1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем обработать стропила и обрешетку крыши

Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик

Для изготовления стропильного каркаса в большинстве случаев используется древесина, которая подвержена воздействию влаги и очень горюча. С этими факторами необходимо бороться, поскольку восстановление разрушенной стропильной системы потребует гораздо больших усилий. О том, чем обработать стропила и обрешетку для защиты от огня и влаги, и пойдет речь в этой статье.

Требования к защитным составам

Все средства, используемые для обработки стропильных систем, должны соответствовать следующим требованиям:

  • Возможность глубокой пропитки древесины;
  • Отсутствие в составе медного купороса, бихромата калия, мышьяка или хрома;
  • Способность растворяться в воде, но при этом хорошо держаться на поверхности дерева даже при попадании на него влаги;
  • Обеспечение надежной защиты стропил и обрешетки от различных биологических факторов и воспламенения.

Решая, чем пропитать стропила, нужно в первую очередь отталкиваться от того, что воздействует на стропильную систему сильнее всего. Если регион, где находится здание, характеризуется высокой влажностью воздуха, то наиболее актуальными будут антисептики, которыми нужно пропитать дерево. Немаловажной является последовательность обработки – нанесенный первым состав работает гораздо эффективнее последующих слоев.

Виды и характеристики антисептиков — чем лучше обработать

Большинство антисептиков для стропильных систем могут повышать декоративные свойства конструкции при нанесении за счет входящей в состав алкидной смолы, меняющей оттенок древесины.

Наиболее популярными антисептиками являются водорастворимые, которые имеют следующие преимущества:

  • Глубокое проникновение в структуру древесины;
  • Простота нанесения и быстрое высыхание;
  • Возможность нормальной вентиляции дерева;
  • Создание влагозащитной пленки на поверхности деревянных элементов.

Независимо от особенностей антисептика, он должен хорошо защищать дерево от микробов, насекомых и грибка. Кроме того, любой антисептик для стропил должен быть безвредным для человеческого здоровья.

Способы нанесения антисептика на стропила и обрешетку

Обработка стропильной системы антисептиком выполняется методом импрегнации, которая может выполняться посредством полного погружения элементов стропильной системы в состав или же путем поверхностного нанесения защитного средства.

Чтобы обработать дерево первым способом, требуется любая крупная емкость – ванна, корыто или обычная яма. Главное – перед погружением полностью закрыть ее полиэтиленовой пленкой. Время, необходимое для глубокой пропитки древесины, варьируется в достаточно широких пределах: тонкое дерево может пропитаться за полчаса, а на обработку крупных конструкций может потребоваться до четырех часов. Когда пропитка стропильной системы завершена, нужно просушить деталь на протяжении суток и обработать ее края.

Все остальные методы – распыление, обрызгивание или окрашивание – отличаются значительно меньшей эффективностью. Зато обработка стропильной системы при использовании данных методов будет несколько проще, да и антисептика уйдет намного меньше. Чтобы обработка была качественной, покрытие нужно наносить в несколько слоев, дав каждому из них просохнуть хотя бы полчаса.

Самые популярные антисептики

Одним из самых распространенных защитных средств является антисептик для кровли Сенеж, имеющий массу достоинств, среди которых:

  • Длительный срок службы, достигающий 30-35 лет;
  • Надежность покрытия и хорошее сопротивление смыванию;
  • Отличное проникновение в древесину;
  • Обеспечение нормальной вентиляции дерева;
  • Хорошие декоративные свойства.

Водорастворимый состав Сенеж отлично подходит для обработки деревянных элементов стропильной системы и обрешетки. Проникая в структуру древесины, данная пропитка для стропил обеспечивает двухслойную защиту от грибка, плесени, насекомых и различных микроорганизмов. Средство Сенеж выпускается в нескольких сериях – Ультра, Тор, Био и Сауна, каждая из которых подходит для использования в конкретных ситуациях.

Еще одно хорошее средство, подходящее для обработки стропильного каркаса – Пинотекс Импра (Эстония). Данный антисептик изготавливается на основе воды, а в качестве связующего материала используется алкидное вещество. Пинотекс достаточно эффективно защищает древесину от различных биологических повреждений. Главный недостаток – обработка стропил антисептиком Пинотекс невозможна, если они уже повреждены.

Неплохой альтернативой зарубежным средствам является отечественный антисептик Древотекс, который обеспечивает надежную защиту деревянных элементов стропильного каркаса от влаги и биологических факторов. Данное средство выпускается в нескольких сериях: серия Био используется для обработки новых досок, а составы серии Антиплесень разработаны специально для восстановления древесины, уже имеющей очаги поражения.

Древотекс практически не вымывается при попадании на него влаги и не мешает прохождению воздуха к древесине. Срок службы нанесенного покрытия может достигать 30 лет. Если грамотно подходить к вопросу выбора серии, то данное средство отлично подойдет для любых ситуаций. Перед выбором стоит проверить древесину на влажность – многие антисептики не подходят для обработки дерева с влажностью свыше 20%.

Виды и характеристики антипиренов для стропильной системы

Антипирены – это средства, повышающие сопротивляемость древесины огню и снижающие воспламеняемость. Решая, нужно ли обрабатывать стропила антипиреном, стоит разобраться, какие факторы будут воздействовать на каркас сильнее. Чаще всего данные средства наносятся во вторую очередь, но если есть высокий риск возгорания стропильной конструкции, то их стоит использовать как основную пропитку.

Все антипирены делятся на две группы эффективности. Первая группа отличается большей эффективностью и долговечностью – данные средства обеспечивают огневую защиту на срок около 5-7 лет. Вторая группа, соответственно, несколько менее эффективна.

В зависимости от индивидуальных особенностей антипирены классифицируются следующим образом:

  1. Пропитки. Данные вещества представляют собой соляные растворы, которые посредством погружению или ручной обработки наносятся на древесину.
  2. Обмазочные средства. Эта категория огнезащитных веществ отличается пастообразной формой.
  3. Лаки. Лаки чаще всего используются как декоративное покрытие, поэтому для обработки стропил их использование будет нецелесообразным.
  4. Краски. Данные средства создают на поверхности древесины тонкую пленку, которая и обеспечивает защиту от огня.

Если планируется использование антипирена в качестве главного защитного средства, то стоит использовать пропитки. В случае нанесения антипирена поверх антисептика лучше всего подойдут обмазочные составы. Технология обработки древесины антипиренами не отличается от технологии нанесения антисептиков.

Антипирен Неомид для обработки деревянных элементов кровли

Одним из самых популярных средств, используемых для защиты от огня, является Неомид, подходящий для обработки любых типов древесины. Существует немало разновидностей средства Неомид – помимо повышения сопротивляемости огню, они могут выполнять функции антисептиков, защищая древесину от наиболее типичных воздействий.

Перечень достоинств данного средства выглядит очень внушительно и включает в себя следующие качества:

  • Длительный срок службы (до 10 лет);
  • Наличие антисептических свойств;
  • Отсутствие токсичных и опасных для человеческого здоровья веществ в составе;
  • При необходимости древесину можно будет обработать поверх средства Неомид;
  • Древесина после обработки не меняет степень впитывания влаги;
  • Защитный состав Неомид, изготовленный на водной основе, можно использовать сразу же после приобретения, без дополнительной подготовки.

Заключение

Перед обработкой стропильного каркаса нужно обязательно определиться, чем обработать стропила в первую очередь. Нанесенный первым состав влияет на характеристики древесины гораздо сильнее, чем следующий слой защиты.

Чем обработать стропила и обрешетку? Чем лучше пропитать от гниения и пожара?

Основной заключительной частью строительства конструкции дома, бани и других здания является установка обрешетки и стропильной системы. Изготавливаются они из древесины, независимо от того какой использовался основной материал для возведения стен. Деревянный материал является прочным, стропильная система из него способна выдержать нагрузки осуществляемые кровлей. Перед сборкой каркаса кровли нужно позаботиться о защитной обработке древесины.

Для чего нужно обрабатывать стропила?

Со временем могут ослабиться прочностные характеристики обрешетки и стропил из-за влияния на них биологических агентов. Ведь древесина является привлекательной для жизнедеятельности насекомых, грибков, плесени, мха и т.д. Под их воздействием деревянный материал начинает разрушаться, часто образуется необратимый процесс гниения. Все это может привести к разрушению крыши. Чтобы защитить стропильную систему и обрешетку от нежелательного воздействия вредителей необходимо использовать специальные защитные составы.

Еще одним опасным врагом дерева является огонь. Из-за высоких температур древесина вспыхивает, и огонь распространяется по всей поверхности мгновенно. Это может привести к пожару не только кровли, но и всего дома.

Средства для обработки стропил и обрешетки

Обязательно нужно приобрести антисептические составы. Их использование поможет защитить стропильную систему от биологических вредителей, насекомых и гниения.Предотвратить возгорание и дальнейшее распространение огня, можно обработав древесину стропил огнезащитными средствами. В их составах имеются активные вещества антипирены, которые и отвечают за устойчивость деревянного материала перед высокими температурами.Существуют и комплексные биозащитные средства для обработки деревянных стропил. Они обработанную древесину защищают от воздействия биологических вредителей и от огня.

Мнения экспертов

Дополнительной защитой обрешетку и стропильную систему обеспечивать необходимо. Ведь дерево, как известно подвержено гниению. Образовавшиеся в структуре древесины микроорганизмы стремительно начинают разрушать волокна, что приводит к ухудшению прочностных свойств всей конструкции. Антисептики помогут на десятки лет предотвратить образование биологических вредителей. Но использовать желательно мощные составы, которые являются невымываемыми. Также рекомендуется обрабатывать стропильную систему глубокопроникающими антисептиками, их составы проникают глубоко в структуру дерева стропилы, и обеспечивают ей более длительную биологическую защиту.

Для строительства стропильной системы используют в основном хвойные породы, которые из-за наличия их структуре смол возгораются мгновенно. Поэтому необходимо использовать и огнезащитные средства, особенно если здание находится в жарком климате. Эти составы после нанесения на деревянный материал обеспечивают ему вторую либо первую степень огнестойкости, все зависит от самого средства. Лучше приобрести огнезащитную пропитку с самым наивысшим уровнем устойчивости перед огнем.Задача огнезащитных составов заключается в том, чтобы не дать возможности огню распространиться на древесины. Осуществляется это вспучиванием пленки состава под воздействием высоких температур, и препятствию проникновения кислорода к деревянному материалу. Поэтому огонь не может поддерживаться и постепенно начинает затухать.

Рекомендации пользователей

Антисептические и огнезащитные средства в продаже имеются в большом ассортименте. Выбрать можно из отечественных и зарубежных составов. Но как показала практика, российские товары по качеству не отличаются, в чем то даже превосходят зарубежных. Также имеется у них преимущество касаемо стоимости средств. Поэтому рекомендуем присмотреться к нашим производителям. Хорошими отзывами, популярностью обладают компании Неомид, Просепт. Их средства помогут надежно защитить стропильную систему и обрешетку от гниения и пожара.

Советы знатоков

Неоднократная обработка стропильной системы и обрешетки различными защитными составами является недоступной или неудобной для многих строителей. Ведь она отнимает много времени, сил и в том числе денежных средств. Поэтому для экономии и сокращения времени работы можно воспользоваться комплексными огнебиозащитными составами. Обработав деревянный материал только одним средством можно защитить его и от огня и от плесени, гнили, влаги, насекомых.Но если используются комплексные средства нужно учитывать их срок защиты. От образования биологических агентов действительным состав является около 5 лет, а защита от огня будет эффективная в течение 10 лет.

Производить обработку деревянной конструкции рекомендуется только в теплое время года, лучше всего летом. Наносить защитные составы на замерзшую либо влажную древесины смысла нет, ее волокна не будут впитывать защитное средство.

Отзывы покупателей

Для своего деревянного дома строя стропильную системы и обрешетку под кровлю мы серьезно отнеслись к обеспечению защиты древесины. Приобрели для обработки средство марки Просепт Огне Био Проф 1. Сэкономив на приобретении защитного состава, решили не экономить на способе нанесения средства и выбрали метод погружения. Чтобы будущие стропила и обрешетки полностью погрузились с раствор, пришлось вырыть траншею в земле, т.к. подходящей емкости 6-ти метровой не оказалось. Затем подготовленную яму застелили полиэтиленовой пленкой, тщательно закрепив края. Подготовили состав и по очереди погружали на несколько минут наш деревянный материал в него. После обработки двое суток наша будущая стропильная системы обсыхала.

Прошло уже три года после строительства, дом и крыша находятся в идеальном состоянии. Еще три года может не беспокоиться о стропилах и обрешетки, а после, наверное, придется нанести на них антисептик.Николай Васильев,43 года (г. Кострома).Стропильная система и обрешетка является важной частью крыши и всего дома в целом. Очень важно правильно и вовремя обеспечить им необходимую обработку от огня и биологичеких вредителей. Для этого можно воспользоваться антисептическими и огнезащитными средствами либо комплексными составами от фирм Неомид или Просепт. Они надежно защитят деревянную конструкцию крыши от неблагоприятного и даже опасного воздействия.

Где купить хорошие составы для обработки стропил?

Наш магазин расположен здесь.

Тематическое экспертное видео:

Чем обработать стропила и обрешетку крыши?

Крыша дома — многоуровневая конструкция, которая состоит из нескольких элементов. Ее каркасом является деревянная стропильная система с обрешеткой. Она выполняет несущую функцию, обеспечивает защиту от ветра и атмосферных осадков. К сожалению, дерево разрушается под воздействием влаги, поэтому деревянные элементы дополнительно обрабатывают защитными составами.

Что можно использовать для обработки?

Чем обработать стропила и обрешетку крыши? Качественное средство соответствует нескольким требованиям:

  • проникает глубоко в древесные поры,
  • является безопасным для окружающей среды и человека,
  • обеспечивает защиту древесины на длительный срок.

Если дом построен в регионе с высоким уровнем влажности, для обработки каркаса крыши нужно использовать специальные несмываемые средства. Они защищают конструкции из дерева любых пород от разрушительного воздействия влаги, плесени, грибка, насекомых-вредителей. К другим преимуществам составов относят:

  • простоту и удобство нанесения,
  • глубокое проникновение в материал,
  • сохранение паропроницаемости дерева.

Обработку деревянных поверхностей проводят:

  • методом импрегнации — полного погружения деталей конструкции в емкость с защитным средством;
  • валиком или с помощью кисти;
  • обливанием.

Чтобы покрытие сохранило защитные свойства, важно при нанесении строго соблюдать рекомендации производителя. Концентрированные несмываемые составы наносят на сухую древесину и дожидаются полного высыхания. При необходимости проводят обработку в несколько слоев.

Средства для защиты деревянных конструкций Belinka

Ищете, чем лучше обработать стропила и обрешетку крыши? Широкий выбор деревозащитных средств представлен в каталоге продукции Belinka. Для защиты кровельных конструкций от влаги можно использовать концентрат BELBOR FIX. Он помогает обезопасить дерево от насекомых-древоточцев, грибков синевы и гниения. Главными преимуществами продукта являются:

  • безопасный состав без тяжелых металлов;
  • универсальность в применении — подходит для использования в бытовых и профессиональных целях;
  • глубокое проникновение в древесные поры.

Средство содержит смесь уникальных биоцидов. Оно легко наносится, начинает действовать в течение суток и не вымывается из древесины со временем. Для достижения оптимального результата соблюдайте рекомендации по нанесению.

Чтобы купить универсальную грунтовку и деревозащитные средства Belinka, добавьте их в корзину и оставьте заявку. Доставка осуществляется по Москве и в регионы России. Актуальные цены приведены в карточках товаров. Дополнительную информацию о продукции можно получить по телефону, указанному в разделе «Контакты».

Какие доски для крыши лучше выбрать

Стропильная система кровли должна выдерживать большие нагрузки — обычно речь идет о сотнях килограмм на квадратный метр. Поэтому выбирать доски для крыши нужно тщательно и ответственно: далеко не все пиломатериалы подходят для этой задачи. Особенно если речь идет не об обрешетке, а о несущих конструкциях.

В этой статье мы подробно расскажем о том, какой лес идет на крышу: от пород дерева и видов досок до их размеров. Но начнем с главного — с требований к древесине.

Содержание

Требования к доскам для крыши

Все доски для кровли обязательно обрабатывают огнебиозащитой. Лучше всего, если обработка заводская, и пиломатериалы были погружены в ванну с антисептиком и антипиреном. Но такие доски встречаются редко, и они очень дорогие.

Чаще всего пиломатериалы обрабатывают на месте, окрашивая их комплексным составом. В такие пропитки всегда добавляют краситель, поэтому при обработке важно следить, чтобы на досках не оставалось непрокрашенных участков.

Остальные требования к пиломатериалам зависят от назначения досок. Все элементы стропильной системы делятся на две группы: несущие конструкции и ограждающие. К первым относятся стропила, коньковый прогон, затяжки, стойки, подпорки, ко вторым — внешняя и внутренняя обрешетка.

Сначала о том, какие доски нужны для крыши для несущих элементов стропильной системы:

  1. Очень хорошо высушенные. В соответствии с ГОСТ 20850-2014 оптимальная влажность дерева для несущих конструкций равна 8%, максимальная — 12%. Если влажность больше, то под нагрузкой доски может выгнуть или покоробить, что снизит их несущую способность.
  2. Без серьезных пороков древесины. Доска для крыши должна быть высокого качества: без обзола, трещин, гнили, несросшихся сучков, грибковых и бактериальных поражений.
  3. Достаточной длины. Стропила и коньковый прогон нежелательно сращивать — лучше использовать цельные доски. Конечно, если крыша большой площади, без наращивания несущих конструкций не обойтись. Но если перед вами стоит выбор, какую доску использовать для крыши: цельную или сращенную, всегда выбирайте первый вариант.

Для ограждающих конструкций можно брать не такие качественные доски. В частности, для обрешетки допустимо использовать пиломатериалы влажностью 15-20%. Нагрузка на обрешетку невысока, а крепятся доски с шагом примерно в 1-1,5 м, поэтому они обычно не деформируются при высыхании.

Кроме того, доски для крыши, которые пойдут на обрешетку, могут иметь незначительные дефекты. Например, если для стропил нежелательно брать пиломатериалы даже с полусросшимися сучками, то для обрешетки такие доски вполне подходят. Также для нее можно использовать посиневшую от грибка древесину. Но, конечно же, перед укладкой грибок из таких досок нужно обязательно выжечь хлорсодержащими средствами.

Длина досок для обрешетки также не имеет особо значения. Но брать сильно короткие пиломатериалы не стоит — их просто неудобно крепить.

Теперь о том, как выбрать пиломатериалы для кровли:

  1. Всегда выбирайте пиломатериалы лично и тщательно осматривайте каждую доску.
  2. Старайтесь организовать закупку леса так, чтобы была возможность проследить за погрузкой. К сожалению, подмена части выбранного пиломатериала на менее качественный перед загрузкой в транспорт — распространенная практика.
  3. Не верьте продавцу на слово — обязательно проверяйте размеры и влажность древесины инструментально.

Кроме того, доски для крыши нужно правильно хранить. Для них нужно сделать ровную площадку с настилом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. На этот настил доски укладывают штабелями, перекладывая ряды брусками 20-25 мм. Сверху пиломатериалы накрывают рубероидом, шифером и другими непромокаемыми материалами для защиты от влаги. Торцы должны остаться открытыми.

Виды досок для крыши

Какие доски используют для крыши:

  • необрезные;
  • обрезные;
  • калиброванные (строганные).

Необрезная доска самая дешевая. Ее не обрабатывают на циркулярном станке, поэтому на обеих боковинах у нее обычно есть обзол — участки с сохраненной на них корой дерева.

В обзоле часто есть яйца древогрызущих насекомых, а также споры или живые колонии грибов и бактерий. Поэтому использовать необрезные доски для крыши «как есть» категорически нельзя. Такие пиломатериалы можно купить ради экономии, но их все равно придется обрабатывать по месту: удалять обзол, зачищать кромку.

У обрезной доски боковины с корой полностью или частично срезаны. Она может быть с тупым обзолом, с острым обзолом и чистообрезной. С первыми двумя видами досок для крыши нужно работать так же, как и с необрезными пиломатериалами. Чистообрезные доски — фактический стандарт для строительства стропильной системы, поскольку не требуют дополнительной обработки и сразу готовы к монтажу.

Калиброванные или строганные доски для крыши — лучший вариант. После обрезки на циркулярном станке их доводят до эталонных размеров на рейсмусе или подобном высокоточном оборудовании. В результате размер досок на крышу не нужно подгонять на месте, а гладкая поверхность делает калиброванные пиломатериалы намного более устойчивыми к гниению и поражению грибковыми и бактериальными инфекциями.

Но, несмотря на преимущества, калиброванная доска — редкость при возведении стропильной системы. Она существенно дороже обычных обрезных пиломатериалов, поэтому ее практически не используют. В лучшем случае доводят доски до эталонных размеров на небольшом бытовом рейсмусе прямо на месте строительства.

Породы древесины

Доски для крыши обычно делают их трех пород древесины:

  1. Сосна — самый распространенный вариант. Дешевая, прочная древесина, которая хорошо держит нагрузки на изгиб. Из недостатков — смолистость, большое количество сучков, склонность к растрескиванию.
  2. Ель во многом похожа на сосну, но она менее смолистая, не такая сучковатая и весит меньше. Однако еловые доски для крыши намного больше склонны к деформациям под нагрузкой, особенно если речь о длинных прогонах.
  3. Лиственница — чрезвычайно прочная и долговечная порода дерева: дома из нее стоят столетиями. Но она очень дорогая, а потому — редкая.
Читать еще:  Какую пленку использовать на бетонную кровлю

Какую доску лучше использовать для кровли? Как ни странно, из сосны. Большинство программ для расчета стропильной системы сделаны под сосновые пиломатериалы и часто не учитывают особенностей ели, даже если в исходных данных можно выбрать такую породу дерева.

Для лиственницы это неактуально — она прочнее сосны. Зато у нее есть другая проблема — сортности. Из-за высокой цены и куда меньшей распространенности материала, длинные доски из лиственницы, подходящие по качеству для крыши, найти сложно. Обычно под стропила продавцы предлагают неликвидные пиломатериалы, утверждая, что высокая прочность лиственницы с лихвой компенсирует «небольшие дефекты». Естественно, это не так.

Размеры досок на крышу

Для разных элементов стропильной системы есть свои стандартные сечения досок. Вот основные из них:

  1. Мауэрлат обычно делают из нескольких досок сечением 50×200 мм или 50×150 мм, для небольших построек — из досок 25×100 мм.
  2. Для конька подходят доски 50×200 мм или 50×150 мм.
  3. Стропила делают из досок 50×150 мм, 50×180 мм, 50×200 мм и 50×220 мм.
  4. Для затяжек и подкосов используют доски 50×150 мм и 50×125 мм.
  5. Для обрешетки оптимальны доски 40×100 мм и 40×150 мм, но можно использовать и пиломатериалы толщиной 32 мм. Если шаг стропил меньше метра, а снеговая нагрузка небольшая, для обрешетки могут использовать доски толщиной 25 мм.

Чтобы определить, какие доски нужны для крыши дома именно в вашем случае, необходимо рассчитать стропильную систему. Сечение пиломатериалов нельзя подбирать на глаз, без учета нагрузок и конструкции кровли. Исключение — небольшие хозяйственные постройки, в которых не хранятся ценные вещи.

Что касается длины, то здесь понять, какой пиломатериал нужен для крыши, намного проще. Идеально, если по длине доска полностью перекроет пролет без сращивания. Но это не всегда возможно: длина стандартных пиломатериалов не превышает 6-8 м. В этом случае подбирать длину досок нужно так, чтобы узел их сращивания был как можно ближе к центру прогона. То есть, если нужен конек длиной 9 м, его лучше сделать из двух досок по 4,5 м, а не из досок 6 м и 3 м.

Подведем итоги

Какие доски лучше использовать для крыши:

  • влажностью не более 12% для несущих конструкций и не более 20% для ограждающих;
  • без серьезных пороков древесины;
  • обрезные или калиброванные;
  • из сосны;
  • достаточно длинные, чтобы перекрыть весь пролет без сращивания.

Кроме того, перед тем как выбрать доски для крыши, нужно обязательно сделать расчет стропильной системы. Особенно если речь идет о жилом доме или постройке, где будут храниться ценные вещи.

Старайтесь выбирать доски лично и следить за их погрузкой — не доверяйте это продавцу.

Обработка стропильной системы. Обзор основных средств

Стропильная система, являясь важной составляющей конструкции крыши и всего дома, чаще изготавливается из пиломатериалов. Древесина, как известно, подвержена биологическому разложению, поражению плесенью, грибком, насекомыми. Поэтому, чтобы защитить материал конструкции, необходимо обязательно производить обработку стропильной системы специальными составами. И о том, чем обработать стропила, подробно описано в данном обзоре.

Основные свойства защитных составов

Защитные средства (антисептики), которыми обрабатываются стропила, обрешетка и иные деревянные элементы крыши, имеют следующие важные свойства:

  • Они глубоко проникают вглубь древесины.
  • Наносятся на поверхность просто и быстро высыхают.
  • Не препятствуют нормальной вентиляции обрабатываемого материала.
  • Безопасны для человека и животных, не летучи, не раздражают кожные покровы.
  • Не теряют своих свойств при контакте с водой.
  • Создают надежный защитный барьер от биологического разрушения и воспламенения дерева.

Большинство защитных средств могут улучшать и декоративные свойства деревянных элементов. Это достигается за счет имеющейся в составе алкидной смолы, меняющей оттенок древесины.

Унифицированная характеристика свойств требует более детального рассмотрения в разрезе конкретного состава. Поэтому, на подготовительном этапе необходимо правильно расставить приоритеты и определиться с основной задачей обработки. Для эксплуатации в условиях влажного климата оптимальной будет следующая последовательность обработки:

  • Первый слой — глубоко проникающий антисептик.
  • Следующий шаг — нанесение антипиренов, придающих древесине сопротивляемость к возгоранию.

Важно, соблюдать последовательность при обработке стропил. От того, какой состав нанесен первым, зависит усиление конкретных свойств — биологическая стойкость или огнезащита.

Виды антисептиков для древесины

Антисептик для древесины – это пропитывающий состав, обладающий специальными свойствами, направленными на уничтожения плесени, грибка и насекомых, разрушающих целостность пиломатериалов.

В состав практически всех антисептических пропиток входят органические и синтетические молекулы инсектицидов, способные поражать нервную систему насекомых (паразитов), а также химические вещества активно уничтожающие плесневелый грибок.

Виды антисептиков для древесины в зависимости от назначения:

  • Профилактические — используются на начальных этапах, сразу после приобретения пиломатериала.
  • Лечебные — предназначенные для устранения уже существующих проблем, когда древесина уже подверглась гниению или поражена насекомыми. Иногда такие составы уместно использовать и в качестве профилактической обработки, когда предполагается, что конструкция будет эксплуатироваться в неблагоприятных условиях (высокая влажность).

Виды антисептиков в зависимости от состава:

  • Водорастворимые используются в профилактических целях для обработки поверхностей, которые в дальнейшем не будут иметь прямого контакта с водой.
  • Масляные применяются в случаях, когда требуется защитить древесину от воздействия влаги. Недостаток таких средств — горючесть, неприятный запах и способность изменять цвет материала.
  • Антисептики на основе органических растворителей используются при обработке древесины для придания ей гидрофобных (водоотталкивающих) и адгезивных (улучшающих сцепление) свойств. Могут использоваться как для наружных, так и для внутренних работ. После высыхания образуют защитную пленку.
  • Комбинированные — сочетают несколько свойств (защищают от насекомых, плесени, грибка, и в то же время имеют огнезащитные свойства).
  • Зимние антисептики используются при отрицательных температурах до -15°C.

При выборе антисептиков для обработки стропильной системы обращайте особое внимание на инструкцию. Определенные средства могут вызвать коррозию металла, вступать в реакцию с клеевыми составами и герметиками, быть токсичными.

Рассмотрим примеры антисептиков различных производителей:

Антисептик «Сенеж Экобио» предназначен для защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых (древоточцев) внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под лакокрасочные материалы.

«Pinotex Impra» (Пинотекс Импра) — антисептик (пропитка) для обработки древесины глубокого проникновения на водной основе с повышенным содержанием биоцидов. Защищает деревянные скрытые конструкции от плесени, синевы и гнили.
Имеет зеленый индикатор для обеспечения контроля равномерного нанесения. Обладает отличными пропиточными свойствами, препятствует проникновению влаги в древесину. Легко наносится, без разбрызгивания и потеков. Не имеет резкого запаха.

«Древотекс» — средство от возможного возникновения гнили, плесени и появления насекомых внутри древесины. Предназначен для обработки деревянных конструкций, которые находятся внутри помещения или же под навесом. Применяется в умеренных погодных условиях. Практически не вымывается при попадании на него влаги и не мешает прохождению воздуха к древесине.

Стоит отметить, что были рассмотренные частные примеры антисептических составов. Если более детально изучить весь ассортимент, то можно выделить огромное разнообразие средств. Так, к примеру, в линейке антисептиков «Сенеж» имеются следующие позиции:

  • «Сенеж аквадекор» — тонирующий антисептик на алкидно-акрилатной основе с УФ фильтром и воском для долговременной защиты и отделки древесины.
  • «Сенеж экобио» — экономичный бесцветный антисептик для помещений и деревянных конструкций под навесом.
  • «Сенеж ультра» — экономичный трудновымываемый антисептик для древесины наружной и внутренней службы.
  • «Сенеж» — консервирующий трудновымываемый антисептик для ответственных конструкций в тяжелых условиях эксплуатации.
  • «Сенеж био» — консервирующий трудновымываемый антисептик для жилых объектов в тяжелых условиях эксплуатации.
  • «Сенеж импра» — концентрированный невымываемый антисептик без хрома для глубокой пропитки древесины.

Антипирены для стропильной системы

Антипирены – это специальные составы, повышающие сопротивляемость древесины огню и снижающие воспламеняемость.

В большинстве случаев антипирены наносятся вторым слоем после антисептиков. Однако, если существует высокий риск возгорания стропильной системы, то их необходимо использовать как основную пропитку.

В зависимости от конкретного назначения антипирены подразделяются на:

  • Пропитки — соляные растворы.
  • Обмазочные средства имеют пастообразную форму.
  • Лаки используются как декоративное покрытие.
  • Краски создают на поверхности древесины тонкую пленку, которая и обеспечивает защиту от огня.

При использовании антипирена в качестве основного средства обработки стропил, оптимальным вариантом будет пропитка. Обмазочные составы подойдут в случае их нанесения поверх антисептика.

Рассмотрим примеры составов на основе антипиренов различных производителей:

Средство «Сенеж Огнебио» предназначено для комплексной защиты древесины от возгорания, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых (древоточцев) внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги.

«Pirilax-Classic» (Пирилакс Классик) — огне- и биозащитный пропиточный состав для древесины и материалов на ее основе. Для наружных и внутренних работ. Средство защищает древесину от возгорания, останавливает распространение пламени. Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли и предотвращает их повторное появление. Защищает от жука древоточца. Увеличивает срок службы деревянных строений. Снижает растрескивание древесины, консервирует поверхность. Совместимо с большинством лакокрасочных материалов.

«Неомид 450-1» — высокоэффективное средство для огнезащиты и антисептирования древесины для наружных и внутренних работ в условиях, исключающих вымывание состава с обработанной поверхности. Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, обеспечивая I (первую) группу огнезащитной эффективности, защищает от гниения, возникновения плесени. Предназначено для комплексной защиты от огня и биологических поражений деревянных конструкций и изделий (стен, балок, строительных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков).

Как видно, большинство огнезащитных средства для стропил и иных конструкций, имея в своем составе антипирены, выполняют и антисептические функции. Фактически — это универсальные средства с ярко выраженным огнестойким эффектом.

Способы нанесения защитных составов на стропила и обрешетку

Технология обработки стропил (досок обрешетки) как антипиренами, так и антисептиками одинаковая. Мероприятия по защите древесины могут проводиться несколькими способами:

  • Погружной метод. В этом случае обработка стропил выполняется посредством их полного погружения в антисептик. Для работы потребуется крупная емкость (ванна или обычная яма укрытая полиэтиленовой пленкой) наполненная защитным составом.
  • Поверхностное нанесение — распыление, обрызгивание или окрашивание. Такая технология менее эффективная. Поэтому для качественной обработки составы на стропила и обрешетку должны наноситься в несколько слоев с интервалом для сушки.

В заключение стоит отметить, что мягкая древесина поглощает больше антисептика, чем твердая, а хвойные породы, помимо этого, могут выделять смолу, негативно влияющую на защитные свойства после обработки. Также, как отмечалось выше, важно определиться чем обработать стропила, и с какой очередностью это делать. Так, нанесенное первым средство влияет на защитные характеристики сильнее, чем последующий слой другого средства.

Как сделать обрешетку крыши

Обрешетка крыши нужна для того, чтобы кровельный пирог лежал равномерно. Локальная нагрузка на кровле приходится не на стропила, а на решетины. Если геометрия выполнена правильно, финишное покрытие не деформируется, не провиснет и легко выдержит неравномерный снежный покров.

Проектирование: размеры, конструкция и материалы

Обрешетка кровли возможна в нескольких вариантах: когда обрезная доска (брус) или металлопрофиль укладываются перпендикулярно стропилам, либо сплошного настила. Тип опорной конструкции подбирается с учетом веса и жесткости покрытия.

Обрешетка и контробрешетка крыши – виды, шаг и устройство:

  • Разреженная – брус или доска монтируются с шагом около 60 см. Под жесткие, мало- и крупноразмерные покрытия.
  • Уплотненная (стандартная) – повышенной жесткости, шаг до 50 см.
  • Сплошная – из досок, сбитых вплотную, или щитов ОСП, ДСП, фанеры с зазором между листами 1-3 см.
  • Двойная – двуслойная, из бруса или досок. Нижний слой с меньшим шагом, а верхний набивается всплошную. Подходит для ломаных крыш с повышенной нагрузкой.

Как сделать обрешетку, рассчитав правильно расстояние и материал, — напрямую зависит от типа финишного покрытия.

Какая доска используется (варианты бруса)

Самый распространенный и практичный материал – брус 50*50, 60*60, рейки или шлифованная доска толщиной 2-4 см идеальной геометрии. Выбирайте хорошо просушенную древесину 1-2 сорта, без сучков, во избежание деформаций в процессе эксплуатации.

Можно брать обрезную или шпунтованную доску (при очень ограниченном бюджете – горбыль) шириной до 15 см. Экономия за счет использования гвоздей, а не саморезов.

Если конструкция предусматривает шаг между стропилами больше 80 см, берут брус 6*6. Контробрешетка выполняется из рейки.

Перед использованием любого пиломатериала его нужно обработать огнебиозащитой.

Какие гвозди нужны?

Длина должна быть в два раза больше, чем толщина пиломатериала. Забивают по кромке дерева, немного утапливая шляпки. Важно и то, на сколько гвоздей крепить. Расход метизов – около 10 штук на 1 кв. м.

Щитовые влагостойкие материалы

Для чего нужна обрешетка на крыше из плит? Позволяет быстро и недорого подготовить сплошную, идеально ровную основу для монтажа гибкой кровли:

  • Влагостойкая ФСП. Для изготовления фанеры берут несколько слоев шпона. Подходит береза, сосна, тополь, ольха или бук. Фанера толщиной 3-5 мм умеренно эластична и достаточно жесткая.
  • OSB – древесная стружка, проклеенная прочной смолой, устойчивой к ультрафиолету и влаге.
  • ДВП – легкие, недорогие плиты, но и недолговечные. Делают из древесных волокон с добавлением клеевого компонента.

Такой материал укладывают только в сухую погоду, так как влага может привести к деформации листов.

Металлопрофиль

Обычно это трубы, пустотелый квадратный профиль или металлические уголки. Применяется с целью облегчить каркас крыши большой площади (свыше 6 м), для снижения вероятности возгорания на промышленных объектах.

Каркас из металла не может быть сплошным. Если стропила также металлические, то можно крепить их на сварку. К дереву же профиль прикручивается саморезами.

Материал чрезвычайно прочный, устойчив к нагрузкам, деформации и коррозии. Металл можно монтировать при любой погоде.

Как посчитать, сколько доски надо на обрешетку крыши?

Правильный расчет расстояния между решетинами определяет устойчивость кровли к ветровой и снеговой нагрузке. Шаг зависит преимущественно от вида кровельного покрытия, угла ската кровли и выступа покрытия от первых частей брусков.

Когда нужна контробрешетка?

Контррейки набиваются на стропила, закрепляя паро- или гидроизоляцию над ними. Так обеспечивается вентиляция в подкровельном пространстве. Для этих элементов конструкции используют брус 25-30 мм.

Контробрешетка крыши необходима при устройстве любой кровли, которая предусматривает создание «пирога». Исключение – холодная крыша.

Таблица сечения обрешетки, в зависимости от уклона крыши и шага стропил.

Профлист

Профилированный лист – это универсальный стройматериал. Им не только кроют крыши, но и используют для наружной отделки и возведения облегченных заборов. Устройство кровли из профлиста на деревянной основе:

  1. Контробрешетка из реек 50*50.
  2. Основная конструкция из доски толщиной до 3 см набивают перпендикулярно стропилам

Чтобы рассчитать шаг для профнастила, производители часто предусматривают специальный калькулятор на своем сайте.

Важна толщина металла и угол наклона. Сплошную обрешетку делают реже, при скате крыши около или более 15°. Для остальных случаев предусмотрена таблица.

Возможно влияние климатических особенностей региона (ветра и обилие снега) на подбор расстояния между брусками.

Расчет обрешетки для металлочерепицы

Главное отличие стройматериала из металла – его высокая теплопроводность, приводящая к образованию конденсата под листом. Поэтому в обязательном порядке укладываются паропроницаемые материалы и контробрешетка.

В основе лежит деревянная «дюймовка» шириной 8-10 см. Использовать более толстый и широкий материал бессмысленно.

Шаг обрешетки под металлочерепицу принципиально важен, если конструкция разреженная. В зависимости от длины волны листа подбирается расстояние между доской. Возможны колебания от 400 до 250 мм, но в большинстве случаев это 350 мм.

Первая доска устанавливается по срезу стропильной ноги, а центр обрешетки второго ряда закрепить от нижнего края первого с учетом выноса листа – от 280 до 310 мм. Все последующие элементы крепить на контробрешетку с ранее рассчитанным шагом.

Лучшее крепление в этом случае – «саморез-гвоздь», и метиз должен войти в стропило на 1/3 длины.

Мягкая кровля

Создана на основании модифицированного битума. Это гибкий, неустойчивый на разрыв материал, не способный самостоятельно сохранять форму. Обрешетка под мягкую кровлю нужна сплошная, жесткая и равномерная. В качестве основания обычно служат обрезная доска или щитовые материалы (фанера и ОСП).

Для усиления конструкции применяют двойной способ с использованием досок: прибивают ее перпендикулярно стропильным ногам (шаг обрешетки под мягкую кровлю 200-300 мм). Поверх полученного разреженного слоя, от конька к карнизу, монтируют всплошную доски под углом 45°. Зазор – 1-3 мм.

Как правильно сделать основу для шифера?

Асбестоцементная кровля — стандартная, привычная для стран СНГ. Общепринята разреженная обрешетка из бруса 6*6 см. Каждый лист должен опираться минимум на 3 бруска.

Еврошифер (ондулин)

Битумные листы легкие (около 6 кг), но не такие прочные, как шифер, поэтому нужна более плотная обрешетка. Обычно производитель указывает рекомендуемый шаг и другие параметры основания.

Важен угол наклона кровли, но учитывайте также расстояние между стропилами и толщину доски. При более 60 см между стропильных ног берется 30-мм доска и уменьшается шаг обрешетки:

  • до 10° – сплошная обрешетка, 2 волны бокового и 30 см концевого нахлеста;
  • до 15° – шаг 25 см, 1 волна и 20 см;
  • более 15° – разреженная, с расстоянием 61 см, 1 волна и 12 см.

Что такое обрешетка крыши – качественный результат

Закончив монтаж, проверьте надежность конструкции:

  • Сплошная – удерживает вес человека.
  • Пиломатериал сухой, обработан антисептиком.
  • Нет лишних щелей (кроме обязательных зазоров).
  • Не выпирают сучки или гвозди.
  • Торцы древесины не острые, не приведут к разрывам изоляции или кровли.

Теперь можно укладывать кровлю. С внутренней стороны дома к стропилам крепятся отделочные материалы на потолок: под МДФ-панели или гипсокартон. В дальнейшем можно монтировать обрешетку на стену под сайдинг, и основу для софитов – под пластиковые панели.

  • Продукция
  • О компании
  • Технологии
  • Фото
  • Статьи
  • Контакты

  • Беседки
  • Садовые домики
  • Бани
  • Дачные дома
  • Хозблоки
  • Гаражи
  • Пристройки
  • Летние кухни
  • О компании
  • Технологии
  • Отзывы
  • Контакты
  • Карта сайта

    Согласие на обработку персональных данных

    Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «ХОМГАРТ», зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 109472, Москва г., Федора Полетаева ул., д. 7, пом. VII, ком. 12.

    Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.

    Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

    Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

    Данное согласие дается Оператору и третьему лицу(-ам) для обработки моих персональных данных в следующих целях:

    • – предоставление мне услуг/работ;
    • – направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
    • – подготовка и направление ответов на мои запросы;
    • – направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

    Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес zakaz@homgart.com. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.

    Согласие на обработку персональных данных

    Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «ХОМГАРТ», зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 109472, Москва г., Федора Полетаева ул., д. 7, пом. VII, ком. 12.

    Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.

    Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

    Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

    Данное согласие дается Оператору и третьему лицу(-ам) для обработки моих персональных данных в следующих целях:

    • – предоставление мне услуг/работ;
    • – направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
    • – подготовка и направление ответов на мои запросы;
    • – направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

    Обзор средств для обработки стропил крыши

    Стропильная система кровли – это древесный материал, который легко разрушается при контакте с влагой и быстро воспламеняется в случае пожара. Чем обработать стропила, чтобы продлить срок их службы и исключить образование плесневой микрофлоры. Какой из имеющихся на рынке составов наиболее эффективен? Это зависит от породы древесины и преобладающих климатических условий. Влажно – нужна защита от воды, жарко – необходимо уберечь древо от огня.

    Каким должен быть состав

    Любое средство, которое вы решили использовать для покрытия стропильной системы, должно отвечать следующим требованиям:

    • глубоко проникать в структуру древесных волокон;
    • не содержать медный купорос, бихромат калия, мышьяк, хром;
    • хорошо растворяться в воде, но не смываться с дерева;
    • эффективно защищать балки перекрытия и обрешетку от плесени, образования гнили, грибка, предотвращать воспламенение.

    После этого стоит определиться, что больше угрожает стропильной системе – гниль или возгорание. Для влажных климатических условий выбирают антисептик, который глубоко проникнет в дерево, а после этого дополнительно покрывают антипиреном. Дело в том, что пропитать древесину можно только один раз. От того, какой состав нанесен первым, зависит усиление свойств древесины сопротивляться образованию гнили или возгоранию.

    Какие бывают антисептические средства

    Антисептики для балок перекрытия и обрешетки могут обладать дополнительным декоративным эффектом. В состав средств входит алкидная смола, которая придает дереву определенный цвет. Для стропильной системы чаще всего используют водорастворимые антисептики. Они обладают рядом преимуществ:

    • проникают глубоко в древесную структуру;
    • их легко наносить на элементы стропильной системы;
    • быстро высыхают и позволяют дереву дышать;
    • образуют влагозащитную пленку на поверхности дерева.

    Качественные антисептики должны обладать противомикробными (биоцидными) и противогрибковыми (фунгицидными) свойствами, а также обеспечивать надежную защиту от насекомых – инсектицидные свойства.

    Водорастворимые вещества преимущественно содержат фторид и кремнефторид натрия, смесь буры и борной кислоты, пентахлорфенол, смесь хлористого цинка с натриевым (калиевым) хромпиком. Составы токсичны только для микроорганизмов и совершенно безвредны для человека. Существуют также средства, растворимые в масле, нефтепродуктах и легких растворителях.

    Методы нанесения антисептических средств

    Импрегнация (поверхностная пропитка антисептиком) выполняется путем полного погружения деревянных элементов в состав или методом нанесения вещества пульверизатором / обычной кисточкой. Для погружения используют специальную ванну, корыто или даже канаву, предварительно выстилая емкость полиэтиленовой пленкой.

    Время погружения материала зависит от конкретного антисептика. Обычно производитель указывает на упаковке 30-60 минут для древесины малого и среднего сечения. При погружении больших ферм, например, для кровли из натуральной черепицы, время пропитки увеличивают до четырех часов. После просушки в течение суток обрабатывают все торцы деревянных конструкций.

    При обработке антисептиком вручную распылением, обрызгиванием или окрашиванием эффективность проникновения состава глубоко в древесину заметно снижается. Хотя такой способ требует небольшого количества антисептического состава.

    Покрытие выполняется в несколько слоев с интервалом нанесения около получаса.

    Самые популярные антисептические средства

    Хорошо зарекомендовало себя на практике современное средство Сенеж. Таким антисептиком можно обрабатывать кровлю, деревянную обрешетку, балки перекрытия. Состав представлен в виде готового к использованию раствора на водной основе. Его преимущества:

    • биозащита сроком на 30-35 лет;
    • тип состава – трудновымываемый;
    • химическая связка с древесиной;
    • глубоко проникает в структуру волокон, не увеличивая гигроскопичность;
    • позволяет дереву дышать;
    • обладает декоративным эффектом.

    Рекомендуемый расход составляет 250-300 г/м. куб. при нанесении без погружения, 60-80 кг/м. куб при вымачивании. Сенеж глубоко проникает в балки перекрытия и другие элементы, образуя двухуровневый защитный барьер. Препятствует развитию грибков и плесневых микроорганизмов, насекомых. Производитель выпускает различные серии антисептиков – Ультра, Био, Тор, Сауна для конкретных деревянных конструкций.

    Высокой эффективностью отличается средство Пинотекс Импра эстонского производства. Подходит для биозащиты балок перекрытия, обрешетки, мауэрлатов, стропил. Представляет собой антисептик на водной основе с алкидным связующим веществом. Глубоко впитывается в поверхность древесины, обеспечивает хорошую защиту от гнили, синевы, плесени.

    Расход вещества составляет от 85 до 200 г на квадратный метр в зависимости от обработки древесины – пиленая или струганная. Пинотекс Импра нельзя использовать для уже пораженных микроорганизмами элементов стропильной системы, в отличие от состава Сенеж.

    Средство производства России Древотекс используется для защиты древесного материала от образования гнили, плесени. Основные характеристики:

    • эффективно защищает балки перекрытия, доски от воздействия атмосферной влаги;
    • серия био подходит для профилактики здорового древесинного материала, серия антиплесень используется для пораженного очаговыми микроорганизмами дерева;
    • тип пропитки – трудновымываемая, позволяет дереву «дышать»;
    • срок биозащиты стропильной системы комплексным средством Древотекс составляет около 30 лет;
    • расход средства составляет 250-350 г/кв. м при обработке кистью и 200 кг/м. куб при погружении.

    Средство можно наносить на новую древесину или в качестве обработки эксплуатируемой кровельной конструкции.

    При выборе антисептических составов для балок перекрытия, досок обрешетки и мауэрлатов необходимо обращать внимание на влажность древесины, поскольку не все антисептики подходят для дерева с влажностью более 20 процентов.

    Применение антипиренов

    Огнезащита предназначена для придания древесному материалу дополнительных качеств – сопротивление огню, снижение воспламеняемости. Если вы решили, что вероятность возникновения пожара выше, чем возможность гниения стропильной конструкции, в первую очередь все деревянные фрагменты кровли следует обработать антипиренами.

    Они классифицируются на первую и вторую группу эффективности. Средства первой группы создают огнезащиту на 5-7 лет, поэтому они более эффективны. Преимущественно в основу антипиренов включают фосфаты и сульфаты аммония, буру, борную кислоту и комбинации этих веществ.

    Все антипирены разделяют на:

    1. Пропитки – растворы солей, которые наносят ручным способом или погружением.
    2. Обмазочные антипирены – имеют пастообразную консистенцию.
    3. Лаки применяют для декоративных целей. На крыше их использование излишне.
    4. Краски образуют на поверхности тонкую защитную пленку.

    Чаще всего для защиты балок перекрытия и стропил используют пропитку, когда антипирен будет выполнять роль основной защиты, и обмазку, если антипирен наносится на антисептик. Способы покрытия огнезащитой идентичны нанесению антисептиков. На рынке представлен большой выбор составов первой и второй категории. Большой популярностью пользуется средство Неомид.

    Поскольку состав получил массу положительных отзывов покупателей, можно подробнее рассмотреть его свойства.

    Неомид 530 – огнезащита

    Средство подходит для любого типа древесной поверхности – пиленых или струганных балок перекрытия, досок, стропил, обрешетки. Основные преимущества:

    • огнезащита сроком на десять лет;
    • обладает антисептическими свойствами;
    • не содержит токсичные вещества и формальдегид;
    • не препятствует дальнейшей обработке дерева;
    • не изменяет гигроскопичность материала;
    • поставляется в готовом к использованию виде;
    • выполнен на водной основе;
    • по опасности для человека занимает ту же категорию, что бытовая химия, – не опасен.

    Составы Неомид выпускаются в разных сериях. Одни средства предназначены для защиты балок перекрытия и остальных элементов стропильной системы от насекомых, гниения, синевы, используются в качестве отбеливателей древесины. Неомид 530 – это эффективная огнезащита, которая в настоящее время пользуется наибольшей популярностью.

    Перед обработкой стропил нужно правильно выбрать приоритет защиты. Тот состав, который наносят первым, и будет основным. Второе вещество будет выполнять дополнительную защитную функцию.

    Чем и как правильно нужно обрабатывать стропила?

    От чего нужно защищать стропила кровли?

    Даже если конструкция крыши оснащена идеальной системой подкровельной вентиляции, кровля всегда остаётся элементом дома, подверженным воздействию влаги. Снаружи — это атмосферные осадки, а изнутри — пары воздуха, поднимающиеся из теплых комнат помещения и конденсирующиеся в верхней части дома, в частности на несущих конструкциях кровли — деревянных стропилах. Постоянному воздействию влаги подвергаются в первую очередь открытые деревянные конструкции — нижние венцы из бревна и бруса, элементы каркаса. Особенно это актуально для районов с влажным климатом.

    Влажная среда способствует размножению микроорганизмов и насекомых. Поэтому на деревянных поверхностях могут образовываться плесень, грибки, способствующие гниению древесины. Помимо этих микроорганизмов, стропила кровли могут облюбовать в качестве благоприятного места обитания насекомые-древоточцы. Поэтому в первую очередь деревянным конструкциям кровли необходима биозащита — обработка безопасным для людей и животных, но препятствующим размножению насекомых и микроорганизмов химическим средством.

    Ну и конечно, второй враг, который подстерегает стропила кровли, это огонь. Дерево является горючим материалом. И об этом нельзя забывать, особенно в районах с засушливым жарким климатом. Поэтому для полной уверенности в пожаробезопасности стропил рекомендуется также обрабатывать их антипиренами — средствами огнезащиты.

    Какое средство выбрать для обработки стропил?

    Современный рынок предлагает множество эффективных средств для био- и огнезащиты деревянных конструкций. Однако если использовать их по отдельности, то обработку древесины приходится осуществлять в несколько этапов. Вначале наносится антисептик в несколько слоев, а уже потом — антипиренами. В результате процесс становится достаточно длительным и трудоемким. Поэтому самой современной научной разработкой в области защиты деревянных поверхностей являются универсальные средства, которые содержат в своем составе как поверхностно-активные вещества, препятствующие размножению микроорганизмов и насекомых, так и растворы солей, которые при контакте с огнем образуют стойкую огнезащитную пленку. Вследствие этого древесина меняет свои свойства и становится трудновоспламеняемым материалом.

    Одним из самых современных универсальных средств является Огнебиозащита древесины ТЕХНОНИКОЛЬ (10 и 20 л). В составе пропитки — комплекс высокоэффективных биоцидов и антипирентов. Средство безопасно для людей и животных, не содержит соединений мышьяка и хрома.

    Оно идеально подходит для защиты деревянных конструкций, используемых как внутри, так и снаружи помещения. Однако наружные элементы при этом не должны соприкасаться с грунтом и подвергаться воздействию атмосферных осадков.

    Преимущества огнебиозащиты древесины ТЕХНОНИКОЛЬ

    • Средство наносится однократно из расчета не менее 500 г/м². Именно при таком расходе пропитки дерево становится трудновозгораемым материалом, приобретает свойства веществ, которые относятся к І группе огнезащиты.
    • Пропитка обеспечивает огнезащиту более 7 лет, а биозащиту — в течение 20 лет, что исключает протекание процесса гниения под огнезащитной пленкой.
    • Структура и свойства древесины в процессе обработки не меняются, пропитка не подвержена старению, выщелачиванию и высаливанию.
    • Средство может наноситься как впервые, так и на обрабатываемые ранее поверхности. После этого деревянные поверхности можно склеивать, покрывать любыми лакокрасочными материалами.

    Правила нанесения

    • Деревянные поверхности нужно очистить от стружек, опилок, пыли и старой краски. Если дерево уже было заражено плесенью, повлиявшей на изменение цвета, перед нанесением пропитки необходимо использовать отбеливатель для древесины.
    • Если средство применяется на готовой конструкции кровли, то используется валик, кисть, разбрызгиватель. При этом оно наносится обильно и равномерно.
    • Если стропила еще не установлены, лучше погрузить их в раствор на 30-60 минут. Этот способ удобен для одновременной обработки большого количества деталей из дерева.
    • Обработку нужно проводить при температуре не ниже +5°С. При этом нужно исключить попадание на обрабатываемые поверхности воды и атмосферных осадков.
    • При использовании пропитки нужно защитить стеклянные поверхности. Обязательно использование средств индивидуальной защиты: очки, маску, перчатки. При попадании раствора на кожу или в глаза, нужно промыть эти участки большим количеством воды.

    Позаботьтесь о том, чтобы стропила вашей кровли служили вам долгие годы. Нанесение универсального средства огнебиозащиты на деревянные конструкции поможет вам существенно сэкономить на ремонте кровли в процессе её длительной эксплуатации.

    Важный этап при монтаже односкатной крыши — крепление стропил: правила, способы, инструкция

    При любой форме крыши, в том числе и односкатной, основу кровельной конструкции выполняет стропильная система. Она должна быть прочной и долговечной.

    Элементы выполняются только из качественного дерева хвойных пород, обработанного специальными защитными составами.

    Имеют значение правильность и прочность соединений, а также точный расчет стропил, проведенный перед началом работ.

    Как выполнить работу правильно?

    Будущая кровля должна не только надежно защищать дом от осадков и других погодных явлений, но и служить украшением здания. Поэтому при выборе варианта системы стропил учитывают климатические факторы, а монтаж производится в определенном порядке, позволяющем сделать конструкцию красивой, прочной и устойчивой.

    Всю работу проводят в несколько этапов:

      Предварительным этапом создают шаблон выбранного типа стропильной системы.

    Две доски поднимают на потолочное перекрытие, соединяют их концы, а другие разводят и устанавливают на опорную балку.

    Фиксируют выбранный угол путем установки поперечной перемычки.
    Начинают изготовление стропил. Для этого шаблон опускают на землю, следя, чтобы угол стропильных ног сохранялся.

    Первое стропило поднимают на постройку и устанавливают в качестве основания.

  • Следующий этап работ проводят на высоте. Для этого размечают место среза на мауэрлате и стропилах. После подготовки среза приступают к производству следующего стропила.
  • После того как две стропильные фермы будут готовы, их устанавливают по краям, после чего между ними натягивают шнур. Так определяют уровень монтажа промежуточных стропил.
  • Приступают к сборке остальных стропильных ферм. Шаг между ними должен составлять около 80 см. Сборку осуществляют прямо на балках.
  • Окончательный этап работ включает в себя установку подпорок и поперечных планок, монтаж систем пароизоляции, гидроизоляции и теплоизоляции. В последнюю очередь устанавливают обрешетку (основание для крепления кровельного материала).
  • Способы крепления

    Схема крепления стропил несложна. Она представляет собой параллельные доски, уложенные с опиранием на две стены сруба. Для правильной установки стропильных ног используют переходные деревянные элементы.

    Можно выбрать способ крепления на мауэрлат (балку, уложенную в основание стен), на верхнюю часть стены, а также использовать верхнюю обвязку.

    Стропильные ноги устанавливают наклонно под определенным углом. Чтобы сделать крепление прочным, искусственно увеличивают площадь контакта отдельных элементов двумя способами:

    • делают врубки;
    • запиливают верхние и нижние края стропильных ног.

    Шаг стропил зависит от разновидности материала и составляет от 60 до 90 см. Монтаж стропильной системы производят по следующей схеме:

    1. Монтаж несущего бруса вдоль стены здания. По торцу здания укладывают рубероид, а на него – подготовленный брус.
    2. При подготовке бруса и стропил планируют вылет доски над свесом крыши. Расстояние вылета зависит от угла ската и составляет около 40 см.
    3. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

    Фиксация стропильной ноги

    Стропильная нога – это элемент стропильной или несущей системы. Она представляет собой наклонную балку, составляющую основу каркаса.

    На нее крепится обрешетка, а также системы теплоизоляции, пароизоляции, гидроизоляции, обеспечивающие комфортную атмосферу в доме.

    Эта основная составляющая кровли, которая формирует скаты и углы наклонов.

    Стропильные ноги принимают на себя основную нагрузку и равномерно распределяют ее по площади кровли. Известно два типа крепления стропильных ног к мауэрлату:

    • Жесткое или неподвижное
    • Скользящее (на основе шарниров) обеспечивает подвижность и принимает нагрузку при усадке здания.

    В конструкции односкатной крыши используются, преимущественно, скользящий тип креплений стропильных ног, поскольку вероятность усадки здания под воздействием климатических явлений довольно высока.

    Скользящий тип фиксации позволяет учесть факторы, под действием которых могут разрушаться узлы креплений. К тому же обеспечивается возможность некоторого перемещения деталей друг относительно друга.

    Таким образом, стропилинам предоставляется возможность адаптации к усадке стен.

    Разновидности фиксации

    Основные типы фиксации:

    • Если крыша возводится над постройкой со стенами равной высоты, она относится к разряду наслонной.
    • Если скат формируется стропильным треугольником, то применяется висячий тип стропильных ног.

    В этом случае они фиксируются обычным способом, поскольку горизонтальной стороной они опираются на мауэрлат и площадь состыковки довольно значительна (без запила).

Если наслонные стропильные ноги устанавливаются под углом к опорным элементам фиксации, то площадь соприкосновения их с мауэрлатом слишком мала. С целью увеличения площади контакта и защиты от перемещений применяется способ фиксации с запилом.

Благодаря запилу верхнего или нижнего края стропильной ноги площадь опоры значительно увеличивается, и, как следствие, повышается устойчивость соединения. Запил может быть выполнен вертикально или горизонтально.

Рекомендации по укреплению узлов

В зависимости от того, как должны быть закреплены стропила, могут быть применены узлы креплений с различными степенями свободы:

  • Крепление с одной степенью свободы означает, что стропилина только слегка поворачивается вокруг точки крепления.
  • Крепление с двумя степенями свободы. Помимо поворота предусматривается еще и малое смещение в горизонтальном направлении.
  • Узлы крепления с тремя степенями свободы – включают помимо поворота и горизонтального смещения еще и смещение в вертикальном направлении.

Несмотря на некоторую возможность перемещений, стропила остаются закрепленными довольно жестко. Они должны выдерживать выпадающую на них нагрузку.

Для построек всех типов соблюдается общая схема: если один из узлов стропила имеет жесткое крепление, то парный обладает некоторой степенью свободы. Так обеспечивается смещение, в случае повышения силы давления.

Используются следующие виды узловых схем:

  • Жестко закрепленный верх и шарнирно-подвижный низ. Ее применяют при установке крыш над пристройками и на тех объектах, на которых разница в высоте опорных стенок значительна.
  • Верх и низ шарнирно-неподвижны. Схема применяется на обособленных постройках, стены которых уже прошли усадку.

Верхний узел производится в форме треугольной врубки, нижний – с запилом, упирающимся в мауэрлат.

  • Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ. Схема применяются для стропил со свисающими краями и для пристроек.
  • Оба узла подвижны. Применяют, если крепежные соединения обладают первой или второй степенью свободы.
  • Жесткое крепление к наклонной обвязке. Применяется в каркасном строительстве. Может применяться для односкатных крыш, сооружаемых над бетонной или кирпичной постройкой. Считается наиболее простым и доступным.
  • Разновидности крепежа

    При креплении стропил односкатной крыши применяется три вида крепежей: крепежные метизы, деревянные соединительные элементы и металлические элементы. Рассмотрим подробнее.

    Крепежные метизы

    Крепежные метизы предполагают вбивание или ввинчивание в дерево. При соединении стропил с мауэрлатом или верхней обвязкой используют:

    • Ершенные гвозди длиной 150-200 мм. Данный метод появился давно и отличается простотой.
    • Кровельные скобы п-образной формы. Метод также надежен и прост.
    • Саморезы и шурупы.
    • Болты. Ими крепят сквозные крепления.

    Деревянные соединительные элементы

    Деревянные соединительные элементы применяются для скользящих креплений. Этот способ применяется для домов из бруса.

    Вся конструкция имеет возможность «дышать» под воздействием погодных условий. Применяются следующие элементы:

    • Косынки – треугольные накладки, повторяющие по форме угол крепления конька и стропил.
    • Ригели – деревянные доски-накладки с подрезанными на угол наклона стропил краями.
    • Нагели – деревянный крепежный элемент, работающий на сдвиг.

    Металлические детали

    Металлические крепежные детали из оцинкованной стали применяют в современных постройках. Они надежны, прочны и долговечны.

    Дополнительно применяют пассивированные соединительные элементы, хорошо защищенные от коррозии. Применяют следующие типы креплений:

    • Металлические уголки для дерева.
    • Перфорированные металлические пластины (используют для крепления стропил в месте стыка).
    • Металлический ассиметричный уголок.

    Нюансы при строительстве сарая

    При строительстве крыши сарая стропильные ноги крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Для увеличения длины применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.

    В зависимости от типа постройки используют три вида стропильных ног. Они по разному передают нагрузку стенам и фундаменту:

      Скользящие стропила применяют для строительства сарая из бруса.

    Верхняя их часть закреплена жестко. Нижняя – имеет свободное крепление на металлический элемент (так называемую скользячку).

    Такой крыше не страшна усадка здания. Она имеет возможность опуститься, не деформируясь.

  • Наслонные стропила ставят на кирпичную или блочную конструкцию, имеющую внутренние перегородки. Такая конструкция плохо адаптирована под нагрузки.
  • Висячие стропила не имеют дополнительных опор. Всю нагрузку они передают внешним стенам. Стропильную ферму собирают на земле и поднимают наверх уже в готовом виде.
  • Во время монтажа стропильных ног сначала устанавливают фронтонные и тыльные, а потом, ориентируясь на протянутую леску, и остальные.

    Расстояние между стропилами не должно превышать метра.

    Затем устанавливают дополнительные свесы (кобылки) и последней обрешетку.

    Особенности при постройке навеса

    Над пристройкой к дому или навесом возводят односкатную крышу, примыкающую к стене или крыше основной постройки. Нижние концы крепятся обычным способом к мауэрлату. Особенность – в монтаже верхней части стропильных ног.

    1. В качестве предварительного этапа определяют требуемый угол наклона.
    2. Затем, учитывая угол перепада, делается монтаж деревянной конструкции из бруса.
    3. Крепление каркаса стропил со стеной главной постройки обязательно должно быть подвижным, поскольку из-за разной скорости усадки могут пойти трещины
    4. Между балкой и стеной прокладывают эластичную прослойку из монтажной пены или другого мягкого материала с низкой теплопроводностью.
    5. Если крыша навеса примыкает к крыше основной постройки, то прилегающий скат демонтируют и ставят стропильные ноги от конька основной крыши к мауэрлату пристройки.

    Чтобы герметизировать места примыканий стропильных ног к крыше или стене выполняют монтаж кровельного фартука (планка с отворотами, герметизирующая стыки и швы).

    Видео по теме

    Смотрите интересное и полезное видео про монтаж стропильной системы:

    Заключение

    При монтаже каркаса кровли очень важно правильно подобрать крепежи и зафиксировать все элементы. Это обеспечит надежную защиту от любых механических воздействий, включая ветровую нагрузку.

    Обрешетка крыши под профнастил

    Обрешетка крыши частного жилого дома

    Как и любая другая работа, обрешетка крыши под профнастил требует подготовки: необходимо закупить материал (доски, крепеж), подобрать инструмент, изготовить или приобрести лестницы.

    Доски для обрешетки должны быть сухими. Иначе после монтажа их поведет, вследствие чего герметизация стыков может быть нарушена. Толщина доски варьируется от 20 до 50 мм, можно применять брус с квадратным сечением на 50, 60, 75 мм.

    Перед началом работы, во избежание повреждения древесины насекомыми и бактериями, ее необходимо пропитать специальными составами. Необходимо помнить и о пожарной безопасности будущей постройки. Пропитав доски или брус огнеупорным составом, можете быть уверенными, что материал начнет гореть только при наличии открытого пламени, в противном случае он погаснет.

    Работу лучше выполнять с помощником, приготовив: молоток, рулетку, ножовку, стремянку, гвозди на 100 или 150 мм. Монтаж обрешетки крыши лучше выполнять в сухую погоду, предварительно подняв наверх необходимый материал и инструменты.

    Расстояние между досками обрешетки крыши под профнастил может быть разным. В одних случаях ее делают сплошной, оставляя между досками зазоры по 10 мм на случай разбухания древесины. В других делают обычный шаг 200-400 мм или разреженный – 500-700 мм.

    Если крыша двухскатная или четырехскатная, устройство обрешетки начинают от конька крыши. Не стоит забывать о паро- теплоизоляции, которых мы в этой статье касаться не будем. На крайних стропилах размечаем положение первой доски для обрешетки, учитывая вылет (свес) по проекту кровли. Таким же методом размечаем положение остальных досок, последовательно перемещаясь от конька к карнизу. Обнаруженные дефекты устраняются.

    Закончив разметку, можно начинать крепить обрешетку. Если доски не напилены в размер, а это бывает в случае, когда их предстоит сращивать из-за недостаточной длины, с левого торца лучше натянуть нитку и выставлять доски по ней. Тогда правый торец, после окончания работу по натянутой нитке будет отпилить легче. Для левшей все делается зеркально.

    Чтобы брус стропил не растрескался от гвоздей, их забивают со смещением, тогда они будут не по одной осевой линии. При сращивании досок шов располагайте точно по осевой стропил, а сами швы старайтесь разнести по длине кровли, не делайте их на одном стропиле.

    После окончания работ внимательно осмотрите обрешетку. Она должна быть в одной плоскости по всему периметру ската. Выпуклости, вогнутости не допускаются. Это отрицательно скажется на монтаже финишного покрытия. Теперь вы знаете, как сделать обрешетку под профнастил на крышу. Надеемся, трудностей при работе у вас не возникнет.

    Обрешетка односкатной крыши под профнастил

    Кровли такого типа обустраиваются на небольших строениях: флигелях, дровяных сараях, гаражах. Угол наклона односкатной крыши, как правило, небольшой. Нужно иметь в виду, что минимальный допустимый угол наклона для скатной кровли составляет 12 градусов. В случае меньшего уклона крыша уже становится больше похожа на плоскую. Вода при косом дожде и таянии снега на кровле может затекать через стыки кровельных материалов, а это недопустимо.

    Ветровая нагрузка на односкатную кровлю минимальная вследствие ее малой парусности. Зато у такого типа кровли весьма большая снеговая нагрузка, о чем нужно помнить уже на стадии проектирования такой кровли и проектировать ее с хорошим запасом прочности. Скатная кровля должна быть жесткой, не прогибаться под массой снега, имеющего во время оттепелей большой вес. Для этого либо профилированные листы берутся толще и с более высокой «волной», либо шаг обрешетки делается чаще.

    Способ монтажа обрешетки для односкатной кровельной конструкции аналогичен обрешетке на двухскатной кровле: начинается сверху, постепенно смещаясь к карнизу.

    Как правильно выбрать тип обрешетки крыши

    Разновидность обрешётки зависит от двух основных параметров: угла наклона ската и марки профлиста. Если угол наклона, к примеру, составляет 14 градусов, а профлист марки С10 – понадобится сплошная обрешётка. При том же угле наклона и листе С21 надо делать обычную обрешетку с шагом 300 миллиметров, для профнастила из листа С44 монтируют разреженную обрешетку с шагом 600 миллиметров.

    При увеличенных нагрузках на кровлю, для обеспечения максимальной прочности, используют обрешетку в два слоя. Нижнюю делают облегченной, с шагом от 500 до 700 миллиметров, верхнюю – с обычным шагом или сплошную. Такой вариант применяется также в случае укладки утеплителя большой толщины.

    Метизы при монтаже обрешетки подбираются в 2 раза больше ее толщины. К примеру, если используется брусок 70х70 миллиметров, то гвозди нужно брать длиной не менее 150 мм.

    Порядок обработки стропильной системы

    Обработка стропил специальными составами, предупреждающими биологическое разрушение и снижающими опасность возгорания, позволяет продлить сроки службы стропильной системы.

    Изменение свойств древесины

    Для возведения деревянных конструкций, в частности, стропильной системы дома, может применяться древесина различных пород, каждая из которых обладает своими свойствами и степенью устойчивости к внешним воздействиям. При выборе пиломатериала надо обращать внимание на такие характеристики, как:

    • степень влажности древесины;
    • сорт (наличие трещин, сучков и т.д.);
    • влагостойкость;
    • сопротивляемость древесины гнили и воздействию вредителей.

    Чтобы повысить сопротивляемость материала к биологическому разрушению, нужно обрабатывать специальными средствами балки, стропила и другие элементы каркаса крыши. При этом нельзя забывать и об антипиренах, которые придают древесине несвойственную ей сопротивляемость к возгоранию.

    На этапе подготовки к строительству важно определиться со средствами, которыми будет проводиться обработка. Сегодня на строительном рынке представлен широкий выбор антисептиков, антипиренов и универсальных огнебиозащитных средств, которыми нужно обрабатывать элементы стропильной системы.

    Выбор средств и очередности обработки стропильной системы

    Под биологическим разрушением подразумевается гниение древесины (поражение грибком и микроорганизмами) и воздействие вредителей на древесные волокна (в первую очередь жучков-древоточцев). Для защиты стропил от биологического разрушения необходима обработка антисептиком. Если древесина уже повреждена, ее необходимо пропитать дезинфектором. В противном случае во влажном климате разрушение стропильной системы произойдет в короткие сроки. Опасность пожара сохраняется всегда, и огнезащитная обработка деревянных элементов актуальна при строительстве стропильной системы в регионах с любым климатом.

    Используя антисептик и антипирен, нужно правильно выбрать очередность их нанесения: один состав (основной) должен представлять собой пропитку, проникающую вглубь древесины, второй – обмазку, которая создает верхний защитный слой.

    Если местность не относится к засушливой, рекомендуется в первую очередь позаботиться о защите стропил от гниения. Качественная пропитка антисептиком позволит создать надежную преграду для грибка и вредителей. А обмазка огнезащитным средством поможет снизить опасность возгорания.

    В регионах с засушливым климатом следует побеспокоиться об огнезащите и пропитать балки и стропила антипиренами. Чтобы предотвратить поражение древесины гнилью или жучком, на поверхность деревянных элементов наносится биозащитный состав.

    Антисептировать стропильную систему можно различными средствами. Существуют специальные составы, уничтожающие личинки вредителей — жучков-древоточцев, предлагаются препараты, успешно борющиеся с распространенной черной гнилью и т.д. Покупая антисептик, надо правильно определиться с выбором исходя из специфики конкретных условий. Смешивать различные препараты нельзя, так как их совместное воздействие на древесные волокна может стать разрушительным.

    Обработка стропил

    Чтобы обеспечить надежную защиту деревянных элементов стропильной системы, не рекомендуется обрабатывать готовый каркас крыши. В этом случае остаются недоступными самые проблемные места: узлы крепления. В стыки может проникать влага и провоцировать гниение необработанной древесины. Чтобы исключить это, нужно тщательно обработать стропила, балки и другие части конструкции перед началом монтажа стропильной системы.

    Следует учитывать, что пропитка антисептиком готовых конструкций с помощью кисти или распылителя менее эффективна, чем метод погружения, который можно применить к отдельным элементам каркаса крыши.

    Полноценная обработка стропил подразумевает глубокую пропитку древесины антисептиком. Максимального эффекта можно добиться лишь в условиях производства, так как для лучшего проникновения защитного состава древесину следует нагреть, а раствор подавать под давлением. Обработка непосредственно на стройплощадке менее качественна, но при внимательном подходе также дает хороший результат.

    Чтобы использовать метод погружения, необходимо соорудить емкость требуемых размеров, с учетом длины стропила и ширины балки. С этой целью выкапывается ров определенной глубины, либо сколачивается из досок длинный короб. В обоих случаях поверхность импровизированной емкости выстилается полиэтиленовой пленкой, которая закрепляется на бортах. Далее в емкость следует залить разведенный антисептик (концентрация состава указывается производителем) и поочередно погружать балки, стропила и другие деревянные детали. Каждый элемент конструкции надо выдерживать в растворе по 2-3 минуты.

    Стропила и другие детали каркаса крыши следует сушить около суток, разместив их таким образом, чтобы все стороны проветривались.

    Особенно тщательно нужно обрабатывать торцы стропил, пазы и пропилы, поскольку данные места у стропил наиболее уязвимы. Для этого стропила, уже пропитанные методом погружения, дополнительно обрабатываются антисептиком в проблемных местах при помощи малярной кисти.

    Если приходится обрабатывать балки, стропила и другие элементы конструкции методом поверхностного нанесения пропитки с помощью валика, распылителя или кисти, требуется проводить работы минимум дважды. Перед первой и второй обработкой от вредителей и гнили деревянные детали должны полностью высохнуть.

    Обработка стропил должна производиться в теплое время года. Мерзлую и влажную древесину обрабатывать не имеет смысла – волокна не впитают антисептик. Антисептировать следует с соблюдением техники безопасности – надо использовать защитные средства. Используемые составы, попав на незащищенную кожу, могут вызвать химический ожог.

    После того, как антисептик проник в древесные волокна, и деталь полностью просохла, надо ее обработать антипиреном. Обмазочный состав наносится на поверхность стропил макловицей или мягкой малярной кистью, можно использовать небольшой валик. Средство разводится в концентрации, указанной производителем.

    Универсальные средства

    Используя по отдельности антисептик и антипирен, обрабатывать стропила надо в несколько этапов. Заметно упрощает и ускоряет работу применение универсального огнебиозащитного средства. Пропитка универсальная для стропил наносится в один заход, но это и представляет определенные сложности: после обработки стропил на поверхности элементов образуется защитная пленка, которая препятствует проникновению препарата при повторном нанесении. Таким образом, если пропитка от вредителей и возгорания была проведена недостаточно качественно, исправить ситуацию уже нельзя. Стоит отметить, что в состав универсального средства могут входить антипирен и антисептик с различным сроком действия.

    Установка обрешетки и стропильной системы под профнастил для мансардной крыши

    18.01.2017 1,531 Просмотров

    Кровельный профнастил в последнее время стал достаточно популярным строительным материалом, который используют зачастую для накрытия зданий и сооружений, но также и для определенного рода ограждений пространств и в качестве облицовочного материала.

    Но, несмотря на достаточно большое количество сфер применения, неграмотное устройство или монтаж профилированных листов могут нивелировать все их достоинства.

    Поэтому, прежде чем приступать к осуществлению работ, очень важно разобраться в том, как достичь максимальной эффективности применения профнастила.

    Устройство кровельного пирога

    Работы по обустройству кровли являются последним этапом возведения дома. Но, прежде чем приступать непосредственно к монтажу листов профнастила, нужно осуществить несколько других достаточно важных этапов формирования крыши. Все работы нужно выполнять в строгой последовательности, не отходя при этом от инструкций, так как это чревато плохой функциональностью кровли. Этапы направлены на создание кровельного пирога, который должен находиться непосредственно под листами материала для накрытия крыши.

    Кровельный пирог представляет собой своеобразную подушку из определенных мембран, каждая из которых осуществляет защиту сооружения от некоторых внешних факторов воздействия. В первую очередь, это касается проникновения холода, ветра и звука внутрь самого помещения.

    Больше всего ошибок при обустройстве кровельного пирога под профнастил строители допускают на этапе укладки утеплителя. Им нужно полностью заполнять пространство между соседними стропилами так, чтобы не осталось никаких щелей, нарушающих изоляцию помещения.

    Если все будет сделано правильно, то теплый воздух, находящийся внутри здания, не будет его покидать и постепенно охлаждать дом. Для уменьшения доступа холодного воздуха, а также для препятствования возможного попадания внутрь сооружения осадков и конденсата, в качестве дополнительного барьера используют паро— и гидроизоляцию.

    Зачастую он представляет собой рулон из материала, не пропускающего пар. К тому же его применение существенно увеличивает срок службы самой кровли и утеплителя в частности.

    Конструктивными элементами кровли являются стропила и обрешетка, на которую непосредственно будут монтироваться листы профнастила.

    Подготовка материала для обрешетки и стропил

    Перед тем, как использовать деревянный материал для обрешетки и стропил под профнастил, его нужно соответствующим образом обработать.

    Это связанно с тем, что древесина в ходе своей эксплуатации подвергается множеству воздействий агрессивной среды, что может в будущем ограничить срок ее эксплуатации и ухудшить функциональные возможности.

    Каждая деревянная балка и брусок должны быть обработаны антисептическими средствами.

    В первую очередь, это касается обрешетки. Связанно это с тем, что зачастую эта часть системы кровли защищена от внешнего воздействия лишь самим листом профнастила. Локация стропил отличается тем, что они находятся в вентилируемом пространстве, а также дополнительно защищены барьерами в виде гидро- и пароизоляции.

    Еще одной причиной применения антисептика к обрешетке под профнастил является то, что в вентиляционном зазоре, в котором она находится, постоянно циркулирует влажный наружный воздух. К тому же периодически проверять состояние этой части кровли невозможно в отличии от стропильной системы. Связанно это с тем, что сверху обрешетка закрыта листом кровельного материала, тогда как снизу – слоем утеплителя и изоляции.

    Если все-таки без антисептического воздействия деревянные элементы начнут разрушаться, то выходом из этой ситуации становится лишь дорогостоящий и затратный капитальный ремонт всей кровли.

    В чем заключается принцип расчета обрешетки для кровельного профнастила

    Для расчета обрешетки под профнастил очень важно знать высоту волны данного кровельного материала, его толщину, а также угол наклона ската крыши. Если высота профиля является менее 21 миллиметра, зачастую рекомендуется применять сплошную обрешетку или же очень малый ее шаг. Так как такой профнастил не может выдерживать большие нагрузки, его нужно устанавливать с достаточно большим уклоном по отношению к горизонтальной поверхности. В зависимости от уклона кровли и толщины материала, а также его марки, применяются следующие шаги обрешетки:

    • НС8: более 15 градусов, 0,55 мм – сплошной шаг;
    • НС10: до 15 градусов, 0,55 мм – сплошной шаг, более 15 градусов, 0,55 мм – шаг 300 мм;
    • НС20: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – сплошной шаг, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм;
    • С21: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 300 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 650 мм;
    • НС35: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 1000 мм;
    • С44: до 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 500 мм, более 15 градусов, 0,55-0,7 мм – шаг 1000 мм;
    • Н60: не менее 8 градусов, 0,7-0,9 мм – шаг 3000 мм;
    • Н75: не менее 8 градусов, 0,7-0,9 мм – шаг 4000 мм.

    Стандартным сечением досок для обрешетки является 30х100 миллиметров.

    Двускатная крыша — стропильная система под профнастил

    Для того чтобы мансардная крыша хорошо была установлена, необходимо использовать оптимальное количество стропил. Для их расчета нужно руководствоваться формулой, по которой наиболее корректным является шаг в 60-80 сантиметров.

    Максимальный шаг, который допускается для прочных материалов, составляет 100 сантиметров.

    Выбрав шаг расположения стропильных ног, нужно измерять ширину пролета между самими крайними из них, которые будут установлены на матицу.

    Данное расстояние нужно поделить на шаг, от чего следует отнять уже установленный один элемент. Полученное количество стропильных пар и следует закупить.

    Для расчета длины стропильных ног используется обычная теорема Пифагора. Связанно это с тем, что стропильная нога, установленная на матицу, образовывает равнобедренный треугольник. Каждое стропило при этом является катетом. Воспользовавшись полученными в школе знаниями в сфере геометрии, можно получить точное значение длины балок. Важно не забыть учесть то, что в некоторых случаях их нужно будет подрезать, поэтому стоит заказать более длинные стропила, чем это на самом деле нужно.

    Устройство стропильной системы

    Монтаж стропил под профнастил – подробная инструкция

    Стропила является одним из важных конструктивных элементов крыши.

    1. Для начала нужно собрать первую стропильную ногу. Она будет состоять из двух балок, скрепленных ригелем и накладками. Подогнав каждую балку в верхнем конце, их нужно скрепить с двух сторон деревянными накладками. Несколько ниже балки нужно скрепить внутри ригелем, который стоит также накладками присоединить с каждого конца.
    2. После сбора первой стропильной ноги ее нужно поставить на матицу. Лучше всего перед этим сделать небольшое углубление, в которое и вставить систему. Другое углубление на небольшом расстоянии с каждой стороны матицы должно быть создано для установки шипа, поддерживающего ферму. Данная небольшая балка должна вертикально соединять матицу со стропилом.
    3. На основании первой стропильной ноги в точности нужно сделать все остальные, после чего установить их таким же образом. Для того чтобы сделать все ровно, можно использовать отвес и строительный уровень.
    4. Стропила к матице лучше всего подбивать при помощи больших гвоздей в 200 миллиметров. Остальные части системы можно соединяться с помощью креплений, не превышающих 100 миллиметров в длину.

    Обрешетка крыши под профнастил – технология монтажа

    Осуществление монтажа обрешетки под профнастил имеет свои отличительные особенности. Они напрямую регламентируют строительными нормами, часть из которых прописаны в определенных документах, другие же определены опытом многих строителей.

    Для того чтобы сделать кровлю надежной и долговечной очень важно полностью соблюдать все инструкции и следовать установленным правилам.

    Зачастую для дополнительной вентиляции между стропилами и обрешеткой крепятся бруски сечением 50х50 миллиметров.

    Эта часть кровельной системы называется контррейкой кровли для профнастила. Она создает необходимый вентиляционный зазор.

    Для расчета обрешетки воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

    1. Все горизонтальные доски крепятся на установленные перед этим бруски. Крепление обрешетки к контробрешетки осуществляется с помощью скоб или гвоздей. Можно также использовать саморезы.
    2. Бруски крепятся к стропилам с помощью одного гвоздя, в то время как доски к ним – с помощью двух. Стыковые части обрешетки одного ряда должны совпадать со стропилом. Каждую их часть нужно крепить с помощью одного гвоздя.
    3. На одной стропильной ноге лучше всего не производить стыковку соседних ярусов обрешетки.
    4. Торцы крыши также должны быть хорошо защищены – для этого используется ветровая доска, высота которой должна быть несколько выше остальных частей обрешетки. Ее нужно выпускать наверх на толщину самого листа профнастила.

    Обрешетка для профнастила на крышу

    Полезное видео

    Видео инструкция по монтажу обрешетки:

    Заключение

    Осуществив правильный монтаж стропил и обрешетки под профнастил, можно не переживать о том, что через некоторое время с крышей что-нибудь случится. Такая кровля здания будет служить достаточно долго и качественно, так как правила, по которым она монтировалась, создавались на основе многолетнего опыта строительства.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector