0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Металлические штыри из арматуры

Монтаж металлического забора из арматуры своими руками – особенности установки

Забор из арматуры – красивый, функциональный и надёжный вид ограждения, который способен совместить эстетику с утилитарностью и выгодой, и выгодно подчеркнуть статус владельца.

  • Выбор арматуры
  • Строительство
  • Расчеты и разметка
  • Фундамент
  • Столбы
  • Установка секций

Установка забора из арматуры своими руками – бюджетный способ постройки ограждения. И выглядеть конструкция будет достойно, особенно если для её украшения использовать кованые или другие элементы декора.

Фотогалерея: заборы из арматуры

Выбор арматуры

Забор из композитной арматуры, несмотря на визуальную легкость, представляет собой прочную и долговечную конструкцию.

Еще более прочным будет забор из металлической арматуры.

Для сварки забора используется строительная арматура класса А1 (гладкая) или А3 (рифленая):

Хотя последняя используется чаще всего для заливки фундамента (рифленая поверхность дает сцепку с бетоном), она дешевле гладкой, поэтому ее применяют для самодельных заборов чаще.

Средние цены по Москве:

  • от 20 руб./мп – диаметр 10 мм
  • до 200 руб./мп – диаметр 40 мм.

Строительство

Изготовление любого ограждения состоит из нескольких важных этапов. Заборы из арматуры своими руками – не исключение.

Сначала необходимо произвести обмер и установить фундамент, затем следует установка столбов, сборка и крепление секций.

Расчеты и разметка

Этот этап профессионалы называют привязкой к местности. В ходе его происходит закладка периметра.

Начинается все с внешних углов. Они обозначаются тщательно.

Затем рассчитываются точки установки фундаментальных столбов. И в последнюю очередь вымеряются промежутки между столбами, связующими пролеты-звенья.

Фундамент

Без него можно обойтись при строительстве арматурного ограждения, ограничившись лишь заливкой бетоном столбов. Но с фундаментом сооружение будет выглядеть основательнее и солиднее.

Есть 2 варианта исполнения фундамента:

  1. Бетонный парапет;
  2. Кирпичный фундамент.

Строительство бетонной «подушки», в которую будут вмонтированы столбы, обойдется дешевле, чем возведение парапета из кирпича. К тому же бетон долговечнее.

На данном этапе изготавливается деревянная опалубка, в которую заливается бетонное основание.

Схема заливки бетонного фундамента

  • Для бетонного парапета по периметру будущего забора выкапываются ямы под столбы, глубина которых не должна быть меньше одного метра, поскольку именно на такую глубину может промерзнуть почва зимой в средней полосе России.
  • Далее по периметру копается траншея глубиной и шириной полметра. На дно кладется слой щебня. Можно выстлать дно армированной сеткой.
  • Далее сооружается арматурный каркас высотой один метр – полметра в траншею, полметра – для наружного парапета. Важно все части каркаса для фундамента не варить, а связывать проволокой, чтобы избежать деформации при замерзании.
  • Затем изготавливается опалубка из сплошных досок. И в нее заливается раствор из части цемента, части мелкого щебня и двух частей песка.

Столбы

Если вы решили обойтись без фундамента, для столбов готовятся ямы или бурятся отверстия. Они устанавливаются, фиксируются обсыпкой и заливаются крепким раствором бетона. Все сооружение должно как следует просохнуть и закрепиться до этапа установки секций.

Схема расстановки столбов

Установка секций

Здесь имеется множество вариантов, выбор которых зависит от того, какой именно вид забора из арматуры вы будете устанавливать. Композитная арматура, металлическая, секции из армированной сетки либо отдельные прутья. В любом случае вам понадобится сварка и болгарка.

Виды секций для забора

Чтобы сделать пролеты из арматурных стержней, нужно замерить расстояние между столбами и обозначить местоположение «ушей», к которым крепится секция.

  • На асфальте рисуется шаблон в натуральном масштабе с нужными размерами.
  • Болгаркой отрезаются одинаковые прутья, выкладываются с заданным интервалом на шаблон, согласно рисунку.
  • Конструкция сваривается, к боковым прутьям привариваются «уши», петли или другие соединительные элементы. С лицевой стороны к готовой решетке приваривают декоративные элементы, если они предусмотрены.
  • Готовая секция крепится к опорным столбам.

Изготовление забора из арматуры своими руками, видео:

Украсить готовый забор можно не только коваными изделиями, но и самими арматурными прутьями, собранными в геометрический узор. Также на таком ограждении прекрасно смотрятся вьющиеся цветущие растения.

Арматура как нагель для сруба

Какой лучше металлический штырь (кругляк арматура) применим в роли нагеля для сруба? Спасибо!

Сергей, Жуков.

Привет, Сергей из Жукова!

Лично я противник применения в срубах металлических нагелей. Поскольку металл и дерево не совсем совместимые материалы. У них совершенно различные свойства и поведение в одних и тех же условиях. Это касается и линейных расширений, и коррозии, и усадки и многого другого. Недаром в старину мастеровые ладили срубы без единого металлического гвоздя, обходясь только деревянными.

Но хозяин — барин, если вы желаете всенепременно использовать в качестве нагелей при сборке сруба не обычные деревянные штыри, а металлические, то ради бога.

Наиболее оптимальным в таком случае является применение гладкой арматуры (не рифленой арматуры периодички!).

Поскольку задача нагеля — удерживать бревна или брусья сруба от их смещения в стороны, то есть внутрь помещения или наоборот наружу. При этом они нисколько не должны мешать вертикальной осадке сруба.

Чаще всего используют гладкую арматуру диаметром от 14 до 22 миллиметров и длиной от одной до полутора толщин бревна или бруса (по их высоте). То есть режут отрезным кругом болгарки или маятниковой пилы отрезки арматуры такой длины, зачищают их торцы по окружности примерно под 45 градусов, срезая острые кромки и задиры.

Затем в бревнах (брусьях) сруба сверлят буром или сверлом по дереву (пером) отверстия. При этом верхнее бревно (брус) сверлят насквозь, а лежащий ниже его — не полностью, не досверливая примерно на 1/4 — 1/3 его толщины по высоте.

Затем нагель-штырь загоняют в полученные отверстия так, чтобы притопить его на несколько сантиметров ниже поверхности верхнего элемента.

Диаметр отверстия делают примерно на пару миллиметров больше диаметра нагеля, тогда осадка будет идти нормально.

Поверхность нагелей не лишне покрыть битумным (кузбасс) лаком от корродирования.

Металлические штыри

Штырь подседельный 25,4, стальной

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Messingschlager Штырь подседельный 25,4, стал.

Штырь заземления резьбовой стальной омедненный 0,25мм c резьбой, D14, L1500 СТАМ25.14.1500Р TDM SQ2401-0003

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штырь заземления резьбовой стальной омедненны.

Официальная дистрибьюция бренда TDM

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штырь заземления резьбовой стальной омедненны.

Подседельный штырь KWY-6-06 Диаметр: 27,2 мм Длина: 400 мм Крепление: 1 болт Цвет: чёрный Материал: алюминий

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Подседельные штыри TBS Подседельный штырь KWY.

Металлоконструкции для линий электропередач

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Завод «мэсз» Штырь Ш-20-1-55

Настил металлический для рамных, хомутовых, клиновых, штыревых строительных лесов 2,5*0,28 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Настил металлический для рамных, хомутовых, к.

Диаметр, мм 14 Длина , мм 37 Материал нержавеющая сталь Тип быстросъемный

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штифт быстросъемный 14×37 мм

Стальной подседельный штырь без замка

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штырь 5-252682 подсед. 25,4х330мм сталь без з.

Хомут подседельного штыря ARISTO BLF-Z1 красный, металлический по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Хомут подседельного штыря ARISTO BLF-Z1 красн.

Подседельный штырь XLINE стальной, длина 350мм, черный по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Подседельный штырь XLINE стальной, длина 350м.

Нагель 7,5х132 1 шт по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Нагель 7,5х132 1 шт

Hi-end алюминиевый подседельный штырь для горных велосипедов. Имеет прямую конструкцию (без смещения), прочную стальную фурнитуру, обеспечивающую надежную фиксацию рамок седла. Выполнен из алюминия 2014 методом холодной ковки с…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Подседельный штырь FSA Afterburner SB0 MTC V2.

Нижние штифты стяжных пластин для радиоуправляемых автомоделей Himoto: E8MTL Raider E8SCL Mayhem E8XBL Shootout E8XTL Ziege N8MT Cluster N8XT Shellshock N8SC Demolution N8XB Firestorm Характеристики: длина передних штифтов: 58.5 мм длина задних штифтов: 52 мм Комплектац.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штифты стяжных пластин (нижние) — Hi820018

Штырь заземления резьбовой стальной омедненный 0,25мм c резьбой, D=14, L=1500 СТАМ25.14.1500Р TDM

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Tdm Штырь заземления резьбовой стальной омедн.

Штырь под седло, без замка, диаметр 27.2, длина 350мм, сталь, черный

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штырь подседельный 27,2х350мм, без замка, чер.

Подседельный штырь, созданный специально для старых стальных и алюминиевых рам. Классическая форма в современном исполнении. Выпускается в двух вариантах матовый или полированный алюминий. Благодаря сплаву 6061, объемной ковке и…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Подседельный штырь Deda RS01 gnn2 (серебристы.

Подседельный палец KWY-6-21, со встроенным регулируемым креплением седла, диаметр 31,6 мм, длина 350 мм, алюминиевый, чёрный

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

STELS Металлический подседельный штырь KWY-6-.

Базовый подседельный штырь ACME M-Wave со смещением замка. Штырь целиком выполнен из алюминия 6061. Замок седла смещен относительно оси на 20 мм назад и имеет насечки для регулировки установки седла, а также фиксирующий болт…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Подседельный штырь ACME M-Wave со смещением з.

Производитель: XLINE Тип: подседельный штырь

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Подседельный штырь XLINE стальной черный

Производитель: XLINE Тип: подседельный штырь

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Подседельный штырь XLINE стальной/алюминиевый.

Базовый подседельный штырь ACME M-Wave со смещением замка. Штырь целиком выполнен из алюминия 6061. Замок седла смещен относительно оси на 20 мм назад и имеет насечки для регулировки установки седла, а также фиксирующий болт…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Подседельный штырь ACME M-Wave со смещением з.

Артикул: Я/03 Размер, мм: 90 мм + 10 мм, диаметр 10 мм Описание: литой Поверхность: полированная Материал: AISI 304 – уличное применение * ВСЕ размеры, указанные на чертежах, являются справочными

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штырь под сварку

Базовый подседельный штырь ACME M-Wave со смещением замка. Штырь целиком выполнен из алюминия 6061. Замок седла смещен относительно оси на 20 мм назад и имеет насечки для регулировки установки седла, а также фиксирующий болт…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Подседельный штырь ACME M-Wave со смещением з.

Болт выполнен из высокопрочной стали, обработан для противостояния коррозии. Резьба оснащена тредлоком

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Стальной болт Deda М6Х30 (30.0 мм)

Подседельный штырь, созданный специально для старых стальных и алюминиевых рам. Классическая форма в современном исполнении. Выпускается в двух вариантах матовый или полированный алюминий. Благодаря сплаву 6061, объемной ковке и отсутствию соединения между замком и осно.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Подседельный штырь Deda RS01 gnn2 (серебристы.

Палец подседельный ZXP-001B 28.6х400 мм, стальной, серебристый

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Палец подседельный ZXP-001B 28,6х400 мм сталь.

Металлоконструкции для линий электропередач

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Завод «мэсз» Штырь Ш-20-155

Предназначен для соединения между собой бревен и брусьев при строительстве деревянных домов, бань и т.п., также нагель предотвращает смещение бревен и брусьев друг относительно друга. Размеры: диаметр 22 мм (+/- 1 мм)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Нагель березовый d 22 мм, 120 см (80 шт)

Штырь заземления резьбовой стальной омедненный 0,25мм c резьбой, D=14, L=1500 СТАМ25.14.1500Р TDM по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штырь заземления резьбовой стальной омедненны.

Металлоконструкции для линий электропередач

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Завод «мэсз» Штырь Ш-В-22-2

Регулировочный болт подседельных щтырей Deda Zero100, Superleggero RS. Выполнен из высокопрочной стали, обработан для противостояния коррозии

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Стальной болт Deda М7Х30 (30.0 мм)

Металлоконструкции для линий электропередач

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Завод «мэсз» Штырь Ш-22-100

Палец подседельный ZXP-001B 25,4х250 мм, стальной серебристый

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Палец подседельный ZXP-001B 25,4х250 мм, стал.

Зажим подсед. штыря облегчённый чёрный 28,6мм по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Зажим подсед. штыря облегчённый чёрный 28,6мм

Болт выполнен из высокопрочной стали, обработан для противостояния коррозии. Резьба оснащена тредлоком

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Стальной болт Deda М6Х25 (25 мм)

Металлоконструкции для линий электропередач

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Завод «мэсз» Штырь Ш-20-1-125

Штырь подседльный, удлиненный 22ммх210мм, стальной, без замка, черный. Для беговелов

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Штырь подседельный 22х210мм сталь, без замка.

Металлоконструкции для линий электропередач

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Завод «мэсз» Штырь Ш-20-1-100

Настил металлический для рамных, хомутовых, клиновых, штыревых строительных лесов 3*0,42 по выгодной цене

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Настил металлический для рамных, хомутовых, к.

Тип: подседельный штырь материал: алюминий длина 35 см

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Подседельный штырь STELS JD-SP-412 350104

Металлоконструкции для линий электропередач

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Завод «мэсз» Штырь Ш-22-235

Металлические настилы имеют имеют значительное преимущество перед деревянныеми, как по прочности, так и по долговечности

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Настил металлический для хомутовых, клиновых.

Подседельный палец ZOOM SP-200, диаметр 25,4 мм, длина 260 мм, стальной, хромированный

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Подседельный штырь ZOOM SP-200 25,4х260(хром)

Металлические настилы имеют имеют значительное преимущество перед деревянныеми, как по прочности, так и по долговечности

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Настил металлический для хомутовых, клиновых.

Металлические настилы имеют имеют значительное преимущество перед деревянныеми, как по прочности, так и по долговечности

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Настил металлический для рамных, хомутовых, к.

Подседельный штырь с хорошим соотношением цены-качества от ACME M-Wave. Имеет прямую конструкцию (без смещения). Выполнен из алюминия 6061 методом фрезеровки. Двухболтовая конструкция замка позволяет подогнать угол седла с точностью до градуса. без смещения диаметр 27.2.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Подседельный штырь ACME M-Wave с анодировкой.

Металлические настилы имеют имеют значительное преимущество перед деревянныеми, как по прочности, так и по долговечности

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Настил металлический для рамных, хомутовых, к.

Палец подседельный SP-200 25,4х250 мм стальной хромированный

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Палец подседельный SP-200 25,4х250 мм сталь.

Фиксаторы для арматуры

Найдено товаров: 17

Доступно со склада самовывоза

Материал: Пластик; Ориентация: Горизонтальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Стойки; Состав: Полипропилен; Страна-производитель: Россия; Толщина защитного слоя бетона: 40,45; Диаметры используемой арматуры: 5-20; Расход: до 10 шт. на 1 м2; Вес: 2,5;

Доступно со склада самовывоза

Ориентация: Горизонтальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Стойки; Состав: Композиция полимеров; Страна-производитель: Россия; Толщина защитного слоя бетона: 25/30; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Вес: 5;

Доступно со склада самовывоза

Материал: Пластик; Ориентация: Горизонтальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Стульчики; Состав: Композиция полимеров; Страна-производитель: Россия; Толщина защитного слоя бетона: 25; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Вес: 3,3;

Доступно со склада самовывоза

Ориентация: Горизонтальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Кубики; Состав: Композиция полимеров; Страна-производитель: Россия; Толщина защитного слоя бетона: 35/40/45/50; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Вес: 8,5;

Доступно со склада самовывоза

Привезем в строительные центры

02/06 после 10:00

при заказе до 01/06 до 23:06

Ориентация: Вертикальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Звездочки; Состав: Композиция полимеров; Страна-производитель: Россия; Толщина защитного слоя бетона: 40; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Вес: 3,7;

Доступно со склада самовывоза

Привезем в строительные центры

02/06 после 10:00

при заказе до 01/06 до 23:06

Ориентация: Горизонтальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Стойки; Состав: Композиция полимеров; Страна-производитель: Россия; Толщина защитного слоя бетона: 50/55; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Вес: 5,75;

    Доступно со склада самовывоза

    Бренд: КМ; Материал: Пластик; Ориентация: Горизонтальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Конуса; Состав: ПВХ; Страна-производитель: Китай; Толщина защитного слоя бетона: 50/65; Диаметры используемой арматуры: 6-14/20; Расход: до 10 шт. на 1 м2;

    Доступно со склада самовывоза

    Материал: Пластик; Ориентация: Вертикальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Звездочки; Состав: Полипропилен; Страна-производитель: Россия; Толщина защитного слоя бетона: 25; Диаметры используемой арматуры: 5-16; Расход: до 10 шт. на 1 м2; Вес: 4,5;

    Доступно со склада самовывоза

    Привезем в строительные центры

    02/06 после 10:00

    при заказе до 01/06 до 23:06

    Ориентация: Вертикальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Звездочки; Состав: Композиция полимеров; Страна-производитель: Россия; Толщина защитного слоя бетона: 30; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Вес: 5,15;

    Доступно со склада самовывоза

    Материал: Пластик; Ориентация: Универсальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Конуса; Страна-производитель: Россия; Вес: 3;

    Доступно со склада самовывоза

    Привезем в строительные центры

    02/06 после 10:00

    при заказе до 01/06 до 23:06

    Материал: Пластик; Ориентация: Горизонтальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Стульчики; Состав: Полипропилен; Страна-производитель: Россия; Толщина защитного слоя бетона: 20,25; Диаметры используемой арматуры: 5-20; Расход: до 10 шт. на 1 м2; Вес: 2,4;

    Доступно со склада самовывоза

    Ориентация: Горизонтальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Стойки; Состав: Композиция полимеров; Страна-производитель: Россия; Толщина защитного слоя бетона: 10/15/20/25; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Вес: 3,5;

      Доступно со склада самовывоза

      Бренд: КМ; Материал: Пластик; Ориентация: Горизонтальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Конуса; Состав: ПВХ; Страна-производитель: Китай; Толщина защитного слоя бетона: 75/90; Диаметры используемой арматуры: 6-14/20; Расход: до 10 шт. на 1 м2;

      Доступно со склада самовывоза

      Привезем в строительные центры

      02/06 после 10:00

      при заказе до 01/06 до 23:06

      Материал: Пластик; Ориентация: Горизонтальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Стульчики; Состав: Полипропилен; Страна-производитель: Россия; Толщина защитного слоя бетона: 30,35; Диаметры используемой арматуры: 5-20; Расход: до 10 шт. на 1 м2; Вес: 6,6;

      Доступно со склада самовывоза

      Привезем в строительные центры

      02/06 после 10:00

      при заказе до 01/06 до 23:06

      Ориентация: Горизонтальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Стойки; Состав: Композиция полимеров; Страна-производитель: Россия; Толщина защитного слоя бетона: 35/45; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Вес: 9,5;

      Доступно со склада самовывоза

      Привезем в строительные центры

      02/06 после 10:00

      при заказе до 01/06 до 23:06

      Ориентация: Вертикальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Звездочки; Состав: Композиция полимеров; Страна-производитель: Россия; Толщина защитного слоя бетона: 35; Расход: не менее 2 штук на 1 м.п. арматуры; Вес: 6,9;

      Доступно со склада самовывоза

      Материал: Пластик; Ориентация: Горизонтальная; Тип товара: Фиксатор; Тип фиксаторов: Стойки; Состав: Полипропилен; Страна-производитель: Россия; Толщина защитного слоя бетона: 25,5; Диаметры используемой арматуры: 5-28; Расход: до 10 шт. на 1 м2; Вес: 9;

      Информация для покупателей подставок под арматуру

      • ✔ Выбрать и купить фиксатор защитного слоя арматуры в интернет-магазине вам поможет информация по размеру, весу, ценам, фото и другим характеристикам в каталоге товаров.
      • ✔ Доставка по Москве и области осуществляется автомобилями грузоподъемностью от 500 кг до 10 т. Подробную информацию об услуге, условиях и стоимости можно посмотреть на этой странице .
      • ✔ Мы продаем опоры для арматуры оптом и в розницу. При этом розничные покупатели могут оформить карту Клуба друзей Петровича , получать скидки и копить баллы.
      Читать еще:  Как сварить каркас бытовки

      Продолжая работу с сайтом, вы даете согласие на использование сайтом cookies и обработку персональных данных в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, статистических исследований, улучшения сервиса и предоставления релевантной рекламной информации на основе ваших предпочтений и интересов.

      Как установить молниезащиту в частном доме

      И почему без нее нельзя

      Чтобы избежать пожара или поломки бытовой техники из-за удара молнии, в частном доме делают молниезащиту.

      В статье расскажу, как правильно ее установить и что дешевле: сделать молниезащиту своими руками или купить готовую в магазине.

      Зачем частному дому молниезащита

      Поражающие факторы молнии и их последствия. Разряд молнии переносит токи силой до 200 кА. Это очень много: такую силу тока дают, например, 57 000 одновременно включенных электрических обогревателей. Температура молнии достигает +3000 °C, поэтому если она попадет в дом, особенно в деревянный, может случиться пожар.

      Кто в группе риска. В первую очередь — дома в зонах с частыми грозами.

      Вероятность попадания молнии рассчитывается по формуле:

      N = ((А + 6Н) × (В + 6Н) − 7,7 − Н²) × n × 10⁻⁶

      А — длина здания, м,
      В — ширина здания, м,
      Н — высота здания, м,
      n — среднегодовое число ударов молнии в 1 км² поверхности там, где стоит дом.

      Как посчитать плотность ударов молнии

      Среднегодовая продолжительность грозУдельная плотность ударов молнии в землю, n
      10—20 часов1
      21—40 часов2
      41—60 часов4
      61—80 часов5,5
      81—100 часов7
      > 100 часов8,5

      Например, для здания размерами 14 × 12 м и высотой 10 м в Ленинградской области вероятность попадания молнии — один удар молнии в 62 года. Это не значит, что молния ударит в 62-й год с момента постройки дома. Также это не означает, что молния не ударит дважды или трижды за это время. Точно спрогнозировать молнию невозможно.

      Что такое молниезащита

      Молниезащита — это система, которая защищает здание от молнии. Молниезащита, громозащита и грозозащита — это одно и то же. Все термины верны, но специалисты чаще оперируют словом молниезащита.

      Виды молниезащиты дома. Молниезащита бывает внешней и внутренней.

      Внешняя — это громоотвод, который напрямую контактирует с разрядом молнии. Его также называет молниеотводом — это тоже правильно. Громоотвод защищает от удара молнии здание и людей в нем.

      Внутренняя молниезащита обеспечивает безопасность электропроводки. Компоненты внутренней системы — это, например, устройство защиты от импульсных перенапряжений — УЗИП.

      Внешняя молниезащита

      Принцип работы. Молниеотвод улавливает молнию и перенаправляет удар в землю. Чтобы молния гарантированно попала в громоотвод, его ставят как можно выше: на крышу дома, специальную мачту или, например, на растущее рядом высокое дерево.

      Защитная зона. Перед покупкой или изготовлением молниеотвода выполняют расчет его защитной зоны. Устройство должно быть расположено так, чтобы молния гарантированно попала в него, а не в дом.

      Точно зона защиты определяется по сложной математической формуле. Но, например, для штыревого молниеотвода — это устройство в виде металлического штыря на крыше — пользуются простым правилом: при угле в 45° радиус защиты будет равен высоте установки устройства. То есть если громоотвод стоит на высоте 10 м, зона защиты будет равна 10 м от оси штыря. Угол определяют визуально.

      Из чего состоит громоотвод

      Громоотвод состоит из трех основных частей: молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

      Молниеприемник бывает трех типов: штыревой, тросовый и сеточный.

      Штыревой молниеприемник — это самый простой вид, штырь из металла длиной от 0,5 м. Он подходит для обычных загородных домов с размерами до 10 × 10 м и высотой до двух этажей.

      Если дом больше или выше, потребуется длинный штырь, установленный на большой высоте. Нужно придумывать особое крепление на крышу или строить рядом с домом специальную мачту.

      Тросовый молниеприемник — это натянутый на крыше стальной трос. Такой молниеприемник крепится на конек — верхнее ребро крыши.

      Тросовый молниеприемник дает большую зону защиты, чем штыревой, но чуть сложнее в монтаже. Его не рекомендуют использовать на крышах с металлическим покрытием. Он подходит для «мягкой» кровли, например из ондулина или гибкой черепицы.

      Сеточный молниеприемник — это сетка из металлического прутка, которая покрывает всю поверхность кровли. Размер ячеек может быть от 5 × 5 м до 20 × 20 м. Чем чаще бьют молнии, тем меньше должен быть шаг сетки.

      Такой молниеприемник используют на больших по площади крышах и там, где грозы бывают очень часто. Это наиболее надежная, но и самая дорогостоящая конструкция. Готовые сеточные молниеприемники под определенную площадь крыши сложно найти в свободной продаже. Сеточную конструкцию придется собирать самому из прутка и кронштейнов или доверить монтаж подрядчику.

      Для штыревого молниеотвода достаточно одного токоотвода. Тросовая молниезащита подразумевает два, а сетчатая — как минимум четыре, по количеству углов дома.

      Токоотвод. Если бы молния не переносила огромный заряд энергии, ее бы отводили в землю с помощью обычного электрического кабеля — такого же, какой подходит к розеткам. Но сила молнии сожжет такой кабель, поэтому в качестве токоотвода применяют толстые металлические прутки. Они бывают из арматуры, оцинкованной или нержавеющей стали, меди, алюминия.

      Р за метр» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

      Заземлитель рассеивает ток, который прошел через молниеприемник и токоотвод. Контур заземления — это вкопанные в землю металлические штыри, соединенные между собой.

      Инструкция по организации молниезащиты требует, чтобы было не меньше трех штырей, поэтому обычно контур заземления — это треугольник. Одна из его вершин соединяется прутком или металлической полосой с токоотводом.

      Заземлитель рекомендуют закапывать подальше от крыльца и садовых дорожек, чтобы избежать удара током во время грозы. Еще его лучше сделать в месте с влажной почвой: влага обеспечит лучший контакт конструкции с землей, когда пойдет ток.

      Пассивные и активные громоотводы

      Пассивные громоотводы — это устройства, в которые молния попадает сама, как бы ориентируясь на их высоту. Активный громоотвод «захватывает» молнию. Он генерирует ответный стример — нить электрического разряда высокого напряжения. Происходит пробой, и молния попадает в активный молниеприемник, а затем заземляется.

      Российские нормативы не регламентируют использование активных молниеотводов. А испытания в Московском энергетическом институте им. Кржижановского показали, что активные молниеотводы бесполезны. Они давали напряжение встречного стримера только в 20 000 вольт. По мнению ученых, для воздействия на молнию нужно не менее 400 000 вольт.

      Производители говорят, что зона защиты активного молниеотвода в пять-шесть раз больше пассивных штырей. Ведущий российский ученый в области физики газового разряда Эдуард Базелян утверждает, что нет никаких доказательств этого. Базелян считает, что расчет зоны защиты активного молниеотвода следует выполнять, как для пассивного.

      От чего зависит стоимость молниезащиты

      Активные молниеотводы — самый дорогой вариант защиты. Только молниеприемник стоит не менее 50 000 Р .

      Готовые комплекты штыревых, тросовых и сеточных молниеприемников пассивного типа для частного дома продаются не более чем за 20 000 Р . В комплект часто входят и токоотвод с заземлителем.

      Цена будет отличаться в зависимости от материала, из которого сделана вся система. Это может быть алюминий, медь, различные виды стали. Наиболее надежной считается нержавеющая сталь: она не подвержена коррозии и не плавится при ударах молнии.

      Выбор готовой молниезащиты

      При выборе готовой молниезащиты самое важное — расчет пространственной геометрии. Если молниезащиту ставит подрядчик, он должен обосновать цифрами, как и где будет стоять мачта, какой она будет высоты, и почему. Еще предоставить расчет зоны защиты.

      Если оборудование покупают и монтируют самостоятельно, то смотрят на сечение проводников, через которые пойдет молния. Это приемник, отвод и заземлитель. Минимальное сечение — 8 мм. Чем толще, тем лучше: меньше риск, что детали громоотвода сгорят или расплавятся при ударе молнии.

      Монтаж готовой молниезащиты

      С готовой молниезащитой обычно идут заводские крепления.

      Монтаж приемника молний. Молниеприемники устанавливают на кровле на кронштейны. Если монтируют тросовый молниеприемник, то на краю конька делают выпуски на 30—50 см. Выпущенный пруток должен выступать за плоскость дома под углом около 45° к горизонту. Эту схему еще называют «куриная лапа».

      Монтаж токоотводов. Токоотводы ведут по внешней части водосточных труб или прямо по фасаду при помощи держателей. При монтаже прутка токоотвода не делают острых углов: в них может заискрить.

      За полметра до земли делают переход с прутка на металлическую полосу. Для этого в комплектах идет специальный держатель.

      Монтаж заземлителя. На 1,5—3 м в землю вкапывается контур заземления. К нему присоединяется второй конец полосы.

      Главное — соблюдать непрерывность линии до заземлителя, то есть элементы должны быть надежно соединены, чтобы электричество нигде не остановилось.

      Самостоятельное изготовление молниезащиты

      Штыревой громоотвод несложно собрать самому. В качестве стержня подойдет, например, арматура или стальной пруток. Его сечение должно быть не меньше 8 мм, длина — от 0,5 до 2 м.

      Минимальные диаметры компонентов громоотвода, чтобы он не сгорел

      МолниеприемникТокоотводЗаземлитель
      Медь7 мм5 мм8 мм
      Сталь8 мм8 мм11,5 мм
      Алюминий9,5 мм6 ммЗапрещено

      Все компоненты громоотвода в идеале делают из одного и того же материала.

      Стержень устанавливают в самой высокой точке, чтобы он выступал над всеми постройками. Обычно это край конька крыши. Если рядом есть дерево, которое значительно выше дома, штырь допустимо закрепить на нем. В этом случае оставляют запас материалов для токоотвода: дерево может вырасти и потребуется переносить штырь еще выше.

      При монтаже стержня уделяют особое внимание надежности крепления: ветер не должен уронить стержень.

      Если молниеприемник в виде троса, то монтаж почти не отличается. Главное — оставлять зазор не менее 10 см от кровли до троса. Особенно это важно, если кровля металлическая.

      Токоотвод крепят к молниеприемнику болтовым соединением.

      Токоотводящие прутки монтируют на специальные изолирующие держатели — их проще купить.

      Нельзя использовать в качестве креплений деревянные бруски: при ударе молнии они могут загореться.

      Заземлитель закапывают в грунт на 1,5—3 м глубины подальше от пешеходных дорожек и крыльца. Норматив — не менее метра от стены дома и не менее 5 м от дорожек. Металлические штыри забивают в грунт, затем соединяют их между собой арматурой, трубой, лентой — по сути, чем угодно. Соединения выполняются только сваркой. Затем тянут металлическую ленту к токоотводу и соединяют его с контуром заземления.

      Контур заземления желательно делать во влажном грунте: в низине участка, рядом с водоотводной канавой, прудом или полем фильтрации септика. Это даст лучший контакт стержней с землей.

      Сколько стоит самодельный громоотвод для двухэтажного частного дома

      МатериалыСтоимость
      Держатели токоотвода, 10 шт.1000 Р
      Металлическая полоса 40 × 4 мм, 3 м308 Р
      Болтовые зажимы, 10 шт.300 Р
      Расходные материалы (отрезные круги, электроды)300 Р
      Арматура 8 мм, 20 м180 Р
      Итого2088 Р

      Как делать нельзя

      Бывает, что громоотвод собран с ошибками. В лучшем случае при ударе молнии он сгорит один, в худшем — вместе с домом. Вот возможные ошибки.

      Торчащие из стен конструкции не попали в зону защиты. Любые металлические конструкции на фасаде также должны попадать в зону защиты громоотвода. Если из этой зоны выходит антенна телевизора или стальная труба вентиляции, то молния вместо громоотвода может попасть в них. Разряд придется прямо на дом.

      Некачественный молниеотвод. Если молниеотвод сделан из слишком тонкого прутка, при ударе молнии он сгорит. То же самое касается токопровода.

      Не выдержаны зазоры при монтаже. Молниеприемник и токопровод не должны касаться металлических элементов кровли или фасада. Рекомендуется зазор не менее 10 см. Это не касается того редкого случая, когда функцию молниеприемника выполняет сама металлическая кровля. Если, например, трос молниеприемника провис и касается металлического конька, от громоотвода будет больше вреда, чем пользы: молния замкнется прямо на кровлю.

      Плохой контур заземления. Если заземлитель сделан в сухом месте, на песчаной почве, из ржавой арматуры, то молния найдет более простой путь уйти в землю. Не исключено, что этот путь будет пролегать через дом.

      Внутренняя молниезащита — УЗИП

      Бывает, что молния бьет не в дом, а в стоящую рядом опору с электрическими проводами. По проводам импульс придет в щиток.

      При ударе молнии в сети возникает импульсное перенапряжение — кратковременный скачок напряжения до экстремального уровня. Он также может возникнуть, если молния ударит в землю рядом с домом или в дом соседа. В этом случае возникнет электромагнитное поле — оно спровоцирует импульс даже без прямого контакта с проводкой.

      Чтобы обезопасить проводку и щиток, ставят УЗИП. Внутри него находится варистор — резистор, который меняет сопротивление в зависимости от напряжения. При ударе молнии варистор мгновенно снижает сопротивление и через себя уводит импульс на контур заземления.

      Предусмотрена возможность спасения щитка и проводки ценой жизни варистора: если возникнет сверхмощный импульс, варистор сгорит. На панели УЗИП появится красный индикатор. В таком случае из УЗИП достается блок с варистором, он меняется на новый.

      УЗИП устанавливается на вводе проводки в дом. Потребуется обесточить не только сам дом, но и линию от электрической опоры до щитка. Для таких работ лучше вызвать электрика.

      Можно ли делать заземление из арматуры

      Заземление из арматуры — можно делать или нет?

      Как такового запрета на использование ребристой арматуры в качестве заземлителей нет. Главное чтобы заземлители не были окрашены, а их диаметр составлял не менее 16 мм. Материалами изготовления заземлителей может служить черная или оцинкованная сталь, а также медь.

      Единственным ограничением на использование ребристой арматуры в качестве заземлителей является её быстрая коррозия в земле. Строительная арматура корродирует, что ухудшает свойства заземлительного контура в целом.

      Также, при изготовлении, арматурные прутья закаляют, что приводит к ухудшению распределения тока по поверхности. Однако использовать арматуру для устройства заземлительного контура не запрещено правилами ПУЭ. Более того, раньше именно из арматуры и делали заземление в частных домах.

      Что лучше всего использовать для заземлителей

      В качестве заземлителей, наилучшим образом себя зарекомендовали стальные и медные штыри, диаметр которых составляет 16 и более мм. Такие штыри забиваются в грунт на определённом расстоянии друг от друга, но не менее чем их длина.

      Штырей может быть несколько, здесь все во многом зависит от схемы заземления. Если это «треугольник», одна из самых эффективных систем заземления, то нужны будут три заземлителя, которые забиваются в землю по форме треугольника. Как правило, штыри заглубляют в землю не менее чем на глубину промерзания грунта.

      Также для обустройства систем заземления применяют:

      • Металлический уголок;
      • Стальной прут;
      • Трубы.

      Плохо подходит для изготовления заземления чугунный металлопрокат. Лучше отказаться от идеи использовать в качестве заземлителей чугунные водопроводные трубы.

      Основные компоненты заземления

      Итак, вы определились с тем, что в качестве заземлителей будете использовать металлический уголок, прутья или арматуру. Если применяется уголок, то его размеры должны быть не менее чем 50 на 50 мм, а толщина стен составлять минимум 5 мм.

      Для соединения трех уголков, которые забиваются в землю по форме треугольника, лучше всего использовать сварку и металлическую полосу шириной 40 мм. Важно соблюсти и определённые правила при монтаже заземлительного контура.

      Правила монтажа заземления

      Так, от стен дома, заземление должно быть расположено не менее чем на 1 метр. Вообще, заземлительный контур лучше всего располагать в таком месте, где никто не ходит. В случае утечки тока, данное место будет опасным, как для людей, так и животных.

      При обустройстве заземления главное выдержать глубину, на которую будут забиваться штыри, и правильное расстояние между ними. Не допускается соединять заземлители друг с другом при помощи болтов.

      Резьбовое соединение не способно обеспечить надежного контакта. Уже через год или два, в результате коррозии, контакт может отсутствовать и вовсе, а заземление не выполнять в результате этого своей основной функции.

      Как сделать забор из арматуры своими руками?

      Самодельный забор из арматуры — бюджетная замена покупных кованых конструкций. Из прутка можно сделать не только простую решетку, но и несложные в исполнении декоративные ограждения с гнутыми элементами, кованым декором и другими дополнительными деталями. При самостоятельном создании секций нужно обладать хотя бы минимальными навыками работы со сварочным аппаратом.

      Что собой представляет забор из арматуры?

      Самый простой вариант забора из металлических прутьев состоит из вертикальных элементов, закрепленных на 2 горизонтальных прожилинах. Его конструкция напоминает простой деревянный штакетник и собирается так же просто.

      Сделать необычный декоративный забор немного сложнее. Вариантов рисунка может быть множество: дизайн легко придумать самостоятельно или подобрать нужное на иллюстрациях. Основной принцип формирования рисунка состоит в сочетании горизонтальных, вертикальных и наклонных элементов. Иногда для сложного узора требуется создание рамы секции, но чаще всего прожилины соединяют конструктивными деталями, которые сами составляют основу орнамента.

      Пруток легко гнуть с помощью аппарата для холодной ковки или ручных приспособлений. При использовании такой технологии удастся создать изгородь, напоминающую кованое изделие. Даже дугообразно изогнутая верхняя прожилина в сочетании с разновысокими прямыми прутьями выглядят декоративнее, чем простейший вариант, хотя по сложности изготовления практически не отличается от него.

      Кроме арматурного прутка, для декорирования применяют и сварные сетки. Элементы из нее, красиво вписанные в конструкцию забора, придадут ему необычный ажурный вид. Кроме декоративной функции, сетчатая полоса в нижней части забора поможет предотвратить проникновение на участок уличных собак.

      Преимущества и недостатки

      Достоинства сварной металлической конструкции состоят в следующем:

      • жесткая секция устойчива к деформирующим воздействия;
      • можно изготовить части любой конфигурации и размера;
      • возможна самостоятельная сварка и установка секции, не требуется помощник;
      • вариативность декорирования изделия: гнутые, расплющенные на конце, наклонно установленные элементы;
      • отсутствие затенения растений, высаженных рядом с оградой;
      • привлекательность в сочетании с надежностью;
      • долговечность конструкции.

      Как и у любого изделия, наряду с преимуществами можно найти и недостатки. Для самостоятельной сборки и установки необходимо иметь специальную аппаратуру и навыки работы с металлом. Особенность забора из металлического прута состоит в его прозрачности: ограда не только пропускает свет, но и делает доступным для обозрения внутреннее пространство приусадебного участка.

      Конструкция не предохраняет и от проникновения пыли, если рядом проходит автодорога. Забор из прутка придется регулярно красить, иначе на металле появятся пятна ржавчины, которые не только портят внешний вид, но и со временем приводят к разрушению секций.

      Определение себестоимости забора

      Рассчитать затраты на материалы можно, определив размеры 1 секции, количество прутка для создания решетки (зависит от расстояния между пиками и от наличия декора). Для прожилин часто используют другой вид метизов: уголок, полосу или профтрубу. Разницу в стоимости придется включить в расчеты. Затем определяют протяженность ограды и количество таких секций. Количество прутка рассчитывают в погонных метрах.

      Количество столбов-стоек будет на 1 больше, чем число секций. Если в ограждении делают входную калитку и ворота, при расчетах включают и расход материалов на них (дополнительные стойки, иная высота створок и пр.). При расчете высоты в показатель включают подземную часть (50-100 см).

      Кроме металлических деталей, в конструкцию входят и фундаментные материалы. Столбы можно просто забить в грунт, но при вкапывании потребуется забутовка щебнем или заливка бетоном. В смету нужно включить и эти материалы.

      Для защиты от коррозии металлоконструкции придется покрыть краской или битумным лаком. Расход материала рассчитывают, учитывая необходимость нанесения 1-2 слоев на все поверхности. Показатели расхода могут отличаться от указанных на упаковке (для покрытия 1 кв.м. ровной поверхности), поэтому можно провести пробу после готовности 1 секции, окрасив ее выбранным составом.

      Как сделать красивый забор из арматуры самостоятельно?

      Работу по самостоятельному изготовлению ограды начинают с изготовления эскиза 1 секции: ее рисунка, размеров, наличия дополнительного декора (штампованных и кованых накладок, розеток или наконечников). Кроме прямых пик и геометрического узора из коротких отрезков, варианты оформления могут включать свернутые в кольцо или спираль самодельные элементы. Для их изготовления потребуются шаблоны-оправки.

      Перед началом строительства нужно выровнять грунт и разметить места установки опор, обозначая их вешками.

      Список материалов и инструментов для работы

      Изготовление забора из сварных прутьев потребует наличия специальных инструментов:

      • болгарки для нарезки элементов сварных секций;
      • сварочного аппарата и электродов для их соединения;
      • напильника и наждачной шкурки для обработки мест соединения;
      • лопаты или ручного бура для выемки грунта под стойки;
      • отвеса и уровня, измерительных инструментов.

      Материалы, которые потребуются для изготовления простой секции:

      • пруток арматурный класса А1 (гладкий) или А3 (рифленый), диаметром не менее 10 мм;
      • уголок или более толстый пруток (18 мм), труба (20х10 мм) для прожилин: иногда делают конструкции, в которых поверх приваренных к основе пик накладывают еще 1 прожилину, и на 1 секцию требуется не 2, а 4 таких детали;
      • труба для стоек (диаметр зависит от высоты и массы секции);
      • декор любого типа.

      Строительство фундамента

      В качестве основы для стоек применяется столбчатый тип фундамента. Для этого копают или бурят выемку на глубину промерзания грунта. Для заливки применяют бетонную смесь из 1 части цемента, 3 частей песка (ПГС) и 4 частей щебня. Смесь можно приготовить в сухом виде и плотно утрамбовать в выемке при установке опоры. На устойчивых грунтах фундамент чаще всего не заливают, а производят забутовку щебнем или кирпичным боем, хорошо уплотняя наполнитель в яме.

      Если забор из арматуры своими руками строят в виде комбинированной конструкции с кирпичными или бетонными столбами и парапетом, то делают ленточный фундамент, выкапывая канаву и под кирпичную стенку по всей протяженности ограждения. Стойки устанавливают в момент заливки основания на заранее отмеченных местах.

      При любом способе установки стойки необходимо выровнять по вертикали (отвесом). После заливки вертикальность снова проверяют и при необходимости устраняют отклонение, пока бетон не застыл.

      Способы установки опор

      Столбы можно установить без фундамента или только с частичной заливкой:

      1. Забить. Для вбивания небольших стоек можно использовать кувалду. Если забор высокий, а стойки толще 10 см, то легче использовать агрегаты для забивания свай. Прибор можно арендовать.
      2. Забутовать или залить. Оба способа требуют удаления грунта на месте установки столба. Яму можно выкопать или использовать бур для свай.
      3. Комбинировать. При близком залегании плотного глинистого слоя можно выкопать яму только на ½ глубины подземной части стойки. После этого столб забивают в грунт на ее дне. Выкопанную яму можно не заливать, заполняя щебнем и уплотняя его.

      Последовательное изготовление секции забора

      Перед началом сборки секций (металлических, из прутьев или тонкой профтрубы) на ровной твердой поверхности (асфальт, бетон и пр.) рисуют шаблон в натуральную величину, обозначая расположение деталей узора. Если конструкция состоит из вертикальных пик, соединенных прожилинами, можно обойтись без шаблона, измеряя расстояния для каждой секции индивидуально.

      При сборке нужно учесть наличие выступающих концов прожилин, за которые секция будет крепиться к столбику. Их длина составляет не менее 10-15 см.

      После разметки шаблона поступают следующим образом:

      1. Укладывают по отметкам горизонтальные детали. При необходимости соединяют их вертикальными отрезками, формируя рамку (если забор будет состоять из мелких элементов орнамента). В простой конструкции с вертикальными пиками эту функцию выполняют они, а декор из кованых изделий или гнутых деталей размещают между ними.
      2. Сваривают отрезки в точках пересечения и касания. Черновой результат нужно осмотреть, устранить дефекты сборки и затем проварить все соединения снова.
      3. Следующие секции собирают по этому же шаблону.

      Простой вариант решетки делают так:

      • кладут на ровную поверхность вертикальные пики, выравнивая их по нижнему краю и высоте;
      • на расстоянии 20-40 см от края кладут 2 параллельные прожилины (их длина включает и «ушки» для крепления);
      • промеряют углы в местах пересечений (90°);
      • сваривают конструкцию: пики будут расположены на лицевой стороне ограды, и шов получится незаметным.

      Монтаж забора

      Готовые секции нужно смонтировать на заранее установленных стойках. При работе без помощника решетчатые конструкции приподнимают над грунтом на нужную высоту, подставляя удобные бруски или несколько кирпичей. Проверяют горизонтальность прожилин уровнем, а все полотно секции выравнивают по вертикали.

      Выступающие концы-ушки при этом располагают с изнанки забора.

      Можно использовать и другой способ сборки:

      • в стойке сверлят отверстия, соответствующие расположению прожилин;
      • уши конструкции вставляют в них, сдвигая секцию влево-вправо;
      • фиксируют положение с помощью сварки.

      Антикоррозийная обработка

      Для защиты от коррозии применяют специальные составы. Перед их нанесением нужно обработать места сварки наждачной бумагой, удаляя окалину. Поверхности обрабатывают уайт-спиритом, а затем кистью наносят антикоррозийный состав согласно инструкции.

      Декор, покраска и уход

      Декоративные элементы устанавливают в процессе сборки секции. Среди них могут оказаться розетки с покрытием под бронзу, навершия для пик или фигурные кованые или литые вставки, которые приваривают к отрезкам прута (так можно декоративно соединить короткие обрезки, экономя материал).

      Вся арматура для забора должна быть окрашена краской или битумным лаком. Цвет краски может быть любым, иногда применяют сочетание контрастных цветов (например, черного и белого). Допускается использование спреев типа металлик. Заборы из прутка можно окрасить ими частично.

      Уход за металлическим забором из сварных деталей заключается в ежегодном обновлении красочного слоя. Если на поверхности появились ржавые пятна, металл зачистить шкуркой до блеска, покрыть новым слоем защитных составов и окрасить.

      Основные правила и схема армирования ленточного фундамента своими руками

      Чтобы выстроить малый дом в 1-2 этажа, хоз. постройку, придорожный магазинчик или гараж устраивается ленточный фундамент.

      Это недорогой и надежный вариант при возведении строений малой этажности.

      На его заливку расходуется минимум материалов и времени.

      Бетон сам по себе довольно хрупкий и подвержен разрушению. Для его упрочнения используется арматурный каркас.

      Строительные работы до начала процесса

      Перед началом армирования необходимо сделать чертеж фундамента. Он должен подпирать внешние стены и несущие внутренние перегородки. После производится расчет арматурного каркаса.

      Перед непосредственным началом строительных работ по вязке скелета необходимо:

      1. Выкопать траншею – согласно расположению и размерам чертежа.
      2. Собрать опалубку внутри траншеи из подходящих материалов.
      3. Организовать песчаную подушку в качестве подложки для равномерности распределения бетона.

      Главные элементы для обустройства арматурного каркаса

      От правильно собранной конструкции зависит ее надежность и долговечность.

      Любой каркас ленточного фундамента включает такие арматурные элементы:

      • Продольная.
      • Поперечная.
      • Вертикальная.
      • Хомуты.
      • Вязальная проволока.

      Правильный остов повышает несущую способность строения. Он также препятствует воздействию деформационных сил извне.

      Какие схемы существуют?

      Существует две установленные схемы продольной установке арматуры:

      • В четыре прута;
      • В шесть прутьев.

      Если принять ширину основания для фундамента более чем 500 мм, то используется вторая схема. Это зависит от норм, которые предписывают рядом расположенные стержни укладывать с интервалом 400 мм друг от друга.

      При возведении фундамента любой высоты применяется два пояса армирования:

      • Верхний.
      • Нижний.

      Типовые схемы по устройству углов и Т-образных примыканий применяются хомуты:

      • В виде «Г» элементов.
      • В виде «П» элементов.

      На рисунке изображен чертеж схемы армирования ленточного фундамента с применением Г и П элементов:

      Гнутые элементы должны быть продолжением основных продольных прутьев и «наслаиваться» на них на 600-700 мм, но не короче 50 диаметров арматуры. Шаг арматуры в местах расположения углов вычисляется по соотношению: 0,75 х высоты фундамента.

      Выбор и расчет

      При армировании необходимо использовать арматуру класса АIII. Она отличается рифленой поверхностью. Ее применяют для продольных и поперечных хлыстов, а также в упрочнении углов.

      Такой тип, по сравнению с гладкой, имеет лучшую сцепляющую способность с бетоном. Гладкие класса АI применяют для вертикальных элементов.

      Допустимо применять только горячекатаную сталь марок:

      • Ст3кп;
      • 35ГС;
      • 35Г2С;
      • 32Г2Рпс;
      • 22Х2Г2АЮ;
      • 22Х2Г2Р;
      • 80С;
      • 20ХГ2Ц.

      В настоящее время помимо стандартных металлических прутков применяют арматуру из стеклопластика. Ее прочность выше, чем у стальной. Но такой тип чаще используется в крупногабаритном строительстве для уменьшения нагрузки.

      Упрощенный план расчета:

      1. Чтобы рассчитать сечение рабочих прутьев необходимо взять 0,1% площади сечения фундамента, а именно, для фундамента длиной:
        • менее 3м применимо сечение в 10мм;
        • более 3м — сечение необходимо применять не менее 12 мм, но не более 40 мм.
      2. Горизонтальная арматура составляет более 25% толщины рабочего прутка (минимальное значение 6 мм).
      3. Вертикальные стержни рассчитываются согласно высоты фундамента:
        • менее 0,8м принимается сечение в 6мм;
        • более 0,8м принимается сечение в 8мм и более.

      Данные формулы применимы только при возведении небольших построек. Габаритные строения в соответствие со СНиП требуют учитывать запас арматуры для обеспечения достаточной прочности.

      При планировании постройки в три этажа и выше, либо при наличии подвижных грунтов, предпочтительнее заказать расчет и схему в специализированной строительной фирме.

      Еще больше информации о расчете арматуры в видео:

      Необходимые инструменты и материалы

      Прежде чем приступить к строительно-монтажным работам нужно заранее собрать необходимые инструменты и приспособления:

      • Рулетка или другой измерительный инструмент, чтобы выполнить замеры по месту;
      • Угловая шлифовальная машина (по-простому «болгарка»), чтобы раскраивать арматуру;
      • Специализированный крючок (можно изготовить самостоятельно), клещи или профессиональный пистолет, чтобы вязать проволоку;
      • Специальный инструмент, чтобы сгибать прутья.

      Обустройство опалубки и подушки

      Для устройства опалубки используются ОСБ-плиты, деревянные конструкции, фанера или ДВП. Материал должен удерживать бетон и не сгибаться под его давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее требуется материал.

      Сборка опалубки поэтапно:

      • 1 этап. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок в два раза больше, чем принятая высота фундамента). Располагать их следует отступая от низа фундамента на 70% его высоты. В дальнейшем они будут удерживать деревянную основу.
      • 2 этап. Установка опалубки из выбранного материала. Крепить отдельные деревянные элементы стоит изнутри опалубки, чтобы потом без проблем ее разобрать. В готовой основе не должно быть зазоров более 0,3см, чтобы не допустить вытекания бетона и деформации готовой конструкции.
      • 3 этап. Смазывание внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после застывания бетонной смеси.

      Следом устраивается песчаная подушка. Ее толщина варьируется в пределах 200 мм. При этом песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрой трамбовки достаточно намочить песок водой.

      Как правильно армировать — пошаговая инструкция

      Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.

      Этапы вязки «скелета» фундамента:

      • 1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
      • 2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
      • 3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
      • 4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.

      Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.

      Все пересечения арматуры должны вязаться проволокой. Иногда допустимо применять хомуты из пластика. Использование сварочного аппарата для соединения элементов запрещается строительными нормами.

      Как правильно гнуть арматуру?

      Правильность работы с инструментами, которые способны согнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы костяка.

      Чтобы согнуть металлический прут существует два способа:

      • Горячая гибка – место сгиба нужно раскалить до 700-900 градусов при помощи паяльной лампы, после ударами кувалды или молотка согнуть до нужного угла.
      • Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно гнуть руками (до 8мм), либо при помощи рычага, но при этом нужно контролировать угол изгиба.

      Горячий метод делает место сгиба хрупким. Для дальнейшей работы необходимо остудить готовое изделие на открытом воздухе.

      Раскрой

      Если диаметр прутьев не превышает 12 мм, для резки применимы ножовка по металлу, либо ленточная пила. Если диаметр штырей больше 12 мм, лучше применять «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

      Автоматический инструмент способствует ускорению строительно-монтажных работ, но требует аккуратной работы, чтобы избежать травматизма.

      Расположение

      Арматура должна отступать от края фундамента вовнутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой из бетона. Глубже делать не рекомендуется, так как остов перестанет выполнять свои функции и противостоять внешним воздействиям среды на бетон.

      Для создания цельносвязанного каркаса необходимо соединять вертикальные и поперечные стержни одним хомутом.

      Для создания защитного бетонного слоя внизу фундамента под каркас на расстоянии около 0,5 метров необходимо подкладывать кирпичи. При этом не следует допускать прогибов скелета.

      Как правильно уложить продольную арматуру?

      Продольная арматура должна обеспечивать равномерность распределение деформационных сил по всему фундаменту.

      То есть она делает бетон работоспособным. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывается, что шаг между продольными армирующими прутами нужно рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.

      Но при этом расстояние между продольными прутками не должно быть более 400-500 мм. При укладке следует использовать целые хлысты без соединений, удлиненные на 1,5-2 метра для того, чтобы сделать загибы по углам. Это повысит их прочность.

      Укладка поперечной

      Правила поперечного армирования рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается с отступом до 300 мм друг от друга.

      Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Она забирает на себя часть поперечной нагрузки, которая воздействует на бетон и предупреждает формирование наклонных трещин.

      Процесс вязки

      Для вязки существует специализированная «вязальная» проволока. Чтобы правильно выбрать необходимый материал, нужно обратить внимание на его состав.

      В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Отличается она белым цветом.

      В процессе связывания достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, то материал легко рвется. При использовании более толстой продукции в процессе монтажа будет сложно ее скручивать.

      Для вязки двух элементов остова необходимо подготовить отрезы длиной 250-500мм, для соединения трех штырей нужны отрезы не менее 500мм. Отрезаемая длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов, вязальную проволоку следует складывать пополам.

      Длину скрутки не следует делать слишком большой. Достаточно 3-5 витков для создания прочного соединения.

      Углы основания

      Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов разной нагрузки, нужно правильно произвести армирование углов. В этом случае применимы гнутые элементы.

      При достаточной длине продольных стержней лучше будет завести хлысты за угол на 600-700мм. Цельные элементы значительно повысят прочность отдельных хомутов.

      При этом шаг пояса из вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

      Возможные ошибки и как исправить

      Малый напуск арматуры или его отсутствие в каркасе недопустим, так как в процессе бетонирования костяк может двигаться.

      Это может привести к нарушению готового изделия. Лучше оставлять припуски по 200 мм.

      Сварка элементов или связывание неподходящим материалом, например, веревкой недопустимы.

      Сварка делает узел крепления хрупким, а веревка не обеспечивает достаточной прочности соединения.

      Армирование углов без напусков. Армирование углов внахлест хлыстом может привести к быстрому разрушению и неравномерному переходу нагрузок между двумя частями фундаментной конструкции. Для решения проблемы включаются добавочные гнутые элементы.

      Заключение

      В технологическом плане армирование ленточного фундамента – процесс запутанный и трудоемкий. Но его вполне реально осуществить самостоятельно с использованием инструкций. Достаточно использовать силу двух-трех рабочих и подготовить несколько простых расчетов. Такой фундамент станет хорошим началом для будущего негабаритного строения.

      Изготовление забора из арматуры своими руками

      Если вы хотите оградить частную территорию от проникновения посторонних, но не желаете закрывать ее глухой стеной, забор из арматуры – достойный вариант. Данные ограждения отличаются эстетичностью, надежностью и устойчивостью к деформациям. Сварные конструкции из арматуры дешевле, чем кованые заборы, но их внешний вид ничуть не хуже.

      Преимущества и недостатки ограждения из металлических прутьев

      Решаясь на установку ограждения из металлического прутка, хозяин участка приобретает забор, который отличается такими преимуществами:

      • Длительный срок эксплуатации.
      • Быстрота изготовления конструкции.
      • Простота монтажа: секции из железных прутьев реально устанавливать самостоятельно.
      • Возможность изготовления в разных вариантах.
      • Широкие возможности декорирования: верхнюю часть ограждения можно украшать заостренными прутьями для дополнительной защиты; секции украшают растительным, геометрическим орнаментом. Современные мастера декорируют металлические изгороди так, что они становятся неотличимыми от кованых.
      • Привлекательный внешний вид.
      • Максимальный пропуск естественного света.
      • Возможность изготовления ограждения любого размера, в том числе нестандартных габаритов.
      • Забор из металлических прутьев реально сделать своими руками.
      • Высокие показатели прочности: материал ограждений устойчив к деформациям, атмосферным воздействиям. Спустя много времени забор не потеряет своего внешнего вида, в отличие от деревянных.

      Ограждение из арматуры подходит как для больших участков, так и для маленькой приусадебной территории. В первом случае, это просто красиво: из-за просторной придомовой территории любопытным прихожим нет возможности видеть то, что происходит непосредственно около коттеджа. Во втором случае, к декоративной функции забора присоединяется практическая: изгородь пропускает солнечный свет, который нужен растениям.

      Из недостатков ограждений можно выделить подверженность коррозии незащищенного металла, а также тот факт, что они не скрывают ничего, что происходит на участке. С другой стороны, забор из арматуры выглядит легковесно, а при желании закрыть территорию от любопытных глаз, его оформляют растительностью.

      Изготовление секций своими руками

      Перед началом работы с материалом и его монтажом, лучше составить наглядный чертеж с изображением готовой конструкции. Для большей наглядности рекомендуется воспользоваться 3D — программой, чтобы представить ограждение под разными углами во всевозможных проекциях.

      Для изготовления забора из арматуры своими руками используют прутья квадратного или круглого сечения. В первом случае диаметр составляет 12-18 мм, во втором – 10-18 мм. Для удешевления конструкции арматуру можно заменить профтрубой, но при этом конфигурация секций будет лишена красивого изогнутого декора, а само ограждение подвержено коррозии.

      Чтобы конструкцию было удобно монтировать, и была возможность сэкономить время, изготавливают отдельные секции. Каждая из них может иметь собственный рисунок. Самый простой вариант – решетчатая секция.

      Изготовление секции осуществляется следующим образом:

      • Сначала нужно сделать раму из металлического уголка или профтрубы.
      • Затем рама заполняется прутками с помощью сварки. Интервал между вертикальными прутьями в ограждении должен составлять не более 20 см, оптимальный шаг – 15 см. Если сделать расстояние меньше, забор будет некрасивым. Если оно будет больше, прутья можно разогнуть. Во время сварки нужно тщательно обрабатывать швы, места крепления элементов.
      • Когда вертикальное основание и рама стального металлического забора из прутьев будут готовы, привариваются горизонтальные связующие согласно принятому ранее эскизу. Расположение прутьев может быть различным: горизонтальным, вертикальным, решетчатым, с декоративными элементами.

      Габариты секций обычно находятся в пределах 2,5х3 метра. После их изготовления, забор из металлического прута готов к монтажу. Нужно учитывать, что диаметр трубы для столбов зависит от высоты ограждения, а расстояние между ними должно соответствовать размерам изготовленных секций забора из арматуры.

      Монтаж забора

      Для установки заливают бетонное основание под металлические столбы. От качества фундамента зависит долговечность изгороди. Перед установкой делают размету, затем специальным инструментом бурят лунки. Диаметр лунок может составлять 30 см, глубина – 90 см, этого для металлопрофиля будет достаточно. Столбики изгородей выравнивают по уровню, заливают бетонным раствором. Спустя одну неделю можно монтировать забор из арматуры: готовые секции закрепляют на столбах с помощью болтов и кронштейнов или приваривают.

      Помимо устройства бетонного основания, столбики можно устанавливать и другими способами:

      В предварительно подготовленные отверстия следует засыпать щебень мелкой фракции, смешанный с камнем среднего размера. Можно использовать мелкий колотый кирпич. Материал тщательно трамбуют в ямках, затем производят монтаж опор.

      С помощью специального оборудования опоры можно забить в землю. Для этого используют пневматический или электрический столбостав. Забить столбики можно и кувалдой, но это трудоемкий и долгий процесс. Чтобы опоры были устойчивыми, их забивают на глубину 90-100 см. Этот способ применяется для забивания в твердый грунт. Если он мягкий, лучше опорное основание забетонировать.

      • Комбинированным методом.

      Забор из сварных прутьев часто монтируют, применяя оба вышеописанных способа: опору частично вбивают в грунт, частично заливают бетоном. Для этого опору вбивают в 50-сантиметровую лунку на глубину еще 50 см, чтобы общая погруженность столбика составляла 1 метр. Оставшуюся верхнюю часть бетонируют.

      Если столбы устанавливают ниже уровня промерзания грунта, в этом месте их необходимо укреплять, поскольку от износостойкости опор зависит устойчивость всего ограждения.

      Покраска и уход

      Готовые секции арматурного ограждения часто уже покрыты оцинковкой или полимерной краской, защищающей металл от коррозии. Если забор из прутка изготавливают самостоятельно, приваривая каждую деталь, такая конструкция нуждается в финишной обработке после монтажа – покраске. Этапы покраски:

      • Очистка арматуры для забора от грязи, окалины.
      • Обезжиривание поверхности металла уайт-спиритом или бензином.
      • Грунтование арматуры.

      Когда грунтовка полностью высохнет, можно приступать к покраске забора.

      Сооружение забора из металлических прутьев позволит продемонстрировать неплохой вкус хозяина. Он надежно защитит частную территорию от злоумышленников, не скрывая участок за глухой стеной, через которую не будет проникать солнечный свет. Ограждение из арматуры в любое время можно превратить в живую изгородь, украсив вьющимися растениями или посадив вдоль него высокие цветы, декоративные деревья.

      Можно ли сваривать или лучше вязать арматуру при армировании фундамента – советы от профессионалов

      Заливка фундамента, усиленного арматурой – ответственная процедура, нуждающаяся в соблюдении требований действующих нормативов и стандартов. У не слишком опытных строителей возникает ряд вопросов, связанных с особенностями обустройства каркаса для оснований. Один из них – можно ли сваривать арматуру для фундамента или же при изготовлении каркаса допускается только вязка?

      Плюсы и минусы составляющих фундаментных оснований

      Бетон – особый строительный материал, после замешивания приобретающий текучую структуру и твердеющий спустя какое-то время после заливки в опалубку. На его основе изготавливаются различные опорные конструкции (фундаментные основания). Текучий материал после застывания приобретает следующие свойства:

      • прочность;
      • долговечность;
      • способность выдерживать большие нагрузки;
      • устойчивость к колебаниям температуры.

      При исследовании проблемы придется учесть имеющиеся у бетонного материала отрицательные свойства, основное из которых – хорошая гигроскопичность (способность впитывать влагу). Поэтому при обустройстве фундаментов погружаемое в грунт основание и прилегающая к земле часть (цоколь) подлежат гидроизоляции, защищающей материал от прямого контакта с грунтом. Делается это еще и потому, что в зимнюю пору при замерзании влага расширяется и способна разорвать бетонную заливку изнутри.

      Еще один существенный недостаток бетона – зависимость прочностных показателей от направления действующих на него нагрузок. Выдерживая значительные прямые давления, на растяжку этот материал “работает” плохо. Последнее означает, что залитая бетонная лента способна выдерживать высокие внешние нагрузки. При этом внутренние напряжения, исходящие из центра наружу, со временем могут разрушить ее.

      Для чего нужна арматура?

      Для компенсации опасных для бетона растягивающих нагрузок, внутрь его «тела» помещается особая усиливающая конструкция – армирующий каркас. При монтаже ему придается форма решетки, располагаемой таким образом, чтобы принять на себя растягивающие напряжения. Простейший вариант такой конструкции – несколько арматурных стержней, связанных между собой и помещенных внутрь опалубки перед заливкой бетона.

      В более сложных случаях (когда требуется максимально усилить фундамент) каркас собирается из комбинации основных и вспомогательных стержней. Первые изготавливаются из более толстых заготовок и размещаются продольно.

      Вспомогательные стержни нужны только для поддержки продольных прутков и востребованы лишь при заливке.

      Основная нагрузка после застывания смеси (при эксплуатации фундамента) приходится именно на рабочие стержни. Вспомогательные остаются внутри массива, поскольку их невозможно извлечь из застывшей конструкции.

      Усиливающий каркас собирается непосредственно на рабочей площадке из отдельных прутьев, заранее нарезанных по длине. Соединяются они посредством мягкой отожженной проволоки, закрепляющей узлы решетки с помощью скруток. На первый взгляд, кажется, что сваривать арматуру намного проще и быстрее, чем делать скрутки из проволоки. Чтобы с уверенностью утверждать это – сначала придется внимательнее разобраться с тем, как “работает” армирующий пояс и его отдельные элементы.

      Особенности “работы” арматуры в бетоне

      При подробном рассмотрении поверхности стержней арматуры хорошо заметна ее рифленая структура. Такое устройство гарантирует надежное сцепление прутьев с застывшим бетоном и позволяет без труда удерживать их в фиксированном состоянии. При действии разнонаправленных нагрузок основные усилия принимают рифленые стержни. Бетон при этом разгружается и лучше сохраняется, что исключает вероятность появление в нем трещин или разломов.

      Поскольку вспомогательные элементы в распределении нагрузок не участвуют – они имеют меньшую толщину, а их поверхность делается гладкой (без рифления), для этих целей применяют арматуру класса А1 (А240).

      Надежное соединение составляющих армирующего каркаса необходимо для выдерживания нагрузок только в момент заливки жидкой смеси. Объясняется это большой тяжестью бетонного состава, который при определенных условиях может разрушить не слишком прочное крепление.

      Способы соединения арматуры

      Поскольку арматурный каркас собирается непосредственно на строительной площадке – для оперативного выполнения этой части работ используются простейшие способы соединения стержней. Самым распространенным и надежным принято считать вязку арматуры посредством предварительно отожженной мягкой проволоки.

      Технология такого соединения предельно проста, но для многих новичков в строительных делах она неприемлема из-за отсутствия соответствующих навыков. Поэтому некоторые из них предпочитают выбрать второй вариант соединения, при котором потребуется запастись сварочным оборудованием. Такой подход еще раз вынуждает обратиться к основному вопросу данной статьи: а допускается ли варить арматуру под фундамент и не приведет ли это к его ослаблению?

      Особенности вязки

      Чтобы определиться с выбором метода сборки армирующей конструкции – следует подробнее ознакомиться с процедурой вязки. Этот способ относится к универсальным приемам соединения прутьев, пригодным как для стальной, так и для стеклопластиковой арматуры. Функцию крепящего элемента при этом методе сборки выполняет отожженная проволока диаметром порядка 0,8-1,5 мм. Расход вязальной проволоки варьирует в пределах от 5 до 20 кг на тонну металла.

      По мнение большинства арматурщиков, самый удобный диаметр проволоки для вязки арматуры крючком, равен 1,2 мм.

      Перед началом работ потребуется приготовить короткие отрезки длиной около 25-30 см и специальный крюк для вязки арматуры. Последовательность действий следующая.

      1. Сначала проволока складывается вдвое.
      2. Затем образовавшаяся петля перекидывается вокруг сборных элементов.
      3. В завершении она захватывается крючком и несколько раз проворачивается, образуя скрутку.

      Вся процедура при наличии навыков выполняется за считанные секунды, а научиться этому удается довольно быстро. На видео ниже представлен пример того, как правильно вяжется арматура и какой скорости может достичь профессиональный арматурщик.

      Основное достоинство вязки – возможность работать в отсутствии электропитания. Единственное требование в этом случае – хорошая освещенность зоны монтажа. К плюсам метода, относят и дешевизну проволочных заготовок (электроды и аренда сварочного агрегата обойдутся намного дороже). Поэтому профессиональные строители чаще вяжут арматуру, а не сваривают, при сборке стальных каркасов для армирования ленточных фундаментов и других железобетонных конструкций.

      Достоинства и недостатки сварки

      При определенных условиях сварка каркаса представляется более надежным вариантом решения поставленной задачи. Но при этом ее применение, как правило, ограничивается сложностями климатического характера (сильный дождь, например) или отсутствием электрической подводки. С другой стороны, в отличие от вязки в нормальных условиях сварка может применяться повсеместно (помимо ситуации с тонкими стержнями).

      Крестообразное соединение арматуры дуговой ручной сваркой разрешается для прутов диаметром 10 мм и более.

      Многие начинающие строители основной причиной сложности использования этого метода считают дороговизну оборудования, в комплект которого входят следующие наименования:

      • Сварочный агрегат.
      • Несколько упаковок электродов нужного типа.
      • Комплект средств защиты сварщика (включая очки и спецодежду).

      Во время выполнения работ важно строгое соблюдение требований техники безопасности. Чтобы исключить возможность получения ожога – нужно будет запастись индивидуальными средствами защиты (маской, рукавицами и специальным рабочим снаряжением). В определенных условиях исполнителю потребуется получить наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности.

      Одно из главных условий сварки арматуры любым способом, это то, что необходимо использовать арматуру с индексом «С» – свариваемая, например А500С, А600С и т.д.

      Каких-либо противопоказаний к использованию сварки при сборке каркасов не существует. Кроме того, в соответствие с указаниями нормативных документов при работе на фундаментных конструкциях с арматурными стержнями увеличенного размера, этот способ – единственно допустимый. Так как конструкции каркасов из арматуры диаметром 32 мм и выше получаются слишком массивными, из-за чего проволочные скрутки не всегда способны выдерживать возросшие нагрузки.

      Важно чтобы в процессе сварки арматуры её диаметр не уменьшился, и ребра не были повреждены. В противном случае, если она выполняет роль основного армирования, ее необходимо будет заменить.

      Что же лучше, вязать или варить арматуру – мнение экспертов

      По мнению большинства профессиональных арматурщиков, сборку каркаса для армирования бетона лучше всего производить методом вязки. Так как это удобнее, быстрее и экономнее.

      Одно из главных преимуществ вязки перед сваркой, это как быстрый монтаж, так и демонтаж. Да, да, именно демонтаж, так как бывает, что арматурщик может ошибиться и собрать каркас с ошибками (человеческий фактор), либо пришли изменения проекта. В этих случаях, каркас, собранный с помощью проволоки легко разбирается и переделывается, а для разборки сваренного каркаса понадобиться специальный инструмент и не один час времени.

      Важно научиться дифференцированно подходить к выбору одного из рассматриваемых способов соединения элементов каркаса. При этом, обязательны к выполнению требования, касающиеся особенностей технологического процесса. Последнее означает, что при возведении фундаментов небольшого объема с использованием не слишком толстых и массивных стержней, применение сварки нецелесообразно. То есть окончательное решение по выбору подходящего способа соединения принимается, исходя из условий монтажа и целевого предназначения каркаса, иногда уместно комбинировать данные способы.

      В заключении отметим, что арматуру можно как варить, так и вязать, главное соблюдать технические требования по выполнению работ. Окончательный выбор способа сборки арматуры под фундамент, сварка или вязка, решается неоднозначно, все зависит от условий проведения монтажа и профессиональной подготовки самого исполнителя.

      На этом все, если есть вопросы, задавайте их в комментариях, мы обязательно на них ответим.

      Забор из арматурной сетки своими руками: фото и покраска

      Забор из арматуры для частного дома выполняет ряд основных функций – является декоративным украшением, защищает участок от проникновения злоумышленников и ограничивает территорию. Для улучшения эстетических свойств применяют арматуру с гладким профилем, красят в цвета, соответствующие ландшафтному дизайну, комбинируют с разными элементами. При этом можно сделать забор из арматуры своими руками.

      Преимущества и недостатки

      Перед тем как строить это ограждение, необходимо подробно определить все преимущества и недостатки.

      Самодельный забор из арматуры имеет следующие достоинства:

      1. Быстрота монтажа. Если вы, к примеру, купили заброшенную дачу и хотите быстро загородить ее от посторонних взоров, то сварной забор из арматуры можно соорудить за очень короткое время.
      2. Низкая стоимость. Эти ограждения, если они имеют простую конструкцию и делаются своими руками, стоят намного дешевле заборов из натурального камня или кирпича.

      Однако забор из арматурной сетки имеет определенные недостатки:

      1. Подверженность коррозийным процессам. Если кирпичное ограждение просто «построил и забыл», то металлическая изгородь потребует регулярного покрытия лакокрасочными материалами.
      2. Невозможность спрятать территорию от посторонних взоров. Хотя такой недостаток вполне может быть для кого-то преимуществом. Некоторые люди не любят устанавливать монолитные ограды на даче, так как в тени забора плохо растут огородные культуры. Арматурный забор идеально подходит именно тем людям, которые постоянно высаживают что-то на приусадебном участке. При этом возле такого ограждения можно оформить живую изгородь. Она с учетом разрастания закроет территорию от соседей.

      Другие виды сварных конструкций

      Изгороди могут быть не только из арматуры, существуют и другие сварные конструкции.

      Вкратце рассмотрим самые популярные варианты ограждений, которые можно сделать самостоятельно.

      Ограждение из сетки-рабицы

      Простейший вариант этого забора – сетка, которая крепится к металлическим опорам. Однако для этого необходимо знать технологию монтажа. В противном случае конструкция очень быстро просядет. Вместо обычной рабицы можно купить более привлекательный вариант для дачи – сетку Гиттер.

      Если соблюдать технологию, то выйдет отличная бюджетная ограда, которая сможет защитить территорию от злоумышленников. Для улучшения защитных свойств сверху сетки можно натянуть колючую проволоку. Преимущество этой изгороди заключается еще и в том, что под забором можно высадить вьющиеся растения, которые по мере роста закроют территорию от посторонних взглядов.

      Если устанавливать этот фасадный забор, то нужно учитывать, что рабицу лучше закреплять не к опорам, а к предварительно сделанным секциям, которые свариваются из уголка. Размер этих секций должен быть такой, чтобы до каждой опоры во время установки было расстояние приблизительно 4–5 см. Секции можно с легкостью заменить, если на каком-то участке повредится рабица.

      Ограда из сетки Гиттер

      Но у этого ограждения существует значительный недостаток. Чтобы проникнуть на территорию, злоумышленник может использовать ножницы по металлу и просто обрезать проволоку.

      Сварная сетка

      Данные конструкции смотрятся привлекательно, при этом такой забор сложно сломать. Сетка имеет довольно большой диаметр, и ножницы по металлу уже не смогут помочь. Изгородь делают из тонкого металлического прутка, обрезав его под требуемый размер и соединив в виде ячеек с помощью сварки. Этот забор также проще всего изготовить отдельными секциями. Затем элементы крепятся на опорах сваркой или крепежными скобами с помощью саморезов.

      Как и при установке сетки-рабицы, под ограждением из сварной конструкции можно высаживать вьющиеся растения. Через время они разрастутся и закроют приусадебную территорию, а также будут являться дополнительной преградой. До этого можно натянуть на забор колючую проволоку.

      Евроштакетник

      Смотрятся эти ограждения очень привлекательно, а схема изготовления довольно проста. Для начала нужно купить уже готовый евроштакетник. Изготовление штакетника хорошо налажено, и можно выбрать изделие любой конфигурации.

      На опоры крепятся поперечные лаги, а на них фиксируется штакетник. Довольно привлекательно смотрится это ограждение, если вершину секции закрепить в форме дуги.

      Забор из евроштакетника

      Пластиковый или стеклопластиковый забор

      Пластик нагревают до тягучего состояния, затем под давлением пропускают через специальные формы. Вследствие этого получают пластиковые панели, которые применяются для изготовления ограждений. Панели нарезают с учетом требуемого размера, после чего соединяют в секции.

      Отдельной группой являются стеклопластиковые ограждения. По краям профиля устанавливаются армирующие элементы. Как правило, в качестве этих элементов используют профтрубы толщиной 2 мм. Так у забора увеличивается прочность. Качество покрытия ограждения зависит непосредственно от компонентов, из которых состоит композитный материал.

      Различные виды сварных конструкций можно посмотреть на фото ниже.

      Установка забора из арматуры

      Процесс сооружения изгороди делится на несколько этапов:

      • подготовительный процесс и изготовление секций;
      • заливка фундамента;
      • установка непосредственно забора.

      На фото ниже изображена секция ограждения.

      Секции из арматуры

      Изготовление секций

      Прежде чем начинать работы, желательно сделать чертеж с изображением готового ограждения.

      Для возведения изгороди используются квадратные или круглые прутки сечением 14–19 мм и 12–16 мм соответственно.

      Для удобства установки конструкции и экономии времени делаются отдельные секции. При этом каждая может иметь свой узор.

      Секции изготавливаются таким образом:

      1. Вначале необходимо изготовить раму из профильной трубы.
      2. После этого рама заполняется прутьями при помощи сварки. Расстояние между вертикальными прутками должно составлять не больше 25 см, оптимальный интервал – 20 см. Если шаг будет меньше, то ограждение примет непривлекательный вид. Если больше – прутки можно разогнуть.
      3. Когда рама и вертикальные прутья будут готовы, приваривают горизонтальные элементы с учетом чертежа.
      4. Размер секций, как правило, делают 2х3 м. Когда все элементы подготовлены, можно устанавливать ограждение. Необходимо учесть, что сечение опорных труб будет зависеть от высоты забора, а интервал должен соответствовать ширине секций.

      Схема для монтажа ограждения

      Возведение изгороди

      В первую очередь выполняют заливку бетонного фундамента под металлические трубы. От качества основания зависит срок эксплуатации забора. Перед этим производят разметку, после чего садовым буром делают ямы. Их диаметр должен составлять около 25 см, глубина – 1 м. Опорные столбы выравнивают по уровню и заливают цементным раствором. Через 10–14 дней можно устанавливать ограждение: подготовленные секции крепятся на опорах сваркой, болтами или кронштейнами.

      Кроме бетонирования, установка столбов может производиться иными способами:

      1. Забивкой. При помощи специального инструмента опорные столбы забиваются в грунт. Для чего применяют столбостав. Вбить трубы можно и с помощью кувалды, но это довольно трудоемкая работа. Чтобы столбы устойчиво стояли, их вбивают на 1 м. Этот метод используется только для твердого грунта. Если земля сыпучая, лучше использовать бетонирование.
      2. Забутовкой. Вначале в лунки засыпается мелкий щебень, перемешанный с битым кирпичом. Затем все это тщательно утрамбовывается, и после этого выполняется установка опорных столбов.
      3. Комбинированный способ. Ограждение можно установить, используя два описанных выше метода: опорную трубу частично забивают в землю, частично бетонируют. Для чего опору забивают в полуметровую яму на глубину 0,5 м. Таким образом, погруженность трубы будет составлять 1 м. Верхнюю часть, которая осталась, заливают цементом.

      Если опоры находятся ниже уровня промерзания земли, то на этом участке их нужно тщательно укреплять, так как от износоустойчивости опорных столбов будет зависеть прочность всей изгороди.

      голоса
      Рейтинг статьи
      Ссылка на основную публикацию
      ВсеИнструменты
      Adblock
      detector