитесь, что коробка установлена ровно, теперь приступайте к навешиванию полотна.

После того, как петли будут надежно закреплены, проверьте, насколько легко оно открывается/закрывается. Зазоры регулируйте посредством натяжения и ослабления саморезов. Это – очень важный этап, поскольку именно сейчас пока есть шанс все откорректировать и исправить.

  • Закройте дверь;
  • Дополнительно закрепите зазоры распорками, чтобы не произошло случайного смещения (используйте подручные средства, брусья);
  • Приступаем к запениванию полостей, оставшихся между д/коробкой и стеной. Операцию лучше выполнять с помощью специального пистолета – только в этом случае можно положить пену ровным тонким слоем.

Подождите, пока пена полностью затвердеет и убирайте распорки.

Установка наличников

От правильности монтажа наличников зависит красота изделия. Важно грамотно определить их длину. Сделать это поможет следующая таблица:

Ширина д/полотна, мм

Наружный размер (если монтаж проводится на коробку)

Внутренний размер

600

800

1200

Пошаговая установка межкомнатных дверей завершается навешиванием наличников. Делается это следующим образом:

  • Запилите боковые наличники (предполагается, что вы их уже вымерили в соответствии с параметрами таблицы). Используйте для удобства стусло или торцовочную пилу. Должен получиться угол 45 градусов;
  • Навешивание будем проводит сначала со стороны, в которую открывается дверь, т.е., при открывании двери на вас;
  • Закрепите середину и нижнюю часть гвоздями. Верх пока не трогаем;
  • Вымеряем и запиливаем верхний наличник. Проверяем, чтобы соединения верхнего и боковых наличников были ровные, без выступов;
  • Убедившись в том, что срезы выполнены правильно, снимите боковые наличники, просверлите их в трех местах, сделав таким образом углубления под гвозди;
  • Приступаем к креплению наличников: боковые монтируют на 5 гвоздей, для верхнего достаточно двух.

Совет! Если примыкающие стены очень ровные, можно обойтись без обычных гвоздей и саморезов и выполнить крепление на жидкие гвозди.

Щели заливаем монтажной пеной. Закройте дверь, вставьте в зазоры клинышки, сбрызните поверхность водой, залете пеной. Спустя сутки приступайте к монтажу наличников с обратной стороны.

Заключение

Межкомнатная дверь не является сложнейшей конструкцией с инженерной точки зрения. Однако, чтобы внешне она выглядела привлекательно, нужно обладать достаточным минимумом знаний, соблюдать технологические нюансы установки и уметь пользоваться инструментами. Главное, чтобы в процессе эксплуатации полотно не открывалось самопроизвольно и легко закрывалось. Учтите, что крепления нужно проводить качественно, иначе конструкция в один момент может развалиться, особенно, если в доме есть любители «хлопнуть дверью».

Пошаговая инструкция по самостоятельной установке межкомнатных дверей

При монтаже дверных конструкций качество работы зависит от точности измерений — малейшие ошибки приводят к перекосу коробки, заклиниванию полотна, появлению зазоров. Однако это не значит, что установка межкомнатных дверей своими руками невозможна. Следуя пошаговой инструкции, можно смонтировать конструкцию быстро и качественно.

  1. Виды межкомнатных дверей
  2. Правила подготовки к монтажу
  3. Размеры и комплектация
  4. Необходимые инструменты и расходные материалы
  5. Основные этапы установки своими руками
  6. Демонтаж старой двери
  7. Сборка дверной коробки
  8. Раскройка и способы соединения
  9. Соединение элементов короба
  10. Врезка петель
  11. Установка коробки и навеска полотна
  12. Крепление монтажными пластинами
  13. Саморезами с дюбелем
  14. Процесс запенивания
  15. Замок и ручки
  16. Установка врезного замка
  17. Врезка в дверь защелки
  18. Доборные планки
  19. Крепеж наличников
  20. Установка упора
  21. Рекомендации и советы

Виды межкомнатных дверей

  1. Одностворчатыми, открывающимися внутрь или наружу. Этот вариант считается самым распространенным, что объясняется удобством использования. Данный тип дверей классифицируется на подвиды: левосторонние и правосторонние. Способ открывания полотна зависит от места установки петель.
  2. Двухстворчатыми (распашными), устанавливаемыми в широкие проходы. Такие модели могут открываться внутрь или наружу.

Межкомнатные двери производят из разных материалов:

  1. ДВП (самый дешевый вариант). Конструкция представляет собой деревянную раму, к которой крепятся ламинированные панели. Полотно чувствительно к воздействию влаги и ударам, оно не обеспечивает должной шумоизоляции.
  2. МДФ, отличающегося лучшими эксплуатационными характеристиками. Дверь имеет хорошие звукоизоляционные свойства, она прочнее и надежнее конструкции из ДВП.
  3. Древесины — самого дорогого материала. Деревянные двери производятся из дуба, сосны, экзотических пород.

Правила подготовки к монтажу

На первом этапе нужно подготовить необходимые для установки материалы и инструменты.

Размеры и комплектация

Перед покупкой двери замеряют ширину и высоту проема. Широкий размерный ряд помогает без труда выбрать подходящую конструкцию.

В комплект чаще всего входят:

  • элементы для сборки короба;
  • дверное полотно;
  • крепежные изделия разных размеров.

Фурнитура входит в комплект не всегда, иногда ее приходится приобретать отдельно.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Для самостоятельной установки двери потребуются:

  • карандаш или мел;
  • мелкие и средние саморезы (входящие в комплект крепежи могут иметь плохое качество, поэтому рекомендуется покупать шурупы отдельно);
  • дрель;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • монтажная пена;
  • циркулярная пила.

Основные этапы установки своими руками

Процесс монтажа несложен, если соблюдать прописанную в пошаговой инструкции последовательность.

  • демонтаж старой конструкции, подготовка проема;
  • раскрой и сборка дверной коробки;
  • установка петель и навешивание полотна;
  • монтаж наличников;
  • установка фурнитуры.

Демонтаж старой двери

При выполнении капитального ремонта в квартире требуется замена старых конструкций новыми.

Демонтаж двери выполняют так:

  1. Снимают полотно. После освобождения петель поднимают створку. При демонтаже тяжелых дверей используют монтировку, которую подкладывают под полотно.
  2. Снимают наличники.
  3. Демонтируют дверную коробку. Если сохранение конструкции не требуется, делают несколько пропилов. Коробку вынимают из проема по частям.
  4. Удаляют старую монтажную пену. Выполняя работы, стараются не повредить проем.

Сборка дверной коробки

Установку двери всегда начинают с этого этапа. Короб имеет вид каркаса из брусьев, предназначенного для размещения в проеме.

Сборку дверной коробки выполняют, применяя такие способы:

  1. Установку П-образного короба. Брусья размещают только в верхней и боковых частях проема. Метод используют при отсутствии необходимости установки порога.
  2. Монтаж прямоугольной конструкции. В этом случае брус кладут и на пол. Такой способ используют для разделения комнат. Короб можно монтировать без полотна. Порог используют и для герметизации проема, например, при ремонте ванной комнаты или туалета.

Раскройка и способы соединения

Упаковка содержит бруски нужного размера, которые соединяются шурупами. Если соблюдать соразмерность, сборка не вызывает сложностей и при отсутствии готовых элементов конструкции. Дерево вырезают по форме короба, шлифуют. Для выполнения замеров полотно укладывают на ровную поверхность, окружают брусьями. Короб не должен прилегать слишком плотно — это будет мешать движению створки. Рекомендованное расстояние между каркасом и полотном — 3 мм. При установке П-образной конструкции между полом и створкой оставляют 1 см. При прямоугольной сборке зазор уменьшают до 5 мм.

Брус спиливают пол углом 90 или 45°. В обоих случаях детали соединяют саморезами. Для фиксации используют перпендикулярные отверстия.

Соединение элементов короба

Для стягивания брусьев применяют саморезы длиной 6 см. В месте 1 соединения устанавливают не менее 3 крепежей. При срезке торцов под углом 45° металлические части саморезов скрывают. Распил под 90° не предполагает утаения крепежных изделий. Для уплотнения соединений допускается срезка частей на четверть, выравнивающая угол. Стяжку каркаса выполняют на ровной поверхности. На полу не должно быть выступов или впадин.

Врезка петель

На установленные навесы крепят полотно, превращающее конструкцию в дверь нужного типа. От качества петель зависит функционирование створки в дальнейшем. Неправильная установка навеса способствует стиранию торца полотна, появлению скрипов при открывании.

Современные двери имеют большую массу, поэтому требуется установка не менее 3 петель. Разметку делают до установки, ее наносят на створку и короб. Монтаж петель начинают сверху. Навесы бывают накладными или врезными. Тип фурнитуры выбирают с учетом материала изготовления двери.

Установка коробки и навеска полотна

Перед монтажом конструкции выравнивают проем, при необходимости заполняют пустоты. Устанавливают стойку с петлями. Правильность расположения проверяют строительным уровнем. Стойку и верхнюю перекладину распирают специальными клиньями. Элемент с петлями считается установленным правильно тогда, когда расположен строго вертикально, прилегает к проему.

Правильность монтажа горизонтальных элементов также проверяют уровнем.

Крепление монтажными пластинами

Применение металлических полос — современный способ фиксации короба в проеме. Это метод является скрытым, поэтому помогает установить дверь аккуратно. Число необходимых для монтажа пластин зависит от веса конструкции.

Саморезами с дюбелем

Устаревший способ предполагает просверливание брусьев насквозь. В проеме формируют отверстия, в которые вводят дюбели. После фиксации короба крепеж скрывают под декоративными накладками.

Процесс запенивания

Пена используется для герметизации пространства между коробом и проемом, выравнивания поверхности. Запенивание начинают после завершения процесса фиксации. Материал проникает во все щели между каркасом и стеной. Пену распыляют медленно, небольшими порциями. Подачу начинают сверху — это препятствует вытеканию материала. Перед началом работы все элементы дверной конструкции защищают бумагой и малярным скотчем, т. к. удаление засохшей пены затруднительно. Материал затвердевает за сутки. В этот период пользоваться дверью нельзя.

Замок и ручки

После полного затвердевания пены приступают к монтажу фурнитуры. Самыми популярными считаются ручки со встроенным запорным механизмом.

Установка врезного замка

Монтаж фурнитуры выполняют так:

  1. На полотне делают разметку. Замок располагают на уровне 1 м от пола.
  2. С края и торца просверливают отверстия, которые обрабатывают стамеской. Это придает им ровный, аккуратный вид.
  3. Вставляют ручку в готовое отверстие. Фиксируют замок маленькими саморезами. Их можно ввинтить простой отверткой. Если используется дрель, предварительно делают разметку. Применяют самое тонкое сверло.
  4. Проделывают вспомогательные отверстия для крепления ручки. Места установки формируются с 2 сторон, однако совмещаться они не должны. Не допускается появление сквозных отверстий.
  5. Удаляют оставшуюся после работы стружку.

Врезка в дверь защелки

Установку этого элемента выполняют так:

  1. С торцевой стороны полотна сверлят отверстие, используя перьевое сверло. Защелка входит в такое посадочное место плотно. Лицевая планка закрывает отверстие.
  2. Примеряют защелку, делают надрез по периметру передней накладки. Вынимают конструкцию. Стамеской и молотком формируют углубление для лицевой планки.
  3. Просверливают отверстие для ручки. На этом этапе выполняют те же действия, что и при врезке замка.
  4. Прикладывают защелку к двери так, чтобы лицевая часть находилась на одном уровне с торцом. Отмечают карандашом центр отверстия. Те же действия выполняют с другой стороны двери.
  5. Устанавливают защелку, фиксируют ее саморезами. Перед вкручиванием крепежей делают отверстия диаметром 2 мм.

Доборные планки

Добором называют узкую рейку, применяемую для обрамления. Деталь используют в том случае, если ширина короба меньше, чем стены. На коробе имеется паз, помогающий наметить место установки добора.

Способы размещения элемента на каркасе:

  • введение в специальный паз, расположенный на коробке стенного проема;
  • самостоятельная подготовка посадочного места (если таковое не предусмотрено производителем);
  • установка на обратную сторону бруса (паз в этом случае не вырезают, короб монтируют с закрепленным добором);
  • отдельная сборка планок (в дальнейшем конструкция монтируется в виде рамы);
  • сквозное просверливание узких планок без вырезания паза.

Доборный материал поставляется в виде реек длиной 2 м, которые разрезают циркулярной пилой.

Крепеж наличников

Ранее такие элементы фиксировались гвоздями, сейчас их стараются закреплять клеем. Чаще всего используют «жидкие гвозди». Установку выполняют так:

  1. Размечают верхний наличник, спиливают его под углом 45°. Прикладывают вертикальный элемент, также срезают край под наклоном 45°.
  2. Выполняют раскрой оставшегося наличника.
  3. Обезжиривают поверхность, к которой будут крепиться элементы. Наносят на планку небольшое количество клея. Прижимают наличники, удерживая их в таком положении 10 минут. Для полного застывания клея требуется 24 часа.

Установка упора

При резком открытии створка ударяется о стену. Это способствует порче штукатурки, поломке фурнитуры. Избежать этих проблем помогает установка ограничителя, не позволяющего двери открываться полностью. Упор имеет вид бочонка с резиновой накладкой. Его нужно поставить после выполнения всех этапов монтажа двери. Створку открывают до требуемого положения. После этого отмечают на полу место установки упора, просверливают отверстие, фиксируют ограничитель винтом.

Рекомендации и советы

Устанавливая дверь самостоятельно, мастер должен соблюдать такие правила:

  1. Все крепежи вкручивают после сверления тонких отверстий. В противном случае полотно или брус могут треснуть.
  2. Коробку устанавливают строго вертикально. Это правило соблюдают даже тогда, когда проем неровный.
  3. Пену распыляют дозировано. Материал сильно расширяется по мере затвердевания, что при неправильном нанесении приводит к перекосу короба.
  4. Между порогом и створкой оставляют вентиляционный зазор в 10-15 мм.
  5. Все действия выполняют без спешки. Раскрой деревянных элементов осуществляют после нескольких примерок.

При самостоятельной установке дверной конструкции необходимо соблюдать требования строительных норм. Иначе полотно неровно встанет в рамной коробке, появятся проблемы с закрыванием створки.

Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.

Что нужно для установки межкомнатных дверей

Содержание

Содержание

Установленная мастером межкомнатная дверь кажется простой конструкцией. Поэтому многие, кто решил самостоятельно поставить дверь, ошибаются с выбором комплектующих и инструментов. В итоге дверь не ставится или ставится неправильно, а человек разочаровывается в своих способностях. Но все, что нужно для правильной установки — внимательно изучить информацию.

Виды межкомнатных дверей

Межкомнатные двери принято делить на виды по конструкции полотен. Но для подбора комплектующих и монтажа эти отличия считаются второстепенными. От вида полотна зависят эстетика и удобство пользования. А главное — правильно установить дверную коробку. Чтобы верно подобрать погонажные элементы: стойки, доборы, наличники и перекладины для сборки дверной коробки, необходимо определиться со способом открытия полотен. Межкомнатные двери, кроме обычных распашных, бывают складными и раздвижными.

Способ открытия влияет на конструкцию коробки. При этом нужно учитывать, что распашные и складные (книжка) двери имеют общий принцип открытия полотен. Значит, и коробки комплектуются одинаково.

Раздвижные двери могут быть внешними и внутренними. В первом случае их фиксируют снаружи проема, а во втором — они задвигаются внутрь специально подготовленных стен. Здесь дверные коробки будут кардинально отличаться.

Какие нюансы нужно учитывать при выборе короба

Типичная ошибка при измерении проема — игнорирование толщины стен. Но для правильного выбора погонажных элементов недостаточно знать только ширину и высоту проема. Если не учесть толщину стены, дверная коробка будет выступать за лицевую плоскость стен или, наоборот, окажется утопленной внутрь проема.

Кроме этого, важно определиться с оптимальным положением дверного полотна. Оно может быть немного утоплено вглубь проема либо располагаться заподлицо с наличниками. От этого зависит комплектация погонажных элементов, так как коробки бывают обычными и компланарными. Именно второй вариант обеспечивает полотну положение в одной плоскости с наличниками.

Как измерить проем

Перед измерением проем нужно полностью освободить от старой коробки. После ее демонтажа в стенах встречается много интересного: задутые пеной или заложенные строительным мусором щели, например. При замерах учитывайте и кривизну стен, для этого измеряйте в трех местах проема — вверху, в центре и внизу. Это касается каждого из параметров: высоты, ширины, толщины стен. При подведении итогов нужно брать самые маленькие значения.

Конструктивные особенности дверных коробок

Конструкции коробок отличаются внешним видом, способом монтажа и эксплуатационными особенностями. Обычно их делят на три вида: простые (классические), моноблоки и телескопические. Эти отличия влияют на способ монтажа и избавляют от необходимости приобретать дополнительные элементы для установки в нестандартных проемах.

Полный комплект для установки распашной дверной конструкции

Поскольку само полотно при покупке всегда подразумевается по умолчанию, определимся со всеми остальными элементами для сборки простой дверной коробки. На комплектацию влияют два фактора:

  1. Количество сторон у конструкции: может быть три, если без порога, или четыре — с порогом.
  2. Толщина стен — если она отличается от стандартной в 70 мм, то понадобятся доборы, чтобы полностью перекрыть стену.

Стойки для сборки коробки бывают разной толщины. Самый ходовой размер сегодня — 70 мм. Он соответствует стандартной толщине межкомнатных перегородок из гипсокартона или кирпича. Но в продаже можно найти стойки и 100 мм, но их мало и встречаются они редко.

Комплектация для коробки без порога

Этот вид конструкции самый распространенный, поскольку его проще монтировать и он подходит для большинства жилых и офисных помещений. Чтобы собрать такую коробку потребуются:

  • стойки — 3 штуки (длина одной полосы составляет 2050-2100 мм, лишь некоторые строительные магазины продают стойки длиннее)
  • наличники — 5 штук для двухсторонней облицовки или 3 штуки для односторонней (средняя длина одной полосы 2150 мм);
  • доборные планки для проемов, если стены толще стандартных — 3 штуки.

Толщина полотен и глубина паза в стойках должны совпадать. В целом все размеры стандартизированы, но возможны исключения, поэтому при покупке нужно обратить внимание на эту деталь. Если приходится использовать доборы, то нужны специальные стойки с выемкой под расширительные панели.

Комплектация для коробки с порогом

Набор элементов не отличается от предыдущего, поскольку одной стойки хватает на верхнюю перемычку и порог. Если хотите облицевать наличником и нижнюю зону конструкции, понадобится дополнительная полоса. В этом случае список комплектующих выглядит так:

  • стойки — 3 штуки;
  • наличники — 6 штук;
  • доборы — 3 штуки.

Коробки с порогом чаще всего устанавливают в санузлах или в комнатах, где уровень пола выше. Порогпомогает визуально сгладить подобные перепады. Иногда в качестве порога используют не перекладину из стойки коробы, а специальный профиль с износостойкой поверхностью.

Комплектация коробки для двухстворчатой конструкции

Короб под монтаж двухстворчатых дверей редко имеет порог, поэтому для сборки трехсторонней конструкции понадобятся:

  • стойки — 3 штуки;
  • наличники — 6 штук;
  • доборы — з штуки.

Если нужен порог, добавляется еще одна стойка и одна доборная планка.

Коробки для раздвижных дверей

Главное отличие от классической конструкции — коробки для раздвижных дверей не удерживают полотна на своих вертикальных стойках, поэтому паз для притвора не нужен. Комплект деталей зависит от декоративной отделки дверного проема. Если откосы решили зашпатлевать и покрасить или оклеить обоями, то понадобится только наличник или доборная планка, чтобы закрыть верхнюю направляющую раздвижной системы. Если хотите облицевать проем погонажными элементами, то комплектация короба зависит от способа установки раздвижной системы.

Короб для наружных раздвижных систем

Стойки короба в этом случае уместно заменить доборными планками с плоской лицевой поверхностью. Тогда понадобятся:

  • наличники — 5 штук для одностворчатой или 6 штук для двухстворчатой конструкции;
  • доборные планки — 3 штуки.

Также необходимо определиться, чем лучше закрыть верхнюю направляющую — наличником или добором — и добавить в комплект один из выбранных элементов.

Короб для внутренних раздвижных систем

Комплект для этой конструкции отличается только тем, что не требуется декоративный элемент, закрывающий верхнюю направляющую. Алюминиевый профиль с ходовыми роликами спрятан внутри межкомнатной перегородки. При облицовке проема нужно учесть, что доборные планки придется распустить на узкие полосы, которые затем нужно закрыть декоративной кромкой.

Дополнительные декоративные элементы

Вместо традиционных наличников с плоской и рельефной поверхностью коробку иногда комплектуют резными капителями, изготовленными из массива дерева или МДФ высокой плотности. Эти декоративные элементы используют в основном вместе с дверями из дерева премиум-класса, а также моделями, облицованными шпоном или эмалью.

Какие коробки лучше всего подходят для самостоятельного монтажа

Проще всего выполнить монтаж двери при помощи телескопических коробок. Их применение не требует тщательной подготовки проема и выравнивания стен по его периметру. Подвижное соединение составных элементов этой конструкции при помощи замка «шип-паз» позволяет без зазоров зафиксировать наличники и доборные планки для наращивания глубины короба.

Фурнитура для монтажа межкомнатной двери

Навесы

Петли бывают открытого и скрытого монтажа. Обычные навесы дополнены моделями, которые не требуют подготовки выборки в полотне и коробке. Петли скрытого монтажа лучше сочетаются с современными дверями и имеют функцию регулировки в трех плоскостях.

Ручки

Дверные ручки бывают накладными и врезными. Накладные ручки сегодня почти не используют — это те самые обычные крулые ручки из прошлого. Врезная фурнитура бывает нажимной и защелкивающейся.

Разница между модификациями заключается только в форме ручек — рычаг (нажимная) и эллипсовидная или шарообразная (защелкивающаяся). В зависимости от выбора модели возможна комплектация фиксатором и замком с ключами.

Читать еще:  Способы приклеить комплектующие к межкомнатным дверям
Вспомогательные элементы

Эта фурнитура не обязательна, но желательна для наибольшего комфорта и сохранности ремонта. Речь об упорах, стопперах и эластичных контурах уплотнения. Упоры не позволяют биться дверям о стены, стопперы удерживают полотно в заданном положении, а уплотнители обеспечивают герметичность по периметру коробки.

Раздвижные системы

Для оснащения межкомнатных дверей с плитными, рамочными, царговыми и филенчатыми полотнами лучше всего подходят верхнеподвесные механизмы раздвижения. Они состоят из верхней направляющей, ходовых роликов, ограничителей и стабилизаторов вертикального положения полотен.

Какие инструменты и расходные материалы нужны для установки двери

Монтаж состоит из двух этапов — фиксация дверной коробки в проеме при помощи крепежных элементов, если это необходимо, и задувка пеной монтажного шва. Для выполнения этих работ понадобятся:

  • шуруповерт — для стен из гипсо- и пеноблоков;
  • дрель с ударным механизмом — для стен из кирпича;
  • перфоратор — для стен из бетона;
  • набор сверл по металлу, бетону, дереву;
  • саморезы и дюбеля;
  • монтажная пена;
  • жидкие гвозди или акриловый клей;
  • пистолет для картриджей.

Для врезки фурнитуры желательно иметь ручной электрический фрезер, при помощи которого можно быстро, точно и аккуратно сделать выборку под ручки и петли. Также понадобится набор фрез. Вместо электроинструмента для выборки можно использовать стамеску и молоток.

Как установить межкомнатные двери самостоятельно

При выборе межкомнатной двери нужно позаботиться о многих деталях, дабы избежать последующих проблем. Но что делать, если вы уже приобрели изделие, при этом не знаете, как его правильно установить, не прибегая к помощи специалистов? Какие существуют основные ошибки и нюансы в таком процессе? На эти вопросы мне бы хотелось ответить в данной статье, а также разобрать основные ошибки при монтаже конструкции.

Подготовка инструментов и необходимых материалов

Еще до того, как вы начнете процесс замены дверной конструкции, нужно будет позаботиться о необходимых инструментах. Для монтажа межкомнатной двери вам понадобится:

  • Отвес, уровень и рулетка понадобятся для нанесения разметок и ровной установки двери.
  • Ножовка и стусло. Данные приспособления придется достать для нарезания планок при финишной отделки двери наличниками и доборами.
  • Дрель со сверлами по бетону и древесине, а также шуруповерт.
  • Фреза либо стамеска и молоток. Эти приспособления будут нужны для создания выборки под фурнитуру.

В качестве материалов вам понадобятся саморезы, монтажная пена и клинья из дерева для распорок. Чтобы успешно скрыть крепления двери, следует заранее решить, каким образом будет монтироваться дверная конструкция. В том случае, если вы предпочли скрытую установку, то вдобавок ко всему приобретите подвесы. Кроме того, вам пригодится шпаклевка и краска для нанесения на скрытые отверстия.

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей

Рассмотрим подробную поэтапную инструкцию по установке межкомнатных дверей своим руками.

  • Шаг 1. Сборка коробки. После приобретения коробки, на нее нужно закрепить петли. В двери необходимо проделать отверстия для ручки и замка. Далее элементы короба соединяются между собой. Подгоните конструкцию под габариты проема. Верхняя планка фиксируется при помощи саморезов. При закреплении планки можно использовать всего четыре самореза, два из которых уйдут на одну сторону, а остальные – на вторую. Выпирающие краешки коробки нужно обрезать. Измерьте габариты дверной коробки. Это нужно для того, чтобы правильно подогнать короб. Далее его нужно перенести на дверную коробку, учитывая при этом зазор (убавьте 1.5-2 сантиметра со всех сторон).
  • Шаг 2. Фиксация коробки на проеме. С помощью уровня выровняйте вставленную в проем коробку и скрепите ее саморезами. Далее нужно будет снять торцевую планку и сделать порядка 6 отверстий на каждой стороне. Между отверстиями должно оставаться расстояние около 20 см. Сначала нанесите отметки, после чего приступите к сверлению стены. Затем в созданные отверстия нужно вставить дюбели. Короб должен прикрепиться к стене саморезами. Чтобы проверить степень ровности, в процессе монтажа саморезов, обязательно перепроверяйте коробку уровнем.
  • Шаг 3. Навешивание двери на петли. Наденьте дверь на петли и попробуйте ее открыть и закрыть. В закрытом положении зазоры, которые находятся между коробом и дверью, должны быть около 4 мм. Прикрепите замок и ручки.
  • Шаг 4. Применение пены. Пеной заполняется щель между стеной и коробом. Не переборщите на данном этапе, иначе это может повлечь за собой сгибание короба. Из-за этого вы просто не сможете нормально закрыть дверь, и работу придется начинать сначала. Этот этап наиболее легкий. Вертикальный шов следует запенивать снизу. Не наносите излишне много пены, так как она при высыхании увеличит свой объем. Пена может проникнуть на лицевую сторону коробки и двери, что испортит их внешний вид, так что будьте осторожны. Полноценное высыхание строительной пены занимает порядка 24 часов (при температуре в 20 градусов).
  • Шаг 5. Отделочные работы. В том случае, если простенок довольно тонкий, а его ширина примерно равна ширине коробки двери, то отделку можно осуществить при помощи наличников. Такой метод является самым простым. Приобретенный комплект закрепляется с обеих сторон. Стоит отметить, что наличники из дерева лучше скреплять шурупами и только после этого красить. Ламинированные наличники фиксируются при помощи гвоздей без шляпки. Широкие дверные проемы можно отделывать как при помощи наличников, так и с использованием доборной планки, которую нужно нарезать по необходимой вам ширине. На стену она устанавливается строительным силиконом. Если вы монтировали деревянную дверную коробку, то хорошим отделочным вариантом будет применение штукатурки откоса. Я рекомендую использовать цементно-песчаную штукатурку, так как она усилит положительные качества внешнего вида двери из древесины. Но если ваша коробка изготовлена из ДВП, то приобретите другую штукатурку.

Ошибки в монтаже межкомнатных дверей

Выделю основные, на мой взгляд, ошибки при установке межкомнатных дверей:

  • Излишне маленькие или большие технически зазоры. Чаще всего именно по этой причине двери плохо закрываются. При высокой влажности воздуха полотно начинает слегка увеличиваться в размерах, и если были оставлены маленькие зазоры, то это приведет к проблеме. Но если зазоры слишком большие, то низкая влажность воздуха может, наоборот, уменьшить размер полотна.
  • Некачественное закрепление дверных петель – следующая причина плохого закрывания межкомнатных дверей. Это происходит тогда, когда они не полностью заглублены или же заглублены слишком сильно.
  • Неаккуратная установка дверной коробки. Если дверь начинает открываться или закрываться сама собой, то это значит, что низ дверного бруса излишне наклонен. Данная ошибка исправляется путем повторной установки коробки.
  • Недочеты при монтаже дверного блока. Подобная ошибка является трудно исправляемой, поэтому рекомендую уделить больше внимания этому этапу.

Итак, как вы можете видеть, собственноручная замена двери внутри жилища не представляет собой сверхтяжелую задачу. Все зависит от степени вашей подготовленности и владения информацией. Подготовив необходимые инструменты и материалы, можете смело приступать к работам, но обязательно полагайтесь на приведенную выше инструкцию. Таким образом, вы сможете избежать ошибок и надежно закрепить новую дверь в вашем жилище.

Как правильно установить межкомнатную дверь: подробная инструкция

Новички, решив сделать всю работу по установке межкомнатных дверей самостоятельно, часто упускают важные нюансы, которые хорошо известны опытным мастерам. Важным моментом станет тщательная подготовка к монтажным работам, использование надежного крепежа.

Правильно установленная дверь будет закрываться без лишних усилий, не разваливаясь, если даже будут периодически хлопать. Несущей основой выступает коробка. От того насколько прочной она будет, зависит надежность конструкции.

Конструкцию нужно правильно выставить — для этого необходимо приобрести строительный уровень. Лучше всего пользоваться лазерным, так как им очень удобно работать.

Монтаж межкомнатных дверей выполняется в несколько этапов. Дверное полотно и коробку нужно оснастить фурнитурой. Для того, чтобы удобно было закрывать дверь, надо установить ручку. Если требуется, она может иметь замок с пружинным механизмом. На дверь и коробку следует сделать петли. Полотно можно навесить только после того, как будет выполнена предварительная регулировка. После этого можно перейти к монтажу наличников.

  1. Как сделать разметку
  2. Варианты установки дверей
  3. Самостоятельный монтаж дверной коробки

Как сделать разметку

Установка дверей своими руками потребует от новичка трудозатрат. Если мастер завершит монтаж за 1 день, то начинающий строитель может потратить намного больше времени. Этот момент нужно учитывать, если требуется экстренный монтаж конструкции.

Важно выполнить все этапы в четкой последовательности, строго соблюдая строительные нормы. Ряд дверных блоков уже имеет крепления для монтажа. Но есть изделия, коробку которых придется собирать своими силами. Они представляют собой наборы, в которые входят бруски из дерева и планок для наличников. Кроме того, в готовый набор производитель включает дверное полотно.

Решив собрать коробку своими силами, можно воспользоваться разными методами. Нужно обратить пристальное внимание на качество работы, ведь при возникновении даже малейшей погрешности в измерениях придется либо делать всю работу заново, либо покупать новые части конструкции.

Установить дверь в межкомнатную перегородку можно с порогом и без него. Самым простым вариантом станет монтаж конструкции без порога, а вот 2 вариант потребует наличия бруса-планки. В этом случае готовая конструкция будет иметь вид прямоугольника.

Пошаговая инструкция станет подспорьем. Перед тем как начать работу, необходимо снять точные размеры. Сначала нужно узнать габариты проема. Потом следует сделать расчеты, определив размеры боковых стоек и притолоки. Затем нужно определить оптимальный размер полотна двери, не забывая о технологических зазорах. Сделав разметку, элементы отпиливают при помощи ножовки, а потом начинается сборка межкомнатных дверей.

Важно правильно рассчитать толщину коробки, которая должна быть не меньше толщины стены. Для того, чтобы измерения были четкими, нужно использовать рулетку. Начинающие строители не должны полагаться на то, что одинаковые элементы, например, боковые стойки, будут «зеркальными». Чтобы избежать погрешности при измерении, каждый элемент нужно измерять отдельно с правой стороны, а потом и с левой. Если в процессе будут обнаружены отклонения, то их следует обязательно учесть в дальнейшей работе.

Как установить межкомнатную дверь самостоятельно? Особо внимательно нужно выставлять притворный брус, который должен иметь зазор под монтажную пену. Достаточно выделить на него 1 см. Аналогично следует поступить с притолокой и петельным бруском.

Зазор с внутренней стороны должен быть намного меньше, достаточно 0,3 см. Если межкомнатная дверь будет с порожком, то зазор должен идти по всему периметру конструкции. При монтаже конструкции без порожка между полом и полотном нужно оставить щель. Среднее значение составляет 1 см. Такая сборка и установка межкомнатных дверей будет считаться выполненной правильно.

На вертикальных стойках необходимы отметки для отпиливания, которые определяют на внутренней стороне бруска. При недостаточных размерах отверстия его необходимо увеличить. Если отверстие слишком велико, то его уменьшают путем укладки гипсокартона, вырезанного по размеру.

Варианты установки дверей

Для того чтобы сделать разрез, лучше использовать токарный станок. В этом случае установка дверной коробки займет мало времени. Если станка нет, то в качестве альтернативы подходят ножовка и стусло.

Монтируя межкомнатную дверь, можно воспользоваться 2 следующими способами:

  • сделать запил, выполнив его под углом 45º;
  • сделать работу под углом 90º.

Как установить межкомнатную дверь своими руками? Если говорить о 1 варианте, то он довольно сложный. От неопытного столяра работа потребует повышенного внимания. Но в результате тщательно выполненной стыковки получится изделие, которое выглядит очень красиво.

Для того чтобы соединить несколько элементов, нужно использовать саморезы. Под них нужно сделать специальные отверстия. Если дверь сделана из МДФ, то работы следует провести заранее, что позволит избежать повреждения заготовок. Удобнее всего работать, используя сверло, диаметр которого составляет 3/4 диаметра крепежных деталей. Лучше всего купить саморезы, у которых резьба доходит до головки.

Если говорить о 2 способе, то он предполагает, что угол запила будет 90º. Для выполнения работ потребуется ножовка с мелкими зубьями. Верхняя балка крепится к вертикальным стойкам 2 саморезами; их вворачивают с каждой стороны. Для того чтобы сделать порог, брус нужно запилить под прямым углом.

Не стоит забывать и о пожарной безопасности. Для того чтобы из помещения можно было быстро эвакуироваться, необходимо установить дверь, открывающейся наружу.

Как ставить межкомнатные двери? Вариантов несколько. Петли навешивают справа или слева — в продаже есть универсальные изделия. Если раньше можно было купить петли, которые требовали аккуратной врезки, то сейчас можно приобрести изделия, не требующие срезки шпона.

От верхнего края полотна нужно сделать отступ, достаточно 20 см. Затем навешивают петли. От нижней части следует отступить на это же расстояние. Возможны вариации: в этих случаях в обе стороны отступают на 5 см. Дополнительно укрепить конструкцию можно, навесив 3 петли. Ее располагают в 50 см от верхней линии.

Самостоятельный монтаж дверной коробки

Для того чтобы зафиксировать коробку в проеме, нужно купить анкера. Дверь будет надежно удерживаться на 3 длинных саморезах. Кроме того, конструкцию будет поддерживать монтажная пена.

Сверлить дверной короб, выполненный из древесины, можно без проведения подготовительных работ. Процедура монтажа следующая:

  1. Дверную основу собирают на полу.
  2. Конструкцию поднимают и устанавливают в проеме.
  3. Из остатков пиломатериала делают клинья, которые помещают между стенок и коробкой. Так формируют зазор для монтажной пены.
  4. Завинчивание саморезов. Выравнивание основы при помощи строительного уровня. Точность установки можно проверить отвесом. Если фиксируются отклонения, то их можно исправить путем ослабления или затягивания саморезов.
  5. Установка петель и полотна. Перед нанесением монтажной пены коробку необходимо заклеить скотчем. В зазор нужно вставить картон. Дверь закрывают, полость задувают монтажной пеной.

После завершения монтажных работ нужно подождать полного высыхания пены. Излишки можно обрезать, а потом выполнить установку наличников.

Межкомнатные двери и установка в Санкт-Петербурге

+7 (812) 978-88-44

с 09:00 до 21:00 (Пн – Вс)

  • Заказать звонок
  • Или вызвать замерщика
  • Каталог
    • Двери из массива
      • «BLUM Industry»
      • Двери «Alvero»
      • Двери «Калинка»
      • «Кавказский лес»
      • Главная

      Установка межкомнатных дверей своими руками, пошаговая инструкция с фото и видео примерами работы

      Помните ли вы, кода забили первый гвоздь? Я нет. Иногда просто необходимо сделать, что нибудь, своими руками, для собственного же удовольствия. Труд и хобби — делают нас счастливее! И не важно, хотите ли вы сэкономить и просто кайфануть.

      Прочитав от корки до корки всевозможные интернет материалы желающие помочь в установке межкомнатных дверей самостоятельно, я понял одно, их основная масса призвана либо убить вдохновение, твердя о том, что установка межкомнатных дверей своими руками практически не выполнимая задача, либо предлагая очередной опус на тему «Как сикось накось установить новую дверь при помощи молотка и отвертки». Статьи ради статей, вода водой не дающая пошаговую инструкцию. Сложно — сложно, но можно, главное подойти к делу с должным энтузиазмом, не переоценив возможностей. Наша же задача показать, как выполнить эту работу красиво и качественно.

      Хотите забить правильный гвоздь и установить межкомнатные двери — своими руками?

      Тогда перейдем к делу, вот вам пошаговая инструкция со всеми тонкостями процесса.

      Этапы установки дверей своими руками
      • приемка товара
      • подгонка и сборка коробок
      • врезка замков и петель
      • монтаж дверей в проем своими руками
      • установка доборов наличников, карнизов и т. д.

      Итак, начнем с номера «раз».

      1. Приемка новых межкомнатных дверей

      Странно, но извлечение из упаковки и осмотр привезенного товара, важный этап, просто потому, что после того как «установка межкомнатных дверей своими руками» будет выполнена, сложно предъявлять претензии поставщику, если, в последствии обнаружатся механические дефекты. Осмотр следует производить непосредственно перед установкой, а не в момент доставки, так и времени больше и водителя задерживать не будем. Осмотрев, даем добро самому себе и приступаем…

      2. Запиловка коробок под сборку в дверной блок

      Правильный выбор — пиление при помощи электро-торцовки, так как качественно выполнить манипуляцию при помощи ножовки по дереву или ручного стусла, действительно сложно. Кстати, инструмент сейчас можно взять напрокат, или приобрести простейшее оборудование с последующим использованием на даче, или купить подержанный станок на Авито, а после выполненной установки, так же благополучно продать, ни потеряв, как говориться, ни цента! Запиливать будем под 45 градусов.

      Важно!
      • Для того что бы ни запутаться с правым и левым углом расставляем дверные коробки вдоль стены правильно, то есть большая четверть к большой четверти. Таким образом, на левой части дверной коробки будет левый угол и левые петли, а на правой — правый угол и ответная часть замка и наоборот для правого открывания полотна. Если у вас, допустим 5 дверей, то будем поэтапно брать и запиливать сначала сорок пятые левые углы коробок, затем правые. Коробки, полотна и дверные проемы необходимо пронумеровать. (Например: кухня — полотно № 1, проем № 1, две вертикальные коробки, левая и правая № 1 и № 1)

      • Настроим купленное оборудование. Для этого берем брус (2 метра бруска 40*40 необходимо заготовить заблаговременно, понадобиться), выставляем пилу в положение 45 градусов, кладем, прижимаем, распиливаем. Стыкуем и меряем угол угольником, должно получиться ровно 90 градусов, если нет, берем пластиковый чертежный угольник и регулируем торцовочную пилу как показано на видео.

      • Важно обеспечить хороший прижим заготовки к вертикальной и горизонтальной плоскостям оборудования в момент пиления. Начинаем именно с запиловки угла 45, пилим как можно ближе к верхнему краю коробки, заготовку при этом ставим на большую плоскость четверти, развернув торцовочную пилу в одну или другую сторону. Опускать диск на заготовку необходимо плавно, это важно для чистоты реза!

      • Запиливаем сначала все левые углы вертикальных элементов коробок, затем все правые и один правый или левый угол горизонтального элемента коробки.

      Расчет, разметка и торцовка коробок по высоте

      Точная разметка — полдела! Для того что бы установка дверей своими руками была выполнена правильно, необходимо правильно заторцевать коробки по высоте, а верхний элемент «перекладина» или нижний «порог» по ширине, соответственно. Высота коробок всегда пляшет от четырех вещей, а высота левой и правой коробки может отличаться.

      1. Высота полотна, как правило, 2000 мм.

      2. Уровень пола. Учесть уровень пола в расчете необходимо для того, что бы оба вертикальных элемента «стояли на полу», а не повисли в воздухе после установки. Строительный уровень вам в помощь, кладем его на пол между косяками дверного проема. Если пол «в уровне» — проблем нет. Ежели пол не ровный, наклонный, его кривизну необходимо учесть. Приподымаем строительный уровень со стороны завала пола, выравниваем «пузырек» и замеряем рулеткой расстояние от пола до края уровня, его то мы и добавим к соответствующей стоевой части коробки. Манипуляцию также можно выполнить при помощи лазерного уровня. Наводим риску уровня на проем и замеряем расстояния от пола до риски с левой и правой стороны косяка.

      3. Зазор между полом и дверью. Оптимальный просвет 10-15 мм.

      4. Зазор между перекладиной и дверным полотном. Его значение приближенно к 2 мм.

      Производим расчет. Итак, коробка № 1 «кухня», дверь левая, открывается вовнутрь помещения, петли будут слева от вас, когда вы будете стоять со стороны кухни. Предыдущей манипуляцией мы выяснили, что завал пола 5 мм со стороны предполагаемых петель. Значит, к вертикальному петлевому бруску коробки необходимо добавить эти 5 мм. Подходим к запиленным под 45 градусов и выстроенным вдоль стены, пронумерованным коробкам, находим № 1 «кухня». Вы же выстроили бруски вдоль стены, согласно рекомендаций выше? Берем левый петлевой брусок №1. Расчет его таков 2000 + 10 + 2 + 5 = 2017 мм , для правого 2000 + 10 + 2 = 2012 мм. Таким образом, мы учли высоту полотна, зазоры между полом, перекладиной и полотном, завал пола. Теперь берем рулетку и как показано на фото ниже, «от десятки» размечаем и отпиливаем брусок. Не забудьте, что «от десятки» значит + 10 мм к размеру (2027 мм и 2022 мм)!

      Расчет, разметка и торцовка перекладины

      Для вычисления размера перекладины необходимо к ширине полотна прибавит петлевой и притворный зазоры. Полотно «кухня» у нас 700 мм, петлевой зазор 2 мм, притворный 4 мм. Расчет таков: 700 + 2 + 4 = 706 мм. (806 мм. от десятки на рулетке). Размер необходимо отложить от запиленного заблаговременно угла перекладины. Важно, разметка производиться на тонкой четверти короба, то есть там куда будет входить полотно! Кладем, прижимаем и плавно пилим.

      Ура дверные коробки зарезаны, правильно, легко и что главное — своими руками!

      3. Врезка замков и петель в двери своими руками

      Фрезеровка фурнитуры самый ответственный с технической точки зрения этап смело помещающийся в рамки отдельного материала, а потому, врезку петель и замков с пошаговой инструкцией, способами и разметкой мы подробно осветили в этой статье, обязательно почитайте и возвращайтесь, а мы идем дальше.

      4. Сборка запиленных дверных коробок в блок

      Для сборки дверных коробок вам понадобятся: дрель или шуруповерт, сверла 2, 5 и 6 мм, клей столярный, саморезы 3,5*55 черные по дереву. Берем горизонтальный элемент, ставим сверло 2 мм под 90 градусов к плоскости среза и высверливаем два отверстия со смещением к лицевому краю заготовки.

      Затем кладем короб на пол, стыкуем углы и через отверстия в перекладине, высверливаем отверстия в вертикальных элементах короба. Следующий этап — раздаем отверстия в перекладине сверлом на 5 мм. Сверлом 6 мм делаем по два отверстия на плоскости врезки петель, для крепежа в стену. Снова кладем коробку на пол, проклеиваем плоскости среза ПВА, стыкуем углы и скручиваем.

      Все, коробка собрана, фурнитура врезана, переходим непосредственно к установке.

      5. Установка дверей межкомнатных своими руками в подготовленный проем

      Что такое «подготовленный проем» мы подробно описали здесь, почитайте, если хотите, и обязательно возвращайтесь)

      Необходимые материалы и инструмент

      • перфоратор, для бурения отверстий в бетоне или кирпичной стене
      • отвертка или шуруповерт, молоток и стамеска на 30 мм
      • деревянные клинья пилим из бруса 40*40 «на клин», разной толщины, поперек волокна. Клинья должны оставаться после установки в проеме навсегда, так как некоторые монтажные пены дают усадку и втянут коробки после застывания, а от отпиленных именно поперек волокна клиньев, легко сколоть лишнее стамеской, не вынимая их.

      • саморезы 4,2*90 черные по дереву + дюбель полипропиленовый 6*30 «Сармат», по 3 шт.
      • пена монтажная, лучше TYTAN, ручной опрыскиватель для цветов с водой
      • строительный отвес или лазерный уровень

      Итак, установка дверей своими руками в проем начинается с прострела вертикального уровня косяка и фиксации короба. В работе мы применяем лазерный уровень или отвес, последний самый доступный и точный вариант. Не рекомендуется в установке дверей своими руками без опыта, применять строительный уровень, так как он дает большую погрешность. В идеале косяк ровный во всех плоскостях и нет проблем. На практике, за частую, это не так и завал низа или верха, хоть не большой, но есть. Выясняем этот момент.

      В идеале, зазор на монтажную пену должен составлять 10-20 мм., но это в идеале. Разберем ситуацию, когда завален низ косяка. Допустим отклонение 20 мм. Выпиливаем из бруса деревянный вкладыш толщиной 10 мм., от него и будем плясать дальше. Вставляем собранную дверную коробку в проем, вкладыш подставляем между стеной и коробом на уровне верхней петли, чуть ниже монтажного отверстия, немного расклиниваем верх короба, для фиксации его в проеме.

      Фишка в том, что выставлять короб начинаем всегда с петлевой стороны! Простреливаем уровень и выставляем стойку короба во всех плоскостях. Чуть сильнее забиваем верхний фиксирующий клин. Берем перфоратор, бурим отверстие и закрепляем короб на саморез. Туже манипуляцию производим с нижним крепежом, предварительно замеряв и выпилив подкладку необходимой толщины. Петлевая часть короба — выставлена!

      Навешиваем полотно на петли. Для установки дверей своими руками, лучше использовать разъемные дверные петли, так как навесить дверь на них проще. Далее необходимо выставить притворную часть короба, таким образом, что бы был тот самый притвор (хороший прижим к уплотнителю по всей высоте стойки), с учетом плоскости стен, разумеется. Расклиниваем всю конструкцию по периметру, вставляем подкладки нужной толщины из МДФ или картона в зазоры между полотном и коробом. Немного увлажняем монтажное пространство между стеной при помощи брызгалки, для лучшей адгезии поверхностей с монтажной пеной, запениваем блок и взбрызгиваем немного и саму пену, для хорошего застывания. Пена застыла, скалываем клинышки и срезаем излишки.

      6. Установка наличников, доборов и иных декоративных элементов своими руками

      Вопрос установки наличников, их типы и способы крепления мы решили выделить в отдельный блок и подробно осветили в этой статье.

      Как установить доборы на межкомнатные двери своими руками, подробно описано здесь.

      голоса
      Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector