23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Металлическая печь с кирпичным щитком

Печь-камин с отопительным щитком — комбинация кирпичной и готовой печи-камина

Сегодня, среди многообразия печей, каминов и других работающих на твердом топливе отопительных приборов, можно растеряться: что лучше и эффективней использовать для отопления дома – построить кирпичную или купить готовую печь, например чугунную печь камин?

На страницах различных форумов, посвященных вопросам отопления дома, в спорах как обычных пользователей, так и профессиональных печников – монтажников, сломано не мало копий. Да и мы, на страницах данного сайта уже уделяли этому вопросу внимание. Но все же повторим, расскажем о преимуществах и недостатках кирпичных и металлических: чугунных или стальных печей-каминов, а также расскажем о комбинированном варианте: использования печи-камина с теплоаккумулирующим отопительным щитком, сочетающим в себе преимущества кирпичной печи и обычной печи-камина.

Преимущества и недостатки кирпичных печей.

Главным, основным преимуществом печей из кирпича, является отличная теплоаккумуляция. Кирпичная печь, в процессе прогорания дров накапливает тепло, и затем долго остывает – поддерживая комфортную температуру в доме.

Но, другая сторона медали – долгое накопление тепла, вхождение печи из кирпича в режим. При работе кирпичной печи быстро обогреть остывшее помещение до комфортной температуры не получится. Пройдет не мало времени, пока вся масса кирпичной печи прогреется и начнет отдавать тепло в помещение.

Кирпичная печь хороша для использования в условиях постоянного проживания в доме, но не идеальна в условиях периодического посещения, например проживания на даче, когда нужно быстро отопить остывшее помещение до комфортной температуры.

Преимущества и недостатки металлических печей: чугунных и стальных

Основным преимуществом готовых печей каминов, как чугунных так и стальных – является скорость отдачи тепла. Такие печи практически сразу, с момента растопки, начинают прогрев помещения.

Кроме того, многие современные печи-камины имеют ряд особенностей, позволяющих им работать в режиме медленного горения, имеющих функционал двойного дожига, подачи дополнительно воздуха на горение, самоочистки стела и много другое. Все это позволяет не только использовать печь для отопления дома, но и создавать в доме особую атмосферу, комфорта, тепла и уюта, получать удовольствие от наблюдения за огнем в камине.

Основным недостатком чугунных и стальных печей, является скорость остывания. Отопление, процесс отдачи тепла в помещения, в металлических прекращается практически сразу после прогорания топлива.

Тепловой щиток из кирпича для чугунной печи-камина

Теплоаккумулирующий отопительный щиток из кирпича для готовых, чугунных или стальных печей-каминов, позволяет одновременно сочетать в себе все преимущества кирпичных и металлических печей-каминов:

  • Быстрое получение тепла, быстрый прогрев остывших помещений дома;
  • Теплоаккумуляция, сохранение и долгое поддержание тепла;
  • Мягкое, комфортное тепло кирпичной печи;

Отопительный щиток представляет собой конструкцию из кирпича с дымооборотами. Разогретый воздух с дымом из печи-камина, сразу попадает на вход теплового щитка, и проходя по дымооборотам разогревает кирпичную массу, которая затем долго поддерживает тепло в помещении. При этом, за счет печи-камина удается быстро обогреть остывшее помещение до комфортной температуры.

Один из сотрудников нашего магазина установил на даче чугунную печь JOTUL F 8 с отопительным щитком. Вы можете видеть приведенный пример на фото выше. По его утверждению данное сочетание конструкции из кирпича и чугунной печи позволят быстро, в течении часа отопить остывшие за неделю помещения дачного дома и затем поддерживать тепло в течении суток.

Обычно при возведении кирпичного теплоаккумулирующего отопительного щитка делается два дымооборота:

  1. Сквозной, летний — для прямого, быстрого прохождения дымовых газов в дымоход, используется, когда нет необходимости максимально отапливать помещение, например в летнее время.
  2. Зимний, с обычными дыомооборотами, когда горячий воздух из печи, прежде чем попасть в дымоход, проходит по дымооборотам, максимально разогревает всю массу щитка для аккумуляции тепла.

Путем печных заслонок, регулируется режим работы щитка, для максимально эффективного отопления или простого использования камина, кода в доме уже достаточно тепло и нет необходимости подымать в помещении температуру выше.

Часто кирпичный тепловой щиток строится между смежными помещениями дома, являясь межкомнатной стеной. Таким способом возможно максимально эффективно отопить различные помещения дома.

Требования, особенности использования отопительного щитка для печей-каминов

Как и для кирпичной печи, возведение теплового щитка потребует наличия фундамента. Обычная печь-камин не требует фундамента, в отличии от печи из кирпича.

Возможно ли построить отопительный щиток своими руками? По нашему мнению, без наличия опыта и специальных знаний нет. Дело в том, что помимо умения и наличия навыков возведения кирпичных печей, при строительстве печного щитка, необходимо правильно рассчитать его размеры, учитывая мощность используемой печи-камина и объем отапливаемых помещений. Например, основным требованием является наличие на выходе теплового щитка температуры не менее 120 С°. Иначе, при несоблюдении данного требования, могут возникнуть проблемы с наличием тяги, задымлением и образованием конденсата в дымоходе, что приводит к выходу его из строя.

Ниже приведен пример строительства нашими партнерами – профессиональными печниками, кирпичной печи и теплового щитка с чугунной печью-камином JOTUL F 3 CB IVE. Показанный на видео процесс поэтапного возведения печи, теплового щитка и установки печи-камина довольно долгий и трудоемкий, и Вы можете увидеть и оценить готовый результат примерно на 17 минуте данного видео ролика.

Если вы хотите купить дровяную печь и возвести в своем доме теплоаккумулирующий щиток из кирпича, приглашаем в Печной центр Ясенево, где наши профессиональные печники монтажники дадут необходимые консультации, ответят на все Ваши вопросы, и составят примерную смету на необходимые материалы и работы исходя из Ваших условий и возможностей.

Строительство кирпичной печи, монтаж печи-камина со щитком

Можно ли подключить металлическую печь к кирпичному щитку?

Металлические печи обладают рядом преимуществ по сравнению с кирпичными. Они быстро нагреваются, за короткое время способны обогреть большой объем помещения. Но есть у них существенный недостаток: они греют, только пока топятся. Прогорели дрова, и печь моментально остывает.

Поэтому перед печниками часто встает вопрос: можно ли подключить металлическую печь к кирпичному щиту.

Мы, исходя из опыта, как своего, так и других мастеров (многих наших знакомых печников) можем ответить на него утвердительно. Однако при этом надо учесть два момента:

Во-первых, далеко не все модели стальных и чугунных печей позволяют это сделать. Хорошо работают в комбинации с теплоаккумулирующим щитом печи Бавария, La Nordica, Jotul, Tim Sistem, EUROKOM, МЕТА.

Во-вторых, многие печные конструкции предусматривают возможность топки в режиме медленного горения. При этом температура отходящих газов очень низкая, щит не нагревается и в нем образуется конденсат.

Поэтому, при нагреве щитка печь следует топить в обычном режиме, топить печь в режиме медленного горения с подключенным кирпичным щитком ЗАПРЕЩЕНО! Как правило, в наших кирпичных щитках предусмотрены два режима: летний и зимний.

При летнем режиме печь легко растопить, и часть щитка не прогревается.

При зимнем режиме дымовые газы переключаются при помощи задвижки по большому кругу. Щит прогревается полностью.

Конструкция типа металлическая печь – кирпичный щит является оптимальным вариантом для дачных домов, которые посещаются их владельцами только по выходным дням. Она позволяет быстро прогреть промороженный дом обеспечить аккумуляцию тепла. При этом стенки щитка могут быть выложены в половину или четверть (кирпич на ребро) кирпича. В последнем случае щит быстрее прогревается, но и быстрее остывает.

У нас имеется большой опыт монтажа стальных и чугунных печей в комбинации с тепловым щитом и нареканий от заказчиков пока не поступало. Ниже Вы можете познакомиться с образцами работ. Некоторые фотографии не являются нашими работами и приводятся как пример.

1 Печь Гуча Лава со щитком. 2 Печь Мета со щитком в кафеле. 3 Печь Nordica со щитком.

4 Бавария с плитой со щитком. 5 Каркасная плита со щитком. 6 Варочная плита со щитком.

5 Бавария с духовкой со щитком. 6 Печь МЕТА со щитком. 7 Чугунная печь со щитком.

Порядовка отопительного щитка колпакового типа

Если вы по разным причинам интересовались нюансами печного дела, то наверняка встречались с таким понятием, как кирпичный отопительный щиток. По названию не всегда можно понять, что это за строение и для какой цели предназначено. Ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти в данной статье, здесь же будут описаны разновидности подобных сооружений из кирпича. Для тех, кто желает их выложить своими руками, мы представим некоторые схемы отопительных щитков и дадим ряд полезных рекомендаций по их возведению.

Отопительный щиток — знакомство

Чтобы описание отопительного щитка выглядело более понятным, представим пару часто встречающихся ситуаций. Например, вы купили и установили у себя дома красивую металлическую печь – камин. Вариант второй: вы пользуетесь варочной плитой, сложенной из кирпича. В том и другом случае по нагреву дымохода заметно, что львиная доля тепла от сжигания дров в буквальном смысле вылетает в трубу. Так вот, отопительные щитки предназначены для того, чтобы задержать это тепло и направить его на обогрев дома.

По сути, кирпичный щиток – это своего рода газовоздушный теплообменник, пристраиваемый к печи любой конструкции. Газовоздушным он считается потому, что отбирает тепло у дымовых газов, нагревается сам, а после передает его воздуху помещения. Внешне сооружение напоминает часть прямой или угловой толстой стены, сложенной из кирпича. Внутри этой стены устроены вертикальные и горизонтальные каналы, по которым движутся продукты горения из топки плиты или камина. Побуждает их к движению естественная тяга дымохода.

Проходя весь путь по проходам внутри щитка, дымовые газы неизбежно остывают, отдавая тепло кирпичным стенкам. И если их начальная температура могла достигать 300 °С, то на выходе в вертикальный дымоходный канал она составит примерно 150 °С. Кроме того, разогретое тело щитка обладает немалой теплоемкостью и еще долго остывает после затухания печи, продолжая отдавать тепло в помещение.

Итак, отопительный щиток для металлической печи или варочной плиты – это кирпичная пристройка, призванная повысить эффективность использования тепловой энергии, выделяющейся при горении дров и угля.

Недостатки металлических варочных печей и как их исправить

  1. У компактных габаритов металлических печек есть и недостаток – слишком маленькая поверхность воздушного теплообмена.
  2. Помимо этого, газообразные продукты сгорания обладают очень высокой температурой — от +300° градусов и более. Поэтому приходится думать о пожарной безопасности и термоизолировать дымоход.
  3. Как известно, КПД печек пропорционален обратно температуре выводимых отходов сгорания. Для приготовления же еды варочные агрегаты используют далеко не всю генерируемую тепловую энергию.
  4. Помимо этого, такие печи обычно имеют короткие дымоходные каналы. Поэтому и они поглощаются немного тепла.

Обратите внимание! Исходя из всего этого, инструкция замечает, что максимальные теплопотери агрегатов приходятся на дымоход, по которому продукты горения выводятся в атмосферу. То есть фактически, большой процент тепла от использованного топлива варочные печки затрачивают на «обогрев улицы».

  1. Такие тепловые потери с любой точки зрения нерациональны. Возникает нужда их минимизировать. Один из самых распространенных способов понизить энергетические потери печи — это оснастить агрегат своими руками отопительным щитком.

Разновидности и схемы щитков

По внутреннему устройству данные сооружения бывают 2 видов:

  • канальные: в теле щитка устроена развитая сеть газоходов, представляющая собой несколько вертикальных каналов, соединенных между собой. Прежде чем выйти наружу, газы совершают извилистый путь по этим ходам, интенсивно отдавая тепло;
  • колпаковые: такой щиток для чугунной печи или плиты имеет одну или две камеры с горизонтальными сводами, где раскаленные газы задерживаются до тех пор, пока не остынут. Только после этого они могут попасть в вертикальный канал и уйти в дымоход.

Отопители канального типа конструктивно проще, поэтому и сложить их легче. Колпаковые щитки эффективнее с точки зрения отбора теплоты, но в исполнении гораздо сложнее. Новичкам браться за их возведение не рекомендуется, здесь нужна рука мастера. Для самостоятельного строительства представляем вам чертежи и разрезы простого отопительного щитка канального типа с тремя вертикальными газоходами:

Для того чтобы наша отопительно-варочная печь могла использоваться в летнее время для приготовления пищи, конструкцией предусмотрено переключение дымооборотов на летний режим. Переход осуществляется с помощью трех задвижек, встроенных в газоходы. Кроме того, в верхней части сооружения имеется вытяжная вентиляционная шахта для организации воздухообмена в помещении. Чтобы избежать опрокидывания тяги при сильном ветре, на выходе из шахты установлена решетка с обратным клапаном.

На следующей схеме, изображенной ниже, показана металлическая варочная плита с отопительным щитком колпакового типа. Как видите, здесь газы после выхода из топки печи попадают в камеру со сводом, откуда ведут 2 канала.

Поскольку из камеры можно двигаться только вниз, продукты горения с высокой температурой задерживаются под сводом, пока не остынут. Тогда они становятся тяжелее и согласно закону конвекции покидают пространство камеры. В этом случае для повышения эффективности печь с отопительным щитком оборудована трубчатыми нагревателями, размещенными внутри газоходов.

Примечание. Как правило, отопительные щитки выполняются как простые теплообменники и не имеют собственной камеры сгорания. Но есть и сооружения, чья конструкция предусматривает устройство небольшого топливника, как это видно на фото:

Конструкции приспособлений

Конструкции отопительных щитков делятся на две большие категории: они могут быть толсто- либо тонкостенными.

О толщине стенки

  1. Толстостенные щитки укладываются в полкирпича. Их необходимо предварительно хорошо прогревать. Когда варочная плита с отопительным щитком используется постоянно, такое его устройство целесообразно. Помимо всего прочего – толстостенные конструкции предпочтительней с точки зрения пожарной безопасности.
  2. Отопительный тонкостенный щиток кладется в четверть кирпича. Чтобы удовлетворить противопожарные требования, такие конструкции часто закрываются металлическими кожухами.
  3. Поверхность стенок можно штукатурить, облицовывать изразцовыми плитками либо, расшив стыки, оставлять без отделки. Облицовывать печь-камин с отопительным щитком следует в ходе его укладки.
  1. Устройства могут работать в двух режимах работы – зимнем и летнем. В первом из них конструкция нагревается полностью, во втором же частично.

Принципиальные схемы работы

По принципу работы различают два типа устройств.

Канальные щитки

  1. Внутри такого устройства обустроен своеобразный лабиринт из дымоходов, которые имеют одно и то же сечение.
  2. Когда кладутся подобные отопительные щитки — порядовки их могут иметь, как горизонтальные, так и вертикальные перегородки.
  3. Тепловую энергию стенкам продукты горения отдают в процессе равномерного передвижения их по всей длине каналов.
  4. В канальном типе устройств нередко обустраиваются перемычки, обходящие дымоход. Отгораживаются они перегородками. Надо это, чтоб в летний период варочная печка не отапливала комнату.

В печах-каминах перемычки не нужны, потому как щитками они оснащаются для большей отдачи тепла. Устройство же для мощного металлического агрегата, например, для Баварии (тепловая мощность 14 кВт) без подобной перемычки делать не следует. (См. также статью Биотопливо для каминов: особенности.)

Колпаковые устройства

Отопительный щиток колпакового типа состоит из одной либо нескольких полостей, которые соединены дымоходами. Выход и вход канала во всех колпаках делается гораздо ниже верха его плоскости.

Почему это надо? Нагретый воздух и печные газы всегда текут вверх. Проникнув в колпак, газы до своего остывания будут расположены там. Когда они свое тепло отдадут, то их вытеснит новая порция нагретых продуктов горения, и они потекут по дымоходу на улицу.

Особенности реализации схемы щитка

  1. Помимо прямоугольных устройств, когда в комнате мало места, нередко обустраивается угловой щиток. Помимо того, что такая конструкция сберегает полезный объем, благодаря большей площади теплообмена, она отдает больше энергии.
  2. Если оснастить щиток отдельной топкой, то он из дополнительного элемента печки преобразуется в полноценное отопительное оборудование.
  3. Собственная топливная камера нужна для того, чтобы без нужды не растапливать варочную печку. (См. также статью Отопление частного дома дровами: особенности.)

Рекомендации по выполнению кладки

Поскольку предполагается, что большинство интересующихся людей имеют мало опыта в печном деле, то для самостоятельного строительства предлагается простая канальная конструкция, представленная на первом чертеже предыдущего раздела. В отличие от мастера, несведущему человеку для возведения понадобится порядовка отопительного щитка, которую мы и покажем на схеме:

Для строительства канального щитка по этой порядовке понадобятся следующие материалы и фурнитура:

  • кирпич красный керамический полнотелый – 309 шт.;
  • задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
  • дверца для прочистки 130 х 140 мм – 3 шт.;
  • решетка вытяжная с клапаном 150 х 200 мм;
  • глина – 6 ведер;
  • песок – 4 ведра;
  • рубероид – 2 м2.

Следует отметить, что кладка отопительного щитка ведется по всем правилам печного искусства. Вначале необходимо устроить фундамент из бетона, не связанный с основанием здания. Его верх должен быть на 150 мм ниже уровня пола. Уложив на фундамент гидроизоляционный слой из рубероида, начинают кладку в соответствии с порядовкой. Кладочный раствор надо тщательно размешать из предварительно замоченной и профильтрованной глины и просеянного песка.

Чтобы правильно сложить своими руками щиток из кирпича, нужно выдерживать толщину шва 3 мм, максимально допустимый слой – 5 мм. После укладки камней каждый ряд нужно проверять на соответствие горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня и отвеса. Излишки раствора, выступающие из швов, надо удалять, а внутреннюю поверхность газоходов еще и протирать влажной тряпкой после укладки 3—4 рядов.

Важно. При проходе через перекрытия и кровлю необходимо выполнять разделки согласно правилам пожарной безопасности.

Построенный своими руками щиток для буржуйки или любой другой отопительно-варочной печки должен как следует просохнуть. Образовавшиеся мелкие трещины следует аккуратно заделать глиной. После этого можно протопить печь, начав с небольшой закладки дров и постепенно наращивая температуру.

Дисклеймер

Сразу стоит оговорить: автор не является опытным печником. Цель написания статьи — познакомить владельцев загородных домов с новой концепцией, со способом резко поднять КПД обычной отоптельно-варочной печи типа Шведка и сделать свое жилье теплее с минимальными затратами.
Судя по перелопаченной в процессе написания статьи информации, это очень доброжелательные и отзывчивые люди, что нехарактерно для рунета. На заданный в форуме конкретный вопрос вы сможете получить точный и исчерпывающий ответ.

Вам охотно подскажут тонкости того, как кладутся отопительные щитки — порядовки, размеры щитка именно для вашего дома, рекомендуемый тип щитка и толщину его стенок. Причина того, что обсуждение любой темы не превращается в забрасывание друг друга банановой кожурой, проста: печники — умудренные опытом люди в возрасте. Выяснение того, кто из них мудрее и опытнее, им просто неинтересно.

Участники форумов по печному делу — это, как правило, немолодые и рассудительные люди, которые охотно делятся своим знаниями.

Вывод

Роль, которую играет кирпичный щиток, очень важна. Данное приспособление позволяет повысить эффективность печного отопления при эксплуатации печей различного типа:

  • железной печи-камина;
  • каменной печи;
  • простой буржуйки, КПД которой обычно не превышает 30-40%.

При использовании кирпичной стены с воздуховодами внутри вы получаете возможность сократить расход дров в несколько раз, обеспечив надлежащее отопление в помещении.

Металлические варочные и отопительно-варочные печки имеют одно несомненное преимущество — компактность. Подобный агрегат не будет занимать много места в вашем доме или на даче. Чтобы повысить эффективность стальных и чугунных печей, применяется кирпичный отопительный щиток.

Общие положения

В любом случае кладка отопительного щитка выполняется с учетом неких граничных условий, общих для всех конструкций.

Как проводится порядовка отопительного щитка из кирпича

Как проводится порядовка отопительного щитка из кирпича

Для того чтобы сделать хорошее отопление в жилом помещении, некоторые приспособились обустраивать такое строение, как тепловой щиток. Главным достоинством подобного сооружения является быстрый прогрев воздуха в помещении. Выполнить эту работу своими руками достаточно просто, так как в Интернете можно легко найти всю необходимую информацию по данному вопросу. За счет того, что в работе используется кирпич, который отлично удерживает и проводит тепло, происходит значительная экономия на отоплении. К тому же щиток является отличным приспособлением для отопления помещения, в котором нет централизованного отопления или газоснабжения. Однако чтобы обеспечить оптимальную работу данной конструкции, следует о ней иметь четкое представление.

Что это такое

Итак, что же представляет собой герой нашей статьи?

Начнем издалека. Стальные и чугунные печи-буржуйки и плиты для варки обладают важным достоинством — компактностью. Изделие — сделанное своими руками или покупное — не займет много места в вашем доме.

Однако у небольших размеров печи или плиты есть оборотная сторона. Небольшая поверхность теплообмена с воздухом.

Кроме того, печные газы имеют весьма высокую температуру: от 300 градусов и выше. Это нежелательно с точки зрения пожарной безопасности: приходится всерьез озадачиваться изоляцией дымохода от горючих материалов. Кроме того, КПД печи обратно пропорционален температуре покидающих дом продуктов сгорания.

Фактически, большую часть тепла сгорания дров варочные печи тратят на отопление улицы.

Очевидных решения этих проблем два.

  1. Использовать тепло сгорания топлива для нагрева теплообменника. Для разводки тепла по дому в этом случае используется водяная система отопления с циркуляционным насосом или естественной циркуляцией.
    Очевидное уязвимое место конструкции — теплоноситель: при падении температуры в помещении ниже нуля вода замерзнет и порвет трубы и отопительные приборы.
Читать еще:  Seroga912 › Блог › Гидравлический пресс своими руками

Именно так работают дровяные котлы. Но они предназначены для домов с постоянным проживанием владельцев: если вода в контуре замерзнет, батареи и трубы придется менять.

  1. Альтернатива — буржуйка или варочная плита с отопительным щитком. Печные газы прежде, чем покинуть помещение, проходят по извилистому дымоходу внутри толстой кирпичной стены.
    Кирпич достаточно теплопроводен и, что еще важнее, обладает высокой теплоемкостью.
    Нагревшись при приготовлении пищи или растопке буржуйки, он будет отдавать тепло помещению в течение нескольких часов.
    Таким образом, мы получаем функциональный аналог кирпичной печи. Но куда более простой конструкции и с куда меньшими затратами.

Отопительно — варочная печь со щитком может иметь эффективную тепловую мощность в 7-14 киловатт (см. порядовки отопительно-варочных печей). После прогорания дров нагревшийся щиток будет длительное время отдавать в помещение не меньше киловатта тепла. Чтобы прогреть помещение с нуля, конечно, этого недостаточно, а вот для того, чтобы не дать ему быстро остыть — вполне.

Особенности порядовки кирпичного щитка

Монтируя отопительный щиток порядовка собственными руками должна выполняться при соблюдении следующих норм:

  • оптимальным решением будет укладывать кирпич в половинном размере. Если порядовка отопительного щитка из кирпича будет выполнена в четверть, то агрегат будет остывать быстрее, чем нужно. Более того, такие слабые конструкции требуют обязательного оснащения слоем металла, который способен предотвратить элемент от возгорания;
  • максимальная температура, которую должны иметь продукты сгорания на выходе – 100 – 120 °C. Если этот параметр будет ниже, это чревато существенным снижением тяги и появлением большого слоя конденсата;
  • конструкция отопительного щитка включает в себя задвижки, при помощи которых появляется возможность контролировать уход тепла, что особенно важно в холодное время года, когда теплый воздух быстро покидает помещение;
  • кирпичный отопительный щиток изготавливается из стандартного кирпича, главное, чтобы материал не был полым, поскольку теплоизоляция, достигаемая с помощью монтажа кирпича с пустотами, в данном случае не потребуется;
  • раствор, применяемый для порядовки, должен быть только глиняным, поскольку традиционная смесь на основе цемента плохо переносит воздействия высоких температур;
  • для того чтобы в щиток не попала влага, его требуется изолировать гидроизоляционным материалом в районе фундамента. Для этих целей вполне можно воспользоваться обычным рубероидом.

Правила безопасности при установке

К кладке щитков для металлической печки предъявляются повышенные требования в области пожарной безопасности. Щиток в обязательном порядке должен выкладываться на отдельном фундаменте. Его предварительно гидроизолируют.

Чтобы исключить опасность возгорания, первые два ряда делают глухими – в них нет отверстий для дымовых каналов.

Перед монтажом конструкции нужно сделать противопожарную отделку. Если щиток прилегает к стене из легковоспламеняющегося материала, нужно отдельно выкладывать перегородку в кирпич. Если материал негорючий, кладка делается в половину кирпича. Особое внимание уделяется угловой печи, здесь нужно делать разделки между стеной и конструкцией с двух сторон. Если щиток тонкостенный, рекомендуется делать обивку листами металла, так как стенка прогревается полностью.

Отопительный щиток — знакомство

Чтобы описание отопительного щитка выглядело более понятным, представим пару часто встречающихся ситуаций. Например, вы купили и установили у себя дома красивую металлическую печь – камин. Вариант второй: вы пользуетесь варочной плитой, сложенной из кирпича. В том и другом случае по нагреву дымохода заметно, что львиная доля тепла от сжигания дров в буквальном смысле вылетает в трубу. Так вот, отопительные щитки предназначены для того, чтобы задержать это тепло и направить его на обогрев дома.

По сути, кирпичный щиток – это своего рода газовоздушный теплообменник, пристраиваемый к печи любой конструкции. Газовоздушным он считается потому, что отбирает тепло у дымовых газов, нагревается сам, а после передает его воздуху помещения. Внешне сооружение напоминает часть прямой или угловой толстой стены, сложенной из кирпича. Внутри этой стены устроены вертикальные и горизонтальные каналы, по которым движутся продукты горения из топки плиты или камина. Побуждает их к движению естественная тяга дымохода.

Проходя весь путь по проходам внутри щитка, дымовые газы неизбежно остывают, отдавая тепло кирпичным стенкам. И если их начальная температура могла достигать 300 °С, то на выходе в вертикальный дымоходный канал она составит примерно 150 °С. Кроме того, разогретое тело щитка обладает немалой теплоемкостью и еще долго остывает после затухания печи, продолжая отдавать тепло в помещение.

Итак, отопительный щиток для металлической печи или варочной плиты – это кирпичная пристройка, призванная повысить эффективность использования тепловой энергии, выделяющейся при горении дров и угля.

Достоинства печи с отопительным щитком

Отопительно-варочная печь, дополнительно оборудованная щитком, который сложен из кирпича с ровными стенками без сколов с соблюдением всех технических норм, может полностью заменить традиционную печь.

По сравнению с обычной кирпичной печью чугунная плита с тепловым щитком обладает следующими достоинствами:

  • Способна хорошо нагреть помещение за непродолжительный отрезок времени.
  • Позволяет надолго сохранить тепло в доме даже после затухания печи.
  • Является варочной поверхностью.

Как сделать отопительный щиток своими руками

Изготовить щиток для обогрева – вполне реальная задача даже для человека, не имеющего до этого большого опыта в строительстве. На первый взгляд кому-то покажется, что конструкция слишком сложная, другие посчитают такой вид отопительного элемента простым. Однако не стоит забывать, что в каждом процессе есть свои нюансы, которые нужно учитывать и обязательно узнавать заранее, до того, как начнётся выкладка материала.

Это важно! Основное правило долговечной выкладки будущего щитка – это правильно выполненный фундамент печи.

Первый вариант кладки

Первым делом заливается бетон, важно, чтобы фундамент не был связан основой конструкции дома. После того как бетон просохнет, необходимо уложить рубероид. Он послужит отличной гидроизоляцией. Для наглядности смотрите рисунок ниже.

Схема поможет наглядно разобраться с особенностями конструкции

Рассмотрим два простых основных способа порядовки.

В первом случае параметры будущего щитка будут 89х38х224 см. Для выкладки подобной конструкции понадобятся следующие инструменты:

  • Кельма;
  • Молот с киркой небольшого размера;
  • Отвес;
  • Рулетка, линейка, угольник, уровень.

Также понадобятся расшивка и шнурок. Эти простые инструменты, в большинстве случаев они есть почти у каждого человека, в ином случае приобрести их не составит никакого труда.

Материалы, которые понадобятся для выкладки щитка, также знакомы многим и продаются в строительных магазинах. Потребуется 309 кирпичей, около четырёх вёдер чистого песка, не меньше 6 вёдер очищенной от мусора глины. Также будут необходимы 1,5 м рубероида, 3 дымовые задвижки, 3 дверки небольшого размера для прочистки от сажи и решётка размером до 20 см.

Подготовительные работы

Фундамент должен быть ниже уровня пола, на него следует уложить первый кирпичный слой, а после стелить рубероид. На рубероид кладётся ещё один кирпичный слой, и он должен быть на уровне половой поверхности. Это оптимальный и безопасный вариант начала укладки будущего щитка.

Чтобы не отвлекаться во время работы, проверьте предварительно наличие всех коплектующих

Процесс

Все действия необходимо выполнять согласно инструкции:

  1. После выкладки фундамента кладётся первый слой из кирпичей. Со 2 по 3 ряд следует выкладывать кирпичи в зависимости от той порядовки, которая будет предпочтительней.
  2. На четвёртом и пятом рядах потребуются чистки, а также окно для того, чтобы соединение со щитком было успешным.
  3. В шестом ряду потребуется оставить 2 канала.
  4. С седьмого по двадцать пятый ряды достаточно следовать выбранной порядовке и оставлять три канала. В этом случае кладка будет по нечётным числам рядов.
  5. С восьмого по 26 ряды достаточно следовать порядовке.
  6. На восемнадцатом ряду понадобится поставить задвижку. Двадцать первый и двадцать второй ряды укладываются вместе с самоварником. На 27 ряду, после того как самоварник будет перекрыт, необходимо объединить оба канала с левой стороны.
  7. На 30 ряду справа ставится задвижка. По 36 ряд нужно следовать порядовке. 36 ряд последний, но требует не меньшего внимания, так как в нём нужно оставить вентиляционный и дымовой каналы.

Второй вариант кладки

  • Кирпичи, понадобятся здесь в количестве 680 штук;
  • Очищенный песок и глина – не менее 22 вёдер каждого;
  • Уголки из стали 4 м;
  • Дверка;
  • Полоса из стали около 55 см;
  • Лист из стали не меньше 0.5×0.7 м;
  • Плита из чугуна, предпочтительно с 2 конфорками;
  • Дверка для топки, поддувала, прочистки;
  • Задвижки;
  • Коробка для водонагрева.
Подготовка

Подготовка в данном случае не будет отличаться от первого варианта. Необходим качественно выложенный фундамент, соответствующий всем правилам. Параметры будущего щитка следующие: 1.40х1.02х2.17 м. Такая конструкция будет больше предыдущей, потребует больше сил и материалов, но она будет долговечной и более теплоёмкой, чем предыдущий вариант.

Схема порядовки не позволит ошибиться во время кладки

Последовательность действий

Существуют некоторые отличия:

  1. С первого по третий ряд делать всё в соответствии с рядовкой. Но, начиная с третьего ряда, потребуется оставить место под топку.
  2. На четвёртом и пятом ряду следует установка поддувальной, прочистной дверки, а также пары задвижек.
  3. С шестого ряда каналы нужно уменьшить, установить водогрейный короб, а также духовку.
  4. На седьмом ряду устанавливается решётка, стёсываются мешающие ей кирпичи, перекрывается канал для будущего разделения его на 2.
  5. Восьмой ряд подразумевает установку двух дверок.
  6. Девятый и десятый ряды выкладываются по выбранной порядовке, при этом следует на десятом ряду обозначить полосой из стали.
  7. С 11 ряда перекрываются дверки, верх следует обмазать раствором глины. Толщина раствора не более сантиметра. Канал водогрейного короба слева оставляется без закладывания. Правую сторону заложить кирпичом.
  8. На двенадцатом ряду устанавливается плита из чугуна.
  9. Возле правого канала на 16 ряду потребуется стесать кирпич. На 19 ряду ставится задвижка для трубы. По 25 ряд нужно разделить полученные каналы на 5.
  10. 22 ряд требует установки самоварника и щитка.
  11. Чтобы расширить каналы трубы на 31 ряду, необходимо стесать кирпич. На 33 ряду ставится решётка вентиляции.
  12. Обязательно стоит обращать внимание на перевязку швов независимо от выбранной порядовки.
  13. Варианты порядовки могут быть самыми разнообразными. Поэтому стоит обратить внимание на то, какого размера помещение, соотношение помещение и возможных размеров будущего щитка и т. д.

Видео: как сделать тепловой щиток из кирпича

Как можно убедиться, самостоятельно выполнить такую конструкцию для своей печи вполне реально, если знать всё необходимое и соблюдать вышеприведённые инструкции. Достаточно лишь хорошо поработать, и отопительный щиток из кирпича, выполненный собственноручно, безусловно, будет радовать своего хозяина долгие годы.

Делаем отопительный щиток из кирпича для железной печи своими руками

Особенностью железной печи является быстрый нагрев помещения, соответственно, печь быстро остывает. Щиток поможет решить эту проблему. Отопительный щиток к металлической печи можно сделать своими руками. Об этом пойдет речь далее.

  1. Зачем нужен?
  2. Схемы щитков
  3. Кладка отопительного щитка своими руками
  4. Инструменты
  5. Материалы
  6. Порядовка
  7. Вывод

Зачем нужен?

Отопительный щиток – это пристраиваемый к печи теплообменник, выполняемый из кирпича. Иногда его называют стояком или кожухом печи. Проходя через него, раскаленные дымовые газы нагревают стенки, которые долго держат тепло и передают его окружающему воздуху. Тепловой щиток для металлической печи повышает эффективность печи и обладает следующими достоинствами:

  • Нагревает дом намного быстрее.
  • Легко сделать самому.
  • Позволяет печи долго хранить тепло.

Изготовление отопительного щитка для металлической печи позволяет приблизить ее параметры к печи кирпичной. Эта конструкция долгое время держит температуру, нужную для качественного обогрева помещения, позволяет экономить расход топлива. Сооружение его – лучший вариант, сочетающий в себе достоинства печи из металла и кирпичной печи.

Схемы щитков

Кирпичный щиток для металлической печи имеет 2 вида конструкции:

  • Канальный вид. Внутри щитка проходят каналы для выхода горячих газов, которых может быть несколько. Каналы внутри дымохода расположены чаще всего горизонтально. Горячий дым, проходя по ним, нагревает стенки щитка. На прогрев требуется больше времени, чем на стояк следующего вида, требуется больше топлива. Тяга при этой конструкции лучше. Щиток канального вида проще сделать самому, поэтому он более популярен.
  • Колпаковый вид. Обычно используются как пристройка к печи, сделанной из чугуна. Имеется одна – две камеры, устроенные вертикально. Газы задерживаются в них до полного остывания, только после этого выходят наружу. За счет большего времени нахождения горячего дыма внутри щитка он прогревается сильнее и быстрее, чем канального вида. Тяга – меньше, уменьшается вероятность задувания печи. Достоинством этой конструкции является возможность установить задвижки для того, чтобы в летний период перекрывать поступление горячих газов внутрь щитка. Дым будет выходить напрямую, помещение излишне не перегреется. Эффективность выше, чем у канального типа, но и сделать его труднее. Его устройство лучше доверить профессионалам.

В зависимости от толщины кладки выделяют:

  • Толстостенные – кладка стен щитка осуществляется в полкирпича. Данный вариант применяется в том случае, если печь работает долго. Благодаря толщине стенок снижается вероятность возгорания.
  • Тонкостенные стены толщиной в четверть кирпича (кирпич при кладке ставится на длинное ребро). При устройстве его нужно строго соблюдать пожарную безопасность, потому что стенки прогреваются полностью. Необходима гидроизолирующая основа под щиток данного вида. Желательно стенки укрепить полосками из металла.

Кладка отопительного щитка своими руками

Инструменты

Для того, чтобы самому сложить кирпичный щиток для печи, необходимо использовать следующие инструменты:

  • Кельма – ею наносится и разравнивается строительный раствор,
  • Рулетка используется при разметке,
  • Шнур,
  • Уровень для контроля горизонтали и вертикали при кладке,
  • Отвес ,
  • Ударная дрель,
  • Шуруповерт,
  • Угловая шлифовальная машинка,
  • Алмазный диск для резки,
  • Емкости для воды и смеси,
  • Инструмент для расшивки швов.

Материалы

Чтобы сложить кирпичный щиток для печи, потребуются материалы:

  1. Кирпич огнеупорный – количество рассчитывается исходя из размеров сооружения,
  2. Песок, глина для приготовления кладочной смеси.
  3. Можно приобрести сухую смесь:
  4. Задвижка для дымохода,
  5. Дверцы прочистных отверстий,
  6. Рубероид для гидроизоляции,Колосники для вентиляции

Порядовка

Рекомендации по кладке:

  1. Не используйте цементный раствор, он должен быть только на основе глины,
  2. Сразу же удаляйте остатки используемой кладочной смеси с внутренней стороны,
  3. Строительство щитка начинается с укладки фундамента. Он не должен быть связан фундаментом здания. Необходимо сделать его гидроизоляцию с помощью рубероида. Есть множество схем самостоятельного устройства щитков для железных печей, представляем один из вариантов строительства отопительного щитка из кирпича для железной печи.
  4. Выкладывать следует особо тщательного, ведь от него зависит ровность всего стояка. Для начала выкладываем кирпич насухо. Нужно вымерить все размеры (проверить горизонтальность, вертикальность кладки, диагональ).
  5. После проверки всех параметров устанавливаем его на раствор. Необходимо сделать противопожарную разделку. Если к щитку будет прилегать деревянная стена – в кирпич. При негорючей перегородке – в полкирпича. Оптимальная толщина шва в кладке – 7 мм. С таким швом стояк будет выглядеть более эстетично, его проще выдерживать в дальнейшем.
  6. Для ограничения тяги дыма и закрытия дымового отверстия в верхней части щитка установить шиберную заслонку (или вьюшку).
  7. В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, первые 2 ряда глухие, то есть без дымовых каналов. Укладываются с соблюдением перевязки.

Вывод

Функции, которые выполняет отопительный щиток из кирпича для железной печи, важны. Он повышает коэффициент полезного действия печи. Самостоятельно поострить его не слишком трудно. Польза очевидна – уменьшается расход топлива, улучшается обогрев помещения. Если использовать декоративную отделку – будет служить эффектным элементом декора.

Отопительный щиток для металлической печи

металлическая печь с отопительным щитом

Отопительный щиток для печи, или правильнее сказать отопительный щит, это хорошее, и пожалуй, единственное решение по повышению КПД металлической печи!

С отопительным щитком, металлическая печь, конечно не сравнится по теплотехническим характеристикам с классической кирпичной конструкцией, но максимально приблизится к ней.

Стоимость кладки отопительного щитка на 3 оборота составляет около 30000 рублей, плюс материалы.

Зачем необходим отопительный щиток

Владельцы загородных домов, в которых установлены металлические печи, хорошо знают, что полноценно обогреть дом, они не могут, даже в режиме экономного горения. Да, они быстро нагревают помещение, в котором расположены, но так же быстро остывают после топки.

Строительство кирпичной печки, в уже готовом доме, затруднительно, в связи с необходимостью строительства фундамента, который редко предусматривают для металлических конструкций.

Но выход, как говорится, есть всегда! Взяв лучшее от металлической и кирпичной печей, наши печники придумали конструкцию, под названием отопительный щит. Металлическая печь быстро нагревает помещение, а отопительный щиток долгое время хранит перегретые газы.

Данная конструкция позволяет не только длительное время поддерживать комфортную температуру, но и существенно экономит количество расходуемых дров.

Следует сказать, что и под него необходим фундамент, но если дом стоит на ленточном фундаменте и лента проходит под одной из внутренних стен, её можно использовать.

Расположение щита в стене двух помещений, позволяет эффективно обогревать их. При этом желательно, что бы сама печь располагалась в помещении большей площади, т.к. она будет отдавать дополнительное тепло.

Что такое отопительный щит?

дымовые каналы в отопительном щите

Кирпичная печь имеет внутренние дымовые каналы, которые длительное время сохраняют перегретые газы. Фактически отопительный щит, повторяет внутренние дымовые каналы кирпичной печки, но является самостоятельно конструкцией.

Расположение каналов может быть как вертикальное, так и горизонтальное, от количества каналов будет зависеть КПД, как правило, их бывает три или пять, но можно сделать и семь. Но это вопрос тонкий, требующий оценки многих параметров: высоты помещения, а соответственно дымоходной трубы, сечения дымохода. Ошибки тут не допустимы, так как печь может начать дымить.

Основные рекомендации

Для строительства щита используется обычный печной кирпич и смесь для печных работ.

В качестве дымохода можно использовать всё тот же печной кирпич, или использовать дымоход типа сэндвич из нержавеющей стали.

При выполнении кладочных работ, следует сразу устанавливать прочистные люки, чтобы в последствие не испытывать проблем с очисткой системы дымоудаления.

На выходе из щита необходимо установить шиберную заслонку, для ограничения выхода перегретых газов. Также желательно предусмотреть летний и зимний ход, чтобы комфортно использовать печь в прохладные летние вечера, когда не требуется длительное поддержание тепла.

Кирпичные поверхности можно декорировать рисунками или плиткой, при этом следует использовать специально предназначенные материалы, которые будут расширяться вместе с кладкой при нагреве.

Печь стена

Интересное решение придумали в компании Building Tech. Это конечно не отопительный щиток, а полноценная печь с горизонтальными ходами, отличающаяся от классических Голландок и Шведок тем, что она не встраивается в стену, а фактически является стеной между двумя и более помещениями. Печь достаточно массивная и требует серьёзного фундамента, поэтому, если Вам понравилось данное решение, перед началом фундаментных работ, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Металлическая печь с кирпичным щитком

Отопительные щитки

В кухонных очагах или плитах только небольшая часть тепловой энергии, выделяемой топливом, идет на приготовление пищи. Остальное тепло расходуется на нагревание кирпичной кладки плиты. В коротких дымоходах кухонных Плит мало поглощается тепла, большая его часть теряется в трубе с отходящими дымовыми газами и попадает в атмосферу. Поэтому, чтобы избежать потерь тепла, к отопительным щиткам подключают плиты.

Отопительный щиток — это небольшая приставная стенка с дымооборотами внутри. Чаще всего отопительные щитки нагреваются отходящими от кухонной плиты газами и не имеют при этом самостоятельной топки. В этом случае щитки не могут выделять большого количества тепла. Были разработаны конструкции щитков со своими небольшими топками. Они удобны тем, что их можно нагревать независимо от плиты.

Щитки чаще всего выкладывают толстостенными, в полкирпича, которые требуют хорошего прогрева и оправдывают себя при длительной работе плиты. К тому же они менее опасны в пожарном отношении. Бывают (много реже) щитки тонкостенные со стенками толщиной в четверть кирпича. Работают они удовлетворительно. В целях противопожарной безопасности такие щитки лучше всего выполнять в металлических кожухах.

Поверхности щитков облицовывают изразцами (только в процессе кладки щитка), оштукатуривают или просто оставляют кирпичными.

Работать щитки могут в летнем и зимнем вариантах. В первом случае у них нагревается только одна часть щитка, во втором — весь щиток. Щитки необходимо класть на прочном фундаменте, с обязательной укладкой гидроизоляции и строгим соблюдением противопожарной безопасности.

Конструкций щитков очень много. Они бывают с малой и большой теплоотдачей. На рисунке 56 показана кухонная плита 5 с отопительным щитком 4, дымовой задвижкой 3, поставленной в дымоходе трубы, перегородками (стенками) 2, кирпичной разделкой 1, поставленными между щитком и перегородками, толщина которых должна быть не менее 25 см. Этот щиток всегда нагревается отходящими от плиты горячими газами.


Рис. 56. Кухонная плита с постоянно нагреваемым отопительным щитком: 1 — кирпичная разделка; 2 — перегородки (стенки); 3 — дымовая задвижка; 4 — щиток; 5 — плита

В щитке другой конструкции (рис. 57) все дымовые задвижки расположены вверху. Задвижка 3 показывает зимний ход газов, задвижка 2 — летний. Дымовые газы можно прямо направлять в дымовую трубу (открыть задвижку 2 и закрыть задвижку 3). Если закрыть задвижку 2 и открыть задвижку 3, то газы направятся в дымообороты щитка. Проходя по каналам, они отдают часть тепла стенкам и охлажденными уходят в трубу.

Читать еще:  Холодное газодинамическое напыление; БУРАТИНО


Рис. 57. Отопительный щиток с двумя ходами: зимним и летним

Плита с отопительным щитком, имеющим летний и зимний ход, показана на рисунке 58.


Рис. 58. Разрез щитка с задвижками, расположенными вверху и внизу: 1 — чугунный настил (плита) с двумя конфорками; 2 — щиток; 3 — дымовая задвижка в трубе; 4, 5 — задвижки для регулировки движения газов в летнее и зимнее время

Щиток толстостенный

Отопительный щиток (рис. 59) имеет размер: длину — 890 мм, ширину — 380 и высоту — 2240 мм. Теплоотдача при одной топке в сутки — 430 ккал/ч, при двух топках в сутки — 600 ккал/ч. Масса — 1210 кг. Лицевые поверхности оштукатуривают.


Рис. 59. Отопительный щиток толстостенный: 1 — места присоединения кухонной плиты; 2 — чистка; 3 — гидроизоляция; 4 — самоварник; 5 — вентиляционная решетка с клапаном

Движение горячих газов в щитке регулируют тремя дымовыми задвижками. В теплое время года задвижки № 1 и № 3 открыты и газы напрямую направляются в трубу. В холодное время года задвижку № 3 закрывают, а задвижки № 1 и № 2 оставляют открытыми. В этом случае горячие газы, проходя весь дымоход щитка, нагревают его. В насадной трубе для вентиляции помещения устраивают вентиляционный канал, закрываемый решеткой с клапанами (жалюзи), что дает возможность или держать решетку открытой, или прикрывать ее частично, или же полностью закрывать.

Материалы: кирпич обыкновенный — 309 штук; глина обыкновенная — 6 ведер; песок — 3-4 ведра; три задвижки дымовые — 130×130 мм; три прочистные дверки 130×140, одна из них для самоварника; вентиляционная решетка с клапаном — 150-200 мм; толь для гидроизоляции — 1,5 м.

Фундамент под щиток возводят на два ряда кирпичной кладки ниже уровня пола. На него кладут ряд кирпичной кладки, по которой настилают гидроизоляцию, размечают фигуру печи и кладут второй ряд кирпичной кладки, который доходит до уровня чистого пола. Затем выкладывают щиток.

Первый ряд кладут из целого кирпича.

Четвертый ряд кладут, как показано в порядовке, с установкой двух чисток с оставлением места или окна для присоединения к щитку кухонной плиты.

Пятый ряд кладут, как четвертый, но только с соблюдением перевязки швов.

Шестой ряд кладут так, чтобы оставить два канала с перекрытием чисток и места для кухонной плиты.

Седьмой ряд, а также другие нечетные ряды до двадцать пятого кладут так, как показано в порядовке, образуя три канала.

Восьмой ряд и другие четные ряды до двадцать шестого кладут согласно порядовке.

Десятый, одиннадцатый, семнадцатый, двадцать третий и Двадцать четвертый ряды похожи на предыдущие, но для надежной перевязки швов кладку выполняют по-другому.

Восемнадцатый ряд кладут, как десятый и двадцать четвертый, и на канале с правой стороны ставят задвижку № 2.

Ряды двадцать первый и двадцать второй кладут с установкой самоварника.

Двадцать седьмой ряд кладут так, чтобы два канала с левой стороны объединить в один. В этом же ряду перекрывают самоварник.

В двадцать восьмом ряду устанавливают задвижку № 3. Двадцать девятый ряд кладут согласно порядовке. Он похож на предыдущий ряд только с тщательной перевязкой швов.

В тридцатом ряду с левой стороны перекрывают канал, а с правой ставят задвижку № 1.

Тридцать первый и тридцать второй ряды выполняют с соблюдением перевязки швов. Из порядовок видно, что верх щитка (перекрышу) кладут в три ряда, что отвечает противопожарным требованиям.

Тридцать третий — тридцать шестой ряды кладут, как показано. В тридцать шестом ряду остаются вентиляционный и дымовой каналы.

Щиток облегченной конструкции

Отопительный щиток — в металлическом каркасе, с облицовкой асбофанерой или металлическими листами (рис. 60). Облицовочные листы заранее раскраивают строго по шаблонам в соответствии с размерами стенок печи и со всеми полагающимися отверстиями для дверок, чисток.


Рис. 60. Отопительный щиток облегченной конструкции в металлическом каркасе, облицованный асбофанерой: 1 — патрубок; 2 — место присоединения плиты к щитку; 3 — чистка; 4 — задвижка; 5 — самоварник

По наружному каркасу щиток имеет размер: длину — 730мм, ширину — 340 и высоту — 1930 мм.

Теплоотдача зависит от того, как подключен щиток к кухонной плите. Масса — 650 кг. Щиток устанавливают на прочном полу. Каркас устроен так, что внизу имеются ножки высотой 65 мм, обеспечивающие хорошую вентиляцию нижней части щитка. Кладка — из обыкновенного кирпича на ребре или в четверть кирпича.

Материалы: кирпич обыкновенный — 141 штука; глина — 2,5 ведра; песок — 2,5 ведра; три дымовые задвижки — 130×130 мм; три дверки — 130×130 мм; патрубок из кровельной стали диаметром — 150 мм, длиной 150 мм, нужный для подключения щитка к трубе или печке. После установки патрубка его облицовывают кирпичом. На патрубок надевают рукав из кровельной стали для отвода дыма в трубу. Каркас — комплект 730×340×1930 мм, облицованный асбофанерой или металлическими листами. Его изготовляют из угловой стали 30×30×4 мм — 12 пог. м, из асбофанеры толщиной 5 мм — 4 кв. м.

Кладку выполняют в следующей последовательности. Сперва устанавливают каркас печи или щитка, имеющий внизу сварную раму из стального уголка 30×30×5 мм. Если печь или щиток возводят на деревянном полу, то последний предварительно подготавливают, укладывая два слоя войлока, пропитанного в глиняном растворе, или по асбесту, обитому сверху листовой сталью.

Каркас должен прочно опираться на подготовленное основание всеми четырьмя ножками и быть строго вертикален. Установив и выверив каркас, закладывают нижний ряд облицовочных листов (асбофанеру или сталь) и приступают к кладке. Ранее к нижней части каркаса к четырем угловым металлическим стойкам приваривают или приклепывают уголки, на которые затем кладут лист кровельной стали или асбестоцементную плиту, служащую основанием. На это основание укладывают слой войлока, а на него — первый ряд из кирпича плашмя. Напоминаем, что если пол несгораемый, то можно устанавливать печь или щиток прямо на полу. Выложив под, кладку ведут до уровня первого ряда облицовки, то есть на высоту 625 мм.

Кирпичи укладывают на ребро, но так, чтобы они очень плотно, без пустот, прилегали к стенкам облицовки каркаса. Для этой цели применяют тонкий слой глиняного раствора. Пустоты между стенками облицовки каркаса и кирпича снижают нагревание стенок печи или щитка.

Выложив первый ряд, устанавливают облицовку каркаса для второго ряда и продолжают работу.

Напоминаем, что каркас следует выполнять весьма строго, соблюдая все размеры для дверок, чисток, задвижек.

Плита со щитком, имеющим самостоятельную топку

Конструкция плиты (рис. 61) имеет два хода — зимний и летний. Она удобна тем, что можно топить одну плиту, не нагревая щитка, или наоборот — топить только один щиток. Размер плиты: длина — 1400 мм, ширина — 1020, высота — 2170 мм. Масса со щитком — 2800 кг. Теплоотдача — 3100 ккал/ч при двух топках в сутки. Лицевые стороны плиты и щитка штукатурят.


Рис. 61. Кухонная плита со щитком, имеющим самостоятельную топку: 1 — вентиляционная решетка; 2 — самоварник; 3 — задвижка; 4 — топка; 5 — поддувало; 6 — чистка; 7 — водогрейная коробка; 8 — духовка

Материалы: кирпич обыкновенный — 680 штук; глина — 22 ведра; песок — 20 ведер; колосниковая решетка — 262×300 мм; колосниковая решетка — 130×300 мм; топочная дверка — 205×205 мм; топочная дверка — 130×205 мм; две поддувальные дверки — 130×140 мм; две прочистные дверки — 130×140 мм; три дымовые задвижки — 240×130 мм; водогрейная коробка — 120×340×560 мм; самоварник диаметром 100 мм или дверка — 130×140 мм; шесть плит чугунного настила с двумя конфорками — 200×520 мм; сталь полосовая — 50×22×550 мм; 4 м стали угловой 30×30×4 мм; предтопочный лист из кровельной стали — 500×700 мм.

Перед кладкой плиты выполняют прочный фундамент с гидроизоляцией.

Первый и второй ряды кладут, как показано.

Третий ряд выполняют, как предыдущие, с оставлением зольника под топку.

В четвертом ряду устанавливают две задвижки для летнего и зимнего ходов, а также две поддувальные и две прочистные дверки. Прочистные имеют внутри кирпичные закладки.

Пятый ряд выполняют, как четвертый, с соблюдением перевязки швов.

В шестом ряду перекрывают все дверки, уменьшают все каналы и ставят духовой шкаф и водогрейную коробку.

Седьмой ряд кладут, как показано. Укладывают две колосниковые решетки: для топливника плиты и топливника щитка. Кирпич с двух сторон каждой решетки стесывают. В порядовке они показаны черточками (см. разрезы А-А и В-В). С левой стороны длинный канал перекрывают для образования двух коротких.

Восьмой ряд кладут по порядовке и устанавливают топочные дверки: большую по размеру — для топливника плиты, меньшую — для топливника щитка.

Девятый и десятый ряды кладут, как показано. Над духовкой в десятом ряду кладут стальную полосу длиной 550 мм.

В одиннадцатом ряду перекрывают дверки. Верх духовки смазывают глиняным раствором. С правой стороны водогрейной коробки канал закрывают кирпичом, а с левой стороны оставляют незаложенным.

Двенадцатый ряд заканчивает кладку плиты, то есть в нем укладывают чугунный настил, укрепляют вокруг плиты фаянс из угловой стали.

Оставшиеся порядовки относятся к кладке щитка. Они показаны на рисунке.

В шестнадцатом ряду кирпич у второго канала справа стесывают (заштриховано, см. разрез А-А).

В девятнадцатом ряду ставят задвижку, закрывающую трубу. Начиная с этого ряда и кончая двадцать пятым, из имеющихся трех каналов образуется пять. В двадцать втором ряду ставят самоварник. Затем в последующих рядах остается один канал-труба. Перекрышку щитка кладут в три ряда кладки. Для уширения канала трубы в тридцать первом ряду кирпич стесывают (заштриховано).

В тридцать втором и тридцать третьем рядах ставят вентиляционную решетку, для чего образуют отдельный канал.

Sewer Experts offer video inspection services commercial plumbing denver co

Кирпичный щиток для металлической печи в бане

Устройство отопительного щитка

Кирпичный щиток или кожух служит для накопления и отдачи тепла

Отопительный щиток из кирпича для железной печи – это дополнительная пристройка, теплообменник. Иногда его называют кожухом. Это конструкция с дымоходами внутри. По ним проходит раскаленный газ, нагревая при этом стенки. Кирпич будет долго сохранять тепло и отапливать помещение. Благодаря установке теплового щитка повышается эффективность функционирования печи. Само устройство обладает следующими достоинствами:

  • щиток легко сделать самостоятельно, для этого не требуется специальных знаний и навыков;
  • благодаря этой конструкции помещение нагревается намного быстрее;
  • длительное время сохраняется тепло.

Сложить щиток можно самостоятельно. Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

  • рулетку для выполнения замеров, которые необходимы для высчитывания площади: на основании полученных данных определяется количество необходимого для работы материала;
  • уровень, с помощью которого можно контролировать кладку по вертикали и горизонтали;
  • отвес и шнур;
  • кельму для нанесения строительного раствора;
  • шуруповерт, дрель;
  • угловую шлифмашинку;
  • инструменты, предназначенные для расшивки швов;
  • алмазные диски для резки;
  • емкости для приготовления раствора из песка и глины.

Гидроизоляция щитка выполняется из рубероида

Для кладки из материалов нужно приобрести огнеупорный кирпич, песок и глину для смеси. Рекомендуется приобрести 2 метра рубероида для гидроизоляции.

До начала выкладки основной конструкции размещают слой кирпича, который накрывается рубероидом. Он не должен быть выше уровня пола. Следующий ряд должен находиться на уровне пола. Дальнейшая работа проходит следующим образом:

  1. После фундамента идут первые три ряда в соответствии с уже имеющейся порядовкой. В четвертом и пятом ряду нужно сделать небольшое окошко, через которое можно почистить проходы.
  2. В шестом ряду делаются два канала, затем продолжается кладка, опираясь на четные и нечетные слои.
  3. В семнадцатом ряду в конструкцию монтируется задвижка, на двадцать первом укладывается самоварник. Он будет полностью перекрыт на 27 слое, после этого все каналы слева объединяются между собой.
  4. На тридцатом ряду устанавливают задвижку. Далее работа продолжается до тридцать шестого ряда. В нем нужно оставить зазоры, которые носят название дымовые или вентиляционные каналы.

Отопительный щиток можно декорировать керамической плиткой под внутренний интерьер

Если выкладывать щиток для печи, у которого будет собственная топка, объем материалов увеличится почти в два раза.

Отопительные щитки всегда будут оставаться популярными несмотря на большой ассортимент современных каминов. Преимущество конструкции заключается в том, что она накапливает тепло и выступает как декоративный элемент интерьера.

Кирпичный щиток очень быстро накапливает и надолго сохраняет тепло, в отличие от массивных печей занимает очень мало места. Наиболее подходящими для экономии пространства считаются угловые конструкции. Такой щиток отлично впишется в маленькую комнату. Его легко сделать самостоятельно, соблюдая принципы порядовки.

Перед тем как выбрать вариант конструкции, необходимо составить отдельный проект. Он включает точный расчет количества материалов, размер комнаты, наличие утепления.

Разновидности и схемы

Кирпичная кладка вокруг печи обеспечивает пожарную безопасность

Отопительные щитки подразделяют на две большие группы:

  • тонкостенные;
  • толстостенные.

Второй вариант выкладывается в ½ кирпича. Эта конструкция максимально отвечает требованиям пожарной безопасности, но у нее есть одна особенность: хорошо прогреться такая печь сможет, если будет долго топиться.

Тонкостенные щитки выкладывают в четверть кирпича. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, рекомендуется дополнительно оборудовать металлические кожухи.

В зависимости от сезона использования устройства подразделяют на летние и зимние. Летние варианты прогреваются лишь частично, зимние – полностью.

В зависимости от внутреннего устройства выделяется два вида щитков.

Канальные

Колпаковая схема расположения каналов считается более эффективной – наружу выходит холодный воздух

Схема щитка представляет собой сеть из дымоходов, расположенных вертикально друг от друга. Перед тем как выйти наружу, дым проходит по всем каналам, обогревая их.

Колпаковые

Такая система используется в качестве пристройки к печи, сделанной из чугуна. Устройство оборудовано двумя камерами, которые находятся вертикально. Газ будет находиться в них до тех пор, пока не остынет полностью. Только после этого он выходит наружу. Так как горячий дым находится длительное время внутри конструкции, щиток прогревается намного сильнее. Главным преимуществом такой системы является возможность монтажа дополнительной задвижки. Таким образом можно будет регулировать уровень нагрева.

Рекомендации по выполнению кладки

Для кладки щитка используется только глина средней жирности с примесями песка

Чтобы сложить кирпичный щиток для металлической печи в бане или доме, нужно следовать рекомендациям:

  1. Раствор должен быть только на основе глины. Использовать цементный нельзя.
  2. Во время кладки сразу же нужно удалять остатки смеси с внутренней стороны конструкции.
  3. Строительство нужно начинать с установки фундамента. Он должен быть отдельным, не связанным с фундаментом дома. Сначала кирпич кладется насухо, чтобы проверить горизонтальность. После проверки всех параметров фундамент закрепляют раствором.
  4. Чтобы ограничить тягу дыма, нужно установить в верхней части конструкции шиберную заслонку.

Первые два ряда выкладываются глухими, в них не делают дымовые каналы. Это необходимо в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Порядовка

На щитке из кирпича должны быть установлены дверцы для чистки каналов от сажи

Порядовка отопительного щитка колпакового типа выглядит следующим образом:

  1. Ряды с первого по третий выкладывают стандартным образом. В третьем ряду необходимо оставить пустое пространство, в которое будет установлена топочная дверца.
  2. На четвертом и пятом ряду монтируется подувало и дверца для прочистки, сюда же устанавливаются две заглушки.
  3. В шестом ряду начинают постепенно уменьшать количество каналов, устанавливается нагревательный бак.
  4. Седьмой ряд предназначен для монтажа решетки. Чтобы она была надежно зафиксирована, нужно стесать все кирпичи, которые могут мешать. Канал перекрывается, чтобы в дальнейшем сделать два разветвления.
  5. Восьмой ряд предназначен для установки двух дверец.
  6. На девятом и десятом ставится вкладка из стальной полосы.
  7. Следующий этап – выполнение перекрытий дверей. Сверху они должны быть смазаны раствором из глины.
  8. На двенадцатом ряду устанавливается чугунная плита.
  9. На шестнадцатом ярусе нужно стесать кирпичи в районе правого угла, а на девятнадцатом устанавливается задвижка.
  10. Двадцать второй ряд отведен для монтажа щитка и самоварника.
  11. Для расширения на тридцать первом ряду кирпичи стесываются, а на следующем этапе ставится вентиляционная решетка.

Правила безопасности при установке

К деревянной стене нужен дополнительный слой кирпича, чтобы не произошло воспламенение

К кладке щитков для металлической печки предъявляются повышенные требования в области пожарной безопасности. Щиток в обязательном порядке должен выкладываться на отдельном фундаменте. Его предварительно гидроизолируют.

Чтобы исключить опасность возгорания, первые два ряда делают глухими – в них нет отверстий для дымовых каналов.

Перед монтажом конструкции нужно сделать противопожарную отделку. Если щиток прилегает к стене из легковоспламеняющегося материала, нужно отдельно выкладывать перегородку в кирпич. Если материал негорючий, кладка делается в половину кирпича. Особое внимание уделяется угловой печи, здесь нужно делать разделки между стеной и конструкцией с двух сторон. Если щиток тонкостенный, рекомендуется делать обивку листами металла, так как стенка прогревается полностью.

Печь камин Бавария и отопительный щиток

Для организации основного отопления нашего дачного дома мы решили установить комбинацию из кирпичной печи — отопительного щитка и металлической печи-камина. Почему мы сделали такой выбор для конфигурирования отопительной печи?
Просто камин или печь-камин только для горения забирает до 60 литров уже теплого воздуха из помещения. Чтобы обеспечить нормальное горение камина без забросов дыма в помещение, вы должны организовать такой же приток свежего воздуха извне. Хорош, если ваш печник рассказал вам об этой особенности каминов и сделал приточный воздушный канал с улицы, чтобы камин не потреблял воздух из помещения. Но, как показывает практика, печники в 99% случаев приточных воздушных каналов для каминов не делают. Поэтому для эффективного нагрева помещения при помощи камина остается уповать на инфракрасную составляющую тепловой энергии. Она может накапливаться в ограждающих конструкциях дома, но эффективнее использовать теплоаккумулятор — кирпичный отопительный щиток. Металлическая печь камин — в данном случае Бавария Призматик с двухкомфорочной плитой имеет как минимум три важных свойства: во- первых, это скорость нагрева воздуха печью за счет высокой скорости конвекции. Для того чтобы нагреть дом растапливая исключительно классическую кирпичную дровяную печь — понадобиться несколько часов (в реальности до 4-5-6 часов). Использование металлической печи камина (или как еще называют подобные устройства — камино-фены) позволяет нагреть воздух в помещении за 1 час. Во-вторых, печь камин имеет большую площадь остекления и дает прекрасный эстетический эффект + избыток быстрой лучистой энергии. В-третьих, на этой печи камине можно, при необходимости готовить еду. Дополнительно, у этой печи есть и режим длительного горения, который, как показал наш опыт работает, даже в сочетании с кирпичным отопительным щитком.

Особо недоверчивым печникам, утверждающим, что железная печь со щитком не работает, можно рекомендовать обратить свое внимание на норвежский опыт, и ознакомиться со схемой отопления норвежских дачных домов. В Норвегии чугунные печи подсоединяются к кирпичным щиткам (в более простом варианте к кирпичным дымоходам или к дымоходам Шиделя в современных домах) в качестве основного отопительного прибора, или подключаются к кирпичной печи (камину) в качестве дополнительного средства быстрого нагрева дома. Есть варианты подключения и чугунной плиты и чугунной печки одновременно.

Полезные ссылки по каминам и печам:

Однако, любая металлическая печь камин имеет существенный недостаток: как только процесс горения в ней прекращается — печь очень быстро остывает, так как теплоемкость металла невелика. Для устранения этого недостатка мы решили подсоединить печь камин Бавария не напрямую к металлическому сэндвич-дымоходу из нержавеющей стали, а через кирпичный отопительный щиток. Горячие продукты горения в печи будут проходить через дымообороты и нагревать теплоемкий материал — кирпич, который способен сохранять тепло на значительное время (естественно, в зависимости от времени топки и температуры окружающей среды). Для прогрева дома с помощью такой комбинации печи камина и кирпичного отопительного щитка (при условии достаточной теплолизоляции помещения) в летнее и переходное время достаточной одной топки в день, а в зимнее — две топки (утренняя и вечерняя). Размер печи — отопительного щитка подбирается с учетом размера помещения. Один кв метр поверхности печи — щитка отдает около 300 ккал/час тепловой энергии при одной топке в день. Зная размер теплопотерь в отапливаемом помещении — можно правильно выбрать необходимый размер кирпичной кладки для печи. Кроме того, у вас » в запасе» будет теплопродукция печи камина. Эмпирически выведено соотношение мощности металлической печи камина и размера щитка: каждый 1 кВт мощности прогревает 40 кирпичей. Бавария имеет максимальную мощность 12 кВт — чего хватит на прогрев 400 кирпичей. Также, для прогрева щитка температура выходящих газов из печи должна быть не менее 300-400С. По возможности, печь следует располагать в центре отапливаемых помещений, а не по наружным стенам, как это принято в западной архитектуре, не учитывающей особенности российских холодов. Отопительный щиток имеет два варианта работы — летний — с более коротким прямым ходом газов и зимний — с дымооборотом до самого пола и вверх — для прогрева всего щитка снизу доверху.

Читать еще:  Металлические каркасы для дачных теплиц

Важно! К особенностям эксплуатации комбинации отопительного щитка с металлической печью камином относится нежелательность эксплуатации печи камина в низкотемпературном тлеющем режиме (в реальности на такой режим в эксплуатации Баварии Призматик выйти достаточно трудно — получается только более медленное горение, но не тление) и необходимость начинать и завершать протопку в течение 20-30 минут с открытым летним более коротким ходом (для лучшего прогрева трубы вначале и удаления продуктов горения в конце — при остаточных углях). Не нужно топить эту систему влажными дровами. Очень хорошие результаты получаются при использовании топливных брикетов.

При работе в «зимнем режиме», когда нагретые газы идут по нижнему дымообообороту отопительного щитка, перед открытием дверцы печи для подкладки дров, необходимо открыть задвижку для «летнего» — прямого хода газов и увеличения тяги. Иначе при открытии дверцы дым будет забрасывать в помещение.

Конденсат образуется при температуре дымовых газов на уровне верхней задвижки менее 200 градусов. Это возможно как раз при работе печи камина в режиме тления. Проверить температуру можно лучиной: надо вытащить верхнюю задвижку и вставить в просвет дымохода тонкую сухую лучину. По окончании протопки оцените цвет лучины после очистки от сажи. Если лучина не изменила своего цвета, то температура меньше 150 градусов. Если пожелтела, как корка белого хлеба, то это соответствует температуре 200 градусов. Цвет корки ржаного хлеба указывает на температуру 250 градусов.

Полезной будет информация о величине противопожарных разделок между печью с дымоходом и строительными конструкциями:

Строительные нормативы и правила СНиП 2.04.05-91. Требования к печам и дымоходам на твердом топливе (дрова,уголь):

3.77*. Размеры разделок следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм.
Толщину стенок дымовых труб или дымовых каналов в месте примыкания их к металлическим или железобетонным балкам следует принимать 130 мм.
3.79. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.
3.80. Отступку — пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих и трудногорючих материалов, следует принимать в соответствии с обязательным приложением 16, а для печей заводского изготовления — по документации завода-изготовителя.
3.83. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции — 250 мм,а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 кв.м · °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами — 130 мм
3.84. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
б) стену или перегородку из негорючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, — штукатур кой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 (обязательное).
1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм — до конструкций, защищенных в соответствии с п. 3.84, б.
2. Требования к отступкам приведены в следующей таблице:

Толщина стенки печи,мм

Расстояние от наружной поверхности
печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм

не защищенной от возгорания

защищенной от возгорания (в соответствии с п. 3.84, б)

открытая
закрытая
открытая
закрытая

Важно! По зарубежным строительным нормам 780 CMR минимальная толщина стенки кирпичной печной трубы не имеющей внутренней футеровки керамической или стальной трубой должна составлять не менее 200 мм. Толщина стенки печной трубы не менее 100 мм допустима только при наличии внутренней футеровки дымохода.

Внимание: западные строительные стандарты предусматривают обязательную футеровку кирпичных дымоходов, работающих с современными отопительными приборами с низкой температурой дымовых газов, нержавеющими огнестойкими гофроканалами. Использование «дедушкиных» технологий с незащищенной кирпичной кладкой печной трубы приведет к ускоренному ее разрушению из-за переувлажнения большим количеством конденсата и промерзания в увлажненном состоянии. Нарушенная целостность кирпичного дымохода — это риск отравления продуктами горения и возникновения пожара. Собственно, потому я и использовал насадную печную трубу из нержавеющей стали в теплоизоляции. Конденсат, который стекает в сам отопительный щиток испаряется при высокой температуре, а щиток не разрушается, так как не промерзает, в отличие от наружной части дымовой трубы.

Незащищенная футеровкой кирпичная печная труба может быть «заломлена» при независимой осадке печи и дома, стоящих на несвязанных фундаментах. При различной амплитуде движений печи и дома на несвязанных фундаментах, кирпичная труба, «привязанная» к конструкциям дома разделками в перекрытиях и в кровле, легко надламывается с образованием сквозных трещин. Технология раздельных фундаментов для дома и печи — это риск возникновения сквозных трещин в дымоходе, тем более, при отсутствии футеровки дымохода. И весьма странно, что эта неправильная и опасная технология устройства раздельных фундаментов для печи и дома, кочующая из книг XIX века, приведена в российском документе 2006 года «Правила производства трубо-печных работ» Всероссийского добровольного пожарного общества, где в пункте 3.5.7. говорится: «Между фундаментом под печь и фундаментом здания предусматриваются зазоры не менее 50 мм, обеспечивающие независимую осадку печи и здания. Зазоры заполняются сухим песком». Если вы строите современный дом на монолитном железобетонном фундаменте — так делать нельзя! Эта норма относится исключительно к уже построенным домам (избам) старой конструкции — так строили раньше, когда не знали как выполнять единые монолитные железобетонные фундаменты. Впрочем, о современности документа Всероссийского добровольного пожарного общества можно судить и по таким рекомендациям, как заложение фундамента печи на глубину 0,7-1,0 м вне зависимости от состава грунта и глубины его промерзания (п.3.5.10) и приведенная схема фундамента печи в разрезе дома (рис. 3.4), где пол дома выполнен из досок, лежащих на чурочках на кирпичных столбиках, стоящих на грунте — ровно так, как строили дома в XVIII-XIX веках.

Составляющие стоимости представленной отопительной печи:
фундамент печи — был изготовлен при заливке фундамента дома — удорожание составило около 2500 рублей (1 дополнительная фундаментная свая, усиленная арматура 32 мм) Фундамент печи выполнен связанным со всем ростверком — это решение для свайно-ростверкового фундамента на торфяном грунте. В других случаях для печи может понадобиться отдельный от дома фундамент — проконсультируйтесь с вашим архитектором.
Подготовка основания печи (заливка, пенопласт, сетка, плитка) — 2000 руб
Кирпич Витебский — 400 штук, кирпич силикатный — 40 шт, ЦПС, печная смесь, огнеупорная смесь — 9000 руб
Печная фурнитура — 4 дверцы Ижевск, две задвижки Финляндия, краска — 3000 руб
Печь камин Бавария Призматик с плитой — 21400 руб
Дымоход сэндвич из нержавеющей стали 200/300 мм — комплект 24000 руб
Печные работы — 30000 руб
Итого: 91900 руб
На чем можно было бы сэкономить: более дешевая печь камин (минус 5000 руб), кирпичная труба (минус 20 000 руб). В этом варианте комплект бы обошелся в 66900 руб. Если все делать самому, то печь обошлась бы в 36900 руб.

Рекомендуемое Международным строительным кодом соотношение площади топочного зева, площади сечения дымохода и его высоты:

Ход порядовки отопительного щитка из кирпича

Если в условиях загородного проживания нет возможности провести к дому газ, в этом случае целесообразно использовать отопительный щиток. Именно о назначении, преимуществах и нюансах его порядовки пойдет дальше речь.

Значение отопительных щитков

Благодаря своим компактным размерам и отличной функциональности большой популярностью пользуются печи-шведки Жирнова и буржуйки. Существенный недостаток у них только один: маленькая рабочая поверхность, не позволяющая полноценно прогреть помещение.

Кроме того, печи обладают высокой рабочей температурой, чреватой возгоранием. Чтобы этого не произошло, важно правильно обустроить изолированный дымоход. Иногда минимальной ошибки при его строительстве достаточно для того, чтобы тепло уходило в трубу в огромных объемах, не успевая нагреть помещение. Как же решить подобную проблему?

Вариантов решения два: или смонтировать водяную отопительную систему с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, требующую постоянного контроля, или возвести плиту с отопительным щитком. Именно он способен увеличить теплоемкость печки практически вдвое, что позволит регулярно экономить на сырье. Снижение теплопотерь в этом случае обусловлено прохождением продуктов сгорания через дымоход, сложенный из кирпича, обладающего высокой теплопроводностью.

Визуально щиток для отопления представляет собой приставную компактную стенку из кирпича, внутри которой организована слаженная система циркуляции дыма.

Классификация

Как правило, щиток работает от горячих газов, выделяемых варочной плитой печи. Но в некоторых случаях в него можно встроить индивидуальную топку.

В итоге получается конструкция, в которой теплооборот никак не зависит от плиты.

По толщине стенок

Щитки бывают таких типов:

  • с толстыми стенами (уложены в полкирпича);
  • с тонкими стенами (уложены в ¼ часть кирпича).

Вариант с толстыми стенами выгоден в плане низкой возгораемости и в том случае, если предполагается долговременная работа плиты.

Второй вариант требует более четкого соблюдения правил пожарной безопасности, т. к. конструкция нагревается не частично, а полностью. Кроме того, эти щитки укладывают на гидроизолированный фундамент. А если их решают украшать изразцами, то делать это необходимо в процессе возведения. Такие печи обязательно оснащают металлической оболочкой – кожухом.

Отопительный щиток должен быть по-разному налажен на работу в летнее и зимнее время. Это позволяет в жару пользоваться только варочной поверхностью буржуйки, не нагревая стены, а зимой добиваться максимально возможного обогрева. Принцип действия выглядит так: в летнем варианте посредством задвижки перекрываются ходы для дыма, в результате чего нагревается только плита, а в зимнем задвижка отодвигается, что дает толчок к обогреву всей поверхности щитка.

По конструкции

Также щитки в зависимости от конструкции и особенностей монтажа могут быть:

  1. Колпакового типа. Этот агрегат состоит из 2 вертикальных кирпичных поверхностей, соединенных каналами. Попадая внутрь специального колпака, нагретый воздух задерживается там и эффективно обогревает помещение.
  2. Канального типа. Предполагает эксплуатацию извилистого дымохода с металлической трубой одинакового диаметра. В этом случае обязательно устанавливают перемычки, не дающие нагреваться всей поверхности в летнее время.

В основном щитки имеют прямую конфигурацию, но иногда могут быть и угловыми.

Принцип действия

Чаще всего в загородных российских домах применяют буржуйки и печи Жирнова, представляющие собой компактные отопительные агрегаты по типу «шведки». Такая печь проста в порядовке, быстро нагревается и не требует особого ухода в процессе эксплуатации. Она идеально подходит для небольших дачных сооружений. Ее недостаток – отсутствие возможности переходить на летний режим.

Наиболее известны несколько типов порядовки такой печи, но, несмотря на отличительные нюансы, их объединяют следующие характеристики: мощность печи достигает 3,5 Квт; имеется 4 вытяжки в варочной камере и труба для дымохода не превышает размеры 270×140 мм.

Принцип действия печи основан на прямоточной работе отопительного щитка. В итоге на приготовление пищи тратится лишь маленькая часть тепла, а остальная уходит на обогрев помещения.

Щиток для красоты можно отделать штукатуркой, изразцами или оставить кирпичным.

Требования к обустройству щитков

Важно помнить о прочности фундамента и его качественной гидроизоляции (например, слоем рубероида). Это обезопасит от попадания влаги на щиток.

Также необходимо строго учитывать все противопожарные требования.

Чтобы не допустить образования излишней конденсированной влаги и уменьшения тяги, необходимо контролировать максимальную температуру выходящего дыма, которая должна составлять не более 120 градусов.

Особенности материалов

Стенку дымохода лучше строить из ровного и лишенного сколов кирпича. Все стыки между рядами, все швы должны быть качественно и равномерно заделаны раствором. Упавший вниз агрегата раствор следует удалить оттуда через специальные проемы для очищения печи.

Идеальным для укладки щитка считается размер в полкирпича, благодаря чему исключено его быстрое остывание.

Для возведения щитка допустимо использовать обычный кирпич. Единственное условие – он не должен быть полым. Замазывать швы между слоями кирпича лучше не цементным раствором, неприспособленным к влиянию высокой температуры, а глиняной массой.

Правильно сложенный отопительный щиток увеличивает КПД печки с 30% примерно до 65%.

Этапы проведения работ

Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.

Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.

Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.

Строительство фундамента

Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

  • 1 ряд – полностью выложен кирпичом.
  • 2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке.
  • На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком.
  • На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи.
    6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала.

  • Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
  • Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
  • На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
  • В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

  • На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
  • На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
  • На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
  • Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
  • Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Порядовка щитка с автономной топкой

Эта схема более сложная и предусматривает возможность раздельной топки щитка и плиты. Материала здесь также понадобится гораздо больше, чем при упрощенном варианте щитка.

После надежного монтажа фундамента укладывают два первых слоя, следуя схеме порядовки. 3-й ряд – аналогично, но с зольником, который нужен для топки.

  • 4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
  • На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
  • На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
  • 9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
  • На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
  • Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

Необходимость отапливать помещения в круглосуточном режиме подтолкнула к созданию вместо стандартной печи-буржуйки высокоэффективного отопительного щитка, обладающего отличной теплоемкостью и гарантирующего комфорт как при приготовлении еды, так и при пребывании в помещении.

Делаем отопительный щиток из кирпича для железной печи своими руками

Особенностью железной печи является быстрый нагрев помещения, соответственно, печь быстро остывает. Щиток поможет решить эту проблему. Отопительный щиток к металлической печи можно сделать своими руками. Об этом пойдет речь далее.

  • Зачем нужен?
  • Схемы щитков
  • Кладка отопительного щитка своими руками
  • Инструменты
  • Материалы
  • Порядовка
  • Вывод

Зачем нужен?

Отопительный щиток – это пристраиваемый к печи теплообменник, выполняемый из кирпича. Иногда его называют стояком или кожухом печи. Проходя через него, раскаленные дымовые газы нагревают стенки, которые долго держат тепло и передают его окружающему воздуху. Тепловой щиток для металлической печи повышает эффективность печи и обладает следующими достоинствами:

  • Нагревает дом намного быстрее.
  • Легко сделать самому.
  • Позволяет печи долго хранить тепло.

Схемы щитков

Кирпичный щиток для металлической печи имеет 2 вида конструкции:

  • Канальный вид. Внутри щитка проходят каналы для выхода горячих газов, которых может быть несколько. Каналы внутри дымохода расположены чаще всего горизонтально. Горячий дым, проходя по ним, нагревает стенки щитка. На прогрев требуется больше времени, чем на стояк следующего вида, требуется больше топлива. Тяга при этой конструкции лучше. Щиток канального вида проще сделать самому, поэтому он более популярен.
  • Колпаковый вид. Обычно используются как пристройка к печи, сделанной из чугуна. Имеется одна – две камеры, устроенные вертикально. Газы задерживаются в них до полного остывания, только после этого выходят наружу. За счет большего времени нахождения горячего дыма внутри щитка он прогревается сильнее и быстрее, чем канального вида. Тяга – меньше, уменьшается вероятность задувания печи. Достоинством этой конструкции является возможность установить задвижки для того, чтобы в летний период перекрывать поступление горячих газов внутрь щитка. Дым будет выходить напрямую, помещение излишне не перегреется. Эффективность выше, чем у канального типа, но и сделать его труднее. Его устройство лучше доверить профессионалам.

В зависимости от толщины кладки выделяют:

  • Толстостенные – кладка стен щитка осуществляется в полкирпича. Данный вариант применяется в том случае, если печь работает долго. Благодаря толщине стенок снижается вероятность возгорания.
  • Тонкостенные – стены толщиной в четверть кирпича (кирпич при кладке ставится на длинное ребро). При устройстве его нужно строго соблюдать пожарную безопасность, потому что стенки прогреваются полностью. Необходима гидроизолирующая основа под щиток данного вида. Желательно стенки укрепить полосками из металла.

к содержанию ↑

Кладка отопительного щитка своими руками

Инструменты

Для того, чтобы самому сложить кирпичный щиток для печи, необходимо использовать следующие инструменты:

  • Кельма – ею наносится и разравнивается строительный раствор;
  • Рулетка – используется при разметке;
  • Шнур;
  • Уровень – для контроля горизонтали и вертикали при кладке;
  • Отвес ;
  • Ударная дрель;
  • Шуруповерт;
  • Угловая шлифовальная машинка;
  • Алмазный диск для резки;
  • Емкости для воды и смеси;
  • Инструмент для расшивки швов.

к содержанию ↑

Материалы

Чтобы сложить кирпичный щиток для печи, потребуются материалы:

  1. Кирпич огнеупорный – количество рассчитывается исходя из размеров сооружения;
  2. Песок, глина для приготовления кладочной смеси.
  3. Можно приобрести сухую смесь:
  4. Задвижка для дымохода;
  5. Дверцы прочистных отверстий;
  6. Рубероид для гидроизоляции;Колосники для вентиляции

к содержанию ↑

Порядовка

Рекомендации по кладке:

  1. Не используйте цементный раствор, он должен быть только на основе глины;
  2. Сразу же удаляйте остатки используемой кладочной смеси с внутренней стороны;
  3. Строительство щитка начинается с укладки фундамента. Он не должен быть связан фундаментом здания. Необходимо сделать его гидроизоляцию с помощью рубероида. Есть множество схем самостоятельного устройства щитков для железных печей, представляем один из вариантов строительства отопительного щитка из кирпича для железной печи.
  4. Выкладывать следует особо тщательного, ведь от него зависит ровность всего стояка. Для начала выкладываем кирпич насухо. Нужно вымерить все размеры (проверить горизонтальность, вертикальность кладки, диагональ).
  5. После проверки всех параметров устанавливаем его на раствор. Необходимо сделать противопожарную разделку. Если к щитку будет прилегать деревянная стена – в кирпич. При негорючей перегородке – в полкирпича. Оптимальная толщина шва в кладке – 7 мм. С таким швом стояк будет выглядеть более эстетично, его проще выдерживать в дальнейшем.
  6. Для ограничения тяги дыма и закрытия дымового отверстия в верхней части щитка установить шиберную заслонку (или вьюшку).
  7. В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, первые 2 ряда – глухие, то есть без дымовых каналов. Укладываются с соблюдением перевязки.

Вывод

Функции, которые выполняет отопительный щиток из кирпича для железной печи, важны. Он повышает коэффициент полезного действия печи. Самостоятельно поострить его не слишком трудно. Польза очевидна – уменьшается расход топлива, улучшается обогрев помещения. Если использовать декоративную отделку – будет служить эффектным элементом декора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector