0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему газовая горелка хлопает?

Газовая сварка

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#81 evgeniy

Прикрепленные изображения

  • Наверх
  • Вставить ник

#82 evgeniy

Прикрепленные изображения

  • Наверх
  • Вставить ник

#83 PolLitrovaYa_MuLII

Наконечники которые работают отлично. нижний и средний

Это горелка типа Victor.проверьте инжекторная ли она,есть ли подсос.

У меня была проблема с резаком такого типа.проблемы была в резиновой прокладке инжектора которая была поношена чуток.

Горелка стреляет при приближении ее к металлу при сварке?или может и самопроизвольно стрелять работая?

Хлопает и свистит или просто стреляет?

  • Наверх
  • Вставить ник

#84 evgeniy

Это горелка типа Victor.проверьте инжекторная ли она,есть ли подсос.

У меня была проблема с резаком такого типа.проблемы была в резиновой прокладке инжектора которая была поношена чуток.

Горелка стреляет при приближении ее к металлу при сварке?или может и самопроизвольно стрелять работая?

Хлопает и свистит или просто стреляет?

Мне реально стыдно, в конструкции любых горелок нечего толком не понимаю, я не могу даже предложить где у неё может инжектор , на фотках всё до чего можно добраться посмотреть, на второй фотке смеситель в который вкручивается наконечник а он непосредственно прикручивается к рукоятке. Сейчас я понял что единственный вариант который можно было проверить но я не догадался это поменят смесители с другого наконечника и посмотреть что было бы, но сейчас к сожалению всё кирдык уже позняк метаться, я сначала её испортил а теперь пытаюсь думать а надо было наоборот. Она нормально зажигалась, нормально настраивалось пламя, когда начинал сварку то секунд 20 процесс проходил нормально, а потом как с пулемёта начинала хлопать и никакие настройки и движения не помогали, иногда тухла и свистела. Подсос ещё проверю, это надо было сделать сразу же конечно.

Сообщение отредактировал evgeniy: 05 Декабрь 2015 23:05

Как бороться: обратный удар пламени горелки

Явление, известное под названием обратный удар пламени, описывается как процесс обратного перемещения струи горящих газов во внутреннюю часть горелки.

В данной статье мы попытаемся разобраться в причинах и механике возникновения этого процесса в случае, если приходиться пользоваться газовой резкой.

Как проявляется

Обратный удар пламени чаще всего наблюдается в виде резкого хлопка, после чего происходит:

— угасание пламени горелки, а из мундштука выделяется дым черного цвета;

— пламя не пропадает, но хлопков может быть несколько. В основном связано с неправильной настройкой оборудования или низкой мощности подаваемого в горелку газа;

— угасание пламени как последствие чрезмерно длительных манипуляций с окислительным пламенем.

Последний вариант наиболее опасен. Он может сопровождаться не только микро- и макроразрывами шланга, горелки, но и способен спровоцировать взрыв баллонов.

Почему возникает обратный удар пламени? Основные причины

Спровоцировать данное явление могут несколько факторов, к которым относятся:

— неправильный подбор газовой смеси;

— малая мощность подаваемого потока газов;

— мундштук или сменный наконечник горелки сильно перегреваются;

— последствие налипания на мундштук брызг металла;

— наличие песка в горелке;

— произошло случайное касание горелки в детали и перекрылся выход;

— закончился воздух в кислородном баллоне.

Варианты решения проблемы

  • На горелке перекрывается кислородный вентиль, а после перекрывают подачу воспламеняющегося газа.
  • Проверяется уровень давления в баллонах и параметры регулятора.
  • Ждем пока охладится горелка, после чего при надобности проводим ее чистку.
  • В случае сильных хлопков проводим дополнительно осмотр шланга, регулятора, баллона.
  • Если все хорошо, повторно зажигаем пламя, проверяем как все работает.

Дополнительно также могут устанавливаться устройства, блокирующие обратный газовый поток. К ним относятся предохранительные затворы, подсоединяемые между горелкой/резаком и источником поступления горючего газа.

Затворы бывают гидравлические (заполняются водой) и сухие (огнепреградители (засыпаются металлокерамическим порошком с мелкопористой структурой).

Небольшие затворы монтируются между горелкой и шлангами, а те что больше по размерах – устанавливаются на выходах регуляторов. Не забывайте, чтобы затворы работали – требуется регулярное их обслуживание. Таким образом, внедрив все изменения для оборудования, обратный удар пламени будет маловероятен. Одним из вариантов решения проблемы может быть более прогрессивная плазменная резка. Она не только более производительная, универсальная, но и более безопасная.

Почему во время загорания основной горелки происходит хлопок?

Слышен щелчок автоматики во время подачи газа на основную горелку,но воспламенение происходит на несколько секунд позже с мощным хлопком.Котел стоит почти 2 года и эта проблема существует с самого начала.Дымоход кирпичный но год назад загильзовал нержавейкой очень уж мокрел,а с загоранием никаких изменений.

Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Почему во время загорания основной горелки происходит хлопок?

Если вы производитель и вы не можете найти покупателей или просто продать горелка сварочная на экспорт — прочитайте, вы узнаете много нового.

Некуда деваться воздуху, вам нужно сделать профилактику и прочистить его.

… заключаете договор на обслуживание газового котла, где указываются…

… время настенные газовые котлы имеют ряд преимуществ перед…образом,…

Котел Росс при зажигании фитиля идет хлопок и не зажигается а подача газа сильно шумит

Котел паропетный и все уже почистили а результата нет.

Проблема в том что низкое пламя на запальном фитиле. (оно регулируеться) . У Вас пламя фитиля не достает до выходных отверстий основной горелки. И поэтому для воспламенения набираеться полная камера газа. и только потом воспламеняеться. На примере плиты..открыта конворка. а зажонная спичка отведена слишком далеко. То же происходит и с котлом у Вас. Но если эта причина была изначально, и методом регулировки не устраниться. то вероятние всего нужно проверить установку самой горелки.. ( четыре болта) . там в креплении отверстия продолговатые и есть возможность перемечать горелку выше и ниже. Выход один . подвести горелку ближе к пламени запальника. Но лучше если нету навыков . вызвать мастера.

Почему хлопает котел?

Если котел или газовая колонка начинают работать некорректно, это повод для беспокойства. В частности вас могут насторожить сильные или даже слабые хлопки, издаваемые оборудованием. Они могут свидетельствовать о серьезной проблеме или неисправности, но нередко устраняются буквально за пару секунд самостоятельно. Предлагаем посмотреть, почему хлопает газовый котел при включении или во время работы, как действовать в такой ситуации и в чем может быть первопричина проблемы.

Почему хлопает котел – причины

Причина хлопков всегда одна и та же – скопление лишнего объема газа перед розжигом. А вот причин, из-за чего это может происходить, есть довольно много.

Слабая тяга

Здесь в работу вступают простые законы физики. Когда котел или колонка работают, продукты горения от них выходят через дымоход. Обычно это происходит беспрепятственно. Но в холодное время года этот процесс меняется – пар и углекислый газ в трубе успевают остыть до того, как выйдут наружу. Остывая, они опускаются вниз, вновь попадая в колонку. Кроме того, продукты горения постепенно засоряют дымоход. Иногда сюда может попадать мусор с улицы, который можно удалить самостоятельно, но иногда приходится вызывать коммунальную службу. Из-за всех описанных явлений тяга ухудшается, появляются хлопки. Это одна из первых причин, почему бахает газовый котел при включении.

Есть простой способ проверить уровень тяги самостоятельно. Для этого достаточно поднести спичку к дымоотводу. Если тяга нормальная, то пламя наклонится к водонагревателю. Если оно не двигается, значит тяга слабая.

Нередко причина хлопков в газовом котле – расположение рядом активной вытяжки с вентилятором. Когда она работает, то может затягивать отработанный газ. Соответственно, когда водонагреватель работает, вытяжку лучше выключать. Слабая тяга может быть спровоцирована и тем, что все окна закрыты. Особенно если они металлопластиковые. В помещение просто не попадает достаточно воздуха для нормальной работы оборудования. Если пользуетесь газовым водонагревателем, лучше оставлять приоткрытой хотя бы форточку.

Сели батарейки

Банальная, но очень распространенная причина, почему бахает газовый котел. Многие современные колонки включаются при включении воды. Для розжига необходимо электричество, которое идет именно из батареек. Если батарейки новые и заряженные, розжиг происходит практически мгновенно. Если же они успели потерять значительную часть заряда, зажигание происходит с задержкой или не происходит вовсе. А горючее в это время уже подается. Всего за несколько секунд рабочая область наполняется большим количеством горючего, которое может вспыхнуть, издавая громкий хлопок в момент воспламенения.

Если вы открыли воду, но колонка не зажглась, тут же закройте воду обратно и поставьте новые батарейки. Как правило, проблема сразу же уходит, розжиг снова работает корректно.
Вообще мы рекомендуем отказаться от дешевых батареек. Лучше купить более дорогие алкалоидные модели от известных производителей. Они работают дольше и позволяют пользоваться отопительными приборами более безопасно.

Засорились отверстия горелки

Это распространенная проблема, почему хлопает газовый котел при работе. Если вы слышите необычный шум, возможно, нужно частично разобрать колонку и мягкой проволокой аккуратно прочистить жиклеры. Снимать их при этом не нужно. Рекомендуется вместе с этим прочистить еще и горелку, используя для этого мягкую щетку. Скорее всего, котел шуметь перестанет. Несвоевременное обслуживание является частой причиной сбоев работы системы отопления и нагрева воды.

Помните: любые манипуляции с отопительным оборудованием можно проводить только при наличии опыта, знаний и специальных инструментов. Это может быть опасно для здоровья и жизни. Мы рекомендуем обращаться к мастеру.

Другие распространенные причины хлопков

Основные причины, почему газовый котел при включении сильно хлопает, мы рассмотрели. Но есть и другие, которые встречаются хоть и реже, но иногда возникают. Решать их тоже стоит как можно скорее.

  1. Неправильно расположена искровая свеча. Из-за того, что она находится рядом с горелкой, при регулярном нагревании и остывании возможны деформации – она просто опускается ниже. Решается проблема просто – нужно открутить крепежный винт, поднять искровую свечу, закрутить винт обратно.
  2. Некачественный газ. Тоже нередкая проблема. Иногда в газе есть много разных примесей, которые могут вызывать неправильную работу котла. В том числе хлопки. Если проблема в этом, аналогичные сбои в работе будут и у ваших соседей. Поспрашивайте. Возможно, никаких действий предпринимать не нужно – все исправится когда пойдет нормальное топливо.
  3. Деформирован кожух. Изменения температуры могут провоцировать деформации корпуса. Если он прогнется внутрь, то искровая свеча может начать пробивать на корпус, давая в итоге хлопок. Выровнять корпус можно своими руками.

Почему важно устранять проблему незамедлительно?

Даже небольшие хлопки – это тревожные маячки, свидетельствующие о том, что оборудование неисправно. Если не решить проблему сразу, в дальнейшем она усугубляется. Котел может отключаться, кроме хлопков из котла выходит открытое пламя и т. д.

Несмотря на то, что современное оборудование оснащено хорошими системами защиты, владелец все равно должен пользоваться им грамотно, своевременно обслуживать, устранять засорения и прочее. Тогда котел или колонка будут работать долго, эффективно и без сбоев.

Если вы обнаружили, что котел хлопает при включении или шумит в процессе работы, а причину установить не получается, обратитесь к экспертам компании «Профтепло». Они проконсультируют вас в этом вопросе, а при необходимости сами диагностируют и устранят причину некорректной работы. Звоните: +7 (4842) 75 02 04.

Почему стреляет пропановый резак?

Здравствуйте! Ситуация, когда стреляет газовый резак, называется обратный удар или противоток и в большинстве случаев ее возникновение зависит от опыта и квалификации сварщика. Пропановый резак хлопает в случае, когда область сгорания газа по разным причинам смещается внутрь горелки и шлангов. То есть скорость сгорания газов оказывается больше, чем скорость их истечения из баллонов.

Скорее всего, пропановый резак стреляет по одной из следующих причин:

  • Неправильно отрегулировано давление пропана и кислорода при разжигании.
  • Перегрето сопло или ствола резака. Это приводит к преждевременному самовоспламенению смеси еще внутри.
  • Уменьшилось проходного сечения сопла резака из-за механического загрязнения.
  • Сопло горелки прикоснулось к детали или к поверхности реза.
  • Неправильно отрегулирован инжектор смесительной камеры.
  • Закончился кислород или по каким-то причинам резко уменьшилось его давление. Например, забился инжектор смесительной камеры.

Обратный удар опасен возможным разрушением резака, редукторов, мест соединения, разрывом шлангов и взрывом. Это очень опасная ситуация и необходимо ее избегать всеми возможными способами.

Если случился противоток, то следует быстро закрыть вентиль горючего газа, потом кислорода и охладить резак. После охлаждения нужно прочистить инжектор, смесительную камеру и мундштуки, все подтянуть и проверить резак на герметичность.

Во избежание возникновения обратного удара рекомендуем использовать резаки ДОНМЕТ 142 или Донмет 300. За счет запатентованной конструкции смесительного узла они обладают высокой безопасностью при резке и стойкостью к обратным ударам. В случае если у Вас уже есть резак другого производителя, то рекомендуем использовать обратные клапаны «Донмет» ОБК и ОБГ или клапаны огнепреградительные КОК и КОГ. Они устанавливаются непосредственно на резак отдельно для кислорода и горючего газа.

Если у вас все еще не получается устранить эти хлопки — свяжитесь с нашими консультантами по телефону
+7 (812) 642-32-52.

Почему ацетиленовая горелка стреляет

Почему ацетиленовая горелка стреляет

В зависимости от сущности процессов газопламенной обработки применяется соответствующая технологическая аппаратура.

Для процессов, связанных с нагревом материалов до той или иной рабочей температуры (пламенная закалка, огневая правка, поверхностная очистка, местная деформация, огневое бурение); а также для процессов образования соединений (сварка плавлением и газопрессовая, пайка, наплавка, сварка пластмасс) в качестве технологической аппаратуры применяются так называемые горелки, основными узлами которых являются устройства для смешения кислорода и горючего в требуемом соотношении, а также для регулирования состава горючей смеси в некоторых пределах.

Для процессов кислородной резки всех видов и нанесения металлических и неметаллических покрытий в связи с более сложной их физико-химической сущностью применяется особая аппаратура. Резка производится ручными или машинными резаками, представляющими собой горелки с дополнительным устройством для подачи по оси пламени струи чистого кислорода в целях сжигания металла для образования разреза.

Нанесение металлических покрытий с использованием наносимого материала в виде проволоки производится металлизаторами — аппаратами, имеющими кроме специальной горелки механизм подачи проволоки и устройство для распыления плавящегося металла проволоки сжатым воздухом.

Напыление покрытий с использованием порошкообразных материалов требует применения специальных установок, в комплект которых кроме горелок особой конструкции входит также бункер для порошка, подаваемого в горелку обычно струей воздуха.

Несмотря на большое разнообразие технологической аппаратуры для газопламенной обработки ее можно подразделить на группы по некоторым общим признакам:

1) по роду горючего — для ацетилена, для газов-заменителей и для жидких горючих;

2) по способу подачи горючего в смесительную камеру — на инжекторную и безынжекторную;

3) по способу применения — на ручную и машинную.

Принципы работы инжекторной и безынжекторной аппаратуры, основные требования к ней и условия устойчивой работы рассматриваются на примере сварочных ацетилено-кислородных горелок, являющихся базовыми конструкциями для другой аппаратуры. Приводятся также основные сведения по современным типовым горелкам и их характеристики.

Читать еще:  Ford Granada Ghostbusters › Logbook › Будет полезно многим

Принцип работы инжекторной горелки (рис. 26, а) заключается в том, что горючая смесь образуется за счет инжектирования горючего низкого или среднего давления кислородом, поступающим в горелку под давлением 0,5-4 кгс/см 2 . Кислород через ниппель 1, трубку 3 и вентиль 9 поступает в осевой канал инжектора 8 и выходит с большой скоростью в смесительную камеру 7, создавая разрежение в канале горючего, благодаря чему горючее через ниппель 2, корпус горелки 4 и вентиль увлекается в смесительную камеру, проходя снаружи инжектора 8.

Образовавшаяся горючая смесь, состав которой может в некоторых пределах регулироваться вентилями горелки, выходит из горелки через трубку наконечника 5 и мундштук 6. Давление горючего должно быть не менее 0,01 кгс/см 2 .

Принцип работы безынжекторной горелки (рис. 26, б) более простой: горючий газ и кислород поступают в горелку под примерно одинаковым давлением (не ниже 0,5 кгс/см 2 ), проходят в смесительную камеру, в которой смешиваются, и образовавшаяся горючая смесь идет на выход.

Основное значение имеют горелки инжекторного типа как более универсальные, поскольку они могут работать на горючем низкого и среднего давления, но их недостатком является некоторая неустойчивость в работе из-за изменения состава горючей смеси.

К сварочным горелкам предъявляется ряд требований:

1) небольшие размеры и вес;

2) смешение кислорода и горючего в требуемом соотношении и поддержание постоянства состава смеси в процессе работы; так, для ацетиленовых горелок соотношение объемов подаваемых газов должно быть в пределах Vк/Va = 0,8-1,5;

3) возможность изменения мощности пламени в зависимости от толщины металла;

4) для предотвращения обратных ударов пламени скорость истечения горючей смеси из горелки должна быть больше скорости ее воспламенения;

5) обеспечение регулирования состава горючей смеси в процессе работы;

6) безопасность горелки в работе.

На состав горючей смеси при работе инжекторной горелки влияют следующие факторы: нагревание наконечника, засорение мундштука и колебание давления газов перед горелкой.

Нагревание наконечника отраженным теплом вызывает повышение давления горючей смеси в его канале, что создает сопротивление для поступления следующих порций газов в смесительную камеру, в основном горючего газа, из-за уменьшения величины инжекции; в результате пламя становится окислительным. Для восстановления нормального пламени горелка должна иметь «запас» горючего, т. е. возможность увеличить подачу его путем дополнительного открывания вентиля горючего на горелке.

Засорение мундштука брызгами металла также создает сопротивление для прохождения горючей смеси и пламя также становится окислительным. В этом случае требуется очистка мундштука.

Колебание давления газов перед горелкой отражается на характере пламени в зависимости от причины изменения, например, при снижении давления кислорода уменьшается инжекция, а это вызывает, в свою очередь, уменьшение поступления горючего. Восстановление нормального пламени и требуемой мощности, характеризуемой расходом горючего в л/ч, производится дополнительной регулировкой, а при необходимости производится замена баллонов.

Если по какой-либо из названных выше причин скорость воспламенения превысит скорость истечения горючей смеси из горелки, происходят хлопки и обратные удары. Для устойчивой работы инжекторных горелок скорость истечения горючей смеси должна составлять 30-200 м/сек, что достигается определенным соотношением сечений каналов инжектора, смесительной камеры и мундштука, а также регулировкой рабочего давления кислорода в пределах от 0,5 до 4 кгс/см 2 .

Типовыми ацетиленовыми инжекторными горелками являются универсальная горелка «Москва» и малолитражная «Малютка». Общий вид горелки «Москва» с комплектом наконечников приведен на рис. 27.

Техническая характеристика сварочных горелок «Москва» и «Малютка» приведена в табл. 6. Аналогичную характеристику имеют горелки предыдущего выпуска (марок ГС и ГСМ).

Важным достоинством современных инжекторных горелок является возможность изменения мощности пламени, кроме смены наконечников, изменением рабочего давления кислорода, что позволяет получить непрерывную шкалу рабочей мощности пламени, т. е. верхний предел мощности предыдущего наконечника перекрывается нижним пределом мощности последующего. Это обеспечивает весьма плавную регулировку мощности пламени.

Безынжекторные горелки (равного давления) не нашли в отечественной практике широкого применения и в настоящее время не выпускаются.

Улучшенными конструкциями ацетилено-кислородных сварочных горелок инжекторного типа являются ГС-3А и ГС-2А, которые по сравнению с горелками «Москва» и «Малютка» являются более удобными, долговечными и надежными в работе. Техническая характеристика их по существу не отличается от приведенной в табл. 6.

Для некоторых процессов газопламенной обработки металлов, например для подогрева крупногабаритных изделий, правки, пайки твердыми припоями, а также для сварки небольших толщин стали, чугуна и цветных металлов, нашли применение горелки, работающие на жидких горючих — керосине и бензине.

В настоящее время выпускается керосиновая горелка ГКР-1-67, работающая по принципу распыления керосина кислородом с последующим испарением мелкокапельного горючего во внутренней полости мундштука от самонагрева. Такая горелка комплектуется тремя одноканальными и двумя сетчатыми мундштуками и по тепловой мощности равноценна ацетилено-кислородной горелке «Москва» с наконечниками № 3-7. Подача керосина производится из бачка БГ-63 емкостью около 5,5 л, в котором насосом создается давление воздуха, вытесняющего горючее в шланг и горелку. Расход керосина составляет от 0,3 до 3,4 кг/ч.

Для работы на газах-заменителях ацетилена применяются:

1) ацетилено-кислородные универсальные горелки, комплектуемые соответствующими инжекторами, мундштуками и смесительными камерами;

2) специальные конструкции горелок без подогрева горючей смеси, например ГЗУ-1 и ГЗМ-1;

3) специальные конструкции горелок с подогревом смеси ГЗУ-2-62 и ГЗМ-2-62 (универсальная и малолитражная).

Наиболее рациональными являются две последние конструкции, разработанные на базе серийных ацетилено-кислородных. Горелки ГЗУ-2 и ГЗМ-2 могут работать на различных заменителях ацетилена. Отличительной их особенностью является наличие компактных ввертных подогревателей, расположенных между трубкой наконечника и мундштуком.

Нагрев горючей смеси до 300-330° С производится при малом расходе газа на подогрев, равном 7-10%. Эти горелки комплектуются сменными наконечниками, номера которых по эффективной мощности равны соответствующим наконечникам универсальной ацетилено-кислородной горелки.

Проходные рабочие сечения газовых каналов по сравнению с ацетиленовыми горелками имеют увеличенные размеры.

Наконечники № 5, 6, 7 снабжены сетчатыми многосопловыми мундштуками с коническим расположением осей сопел, формирующих пламя, что обеспечивает увеличение эффективной мощности на 7-10%.

На рис. 28 показана передняя часть наконечника горелки ГЗУ-2 с подогревающим устройством.

Горелки с подогревом смеси устойчивы в работе, дают резко очерченное ядро и укороченный факел пламени, обеспечивают в 1,5-1,7 раза большую скорость нагрева и на 20-30% повышение производительности сварки по сравнению с горелками без подогрева.

Указанными горелками можно производить сварку стальных изделий толщиной до 5 мм во всех пространственных положениях шва. Производительность и качество сварки низкоуглеродистой стали толщиной до 3 мм присадочной проволокой Св-12ГС близки к этим показателям при ацетилено-кислородной сварке. Сварка стали толщиной более 5 мм пропано-бутано-кислородным пламенем нерациональна вследствие значительного отвода тепла в металл.

Наконечники № 5, 6, 7 с сетчатыми мундштуками могут быть использованы для сварки чугуна и местного подогрева изделий.

Для сварки цветных металлов и некоторых наплавочных работ для получения высококачественных соединений требуется равномерная подача флюсов, что может быть обеспечено только при применении специальных установок.

Установка КГФ-2-66 обеспечивает подачу в пламя парообразного флюса, получаемого из легкоиспаряющейся жидкости специального состава. Так, флюс марки БМ-1 состоит из 75,5% тетраметилбората (СН30)3В и 24,5% метанола (СН3ОН). Температура кипения этой жидкости 54° С.

Установка может применяться для сварки меди, никеля и их сплавов (например, латуни, монель-металла), для наплавки латуни на черные металлы, для пайки мягкими и твердыми припоями. В комплект установки входят флюсопитатель и осушитель.

Флюсопитатель представляет собой прибор для насыщения флюсом БМ-1 ацетилена, подаваемого в сварочную горелку. Пары флюса, попадая в пламя горелки, сгорают с образованием флюсующего вещества — борного ангидрида (В23).

Стабилизация пламени горелки, отрыв и проскок

Стабильность пламени является существенным фактором, определяющим надежность работы газовых горелок. Пламя сохраняет стабильность, то есть остается неподвижным относительно горелки, в тех случаях, когда в зоне горения устанавливается равновесие между стремлением пламени продвинуться навстречу потоку газовоздушной смеси и стремлением потока отбросить пламя от горелки.

Схема горелки полного предварительного смешения

Стабильное пламя существует, когда скорость газовоздушной смеси V см равна скорости распространения пламени V пл. Возможно нарушение устойчивой работы горелок, вызываемое либо отрывом пламени от горелки, либо проскоком пламени в её смесительную часть.

Отрыв пламени возникает, когда скорость истечения газовоздушной смеси V см превосходит скорость распространения пламени V пл. При этом пламя удаляется от выходных отверстий горелки и, отрываясь от нее, частично или полностью гаснет. На инжекционных горелках низкого давления при частичном отрыве пламя горит не по всей горелке либо горит на некотором расстоянии от нее. Сжигание происходит с шумом, часть газа не успевает сгореть. При полном отрыве пламя потухает совсем, возможно загазованно помещения и взрыв.

Причинами отрыва могут быть:

  • увеличение давления газа выше допустимых пределов;
  • неверное регулирование подачи первичного воздуха на горение;
  • слишком большая скорость движения вторичного воздуха (слишком большая тяга).

Проскок пламени это проникновение пламени внутрь горелки. Такое явление происходит в том случае, когда скорость истечения газовоздушной смеси V см меньше скорости распространения пламени V пл. В результате возможно горение внутри горелки с неполным сгоранием. Горелка забивается сажей, возможно ее прогорание. Также при проскоке возможно полное погасание пламени, что приводит к загазованности. Чаще всего проскок происходит при малом давлении газа, не обеспечивающем устойчивую работу горелки.

Для бытовою газоиспользующего оборудования в России производителем устанавливается одна из двух величин номинального давления природного газа перед аппаратом: 130 лаПа или 200 даПа. В этом случае сжигание газа происходит с наилучшим качеством, аппарат работает с установленным производителем коэффициентом полезного действия. Из-за особенностей сетей газораспределения, подающих газ в жилые дома, возможно изменение давления перед аппаратом, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, что может привести к отрыву или проскоку пламени. В сильные морозы потребление газа возрастает, что приводит к уменьшению давления в наружном газопроводе. Наиболее значительное снижение давления происходит в конечных точках газовых сетей, расположенных вдали от источников газа – пунктов редуцирования газа (ПРГ). Давление может понизиться настолько, что произойдет проскок газа в горелку. В этом случае автоматика безопасности аппарата должна прекратить подачу газа на горение. Также количество получаемого при сжигании газа тепла уменьшается, что не позволяет обеспечить необходимый микроклимат в помещениях и комфорт потребителя.

Повышение давления происходит при уменьшении расхода газа до самых малых значений, что обычно происходит летом в ночное время. Больше всего это заметно в жилых домах, расположенных вблизи ПРГ. Давление повышается настолько, что возможен частичный отрыв пламени от горелки. Кроме того, зимой, чтобы обеспечить приемлемое давление в крайних точках газовой сети у самых удаленных от ПРГ потребителей, давление на этих пунктах редуцирования газа повышают. Это приводит к увеличению давления газа у потребителей, находящихся ближе всех к ПРГ. Как следствие, возможен частичный отрыв пламени от горелок. В этом случае рекомендуется при ручном регулировании уменьшать подачу газа, для чего прикрывать кран перед горелкой.

Как бороться с проскоками пламени в горелке

Под проскоком пламени подразумевается ситуация, когда пламя в газо-воздушной смеси распространяется быстрее, чем струя выходит из горелки. Другое название такого явления — обратный удар. Как следствие, реакция горения протекает внутри выходного канала.

Суть проблемы

Условием для стабильности горения газа (когда пламя находится в статичном положении относительно насадки) является баланс между скоростью движения и встречным перемещением газовоздушной смеси. Вследствие обратного удара пламя может оказаться внутри горелки.

Типичные причины возникновения проскока пламени:

  • ошибки в эксплуатации горелки (розжиг и выключение);
  • резкое падение производительности оборудования.

Явление обратного удара наблюдается в основном у горелок, работающих по принципу предварительного смешения воздуха и топлива. На оборудовании с диффузионным горением такие проблемы встречаются очень редко. Это объясняется тем, что в конструкциях данного типа газовые и воздушные потоки перемещаются по раздельным каналам. Очень склонны к обратным ударам горелки с открытым принципом действия. Это приводит к излишнему нагреванию оборудования, провоцируя его быстрый износ. Также есть вероятность разрыва горелки во время работы.

Методы устранения

Чтобы избежать проскоков пламени, используют специальные стабилизаторы горения.

Они представлены в продаже следующими разновидностями:

  • Щелевые элементы. Отлично подходят для малогабаритных инжекционных приборов. Место монтажа такого стабилизатора — на выходном элементе. Конструктивно щелевой стабилизатор — это несколько пластин, имеющих некоторый зазор между собой. Стабилизация достигается благодаря рассеканию пламени на небольшие составляющие.
  • Пережимы. Сфера применения — энергетические горелки. Защита от проскока пламени достигается в этом случае благодаря шамотному кирпичу, не допускающему перегрев внутренней части. Пониженная температура внутреннего пространства не допускается, чтобы пламя распространялось вглубь оборудования.
  • Рассекатели огня.
  • Отверстия конической формы в канале горелки.

Кроме того, защититься от обратного удара можно за счет правильной настройки скорости подачи горючей смеси.

Почему газовая горелка хлопает?

jasonwoodhead23, flickr.com CC BY

Распространенной неисправностью газовых колонок является хлопок при включении. Сначала это просто раздражает, но постепенно хлопки становятся все громче. Если на это не обращать внимания, то в один далеко не прекрасный день может «хлопнуть» так, что вылетят стекла или развалится дымоход. Поэтому проблему с хлопком газовой колонки нужно решать как можно быстрее.

Хлопок при включении чаще встречается в газовых колонках старой конструкции с постоянно горящим фитилем. В новых колонках с автоматическим поджиганием газа такая неисправность тоже бывает, но значительно реже. Основной причиной хлопка является позднее поджигание газа в основной горелке. Газ успевает скопиться в полости теплообменника и хорошо смешаться с воздухом. В тяжелых случаях газо-воздушная смесь заполняет газоотводную трубу и часть дымохода. Когда же, наконец, пламя фитиля или искра запального устройства воспламеняет газ – происходит небольшой объемный взрыв. Исправная газовая колонка любой конструкции должна зажигаться мягко, без хлопков и выбросов пламени из-под кожуха.

Что является причиной хлопка?

К основным неисправностям, следствием которых является хлопок при включении, относятся:

для всех типов газовых колонок:

  • отсутствие тяги в дымоходе или недостаточная тяга
  • недостаточная подача свежего воздуха в помещение
  • неисправность замедлителя зажигания

для газовых колонок с фитилем:

  • неправильное положение пламени запального фитиля

для газовых колонок с автоматическим розжигом:

  • разряженные источники питания блока управления
  • неисправность микропереключателя в водяном блоке
  • неправильное положение искровой свечи

Как устранить хлопок при включении газовой колонки?

Прежде всего, следует проверить тягу в дымоходе. Для этого у большинства газовых колонок есть специальные отверстия в кожухе. При отсутствии таких отверстий тягу можно проверить у щели под дымовым колпаком или прямо в дымоходе через лючок-прочистку. Хорошая тяга ощущается просто ладонью. Более слабую, но вполне достаточную для работы газовой колонки тягу обнаруживают по отклонению пламени спички или зажигалки. Пламя должно существенно отклоняться, а не просто подрагивать. Если тяги нет, то пользоваться газовой колонкой запрещается.

К отсутствию тяги обычно приводит закупорка канала посторонними предметами или обрушение части канала. Дымоход в таких случаях надо восстановить и прочистить, этим занимается управляющая компания. Вам только придется выгрести из дымохода мусор через лючок-прочистку. Если дымоход в порядке, то днем с помощью зеркальца можно увидеть свет в конце трубы.

Читать еще:  Как варить алюминий полуавтоматом

Тяга может отсутствовать и при исправном дымоходе. Чаще всего это связано с недостаточным притоком свежего воздуха в помещение, где расположена колонка. Современные пластиковые окна практически герметичны и не обеспечивают необходимый воздухообмен. Для решения проблемы на окно устанавливается приточный клапан. Также для обеспечения правильного воздухообмена кухонная дверь в домах с газовыми колонками имеет снизу щель не менее 5 см, заделывать ее запрещается.

После долгого перерыва в использовании колонки тяга может отсутствовать из-за застоя в дымовой трубе холодного воздуха. Для восстановления тяги достаточно открыть лючок-прочистку и сжечь в трубе пару газет.

Если тяга нормальная, а хлопки продолжаются, то проблема в самой газовой колонке. Придется приступить к ремонту.

Внимание! Настоятельно не рекомендуется заниматься самостоятельным ремонтом без ясного и полного представления о принципах работы газовой колонки и назначения всех ее узлов, опыта работы с газовым оборудованием и наличия необходимых инструментов. При малейших сомнениях обратитесь к специалистам газовой службы.

Хлопки в колонке с запальным фитилем

Хлопок при зажигании газовой колонки чаще всего связан с неправильным положением пламени фитиля. Пламя слишком маленькое или резко отклоняется вверх, не доходя до края основной горелки. Единственной причиной этого может быть недостаточное поступление газа в фитиль.

Самое вероятное – засорение газового жиклера фитиля. Прочистить его несложно, но колонку придется частично разобрать. Рассмотрим ремонт на примере газовой колонки Нева-3208, другие колонки по конструкции практически однотипны.

Перед началом ремонта необходимо перекрыть подачу газа и холодной воды.

Снять верхний кожух колонки несложно. После этого открывается доступ к внутренней конструкции.

Проблема находится в тройнике-смесителе запального фитиля. Он обеспечивает смешение газа с воздухом и, одновременно, является частью системы безопасности, отключающей колонку при отсутствии тяги.

Газ поступает в тройник по тонкой медной трубке 1 от главного крана-регулятора. Воздух подсасывается по толстой алюминиевой трубке 2 датчика тяги, выведенной в верхнюю часть корпуса колонки.

При отсутствии тяги в верхней части колонки скапливаются продукты горения, которые начинают поступать в тройник фитиля вместо свежего воздуха. Пламени фитиля начинает не хватать кислорода для горения, что и приводит к погасанию фитиля.

Для прочистки газового жиклера необходимо открутить два винта, крепящие направляющую трубку фитиля, гайку трубки подачи газа и гайку трубки датчика тяги.

После этого тройник смесителя можно выдвинуть из паза держателя. Одна из паронитовых прокладок может остаться на тройнике, позже при необходимости ее можно аккуратно снять.

Газовый жиклер находится в нижнем патрубке. Он поджимается гайкой трубки подачи газа, поэтому легко извлекается.

Прочистить калиброванное отверстие в жиклере можно тонкой медной проволокой. Чаще всего этого бывает достаточно для устранения хлопков при включении. Повторять такую операцию требуется от одного раза в месяц до одного раза в несколько лет, в зависимости от чистоты используемого газа.

Раз в несколько лет также рекомендуется чистить жиклеры основной горелки. Для этого колонку придется разобрать основательнее. Прежде всего, откручивается гайка и снимается с держателя термопара электромагнитного клапана.

Отсоединять медный проводник от электромагнитного клапана не рекомендуется, устройство достаточно нежное и лишнее вмешательство ни к чему.

Ослабляются винты и снимаются скобы, крепящие рампу основной горелки.

Откручивается большая гайка подачи газа от электромагнитного клапана и три винта, крепящие газовую часть к водяной.

После этого газовая часть наклоняется вперед, снимается с пазов основной горелки и вынимается вверх. Теперь рампа с жиклерами основной горелки доступна для чистки.

Выкручивать жиклеры из рампы не рекомендуется. Также не стоит и разъединять половинки газовой части – между ними находится очень тугая пружина главного газового клапана.

При снятой рампе основной горелки имеет смысл почистить и саму горелку с помощью ершика.

Сборка газовой колонки производится в обратном порядке. При сборке нужно обращать внимание на наличие и правильное положение всех необходимых прокладок.

Хлопки в колонке с автоматическим розжигом

В колонках с автоматическим розжигом постоянно горящий фитиль отсутствует, что существенно экономит газ (до 15 куб. м в месяц при круглосуточном горении фитиля). Зажигается колонка электронным блоком, получающим команды от микропереключателя на водяном регуляторе и датчика пламени. В целом такая система более надежна, позволяет производить автоматическую регулировку температуры, экономит газ. Но и ремонт газовых колонок с автоматическим розжигом более сложный, а подчас и более дорогой.

При хлопках самое простое, что можно сделать самостоятельно – проверить батарейки. Бывает, что разряженные батареи не обеспечивают устойчивую искру, и газ поджигается не сразу. Это и за неисправность можно не считать.

Более серьезно – проблемы с микропереключателем в водяном регуляторе. Микропереключатель сигнализирует блоку управления о том, что вода включена и нужно поджечь газ. Бывает, что на микропереключатель попадает вода, контакты окисляются, и блок управления начинает нечетко воспринимать команду на включение.

Проверить микропереключатель можно с помощью омметра. В разомкнутом состоянии сопротивление должно быть очень велико – не менее нескольких сотен килоом, а лучше – нескольких мегаом. В замкнутом состоянии сопротивление должно быть не более нескольких тысячных Ома или не определяться совсем. Если это не так, то микропереключатель нужно заменить.

Тут есть одна хитрость. Микропереключатель, как запасная часть к газовой колонке, продается вместе с разъемом и стоит 150-200 рублей, а то и дороже. Такой же микропереключатель сам по себе в магазинах, торгующих электронными компонентами, стоит 20-30 рублей. Для его замены нужно всего лишь перепаять разъем со старого переключателя.

Еще одной неисправностью, приводящей к позднему зажиганию и хлопкам при включении газовой колонки, является неправильное положение искровой свечи. Сползать свеча может постепенно, от тепловой деформации при периодических нагревах и охлаждениях. Крепится искровая свеча обычно одним винтом. Для регулировки положения винт нужно ослабить и расположить свечу так, чтобы искровой зазор был 4-5 мм, и искра надежно поджигала газ с первого раза.

Одной из довольно редких причин хлопка при включении как колонок с фитилем, так и с автоматическим розжигом, является неисправность или неправильная регулировка замедлителя зажигания. В большинстве конструкций газовых колонок замедлитель зажигания представляет собой металлический шарик, перекрывающий часть перепускного канала в водяном регуляторе. Например, в водяном регуляторе колонки ВПГ-18 (и аналогичных Л-3, ВПГ-20, ВПГ-23, Нева 3208, Нева 3210, Нева 3212, Нева 3216, Дарина 3010) шарик расположен в приливе крышки водяного регулятора.

Вообще, с этим шариком связано немало кривотолков, вплоть до того, что даже работники газовых служб рекомендуют его удалять. Тем не менее, этот шарик как раз таки и является замедлителем зажигания, и его присутствие крайне важно для обеспечения правильной работы водяного регулятора.

Положение шарика определяется регулировочным винтом, поэтому доставать его ради любопытства не стоит. Если при потряхивании крышки слышится стук перемещающегося шарика, то, скорее всего, с ним все в порядке. Если стука нет, то можно попробовать расшевелить шарик медной проволокой через отверстия перепускного канала в крышке водяного регулятора.

И только в крайнем случае стоит доставать шарик и чистить перепускной канал. При этом обратите внимание, что наружный винт является пробкой, не влияющей на положение шарика. А вот внутренний регулировочный винт нужно вывертывать осторожно, запомнив его положение и количество оборотов, на которое он ввернут. Это позволит при сборке сохранить правильное положение шарика, иначе его регулировка займет очень много времени.

После ремонта необходимо проверить все соединения на предмет утечки газа или течи воды. Все текущие соединения необходимо уплотнить до полной герметичности. Только после этого можно ставить на место кожух газовой колонки и пользоваться ей без опасений.

Ремонт газовой горелки своими руками: частые поломки и их устранение

Видов бытовой техники, значительно облегчающей жизнь человека, изобретено уже довольно много, но всем устройствам свойственно одно — готовность неожиданно выходить из строя. Причем внезапно ломаются как крупные бытовые приборы, так и небольшие, но крайне необходимые устройства. Например, нередко преподносят неприятные сюрпризы портативные газовые горелки, оборудованные пьезоподжигом. Без них трудно обойтись при мелких хозяйственных работах, и совершенно невозможно обеспечить «человеческие» условия далеко от дома — например, в походе либо на даче. Конечно, портативные, относительно простые устройства стоят не так дорого, как большие агрегаты. Но выкидывать недавно купленный прибор при первой же неисправности все-таки нецелесообразно. По этим причинам владельцы почти незаменимого оборудования стараются узнать, как можно провести ремонт газовой горелки своими руками.

Использование газовой горелки

Самой популярной конструкцией по праву можно считать горелку с пьезоподжигом. Как правило, такие приборы являются незаменимой вещью в походе, так как становятся простой, всепогодной альтернативой костру. Мини-прибор дает шанс быстро приготовить или подогреть пищу, практически мгновенно вскипятить воду. Его преимущества перед открытым огнем — возможность контроля топлива и регулировки силы пламени.

Современное портативное оборудование имеет защиту от ветра, некоторые модели оснащают держателями для посуды. Максимальное удобство пользования простейшей газовой горелкой тоже не последний плюс: владельцам не приходится «возиться» со спичками, так как пламя зажигается нажатием кнопки. Горелки с пьезоподжигом — практически обязательный атрибут дач, которым подключение к газовой магистрали попросту не требуется.

В работе по дому, в мастерских такие мини-аппараты применяются для нагрева металлических либо других поверхностей, для пайки деталей. В обоих случаях простые устройства, работающие на топливе, имеют перед строительными фенами, паяльниками большое преимущество. Им для функционирования не требуется электричество. Однако и газовые горелки могут отказаться работать, причем происходит ЧП по разным причинам.

Самые распространенные из них — попадание внутрь механизма воды и отказ от работы пьезоподжига. Чаще всего именно из-за последнего элемента, дающего искру, и происходит поломка газового оборудования.

Диагностика газовой горелки

Редким хозяевам при поломке такого небольшого и относительно простого прибора понравится идея вызвать мастера. Специалисту придется отдавать за «непосильный труд» некоторую сумму, а она вполне может быть сопоставимой с ценой новой газовой горелки. По этой причине ремонт газовой горелки своими руками остается единственным, логичным вариантом.

Определение неисправности

Исправление возможно практически при любом виде неисправности. Однако прежде чем приступать к работе, необходимо понять, что же именно в газовой горелке «приказало долго жить». Для этого проводят диагностику.

  1. Если еще перед разбором горелки обнаружилось, что при нажатии кнопки не зажигается искра, то можно считать, что виновник найден. Это сам пьезоэлемент. Если искра есть, но прибор не работает, то обычно причина кроется в том, что отдельные части газовой горелки загрязнились.
  2. Когда искра появляется, но горелка зажигаться отказывается, первым подозреваемым обычно становится распылитель. Это отверстие, предназначенное для поступления газа. Скорее всего, оно забилось грязью.
  3. Для горелок на баллончик характерны и некоторые другие неисправности. Например, они способны начать пропускать газ из-за того, что внутри корпуса вдруг приходит в негодность одна из резиновых прокладок.
  4. Загрязнение сетки, которая находится с другой стороны распылителя — еще одна из причин выхода газовой горелки из строя. В этом случае ремонт максимально прост: это фильтр надо промыть бензином или спиртом.
  5. Если искра появляется, но подача газа отсутствует, то дело может быть в окислении провода, по которому подается искра. Оплавленную изоляцию снимают наждачной бумагой или напильником, потом заменяют новой.

Есть еще одна проблема, с которой могут столкнуться обладатели газовых горелок. Это одна из загадок, когда газ подается, и искра есть, но прибор не зажигается. Одно из возможных решений — регулировка провода относительно сопла. Даже небольшое изменение их взаимного расположения иногда становится решением задачи.

После исправления неполадок рекомендуют не собирать прибор тут же, а тщательно проверить все остальные элементы на наличие загрязнений, которые бывает трудно определить на первый взгляд. Упустив что-то из виду, владельцы рискуют в скором времени опять столкнуться с выходом газовой горелки из строя.

Как заменить пьезоэлемент?

Ремонт газовой горелки своими руками предстоит всегда, если отсутствует искра. Эта неполадка в большинстве случаев свидетельствует о поломке «устройства в устройстве». Поэтому выход один: это замена отказавшего элемента. Это операция не так сложна, причем покупка новой пьезы, скорее всего, также не потребуется.

Надо сразу сказать, что внешние отличия моделей газовых горелок на конструкциях не сказываются. Все приборы имеют одинаковую комплектацию, элементы стандартны, поэтому замену им найти довольно просто. Как уже было отмечено, чаще всего из строя выходит именно пьезоэлемент. Отказ провоцирует попадание воды, другой жидкости, поломка возможна из-за сильного удара, падения устройства с большой высоты и т. д.

Чтобы провести ремонт газовой горелки своими руками, мастеру понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • паяльник;
  • отвертка и биты для нее;
  • термоусадочные трубки для изоляции проводов;
  • изолента, если термоусадки в хозяйстве в данный момент нет.

Хорошо, если в дома есть новая или пустая зажигалка, так как проще всего пьезоэлемент добыть именно из нее.

Первым делом аппарат проверяют, чтобы снова убедиться в том, что искра отсутствует. После получения доказательства неисправности прибора разбирают его корпус. Во время этой работы внимательно изучают состояние остальных деталей, такая проверка в большей степени касается различных загрязнений. От них следует сразу же избавляться.

После того как добираются до пьезоэлемента, перерезают провод, соединяющий его с горелкой. Затем его удаляют. Таким же образом снимают элемент с газовой зажигалки. Запас провода должен быть достаточен для его соединения с горелкой.

При замене устройства для проводников используют термоусадочные трубки, которые нагревают с помощью зажигалки. Отремонтированную газовую горелку снова собирают точно в такой же последовательности, как и разбирали.

После завершения операции прибор тестируют. Если ошибок допущено не было, то газовая горелка должна функционировать безукоризненно.

Устранение других неисправностей

Проблемы с пьезоэлементом — самая распространенная «болезнь» газовых горелок, но далеко не единственная, так как отказать могут и другие детали. Особенно это касается приборов, которые эксплуатируются подолгу и «нещадно». В любом из случаев конструкцию придется полностью разбирать, а затем внимательно осматривать.

Ремонт газовой горелки своими руками может потребоваться, если неисправность обнаруживается в работе сопла. Здесь есть два варианта.

  1. Сильное загрязнение. Эта неприятность случается, если для заправки горелки использовался газ, качество которого далеко от идеального. Лучший вариант — применение газа для зажигалок. Из-за накопившейся грязи топливо не сможет поступить в горелку, а значит, работать прибору будет не на чем. Чистка сопла — способ, вполне доступный в домашних условиях.
  2. Вторая проблема внутри сопла — выпадение кольца. Частая причина — появление в нем трещин из-за сильного нагрева. Следствием становится невозможность зажигания горелки, так как искра будет лететь в разные стороны. В этом случае ремонт газовой горелки будет состоять в изготовлении самодельного элемента. Например, аналогичное кольцо можно сделать из медной проволоки.
Читать еще:  Горелки для сжигания низкокалорийных газов ВНК-16ВА и ВНК-90ВА

Как происходит ремонт газовой горелки своими руками, если источник проблем сопло? В обоих случаях у мастера есть возможность устранить неисправность самостоятельно.

Самостоятельная чистка сопла

Проверить сопло на предмет «затора» достаточно просто. Надо снять этот элемент, затем посмотреть в отверстие на свет. Если белого «пятна» не видно, то «диагноз» можно считать подтвержденным, поэтому чистка нужна. Однако для этой операции есть одна, но большая помеха. Это маленькое отверстие, для которого очень трудно, практически невозможно подобрать иголку или тонкую проволоку.

Поэтому провести механическую очистку сопла не всегда получается. Еще один недостаток «насильственных» действий — риск расширения отверстия. Такой дефект неизбежно отразится на работе горелки — пламя будет гореть неправильно: высоту его предсказать невозможно. По этой причине специалисты рекомендуют использовать два других способа.

  1. Выдувание грязи. Этот метод подходит в том случае, если загрязнение пока не слишком серьезное. Сопло снимают, затем прижимают его к газовому баллончику стороной с отверстием, начинают продувать. Шанс избавиться от помехи таким простым способом есть. Вместо сжатого газа можно попробовать использовать мощную струю воды.
  2. Сильный нагрев сопла. Необходимо отметить, что данный вариант относится к кардинальным, даже брутальным решениям. Его мастера используют на свой страх и риск, так как возможный исход — разрушение (разгорание) детали. К снятому соплу прикрепляют проволоку, а потом нагревают докрасна, используя вторую горелку. После этого деталь окунают в холодную воду.

Если выбирать лучший вариант, то им можно назвать первый, более щадящий. Но он тоже не всегда эффективен. Поэтому оптимальным многие считают поиск тонкой проволоки, последующее заострение ее кончика. Одним из мест, где можно «раздобыть» супертонкую иглу, является тату-салон (студия художественной татуировки). В этом случае есть шанс гарантировать как результат, так и сохранность детали.

Однако бывают случаи, когда даже эти методы оказываются бессильными. Тогда вместо прочистки или нагрева используют промывку растворителем, который распределяют мягкой щеткой. Некоторые владельцы после обработки бензином продувают деталь с помощью насоса. Говорят, что этот «тандем» помогает избавиться от засорения всегда. Еще один вариант спасения — средство, предназначенное для чистки карбюраторов.

Замена кольца сопла

Когда газовую горелку используют интенсивно, кольцо, работающее при высокой температуре, спустя некоторый промежуток времени выпадает, а потом и вовсе теряется. Из-за повреждения или пропажи такой детали вряд ли кто-то решится на покупку новой газовой горелки. Поиск подходящей замены тоже не лучший выход, поэтому хозяину остается единственная возможность. Это изготовление кольца своими руками.

Материал оригинального элемента — латунь, однако его покупка нецелесообразна, поскольку такое кольцо по стоимости сравняется с ценой новой газовой горелки. Полноценной заменой этому дорогому сплаву способна стать медь, вернее, обычная медная проволока. Ее сечение — 2,5 мм. Чтобы создать новую деталь, сначала отрезают кусок необходимой длины. Затем проволоку выгибают, ориентируясь на диаметр этого элемента сопла.

Ремонт газовой горелки своими руками будет быстрым процессом только в том случае, если правильно провести диагностику. Как отличить выпадение кольца от засорения сопла? Нужно попробовать зажечь горелку спичками. Если операция завершилась успехом, то можно исключить «пробку» из грязи и прийти к выводу, что виновато кольцо.

Как обращаться с газовой горелкой?

Даже простейшие приборы требуют бережного отношения, справедливо это и для газовых горелок. Так как самыми капризными деталями в них являются пьезоэлементы, в первую очередь надо беспокоиться об их сохранности.

Оборудование необходимо эксплуатировать крайне осторожно. Нельзя допускать случайных падений, ударов, попадания воды или других жидкостей. Чтобы уберечь себя от непредвиденных ситуаций, в походы лучше не забывать прихватывать спички или зажигалку. В этом случае можно будет поджечь вдруг «забастовавшую» горелку.

Важно не только аккуратное обращение с такой насадкой. Продолжительность работы устройства не должна превышать четверти часа. После этого необходимо дать горелке полностью остыть. Тщательное обследование прибора при обнаружении первых же неисправностей даст возможность предотвратить его серьезное загрязнение.

Ремонт газовой горелки своими руками — операция, которую успешно проводят в домашних условиях. Причем нередко весь процесс занимает менее получаса. В этом можно убедиться, если посмотреть следующее познавательное видео:

Ремонт походной газовой горелки с пьезоподжигом своими руками: распространенные поломки и их устранение

Если вам когда-нибудь приходилось пользоваться портативной горелкой с пьезоподжигом, то вы наверняка сталкивались с проблемой поломки такого прибора. Согласитесь, выбрасывать практически новую горелку из-за неисправности, которую можно самостоятельно устранить, будет несколько нецелесообразно.

Чтобы не тратить “лишние” деньги на ремонт, за который мастер потребует сумму себестоимости устройства, следует разобраться, как произвести ремонт газовой горелки с пьезоподжигом своими руками, и не потратить при этом ни копейки из семейного бюджета.

Газовая горелка может прекратить свою работу по совершенно разным причинам, начиная от попадания воды или грязи внутрь механизма, и заканчивая поломкой самого пьезоподжига. Далее в статье вы ознакомитесь с основными причинами неисправности горелки, и узнаете, как самостоятельно разобрать механизм, и произвести его ремонт без помощи опытного мастера.

Применение газовой горелки с пьезоподжигом

Особой популярностью классическая горелка с пьезоподжигом пользуется среди туристов, которые охотно используют такое нехитрое устройство в качестве альтернативы костру.

С ее помощью можно быстро закипятить воду или приготовить пищу, при этом в отличие от костра, прибор позволяет регулировать силу пламени, и вместе с тем, контролировать расход газа. К тому же, современные портативные горелки оснащены функцией ветрозащиты, держателем для посуды и другими “девайсами”.

Такая горелка с пьезоподжигом также активно используется на дачах, где нет необходимости проводить газ в дом. Прибор значительно упростит вам задачу приготовления пищи, для чего вам достаточно будет даже небольшого газового баллончика. Кроме того, газовые горелки нередко применяются для пайки и нагрева металлических деталей.

Популярность горелок с пьезоподжигом вполне обоснована, поскольку пользователю не приходится беспокоиться о наличии спичек, но ровно до того момента, пока прибор не сломается. Именно в наличии пьезоподжига – дополнительно вставленного элемента, который дает искру, часто и заключается проблема частых поломок газовой горелки.

Диагностика газовой горелки с пьезоподжигом

Зачастую причина неисправности такого устройства кроется в поломке пьезоэлемента, после замены которого горелка снова работает без каких-либо проблем.

Однако в отдельных случаях восстановить работу прибора можно путем обычной прочистки сопла или распылителя, которые время от времени могут засоряться, в результате чего газ в горелке попросту не поджигается.

Стоимость ремонта газовой горелки с пьезоподжигом может приравниваться к себестоимости нового прибора, поэтому нет более выгодного варианта, как починить ее своими руками. Для выявления причины поломки вам понадобится провести диагностику газовой горелки, в ходе которой вы сможете понять, почему она прекратила свою работу.

При разборе горелки особое внимание стоит обратить на то, появляется ли искра при нажатии на кнопку. Наличие искры указывает на исправность пьезоэлемента, а значит, причина поломки прибора кроется в загрязнении отдельных частей горелки.

Если при наличии искры горелка так и не поджигается, то вероятнее всего проблема заключается в попадании грязи внутрь распылителя – небольшого отверстия, через которое поступает газ.

Нередко газовая горелка на баллончик может пропускать газ, что говорит о износе одной из резиновых прокладок внутри прибора. Также устройство может не работать из-за загрязнения сеточки с обратной стороны распылителя. В данном случае рекомендуется промыть данный элемент при помощи спирта или бензина.

В случае исправности пьезоэлемента, искра будет подаваться, но по причине окисления провода, по которому она подается, газ может не поджигаться. Если оплавилась изоляция провода, то вам понадобится зачистить ее при помощи напильника или наждачной бумаги, и, в общем-то, проблема будет решена.

Важно понимать, что отсутствие искры означает только одно – пьезоэлемент вышел из строя, а значит, требует срочной замены. Сделать это можно самостоятельно, опираясь на несложную инструкцию, при этом вам даже не придется долго искать новую пьезу.

Инструкция по замене пьезоэлемента

Несмотря на внешние отличия многих горелок, внутри все устроено по одинаковому принципу, при этом все детали имеют стандартные размеры, что позволяет с легкостью подобрать замену сломанному элементу. Поскольку пьезоэлемент – самая уязвимая деталь устройства, то совсем неудивительно, что в большей части случаев именно его поломка становится причиной прекращения работы всей горелки.

Пьезоэлемент может выйти из строя, как в результате сильного удара, так и попадания внутрь горелки воды или любой другой жидкости. Для проведения замены пьезы вам понадобится подготовить все необходимые биты для отвертки, новую зажигалку, из которой будет извлекаться новый пьезоэлемент, а также термоусадку для соединения двух проводов.

Прежде всего, следует убедиться в неисправности пьезы, о чем вас “уведомит” отсутствие искры при нажатии на кнопку. Далее разбираем корпус горелки при помощи отвертки и соответствующих бит, которые есть в любом наборе насадок. Попутно проверяем все детали горелки на наличие загрязнений, и, при необходимости, проводим их прочистку.

Добравшись до пьезоэлемента, при помощи кусачек перерезаем провод, соединяющий пьезу с горелкой, и таким образом извлекаем сломанную пьезу.

По такому же принципу снимаем исправный пьезоэлемент из новой зажигалки, оставляя запас провода для дальнейшего соединения с проводом горелки. Для этого используем небольшую термоусадку, которую понадобится нагреть при помощи зажигалки.

Далее собираем газовую горелку таким же образом, каким и разбирали, после чего тестируем ее. При выполнении правильной последовательности действий работа прибора будет полностью восстановлена, а значит, вам не придется покупать новую горелку.

Также рекомендуем прочесть другую нашу статью, где мы подробно рассказали, как заправить газовый баллончик своими руками.

Другие неисправности газовой горелки

Поломка пьезоэлемента является довольно распространенной проблемой, но далеко не основной. В результате частого пользования устройством могут наблюдаться другие перебои в его работе, при этом функция пьезоподжига будет полностью исправной.

Чтобы разобраться в причине неисправности газовой горелки, понадобится полностью разобрать ее, и осмотреть каждую часть конструкции.

Зачастую горелка не поджигается по причине загрязнения сопла, что происходит в результате заправки баллона некачественным газом. То есть, газ попросту не поступает в горелку, из-за чего не происходит ее поджигание. В данном случае можно произвести прочистку сопла несколькими способами, о которых вы узнаете далее в статье.

Еще одна причина прекращения работы газовой горелки – выпадение кольца внутри сопла, в результате чего искра будет лететь не на кольцо, а в разные стороны, а значит, зажигание не произойдет. Если в процессе эксплуатации кольцо потерялось, то единственным верным решением будет изготовление его замены, к примеру, из простой медной проволоки.

Загрязнение сопла – как устранить?

Сопло газовой горелки может забиться из-за наличия примесей грязи в обычном газе, который мы используем для заправки баллончика.

Для прочистки сопла – небольшого отверстия на горелке, довольно сложно подобрать подходящую проволоку или иголку, а значит, механически прочистить сопло не получится.

Если вам удастся подобрать настолько тонкую проволоку, чтобы можно было прочистить такое маленькое отверстие, то вы сможете быстро устранить загрязнение.

Профессиональные мастера рекомендуют проводить прочистку сопла горелки следующими способами:

  1. Выдуть мусор обратно. Снимаем сопло и крепко прижимаем его стороной с отверстием к клапану баллона с газом. Если загрязнение несерьезное, то есть вероятность, что под давлением газа грязь можно будет выдуть обратно.
  2. Устранить засор путем нагрева сопла. Прикрепляем прочную проволоку к снятому соплу, и при помощи второй газовой горелки нагреваем его докрасна, после чего опускаем элемент в воду. Способ довольно радикальный, поскольку нагревание детали может привести к ее разрушению.

В данном случае целесообразнее будет прибегнуть к механической прочистке сопла. Идеальный вариант – подобрать проволоку подходящего диаметра, желательно с заостренным концом. Это наиболее простой и безопасный способ устранить загрязнение без повреждения конструкции.

Как заменить кольцо сопла?

В результате длительной эксплуатации горелки, кольцо под высокой температурой нагревается, и спустя какое-то время попросту выпадает.

Чтобы не искать подходящее кольцо, и тем более не тратить деньги на покупку новой горелки, можно изготовить самодельную замену такому кольцу.

Возьмем проволоку сечением 2,5 мм, и выгибаем кольцо необходимого диаметра, предварительно отделив необходимый отрезок материала. Что касается материала, в данном случае рекомендуется использовать медную проволоку, хотя родной материал кольца – латунь.

Изготовление латунного кольца обойдется вам дороже, чем покупка новой горелки, поэтому оптимальный вариант – самодельное медное кольцо.

Отличить данную поломку от засорения сопла можно только одним способом – попытаться поджечь горелку при помощи спичек. Если горелка поджигается, значит – дело не в загрязнении сопла, при котором газ вообще не поступает в горелку, и соответственно, зажечь ее невозможно.

Как избежать поломки горелки?

Поскольку наиболее частой причиной прекращения работы газовой горелки с пьезоподжигом является поломка ее самого главного элемента – пьезы, то важно позаботиться о ее сохранности.

Не допускайте повреждения прибора, а также попадания воды внутрь горелки, особенно если вы отправились в поход. В лучшем случае вам придется поджигать газовую горелку при помощи спичек, если вы не забудете взять их с собой.

Даже если пьезоэлемент все же повредился каким-то образом, не стоит расстраиваться, ведь сегодня продается множество автономных пьезоподжигов. То есть, это та же самая пьеза, только переносная.

Так, вам не придется каждый раз раскручивать газовую горелку, чтобы поставить новую пьезу, да и такой переносной пьезоподжиг обязательно пригодится не только на природе, но и в быту.

Не забывайте о том, что причина неисправности может быть в элементарном загрязнении сопла или слетевшем кольце, поэтому для выявления причины поломки важно провести тщательную диагностику прибора. В случае исправности пьезы, вам достаточно просто попытаться поджечь горелку, чтобы понять, какая деталь дала сбой в работе горелки.

Выводы и полезное видео по теме

Более подробно о причинах поломки газовой горелки с пьезоподжигом рассказывается в этом видео:

Наглядный процесс замены пьезоэлемента газовой горелки представлен в следующем видеоролике:

Поломка газовой горелки с пьезоподжигом становится настоящей проблемой, если вы отправляетесь в поход, и данный прибор – единственный источник огня для подогрева воды и приготовления пищи. В данном случае стоит перестраховаться и взять с собой спички, поскольку неисправность пьезоэлемента в таких горелках не является редкостью.

Если ранее вам уже приходилось самостоятельно ремонтировать газовую горелку, расскажите, пожалуйста, в чем заключалась причина поломки устройства и с какими трудностями вам пришлось столкнуться в процессе ремонта. Сразу же после статьи можно оставить комментарий, в котором вы сможете поделиться своим опытом самостоятельного проведения ремонта горелки с пьезоподжигом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector