Sofi-spb.ru

Стройка и ремон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем закрыть острый край металлического листа?

Почему профнастил опасно резать болгаркой

Решили разрезать профнастил болгаркой? Ведь чаще всего, люди для резки профнастила используют болгарку. Потому, что это поможет сделать все максимально быстро и ровно. Делать это ножницами не так удобно и достаточно долго. Поэтому монтажники, дабы не тратить много сил используют болгарку.


Резка профнастила болгаркой. Фото: folksland.net

Что представляет из себя профнастил


Профнастил в цветовом ассортименте. Фото: folksland.net

Профнастил – это лист стали, с нанесенным на него защитным слоем. В процессе изготовления, лист проходит через формировочные волны профилегибочного станка и таким образом, гладкий лист становится ребристым и более прочным. Ребра профнастила могут быть трапециевидными или волнообразными. Чем выше высота ребра, тем прочнее становится лист. Ширина обычного листа профнастила – 1130-1200 мм, длина 300-12000 мм.

Ручной инструмент для резки профнастила

В большинстве случаев применяют электроинструменты, т.к. они более удобны в эксплуатации и быстры в использовании. Для резки чишминского профнастила может быть использован следующий электроинструмент:

  • Болгарка
  • Электролобзик
  • Электроножницы
  • Ручная циркулярная пила

Инструмент для резки профнастила

– вполне приемлем для резания профнастила. Посмотрим, что говорят профессионалы в отношении применения каждого из перечисленных устройств.

Можно ли резать профнастил болгаркой?

Болгарка, это народное общепринятое название ручных угловых шлифовальных машин. Устройство достаточно практичное для разрезания различных металлов, в том числе и профилированного настила.

Основное правило, которое нужно соблюдать при правильной резке профнастила — это нужно применять соответствующий виду разрезаемого материала отрезной круг.

Для болгарок, в зависимости от их размеров:

  • Маленькие (диаметр круга до 135 мм)
  • Средние (диаметр круга до 175 мм)
  • Большие (диаметр круга до 325 мм)

Как резать болгаркой профнастил? Необходимо подбирать круги, соответствующие по диаметру паспортному размеру инструмента. Это — важно для обеспечения удобства работы.
Кроме того, выбор размера зависит от глубины впадин на профилированном листе.

Работая с маленькой болгаркой при глубоких пазах на профнастиле, вы не сможете сразу дорезать лист в местах нижних углов — для этого вам придется лист переворачивать на обратную сторону. Поэтому сразу выбирайте болгарку, на которую можно установить круг максимального диаметра.

Вторая особенность разрезания профнастила болгаркой — лист должен быть выставлен на подкладках на некотором расстоянии от земли или плоскости стола, на котором вы выполняете рез. Иначе круг будет «цеплять» землю и поднимать облако пыли или попросту портить ваш рабочий стол или верстак.

Использование болгарки для разрезания профнастила в руках опытного работника позволяет вырезать детали нужной геометрической конфигурации, в том числе и по дуге с определенными радиусами.

Вполне приемлемый способ резания профилированных листов. Но, снова — только в том случае, если вы будете пользоваться:

  1. Профессиональным инструментом
  2. Правильно подберете полотно

Электролобзики бытового класса, во-первых, недостаточно мощные для выполнения таких операций. Во-второй — для них практически отсутствуют полотна, с использованием которых вы сможете резать листы с толщиной от 0,75 мм.

Электролобзиком профессионального класса вполне можно разрезать профнастил С8, технические характеристики которого по нраву закупщикам, но определенные неудобства в работе вы будете иметь. Первое — лист для реза нужно устанавливать в вертикальном положении, а это не очень удобно, так будет нужно поддерживать уже разрезанные полосы, для чего вам понадобиться один, а лучше два помощника.

Вывод и мнение профессионалов с опытом — электролобзик, это не самый лучший вариант выбора инструмента.

Электроножницы — ножницы для резки профнастила

Использовать такие ножницы достаточно удобно — режут быстро и для металла с толщиной даже в 1,0 мм при определенной сноровке работника вполне подходят.

Позволяют также выполнять резы различной сложной геометрии, но… После работы электроножницами возникают загибания листа по краю реза.

Это потребует от вас выполнения по окончании разрезания дополнительных операций — края нужно будет подравнивать вручную, используя киянку или молоток с деревянными подкладками на лист, чтобы не повредить покрытие металла.

Ручная циркулярная пила

Ручная циркулярная пила, так же как и болгарка очень удобна при разрезании профнастила, если вы выбрали модель с большим диаметром отрезного круга и использовали специальный отрезной круг для работы «по металлу».

Всю работу можно выполнить за одно включение инструмента.

При этом также возможно делать резы по дуге с определенным радиусом закруглений.

Итак, чем лучше резать профнастил?

Подводя итоги о применении того или иного электроинструмента для резания профилированного настила, можно сделать выводы, что наиболее оптимальными и удобными следует признать болгарку и ручную циркулярную пилу. Электроножницы и лобзики больше пригодны для небольшого количества операций.

Электроинструменты применяются в любой сфере строительства. Особая потребность в них возникает, когда строишь уникальный забор из профлиста своими руками. Особенно если предусматривается украсить забор элементами ковки.

Уникальность может заключаться в дизайне. Именно тут перечислены все возможные виды дизайна забора из профлиста, а также способы его украшения. Красивые заборы из профнастила — это возможность выделиться, подчеркнув свою индивидуальность.

Преимущества профнастила


Материал, который будет служить долгие годы. Фото: xn--b1ace5ahmm.xn--p1ai

  • Крепкий материал. Современный профнастил, чаще всего покрывают полимером.
  • Этот материал обеспечивает более высокий срок службы и защищает лист от воздействий окружающей среды.
  • Профнастил не поддается коррозиям и служит более 50 лет.
  • Он не требует особого ухода и является наиболее доступным по цене.

Ножницы по металлу

За неимением болгарки и ножовки для резки профнастила можно использовать ножницы по металлу. Они похожи на обычные, но имеют больший размер и острые прямые лезвия из твердосплавных материалов. Ножницы незаменимы для металла, если нужно нарезать тонкие полосы профнастила или выполнить фигурную резку. Работа с помощью этого инструмента делается медленно и достаточно трудно.

Профессиональные кровельные мастера используют ножницы для металла как дополнительный инструмент при работе с профнастилом. Они хорошо режут этот материал поперек волны, но для резки вдоль профиля практически не используются, так как гибкость профлиста в этом направлении крайне низкая.

Ножницы по металлу стоят недорого, обычно они есть в арсенале кровельного мастера. При работе с ними нельзя получить повреждения или пораниться. По сравнению с другими инструментами для резки профнастила ножницы обладают следующими преимуществами:

  • Они не повреждают защитное полимерное покрытие профилированного листа, благодаря чему не снижается коррозийная устойчивость и срок эксплуатации материала.
  • Ими можно резать профнастил поперек волн, не опасаясь повредить материал.
  • С помощью ножниц легко выполнять криволинейные разрезы, которые не сделаешь ножовкой.

Для получения фигурного разреза на профнастиле, который невозможно сделать с помощью ножовки, используют лобзик. Ручной инструмент применяют при небольшом объеме работы, а резку большого количества материала выполняют с помощью электроинструмента. Резка лобзиком выполняется быстрее, чем ножницами или ножовкой, но медленнее, чем болгаркой. У этого инструмента есть недостатки:

  • Он подходит не для всех марок профнастила. С помощью лобзика можно разрезать материал, если высота волны от 25 мм.
  • Лобзик не подходит для продольны разрезов большой длины, работа выполняется долго и неудобно.

Обратите внимание! При использовании лобзика резка выполняется на высоких оборотах, за счет чего полимерное покрытие по краям разреза выгорает, оголяя металл. Чтобы предотвратить образование коррозии в этих местах, края обрабатывают специальной грунтовкой или краской.

Многие неопытные мастера задаются вопросом, чем резать профнастил, чтобы не бояться повредить материал. Кровельное покрытие из профилированного листа, как правило, имеет тонкое полимерное покрытие, которое можно повредить даже незначительным абразивным воздействием или высокой температурой. Чтобы снизить негативный эффект от резки, нужно обработать края грунтовкой, мастикой или краской.

Виды профнастила


Используют для крыши домов или других зданий. Фото: krov-torg.ru

На данный момент, профнастил изготавливается нескольких видов:

  • Кровельный профнастил. Его очень часто используют в качестве финишного покрытия крыши.
  • Стеновой профнастил. Он предназначен для облицовки стен.
  • Профнастил в качестве забора или ограждений.


Профнастил в качестве забора. Фото: www.stalmir.com.ua

Ножовка по металлу

Большинство профессиональных мастеров пользуются специальной ножовкой по металлу для резки профнастила. Она есть в арсенале любого строителя, а режущие лезвия стоят совсем недорого. Кроме того, при выполнении работы с помощью ножовки по металлу, создается гораздо меньше шума. Этот метод пользуется популярностью, так как имеет следующие преимущества:

  1. Края разреза получаются ровными, без сколов и заусениц, поэтому они не нуждаются в дополнительной обработке и нанесении защитного покрытия.
  2. Резка выполняется быстро, аккуратно без применения большой физической силы. С помощью ножовки по металлу можно самостоятельно нарезать листы в размер для изготовления небольшого забора или крыши.
  3. Для того способа резки не требуется сложный инструмент, он может использоваться даже в отсутствии электричества.

Важно! С помощью ножовки по металлу удобно выполнять разрез по прямой линии. Криволинейные разрезы сделать с помощью этого немудреного инструмента сделать практически невозможно, для них лучше подойдут ножницы.

Для резки профнастила ножовкой по металлу придется сколотить нарезочный стол, к которому будут фиксироваться листы специальными зажимами. В противном случае, работать придется вдвоем.

Выбор инструмента для резки профнастила

Чем резать профнастил, чтобы не повредить тонкий металл и его антикоррозийное покрытие? Для этого активно применяют ручной и электроинструмент.

Чем резать профнастил, чтобы не повредить тонкий металл и его антикоррозийное покрытие, интересует каждого, кому приходится раскраивать профилированные листы своими руками. Использование неподходящих инструментов для резки профлистов может привести к потере обрабатываемым изделием потребительских свойств.

Если была проведена неправильная резка профлиста, как минимум останутся неровные кромки. С этим можно справиться без особых затруднений, но как быть с покрытием листа, прогоревшим из-за допущенного во время резки перегревания металла? С проблемой выгорания цинка и полимерной краски сталкиваются все, кто режет профнастил угловой шлифмашинкой.

Помните! Производители профилированного настила не распространяют гарантию на продукцию, если в ее резке применялась болгарка.

Чем лучше закрыть острые торцы профнастила

Профнастил — один из самых популярных материалов для строительства. Этот прочный красивый и долговечный материал используется в качестве кровельного покрытия, возведения хозяйственных построек и ограждений.

Однако, при проведении строительства листы профнастила приходится резать. В месте разреза защитное полимерное покрытие получает повреждения, и материал подвергается коррозии. Это происходит и при нарушениях технологии, когда лист режут болгаркой, и при работе ножницами по металлу. Острые края среза могут поранить человека, да и выглядят они неопрятно.

Решить задачу можно довольно просто, с помощью различных доборных элементов для профнастила. Материалом их изготовления может служить пластик или металл. Основная масса подобных элементов окрашивается в цвет профнастила, что делает их менее заметными на поверхности листа. Применение добора улучшает эстетичный вид сооружения и защищает человека и животных от воздействия острых краев металла.

Для начала место разреза листа необходимо обработать определенным образом. Первым делом на срез наносят специальную мастику, предотвращающую возникновение коррозии. Затем обработанное место закрашивают полимерной краской. Она продается в строительных магазинах или поставляется вместе с листами профнастила. Краска имеет цвет и состав идентичный защитному слою профнастила. Выпускается в обычных банках или аэрозольной упаковке.

Следующим этапом будет установка доборных элементов. Для кровли применяется торцевая планка. Она защищает боковые края металлических листов от попадания на них излишней влаги и механических повреждений. Планка выпускается в виде выгнутого по особой форме изделия. Для улучшения внешнего вида, после установки края планки закрывают заглушками.

При постройке ограждения из профнастила, используют специальную заборную планку из металла. Она имеет П-образный профиль и устанавливается на торцы листов профнастила сверху и снизу. Однако следует знать, что при установке планки снизу, в ней скапливается вода и вызывает коррозию листа. Во избежание этого в планке можно сделать отверстия через каждые несколько десятков сантиметров. Планки крепят к забору с помощью саморезов или закрепок.

Некоторые дачники, в целях экономии закрывают верхний торец листов на заборе пластиковым П-образным профилем, применяемым установщиками окон. Это самый дешевый и недолговечный материал. Ну а самые экономные просто загибают пассатижами все острые края листов.

5 способов, которые помогут скрыть просвет под забором из профнастила

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Остатки профнастила

Если после установки забора остался неиспользованный профиль, пустите его в дело. Сперва отмерьте ширину щели между землей и оградой. Дальше возьмите болгарку и диском 1 мм нарежьте куски профнастила с запасом 5-6 см. По периметру забора вбейте небольшие колышки (несильно) для закрепления материала. С внутренней стороны забора разместите полоски профиля. Через некоторое время профнастил устоится и колышки можно будет вытащить. К тому же, материал легко заменить в поврежденном месте без демонтажа всех участков забора. Совет: если знаете заранее, что будет просвет, закажите больше профнастила для закрывания щелей.

2. Земляная насыпь

В случае, когда проем между землей и забором небольшой, проще всего использовать обычный грунт без каких-либо дополнительных материалов. Сделайте насыпь по обе стороны забора вплоть до ограды, немного утрамбовывая почву. Со временем в грунте прорастет зеленая трава, которая скроет бугорки. Вместо земли можно сделать насыпь из мелкой щебенки. Однако есть у такого способа и несколько минусов. Во-первых, из-за частых дождей земля может вымываться, поэтому придется периодически обновлять насыпь. Во-вторых, грунт способны раскопать бродячие собаки или кроты, чтобы попасть на участок.

3. Древесина

Еще один вариант — закрыть щели по периметру забора досками. Древесина может быть любой толщины. Предварительно обработайте доски специальным антисептиком, чтобы предотвратить порчу материала. Древесину можно окрасить в тон забора или сделать контрастного цвета. Выровняйте доски по уровню и закрепите болтами или саморезами на столбиках, расставленных по всему периметру.

4. Бордюрная лента или сетка

Чтобы закрыть просвет, подойдет стальная проволока с пластиковой прослойкой, сетка Рабица или сетка с арматурными вставками. Главное преимущество материалов — они не гниют, а потому и не привлекают насекомых-вредителей. Перед установкой ограждения выкопайте по всему периметру забора канаву глубиной 15 см и разместите в ней столбики. Порежьте выбранный материал на куски в соответветствии с расстояниями между опорами. Снимите саморезы, которыми прикручены нижние части листов профилей. Расположите одну часть сетки на дне канавы, а вторую, верхнюю, установите между листом и лагой. Закрутите саморезы обратно и засыпьте канаву щебнем.

5. Шифер

Прочный материал поможет скрыть щель под забором. Главное — располагать его так, чтобы волна повторяла направление полос профлиста. Вкопайте шифер в землю и прижмите колышками для надежности крепления. Обработайте материал средством от паразитов. Также шифер можно окрасить, чтобы он подходил по цвету к ограде.

Таким образом, профнастил, деревянные доски, шифер, металлическая сетка и даже земля помогут избавиться от просвета под забором и придать ему более эстетичный вид. Также рекомендуем прочесть о 4 вариантах, как задекорировать соседский забор, чтобы он перестал мозолить глаза.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Установка кровли из стальных листов

Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта — 18-25 лет. К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную, главным образом, необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8-10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2-3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2-3 года.

Уклон кровли составляет 18-30 градусов.

Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50 Х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм.

Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. Но установка кровли из стальных листов, тем не менее, сложная и трудоемкая.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600-700 мм.

Грунтование кровельной листовой стали

Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать.

Грунтование — несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10 : 1.

На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой при помощи смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую. Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением.

По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу.

Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.

Изготовление «картин»

Следующим видом подготовительных работ являются изготовление картин — сборных деталей рядового покрытия — и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д. Картина, как правило, состоит из 1-2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений.
Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.

Читать еще:  Алитирование стали

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения — на одинарные и двойные.

Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки. Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки делают два маячных отгиба (рис «А»). После чего по риске отгибают всю кромку (рис «Б»), переворачивают лист (рис «В»), и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис «Г»). Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй лист соединяют в замок и уплотняют киянкой (рис «Д»). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис «Е»).

Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняются так же, как для одинарного.

После чего образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90 градусов (рис «А»), лист переворачивают (рис «Б») и фальц сваливают на плоскость (рис «В»). Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым (рис «Г»), фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки. В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяются одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны — двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

Порядок выполнения кровельных работ

Все кровельные работы выполняются в следующем порядке:

  1. покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;
  2. покрытие ендов, разжелобков и слуховых окон;
  3. устройство воротника вокруг дымовой трубы;
  4. рядовое покрытие;
  5. работа с кровельным железом.

Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов

Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500-600 мм и на расстоянии 130—160 мм от края карниза. После этого берется первая картина и укладывается на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другая же сторона гвоздями прибивается к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывается вторая картина и так далее до образования первой горизонтальной ленты. По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25-30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм.
При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливаются поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.

Устройство рядового покрытия

Заготовленные листы и картины поднимаются на крышу и раскладываются по обрешетке вдоль свеса крыши так, чтобы было удобно вести работы.

Листы крепятся к обрешетке при помощи кляммеров, которые отгибаются на 20-25 мм и гвоздем прибиваются к обрешетке с правой стороны картины и через 60-75 мм отгибаются по стоячему фальцу.
Кляммеры вырезаются из оцинкованной стали в виде полос шириной 30-40 мм и длиной 120-150 мм и скручиваются под углом 90 градусов.

  1. стоячий фальц
  2. лежачий фальц
  3. обрешетка
  4. полотно картины
  5. кляммеры

Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами.
А — правильно;
Б — НЕ правильно

Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5-6 мм, длиной 800-900 мм, шириной 55-60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально. После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев.

Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин.
После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.

Работы с кровельным железом

Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся: -прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам; —работы на фронтонах и сплошных стенах; —изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

Водоотлив у стены и у дымовой трубы делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли.

Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.

Приостановке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.

В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: висячий и лежачий.

Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом (рис), изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных друг от друга на расстоянии 700-800 мм.

Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами. Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.

  1. скоба;
  2. желоб.

Лежачий желоб используется при отсутствии свеса, поэтому крепится непосредственно по краю кровли.

Для того чтобы не нарушать стилистическое единство деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба из досок или желоба, выдолбленные из половины бревна, пропитанные предварительно антисептиком.

Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 кв. м составляет 80 мм, для кровли площадью 50 кв. м — 90 мм, для кровли площадью 125 кв. м — 100 мм. Устанавливаются водосточные трубы на расстоянии не менее 30-35 мм от стены и крепятся к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.

Дефекты кровли

Кровельные покрытия и крыши зданий и сооружений в процессе их эксплуатации подвергаются постоянному воздействию агрессивных внешних факторов и физическому износу. Вследствие таких процессов образуются разнообразные неисправности и дефекты кровли зданий, что ухудшает эксплуатационные характеристики крышных конструкций, а также негативно сказывается на техническом состоянии всего здания и уменьшает нормативные сроки службы.

Типы кровли, их дефекты и способы устранения

Кровля сооружения или здания состоит из поддерживающей конструкции и расположенного над ней водонепроницаемого наружного слоя, обеспечивающего защиту от ветра, снега, дождя и других атмосферных явлений.

По типу конструкции крыши классифицируются на:

  • скатные и плоские;
  • совмещенные и раздельные (с чердаком и без него).

В зависимости от материала, применяемого для наружного слоя, выделяют несколько разновидностей кровельных систем:

  • металлические;
  • деревянные;
  • из искусственных декоративных материалов: керамической или металлочерепиц, шифера, ондулина, асбестовых листов;
  • рулонные;
  • мастичные.

Для каждого из всех существующих видов кровельных покрытий характерны конкретные дефекты. В числе наиболее часто встречающихся следует отметить:

  • дефекты деревянной кровли возникают при некачественной гидроизоляции между деревянными и каменными частями конструкции, и вследствие разрушения соединений в сопряжениях стропил. При этом наблюдается гниение обрешетки, строительных ног и других элементов, возможны также существенные погибы стропильных ног;
  • в покрытиях из железобетона образуются разрушения бетонного слоя на поверхности крышных элементов, коррозионные поражения арматуры вследствие отсутствия защитного слоя;
  • самые распространенные дефекты металлической кровли – появление коррозии, свищей и пробоин, раскрытие фальцев и гребней, разрушение лакокрасочного покрытия;
  • разрушения крыш из металлочерепицы, шиферных листов, асбестоцементных плиток и других штучных материалов начинаются как правило вследствие смещения отдельных конструктивных элементов. Также причиной могут быть просветы в местах соединений, недостаточный напуск, ослабевание крепежа между обрешеткой и кровельными покрытиями;
  • в рулонных крышных конструкциях образуются водяные или воздушные мешки, расслоение рулонных полотнищ, локальные просадки, пробоины, растрескивание наружного слоя.

Любые выявленные при обследовании сооружения изъяны и неисправности требуют безотлагательного вмешательства. Если проигнорировать с ремонтом, то повреждения с каждым днем увеличиваются и в результате приводят к аварийному состоянию крышной конструкции.

Дефекты рулонной кровли

Наиболее простым и экономичным решением для надежной защиты здания от внешних воздействий считается кровля из рулонных материалов. Такие конструкции приобрели популярность благодаря своей практичности, финансовой доступности и эстетического вида.

Но при несоблюдении условий эксплуатации, нарушении общеустановленных технологий устройства крышных, из-за ошибок проектирования и по причине ежедневного воздействия атмосферных факторов довольно часто образуются дефекты рулонной кровли.

По месту возникновения дефекты в конструкциях из материалов рулонного типа образуются:

  • на крышной плоскости;
  • в местах соединения со стенами, вытяжными трубами, парапетами и другими вертикальными плоскостями;
  • в ендовах и на карнизах.

На плоскости кровельных систем чаще обычного встречаются следующие типы разрушений:

  • отсутствие защитного слоя (частичное или полное), обеспечивающее защиту от воздействия солнца, дождя, снега, возгораний и механических нагрузок водоизоляционного ковра;
  • появление трещин в рулонном полотнище;
  • отрыв рулонного настила от основания крышной конструкции;
  • полные или локальные вздутия настилочного ковра;
  • появление бугорков с одновременным отслоением;
  • разрывы кровельного полотна.

На карнизах и в местах примыканий наиболее часто фиксируют следующие дефекты и повреждения мягкой кровли из рулонных материалов:

  • бугристость полотен на участках состыковки вертикальных и горизонтальных поверхностей;
  • отслоение по краям покрытия.

Кроме этого настилочные материалы подвергаются биологическому разрушению – вредоносным воздействием микроорганизмов, грибков, а также появлением мха и растений. Описание дефектов кровли можно продолжать до бесконечности, но все они впоследствии приводят к нарушению герметичности и появлении протечек. Поэтому очень важно регулярно проводить обследование крыши и даже при обнаружении малейших дефектов сразу же их устранять. Только так можно предотвратить негативные последствия.

Способы устранения

В зависимости от характера возникновения и типов повреждений устранение дефектов кровли проводится разными способами.

Если в полотне образовались сквозные дырки, то поврежденные участки тщательно очищаются. Далее на поверхность накладывается слой мастики и сверху устанавливается новое полотнище по направлению уклона кровли. При этом полотна должны между собой перекрываться.

Вмятины, трещины, складки над стыками и другие дефекты плоской кровли, вызвавшие повреждения теплоизоляционных плит устраняются следующим образом. Разрушенный участок очищается. Щели заполняются теплоизоляционной смесью. Далее с помощью цементно-песчаного раствора поверхность выравнивается, обрабатывается грунтовочным составом и после этого наклеивается новый рулонный материал. Для большей надежности участки обмазываются битумной мастикой и обсыпаются мелким гравием.

При наличии вздутий в месте их образования на рулонном ковре делается крестообразный разрез. На тщательно очищенное основание наносится мастика с целью плотного приклеивания подрезанных краев. На место дефекта накладывается заплата, при этом по размеру она должна больше как минимум на 150 мм от поврежденного участка по всему периметру

При отрыве рулонного ковра, то поврежденный шов тщательно просушивается. После этого щеткой необходимо аккуратно очистить поверхность от грязи и песка. Края полотнищ осторожно отогнуть, промазать мастикой и прочно прижать. Кромки обработать шпатлевкой, швы промазать. Если после этого замечены отставшие кромки, то склеить их можно паяльной лампой или газовой горелкой.

Чтобы устранить отслаивания, необходимо в проблемных местах разъединить листы как можно больше, очистить от загрязнений, обработать мастикой и приклеить один к другому или к основанию.

Дефекты кровли из асбестоцементных и волнистых материалов

При обустройстве крыш довольно часто используются асбестоцементные прямые и волнистые материалы, принадлежащие к категории штучных. Но вследствие естественного износа и внешних воздействий асбестоцементная (шиферная) крыша теряет свои водозащитные свойства. Понижение функциональности вызывают следующие дефекты шиферной кровли:

  • трещины листов;
  • образование сколов и пробоин;
  • недостаточная плотность соединения листов между собой;
  • некачественное примыкание к трубам, фонарям, парапетам и другим присутствующим на кровле конструкциям;
  • появление на поверхности листов биосубстратов: мха, лишайника;
  • ухудшение гидроизоляционных характеристик.

Нередко дефекты штучной кровли образуются по причине механических нагрузок, например, в процессе монтажа, при хождении по крыше или при падении на нее тяжелых предметов. Последний фактор как правило встречается при сильном ветре или ураганах.

Вне зависимости от причины появления дефекты любого вида со временем приводят к протечкам, что негативно сказывается не только на кровельной конструкции, но и в целом на состоянии строительного объекта.

Исходя от степени сложности повреждений устранение их выполняется посредством частичного или капитального ремонта.

Частичное восстановление

Незначительные дефекты скатных кровель из волнистых шиферных листов или асбестоцементных прямых плит можно устранить посредством косметического ремонта.

Как правило такие работы подразумевают герметизацию щелей и трещин. Вначале разрушенные участки тщательно очищаются от пыли и грязи. Заделка осуществляется специальной смесью на клеевой основе из асбеста и цемента или гидроизоляционными герметиками.

Второй вариант более простой, поскольку при приготовлении смеси необходимо строгое соблюдение соотношения компонентов, а герметические составы можно приобрести в готовом виде.

После заделки всех изъянов желательно окрасить шифер. Это обеспечит дополнительный защитный слой и поможет продлить срок эксплуатации кровли.

Капитальный ремонт

При масштабных повреждениях для восстановления изоляционных, функциональных и защитных свойств шиферных кровельных систем более целесообразным будет капитальный ремонт. При этом выполняются следующие работы:

  • демонтаж поврежденных листов;
  • укрепление стропильной системы при ее прогибах;
  • при необходимости выполняется замена прогнивших частей стропил;
  • проводится гидро- и теплоизоляция;
  • крепятся новые листы;
  • вся площадь кровли окрашивается.

Для предотвращения дальнейших разрушений важно устранить все обнаруженные дефекты, в противном случае в скором времени они приведут к необходимости повторного ремонта.

Дефекты кровли из листовой стали

В качестве финишного покрытия крышной конструкции часто используется листовая сталь. Наиболее часто встречаются два вида стальных кровельных покрытий:

  • из профнастила. Это гофрированные или профилированные листы из горячеоцинкованной стали;
  • фальцевая кровля, выполненная из ровных и гладких стальных листов.

В процессе эксплуатации металлические поверхности постоянно подвергаются воздействию дождя, ветра, снега, ультрафиолетового излучения и другим вредным воздействиям. В результате это ухудшает прочностные характеристики конструкций и приводит к разрушениям.

Наиболее распространенные дефекты фальцевой кровли или покрытий из профнастила следующие:

  • образование пробоин, дыр и свищей;
  • коррозионные поражения металла;
  • отгибы листов по сторонам;
  • неплотное примыкание фальцев;
  • отрывы карнизных свесов;
  • прогибы листов;
  • смещение водосточных труб.

В зависимости от степени и характера выявленных повреждений устранить их можно посредством капитального или текущего ремонта. В первом случае проводится полная замена крышного покрытия вместе с линейными покрытиями на фасадах и водосточными трубами.

Текущий ремонт состоит в замене отдельных листов при наличии в них сквозных трещин или пробоин. Если на стальной поверхности появилась ржавчина, то с помощью специальных устройств или химических составов листы тщательно очищаются. После очистки по всему периметру металлическое покрытие обрабатывается грунтовочной смесью. Поверх грунта выполняется окрашивание, возможно также нанесение лака.

Заключение

Срок эксплуатации здания напрямую зависит от состояния кровли. Чтобы предотвратить разрушение фасадов сооружений и внутренних помещений, необходимо своевременно проводить обследования крышных конструкций с целью обнаружения возможных дефектов.

Периодические наблюдения за техническим состоянием кровельных систем позволит предотвратить масштабные повреждения конструкций.

Исследования кровель проводятся в процессе эксплуатации зданий, при подготовке к ремонтным работам, а также в период устройства крыш на предмет правильности монтажа в соответствии требований ГОСТов и СНиПов. В каждом случае составляется акт дефектов, в котором фиксируются все выявленные при осмотре повреждения.

Раскрой профнастила: чем и как

В процессе монтажа вряд ли удастся обойтись без резки профнастила, поскольку длина и ширина проемов, который необходимо покрыть, очень редко оказывается кратной целому количеству листов профлиста.

Обустраивая ограждение или кровлю из гофроматериала, зачастую приходится выполнять подгонку для оптимального стыкования листов, обхода выступающих частей, таких как дымоходы, вентиляционные каналы, регулировать длину и ширину отрезков.

Чтобы не испортить металл и избежать повреждения защитного покрытия профнастила, резку профнастила нужно выполнять правильно, учитывая некоторые нюансы.

В данной статье мы расскажем о методах раскроя, используемых при этом инструментах, а также мерах предосторожности, выполнение которых позволит уберечь ваши руки от травмирования во время работы.

Чем резать профнастил: 4 способа правильного раскроя

Придать произвольную форму краям профнастила и выкроить части заданной длины и ширины можно одним из нескольких доступных методов. Каждый вариант нарезки имеет свои особенности, в силу которых станет подходящим в том или ином случае.

Итак, рассмотрим более подробно, какой инструмент для резки профнастила лучше применить для максимального удобства, скорости работы, а главное, достижения наилучшего результата.

Бережного обращения требует профнастил с полимерным покрытием, поскольку велик риск его повредить.

1. Ножовка по металлу

Этот инструмент для профнастила целесообразно применять, если предполагается выкраивание небольших фрагментов материала. Придавая нужную геометрию листу таким способом, вы минимально воздействуете на защитное полимерное покрытие, избегая его подгорания и получаете ровные срезы по краям.

Ножовкой по металлу можно воспользоваться, когда предстоят небольшие объемы работ. Выкраивание производят на специальном столе. Чтобы не осталось вмятин, не следует слишком крепко придавливать лист к поверхности при резке, соблюдайте аккуратность.

Недостаток данного метода состоит в том, что вряд ли удастся выполнить криволинейные срезы сложной формы, зато прямолинейные разрезы получаются практически идеальными. Лучше всего использовать для материала с высотой волны до 25 мм .

Читать еще:  Ремонт мебели

2. Болгарка с диском по металлу

Одним из самых оперативных способов раскроя профлиста является резка посредством болгарки, именно ему отдают предпочтение многие профессионалы. Однако не забывайте, инструмент следует укомплектовать специальным диском для резки профнастила.

Такие круги для болгарки имеют твердосплавные зубья и позволяют произвести качественную порезку, обеспечивая в итоге ровные срезы. Приобрести расходники можно в большинстве строительных магазинов, стоимость их невысока.

Рекомендуется применять диски небольшой толщины, не превышающей 6 мм . Некоторым умельцам при помощи болгарки с диском по профлисту с легкостью удается получить аккуратные, абсолютно равные по размеру фрагменты материала, раскроив целую пачку гофрированных листов за один проход инструмента.

В крайнем случае, при резке профнастила болгаркой можно воспользоваться диском с алмазным напылением, однако в таком случае кроить каждый из листов профнастила придется поочередно.

3. Ножницы по металлу

Если задача состоит в необходимости нарезки тонких полос материала, незаменимым помощником раскройщика станут ножницы для резки профнастила. Срез может получиться далеким от идеального, однако это не критично, если при укладке неровный край перекроется следующим листом с заводской кромкой.

Хорошо заточенные ножницы для профнастила на «ура » справятся с раскроем материала поперек волн. Небольшая гибкость гофролистов в продольном направлении несколько затрудняет порезку.

Вот так это происходит в реальности:

Данный способ связан со значительными временными затратами. Гораздо быстрее и эффективнее работать с применением электрических ножниц по металлу. Однако подобные инструменты чаще всего имеются в арсенале строителей-профи, занимающихся порезкой профлиста регулярно.

Единоразовое использование не оправдывает лишних трат на профессиональное оборудование, которое в дальнейшем не будет востребовано.

4. Электрический лобзик

Разрезать профнастил без особых физических усилий и достаточно оперативно можно, применив для раскроя электролобзик. Инструмент позволяет получить сложные фигурные края среза, так что если потребуется производить резку по сложному криволинейному контуру, альтернативы лобзику не найти.

Применять аппарат рекомендуется для обработки профлиста с высотой волны не более 20 мм . В процессе работы особое внимание обращайте, как идет полотно пилы, оно не должно рвать гофролист. Для резки оснащайте электролобзик пилами по металлу, длина которых не превышает 75 мм .

Полученные таком способом срезы не имеют обожженных краев. Если предстоит большой объем работ по раскрою, заранее запаситесь сменными полотнами для электрического лобзика — вероятность поломки пил очень высока.

Как защитить срез?

Применение упомянутого инструментария позволит минимизировать площадь с нарушенным полимером. Однако целостность защитного покрытия профнастила будет повреждена в случае распила или разреза любым из перечисленных способов.

Под влиянием влажности незащищенный срез может окислиться и начать ржаветь. Предотвратить разрушение от негативного воздействия окружающей среды и продлить срок службы материала позволит обработка краев специальным антикоррозийным составом.

После нанесения влагостойкого препарата и выдержки согласно инструкции места среза необходимо покрыть качественной заводской краской соответствующего тона и текстуры, которая может идти в комплекте с упаковкой профилированных листов.

Если краситель отсутствует, можно приобрести баллончик с покрытием нужного цвета. Придется немножко повозиться, зато поврежденный материал снова приобретет эстетический внешний вид.

При обустройстве кровли замаскировать подкрашенные места среза можно, применив доборные элементы в виде коньков, торцевых планок.

Правила безопасности при выполнении резки профнастила

При резке профлиста или если потребуется согнуть профнастил существует риск пораниться острыми заводскими кромками или срезами материала, поэтому обязательно применяйте рабочие перчатки.

Используя для раскроя электроинструмент, необходимо не забывайте о защитных очках закрытого типа или маске, которые помогут уберечь органы зрения от травмирования мелкими частичками металла, вылетающими из-под диска или режущего полотна. Специальные строительные наушники защитят уши от чересчур громкого шума от электроинструментов.

Категорически запрещается использовать болгарку со снятым защитным кожухом. Режущие элементы электроинструмента вращаются с высокой частотой, поэтому соблюдайте особую осторожность.

Для защиты тела рекомендуется использовать специальную рабочую одежду. Закрытая обувь убережет от увечья, если целый лист профнастила или острый его фрагмент по неосторожности будет выронен.

Чем нельзя резать профнастил?

Для нарезки профлиста не стоит использовать болгарку, оснащенную абразивными дисками, поскольку такой способ раскроя неизбежно приводит к разрушению защитного покрытия и образованию мест коррозии на поверхности обрабатываемого материала вследствие вылетания раскаленных частичек металла.

А вот так справляется с задачей станок плазменной резки. Это, конечно, далеко от понятия подручных средств, однако все равно впечатляет:

Чем резать профлист: каким диском, можно ли резать болгаркой, инструменты

в Полезные советы, Разное 18.02.2020 83 Просмотров

Профнастил – популярный материал, часто используемый в строительстве. У него много достоинств, одно из которых – простота обработки. Профилированный лист мало весит и довольно тонкий, а потому подгонку по месту можно провести прямо на строительной площадке самостоятельно. Для этого не придется покупать специальный станок, поскольку для работы подойдет ручной инструмент.

Но, несмотря на кажущуюся простоту, есть определенные особенности, которые нужно учитывать, если домашний мастер собрался резать профнастил. В отличие от простого металла, профилированный лист состоит из нескольких слоев, которые легко повредить. Поэтому важно знать, какой инструмент можно использовать для резки, чтобы максимально сохранить защитную краску и слой цинка на поверхности металла.

Особенности резки профнастила

Профилированный материал – тонкий лист слоеного металла, который может быть поврежден при неправильной резке. Поскольку сверху материал покрывают специальным полимером и оцинковкой, нельзя допускать использование привычных методов обработки жестяных листов (резка профнастила ножом или удары зубилом – плохая идея).

А также запрещено применять высокотемпературные способы резки (газовая), поскольку покрытие листа сразу испортится, несмотря на первоначальные заводские методы защиты. В результате неправильной обработки повредится и сам лист, а не только внешняя защитная оболочка.

Чтобы резать профнастил с полимерным покрытием правильно, нельзя применять болгарку с абразивным кругом, поскольку появится риск сильно испортить внешний слой материала, что приведет к непременному образованию ржавчины. Срок эксплуатации такого профнастила снизится в несколько раз.

Особенности строения профлиста не позволяют применять для резки любой строительный грубый инструмент. Поэтому необходимо точно знать, чем обрабатывать материал.

Можно ли резать профнастил болгаркой

Электрическую болгарку часто применяют в строительстве, поскольку ей можно обработать или резать любой металл максимально быстро. Прибор также довольно прост в эксплуатации, а скорость обработки им поверхностей – основное его преимущество.

Но, стоит отметить, что при резке профиля болгаркой специалисты выделяют много минусов от использования инструмента. Болгарка – это абразивный строительный прибор, который может быстро повредить лист.

Это происходит по нескольким причинам:

  1. Раскаленные в процессе работы частицы металла портят покрытие, прожигая его. Если после резки не обработать материал защитным покрытием, то в этих местах образуется коррозия.
  2. После обработки профнастила остаются неровные края, потому придется дополнительно убирать заусенцы с поверхности.

Чтобы избежать таких трудностей, нужно подбирать специальные диски для резки профнастила и своевременно покрывать подогнанный под размер лист защитными красками.

Чем резать профнастил

Чтобы правильно порезать профнастил, необходимо подбирать такой инструмент, который максимально сохранит защитные свойства покрытия и не испортит общий внешний вид строительного материала.

Есть несколько подходящих инструментов, о которых нужно узнать подробно, а при работе с ними дополнительно придется учитывать некоторые нюансы.

Диск для резки профнастила для болгарки

Как уже говорилось, болгарку с обычным абразивным и крайне грубым кругом нельзя использовать, чтобы порезать профнастил, поскольку он сильно портит покрытие образовавшимися в процессе работы искрами, что непременно приведет к возникновению ржавчины.

Поэтому этот инструмент можно использовать, если купить к нему специально приспособленный диск для резки профнастила. Это очень тонкий рабочий круг (его толщина менее 1,6 мм). Зубья должны быть изготовлены из твердосплавных материалов.

Важно! После резки материала необходимо покрыть профнастил специальной защитной краской, чтобы избежать образования коррозии.

Некоторые домашние мастера, чтобы сэкономить время, предпочитают резать целую пачку профнастила болгаркой, поставив на инструмент алмазный диск. Но специалисты не рекомендуют заниматься подобными вещами, поскольку есть риск испортить металл при малейшем смещении листов.

  1. Нельзя избежать образования рваных краев (потребуется дополнительное выравнивание или закрытие «неаккуратной стороны» профнастила другим листом).
  2. Сильный шум от болгарки.
  3. Даже при наличии правильного отрезного круга, защитная поверхность повредится под воздействием искр.
  1. Быстрая резка.
  2. Простота проведения работ.

Насадка на дрель для резки профнастила

Профессиональные кровельщики часто используют специальные насадки для резки профнастила на дрель, чтобы быстро и аккуратно обработать поверхность.

Но для проведения таких работ необходимо обладать определенными навыками и применять только аккумуляторную дрель. Насадка будет удобна в использовании, если нужно отрезать профнастил в труднодоступных местах.

Ножницы для резки профнастила

Ручные ножницы применяют, если требуется отрезать части от профнастила, но количество листов небольшое. Инструмент можно применять при строительстве ворот или обтяжки материалом сарая, гаража.

Но если предстоят работы более глобальные, то специалисты рекомендуют использовать электрические ножницы для резки профнастила.

Преимущества инструмента – довольно легкая и аккуратная резка полосок. К достоинствам еще стоит отнести и возможность резки металла поперек волн.

Несмотря на наличие преимуществ, имеются и некоторые недостатки при резке профлиста ножницами по металлу:

  1. Остается грубый, а также неровный и загнутый край (придется выпрямлять для придания эстетичного внешнего вида).
  2. Выбирая ножницы, необходимо учитывать, что при резке в продольном направлении работа сильно усложняется.

Аккумуляторные ножницы – наиболее предпочтительный вариант для обработки профнастила. При отрезании частей металла не образуются искры, а потому повреждения защитного покрытия минимальны.

Лобзик для резки профнастила

Лобзик – инструмент для резки профнастила, которым часто пользуются строители и домашние мастера. Но это утверждение остается в силе, если подобрать правильный профессиональный инструмент с качественным полотном.

Обычные бытовые лобзики имеют малую мощность для проведения подобных операций. Также для них сложно найти подходящие полотна, с которыми можно обрезать листы толщиной от 0,75 мм.

Поэтому для аккуратной резки нужно покупать только профессиональные электролобзики.

Но даже при наличии специального инструмента необходимо учитывать некоторые особенности:

  1. Профнастил придется установить в вертикальное положение для удобства резки, а это крайне неудобно, поскольку нужно просить кого-то поддержать разрезанные полосы.
  2. Сложно резать настил в поперечном направлении с высокой гофрой.
  3. Края металла довольно сильно обгорают от быстрых движений полотна.

Электрическая циркулярная пила

Электрическая пила – инструмент, который подходит для быстрой резки профнастила, но необходимо подбирать модели с широкими резательными кругами. Также желательно использовать специальные режущие части для работы по металлу.

Внимание! Соблюдая эти условия, работу можно провести за одно включение инструмента.

Главное преимущество использования пилы – возможность резать по дуге и закруглять материал.

Изучив все возможные инструменты, подходящие для работы с рассматриваемым материалом, можно понять, что наиболее скоростные варианты – болгарка или циркулярная пила. Но применять их без специальных дисков запрещено, иначе возникнет риск испортить поверхность.

Щадящий инструмент, но для более медленной работы – электрические ножницы.

Именно эти приборы больше всего подходят для резки профнастила.

Как ровно отрезать профнастил

Чтобы аккуратно и ровно разрезать материал, нужно на обрабатываемый лист положить профнастил с таким же профилем. После этого провести линию и производить резку уже по ней.

Еще один способ – положить сверху лист и не убирать его, упираясь боковой поверхностью в торец профнастила, который лежит сверху.

Важно! При втором варианте верхний лист придет в негодность, если использовать его постоянно в качестве ориентира. Поэтому необходимо сразу же отложить этот профнастил в число расходных материалов.

Еще один эффективный способ показан на видео:

Как резать профнастил, чтобы избежать коррозии кромок

При любом выборе строительного инструмента материал будет слегка деформирован, а защитный слой нарушится – этого не избежать. Поэтому нельзя забывать про обработку кромок, чтобы не появилась коррозия. Таким образом, получится значительно увеличить срок службы материала. Защита кромок особенно актуальна, если используется пила или болгарка.

Это объясняется тем, что часть покрытия, защищенная специальной краской, будет сгорать (из-за искр, образованных при работе с электроинструментом). В результате кромка металла останется оголенной, а, значит, будет подвержена воздействиям внешних факторов. В результате образуется ржавчина.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо дополнительно купить специальные лакокрасочные составы. После резки торцы требуется сразу же покрыть ими. Такой процедуру легко выполнить вручную самостоятельно, поскольку специальная краска выпускается в баллончиках, что упрощает процесс обработки.

Советы и рекомендации

При работе с профнастилом есть риск получить серьезные травмы, порезавшись об острые кромки. Поэтому специалисты рекомендуют приступать к обработке металла только соответствующей одежде:

  1. Защитные перчатки уберегут руки от порезов.
  2. При работе с электрическим инструментом всегда необходимо надевать защитные очки, чтобы обезопасить глаза от попадания мелких стружек металла.
  3. Строительные наушники защитят уши от громкого шума, создаваемого электрическим инструментом.
  4. Чтобы защитить тело от повреждений, необходимо надевать спецовку.
  5. Также избежать травм поможет закрытая обувь.

Еще полезный совет по безопасности в работе с инструментом: запрещается использовать болгарку без защитного кожуха. Дело в том, что режущие части вращаются с очень большой скоростью, потому необходимо соблюдать особую осторожность при работе. Это основные советы и рекомендации, о которых не рекомендуют забывать специалисты.

Заключение

Если при возведении забора и кровельной системы приходится резать профнастил, то обязательно нужно узнать, какие инструменты для этого пригодны. Листы требуют особой обработки кромок, иначе вскоре после монтажа придут в негодность.

Чем закрыть острый край металлического листа?

DK Защита кромок черная (1шт) 10м (7072100)

  • Код товара 9781676
  • Артикул 7072100
  • Производитель RITTAL/DK

С этим покупают Посмотреть

Профиль П-образный для защиты кромок (R5PP01)

  • Код товара 3775702
  • Артикул R5PP01
  • Производитель DKC/RAMblock

Сделано
в России

Профиль для защиты кромок лотка

  • Код товара 9157233
  • Артикул 37559
  • Производитель DKC

Сделано
в России

Защита для кромок рельса DIN 35

  • Код товара 8450678
  • Артикул 209-109
  • Производитель WAGO

Кольцо для защиты кромок LKM 20×20 мм (серый) (KSR20020)

  • Код товара 624995
  • Артикул 6249842
  • Производитель OBO Bettermann

Кольцо для защиты кромок LKM 80×80 мм (серый) (KSR80080)

  • Код товара 6915072
  • Артикул 6249865
  • Производитель OBO Bettermann

Кольцо для защиты кромок LKM 60×150 мм (серый) (KSR60150)

  • Код товара 9888299
  • Артикул 6249854
  • Производитель OBO Bettermann

Кольцо для защиты кромок LKM 40×60 мм (серый) (KSR40060)

  • Код товара 4850803
  • Артикул 6249848
  • Производитель OBO Bettermann

Кольцо для защиты кромок LKM 20×30 мм (серый) (KSR20030)

  • Код товара 4340154
  • Артикул 6249844
  • Производитель OBO Bettermann

Кольцо для защиты кромок LKM 40×40 мм (серый) (KSR40040)

  • Код товара 7502942
  • Артикул 6249846
  • Производитель OBO Bettermann

Кольцо для защиты кромок LKM 30×30 мм (серый) (KSR30030)

  • Код товара 3377226
  • Артикул 6249845
  • Производитель OBO Bettermann

6249850 Кольцо для защиты кромок LKM 60×60 мм (серый) KSR60060 (KSR60060)

  • Код товара 335509
  • Артикул 6249850
  • Производитель OBO Bettermann

6249856 Кольцо для защиты кромок LKM 60×200 мм (серый) KSR60200 (KSR60200)

  • Код товара 877331
  • Артикул 6249856
  • Производитель OBO Bettermann

6249852 Кольцо для защиты кромок LKM 60×100 мм (серый) KSR60100 (KSR60100)

  • Код товара 5931207
  • Артикул 6249852
  • Производитель OBO Bettermann

Лента для защиты кромок с металлокордом 0,75-2 мм 10 м EKF PROxima

  • Код товара 2069288
  • Артикул plc-ept-2-10
  • Производитель EKF

П-образный профиль для защиты кромок (R5PP02)

  • Код товара 5374556
  • Артикул R5PP02
  • Производитель DKC/RAM power

Шнур защитный для острых кромок

  • Код товара 4583867
  • Артикул RBS075.250
  • Производитель VERGOKAN

Сделано
в России

  • Покупателям
    • Способ оплаты
    • Доставка
    • Акции
    • Скидки и баллы
    • Адреса магазинов
    • Договор оферты
  • Компания ЭТМ
    • О компании
    • Сервис iPRO
    • Электрофорум
    • ЭТМ Вакансии

Центр поддержки и продаж

  • Электрика
  • Свет
  • Крепеж
  • Безопасность

Мы в социальных сетях

  • Повышение квалификации
  • Часто задаваемые вопросы
  • Нашли ошибку?
  • Центр обращений

© 2021 Компания ЭТМ — Копирование и использование в коммерческих целях информации на сайте www.etm.ru допускается только с письменного одобрения Компании ЭТМ. Информация о товарах, их характеристиках и комплектации может содержать неточности

Ваш город: Выберите город

Я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных согласно Политике обработки персональных данных

Сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства пользования сервисом. Продолжая использовать наш сайт, вы даёте согласие на обработку cookie-файлов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГИБКИ МЕТАЛЛОВ

При выборе инструмента для листогибочных прессов необходимо понимать преимущества и недостатки различных видов гибки и знать правила расчета усилия.

Это позволит понимать технологию изготовления деталей и избежать деформации инструмента.

1. ВИДЫ ГИБКИ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

В основном различают 3 вида гибки:

  • «свободная» или «воздушная» гибка;
  • «гибка на основе» или «гибка в упор» (иногда еще называют «обжатие»);
  • «чеканка» или «калибровка».

Рассмотрим каждый из этих видов по отдельности.

СВОБОДНАЯ ГИБКА

При этом методе между листом металла и стенками V-образной матрицы существует воздушный зазор, лист остается «в воздухе» и не соприкасается со стенками матрицы.

Пуансон воздействует на металл сверху в одной точке, а матрица только двумя точками вверху V-образного паза.

Геометрия гиба формируется только за счет глубины погружения пуансона в матрицу.

Ширина ручья на матрице чаще всего выбирается из расчета 10-15 толщин металла, а инструмент имеет угол намного более острый, чем деталь после гибки.

Преимущества «свободной гибки»:

  • Высокая гибкость: без смены гибочных инструментов вы можете получить любой угол гибки, находящийся в промежутке между углом раскрытия V-образной матрицы.

Например при использовании пуансона 30° и матрицы 30° можно получить угол гиба на детали 135°, 90°, 60°,45° и др.

  • Меньшие затраты на инструмент, можно обойтись одним комплектом для многих задач.
  • Меньшее требуемое усилие гибки по сравнению с другими методами гибки.

Недостатки «свободной гибки»:

  • Менее точные углы. В связи с тем что инструмент воздействует на металл только в трех точках то заготовка может повести себя непредсказуемо и угол гиба по всей длине будет неравномерный,

особенно если в заготовке есть остаточные напряжения после раскроя. Теоритические значения ±45 ́, но практически может достигать нескольких градусов.

  • Меньшая точность повторений, на которую сильно влияют различия в качестве материала заготовок.
  • Больший эффект обратного пружинения за счет большей упругой деформации.
  • Меньшая универсальность и качество гибки. Раскрытие матрицы при свободной гибке 10-15 толщин листа, это является причиной увеличения минимального отгиба. Отсутствие соприкосновения со стенками матрицы является причиной деформации отверстий («выворот») расположенных близко к линии гиба.
Читать еще:  Как соединить стальные трубы без сварки

В каких случаях «свободная гибка» предпочтительнее:

  • Большая номенклатура изделий, мелкосерийное производство.
  • Разные углы гибов (в том числе острые).
  • Минимальные требования к точности и качеству гибов.
  • Геометрия конечных деталей не содержит маленьких минимальных отгибов и допустимы внутренние радиусы гибов равные двум толщинам и более.

ГИБКА НА ОСНОВЕ

Данный метод гибки некоторые объединяют с «свободной гибкой», но у него много своих особенностей.

В отличии от классической «воздушной гибки» заготовка в самом конечном положении контактирует со стенками V-образного паза и нижней частью пуансона.

Требуемое усилие выше чем при «свободной гибке» до трех раз. Раскрытие матрицы выбирается из диапазона 6-10 толщин металла.

Преимущества «гибки на основе»:

  • Более точные углы по сравнению с «воздушной гибкой», теоритические значения ±300.
  • Меньший эффект обратного пружинения и большая повторяемость за счет большего воздействия на металл и уменьшения упругих деформаций. Несмотря на это пружинение немного остается, поэтому если необходимо получать на готовой детали 90°, то инструмент следует выбирать 88°-85°.
  • Лучшее качество гибки: «выворот» отверстия уменьшается при достижении пуансоном нижнего положения, относительно небольшие раскрытия матриц позволяют делать небольшие минимальные отгибы и довольно точные внутренние радиусы равные от 1 до 2 толщин металла.

Недостатки «гибки на основе»:

  • Большее требуемое усилие гибки по сравнению со «свободной», не применим для толстых металлов.
  • Меньшая гибкость по сравнению с «воздушной гибкой», чтобы достичь всех преимуществ данного метода на другом профиле или угле необходим другой инструмент.

В каких случаях «гибка на основе» предпочтительнее:

  • Ограниченная номенклатура изделий, мелкосерийное и серийное производство.
  • Повышенные требования к точности и качеству гибов.
  • Внутренние радиусы гибов должны быть от 1 до 2 толщин металла.
  • Часто используется один угол гибов, например 90° и изредка более тупые.
  • Оптимальные минимальные отгибы.

Данный метод заключается в максимальном пространства между пуансоном и матрицей в конечном положении.

Угол гиба определяется усилием и геометрией гибочного инструмента.

Давление продолжается даже при достижении нижней точки, за счет этого отсутствует упругая деформация, лист металла пластически деформируется под давлением инструмента.

Преимущества «чеканки»:

  • Точность углов гиба, несмотря на разницу в толщине и свойствах материала.
  • Маленький внутренний радиус, до 0,5 толщины металла, бывает недостижим другими способами.
  • Обратное пружинение практически отсутствует, максимальная повторяемость.
  • Доступные специльные исполнения, например Z-гибка, U-гибка, несколько гибов за один раз, сложные формы.

Недостатки «чеканки»:

  • Максимальные требования по усилию, причем не только к станку, но и к инструменту и системе крепления.
  • Отсутствие гибкости, один инструмент — один вид профиля.
  • Только тонкий металл, в основном используют на толщинах до 2 мм.
  • Повышенный износ инструмента и оборудования.

В каких случаях «чеканка» предпочтительнее:

  • Крупносерийное производство.
  • Самые высокие требования к точности и повторяемости.
  • Внутренние радиусы гибов должны быть меньше толщины металла.
  • Необходимо не зависеть от качества заготовок.
  • Сложная форма гибов, которую не получить другими методами.

2. РАСЧЕТ УСИЛИЯ ДЛЯ ГИБКИ

Чтобы гибочный инструмент служил долго, необходимо ограничивать нагрузку на инструмент в соответствии с максимально допустимой. На инструменте этот параметр указывается в тоннах или килоньютонах на метр.

Важно понимать, что с уменьшением длины заготовки и инструмента уменьшается максимально допустимое номинальное усилие. Например, инструмент выдерживает нагрузку 60 тонн/метр, соответственно 10 сантиметров такого инструмента выдержит давление только 6 тонн.

Расчитать требуемое усилие для гибки металла можно только примерно, на практике используют таблицы или формулу.

S — толщина металла, мм
V — раскрытие матрицы, мм
Ri — внутренний радиус гиба на детали, мм
В — минимальный отгиббез толщины металла при 90°, мм
Rm — предел прочности в кг/мм2
F — необходимое усилие, т/м
Формула расчета усилия:



1,42 — это коэффициент, учитывающий̆ трение заготовки о кромки матриц, у горячекатаного и несмазанного металла трение больше чем у холоднокатаного, если металл ржавый̆, то следует добавлять 10-15% к расчетному усилию.
L — длина заготовки, чтобы получить результат в тоннах длину надо указывать в метрах.

Таблица зависимости минимального отгиба от градуса гиба


Где В — минимальный отгиб без толщины металла при 90°, указанный в таблицах усилий

Таблица усилий для гибки обычной стали

Таблица усилий для гибки нержавеющей стали

5 способов закрыть просвет под забором из профнастила

Забор из легких листов профнастила – лучший выбор для приусадебного участка. При монтаже ограды снизу остается просвет между нижним краем забора и землей. Сквозь зазор на участок могут проникать чужие животные, что доставит неудобства хозяевам. Закрыть щель под оградой можно с помощью бюджетных подручных средств.

Части профиля

После монтажа забора остаются части неиспользованного профиля от обшивки. Замерить ширину просвета от конца ограды до земли. Нарезать 1 мм диском болгарки полосы необходимой ширины с запасом 5–6 см. Небольшие колышки несильно вбить в землю по всему периметру забора.

Установить полосы профиля с внутренней стороны ограды. Со временем полосы следует вытащить, так как профиль устоится и будет держаться без колышков. При порче любого из сегментов его легко заменить, не демонтируя оставшиеся участки металла.

Насыпь

Для удаления незначительного пространства под забором наиболее простым способом потребуется только земля. Сделать насыпь на кромку забора с двух сторон, слегка утрамбовывая почву. Со временем на земле прорастет зеленая трава и скроет недочеты. Заменить землю можно щебнем мелкой фракции.

Из минусов способа необходимо отметить быстрое вымывание почвы, ее неустойчивость перед раскапыванием бродячих собак, которые хотят попасть на участок.

Древесина

Досками можно удобно и быстро закрыть щели любой толщины по всей длине забора. Для эстетики подложку можно обработать антисептиками для дерева и выкрасить в цвет ограды или в контрастный оттенок. Доски лучше выровнять по уровню, закрепить на столбиках болтами или саморезами.

Сетка или бордюрная лента

Материал не гниет, поэтому не привлекает на участок насекомых. Для монтажа подходит стальная проволока с прослойкой пластика. Также подходит рабица и сетка со вставками арматуры. Нужно выкопать по всей длине ограды канаву глубиной 15 см. Материал порезать по длине на кусочки, равные длине между столбиками. Отвинтить саморезы, которыми прихвачены нижние части листа профнастила. Упереть нижнюю часть сетки на дне канавы, а верх завести между лагой и листом. Обратно закрутить саморезы и присыпать канаву щебенкой.

Шифер

Шифер лучше выкладывать волной горизонтально, прижать колышками и обработать от вредителей. Чтобы основа не упала, вкопать ее в землю. Для красоты пройтись кисточкой, смоченной в краске, подходящей по цвету к забору.

Облагородить эстетику нового профильного забора и убрать просвет между оградой и землей можно при помощи деревянных досок, шифера, профнастила или бордюрной ленты.

Рекомендации специалистов АПСП по погрузочно-разгрузочным работам, транспортировке и хранению изделий из оцинкованной стали

Несоблюдение рекомендаций профилировщиков.
Чем грозит и как этого избежать?

источник: материалы Ассоциации переработчиков стали с покрытием (АПСП)

Введение

Все мы знаем, что качество конечного продукта обязательно зависит от качества материала, из которого он сделан и естественно от того, на сколько профессиональны были те, кто делал профилированные изделия. Используя качественный металл, прокатывая его на современном оборудовании, где за всем процессом следят грамотные сотрудники, на выходе мы получаем отличный продукт. Что же происходит с профилированным изделием, на пути от стана до того момента, как оно попадает на свое законное место (кровлю, фасад и т.д.)?

Клиенты могут покупать профилированные изделия, как у производителя, так и у дилера и каждый из них обязательно дает рекомендации по погрузочно-разгрузочным работам (ПРР), транспортировке и монтажу. Однако бывают люди, которые считают данные рекомендации излишними. Поэтому мы решили рассказать, что может произойти, если этими рекомендациями пренебречь. Для примера давайте возьмем металлочерепицу. Мы нарушим практически все возможные пункты рекомендаций.

Итак, покупатель приехал забирать заказ. Металлочерепица лежит в пачках, но некоторые из них стянуты слабо. Он не обратил на это внимание. А в этом случае при транспортировке возможно взаимное смещение листов в пачке и образование потертостей и замятий кромок.

Вот подогнали машину и начали грузить. Казалось бы, все хорошо — грузят механизировано и при помощи мягких строп. Но есть одно «но». Стропы продеты так, чтобы они проходили не под досками, через которые проходят стягивающие пачку ленты, да еще и не используют специальные траверсы. Только стоило оторвать пачку от земли, и она сразу начинает изгибаться в продольном направлении и перекашиваться. Не обращая на это внимание, загружают все пачки с изделиями, кое-где при этом обрываются стягивающие ленты.

Автомобиль же, в котором собрались везти металлочерепицу, не подготовлен к перевозке. Поэтому пачки уложены на неровную платформу, кузов автомобиля оказался меньше, чем нужно и пришлось грузить много ярусов, да еще водитель торопился и слабо закрепил их.

Для экономии, была заказана открытая машина. И как назло в пути пошел дождь. К тому же водитель не собирался сбавлять скорость, ведь он торопился. Он делал резкие маневры, но ему не удавалось объехать все ямы и кочки. С горем пополам мы, наконец, доехали до места.

К сожалению, не все пачки приехали в целости и сохранности. Но все равно нужно разгружать. Те пачки, что сохранились, мы выгружаем механизировано, но мягких строп не нашлось, поэтому разгружали при помощи стального троса, а отдельные листы тянули из машины волоком . Да еще и уронили запаску из кузова на одну из пачек. Как следствие всего вышеизложенного, несколько листов помялись, а на многих образовались потертости и замятие кромок.

Сложили все в одном месте, под открытым небом. Намоченные во время транспортировки пачки не распаковали, а отдельные листы не разделили прокладками. Так они и лежали полтора месяца . И все это время рядом резали «болгаркой» и сваривали арматуру.

Наконец начав монтаж, мы увидели помимо замятин и потертостей еще и ранние проявления коррозии .

К довершению всех несчастий была нанята, так сказать, не совсем профессиональная бригада монтажников. Поднимали они на крышу листы по лагам, но без прокладок под веревками. Видя, что многие размеры не совпадают из-за механических повреждений металлочерепицы, резали ее под размер «болгаркой» , не обращая внимание на отслоение полимерного покрытия. К тому же, немного ошибившись в начале монтажа, были вынуждены ходить по смонтированной кровле.

Теперь давайте посмотрим, что получилось. Внизу валяются обрезки металлочерепицы и даже целые листы, которые просто не смогли положить на крышу из-за сильной деформации или совсем неподобающего вида.

А что же у нас на крыше?
Мятая, кривая металлочерепица с потертым полимерным покрытием , в разводах от коррозии , несовпадающими стыками , отслоившимся полимерным покрытием на краях. А недели через две ко всей этой «красоте» добавится коррозия в местах резки металлочерепицы «болгаркой» и там, куда попадали горячие стружки от нее.

Но как говориться, беда не приходит одна, помимо всего этого, часть крыши так и осталась не покрытой из-за нехватки материала (вспомним про кучу непригодных листов, валяющихся около дома).

Задумайтесь, вы бы хотели видеть это у себя на крыше? Думаю, что нет! Мы решили написать, как этого можно избежать, чтобы вы могли наслаждаться приобретенными изделиями. Правила эти очень просты для выполнения, а цена ножниц по металлу гораздо ниже, цены «болгарки». В начале мы написали основные правила для металлочерепицы и профнастила. Правила же для сэндвич-панелей мы выделили отдельно, из-за того, что структура сэндвич-панелей более сложная, поэтому для них есть специфические рекомендации, и о них мы расскажем в конце статьи.

Погрузо-разгрузочные работы и транспортировка

После приобретения, профилированное изделие необходимо доставить на место его монтажа. Это можно сделать как при помощи самовывоза, так и доставкой. Но рекомендации и в том и в другом случае одинаковые. К сожалению, единого стандарта пока нет, но у каждого конкретного производителя есть свой перечень правил ПРР и транспортировки их продукции. Мы постараемся выделить самые важные правила, нарушение которых может привести к потере качества изделий.

Профиль и металлочерепица должны быть сложены в пачки. Они упаковываются с помощью перетяжек из полипропиленовой либо стальной ленты, расстояние между которыми не должно превышать двух метров. По углам, в местах контакта перетяжек с профилированным листом, пачки закладываются прокладками.

Погрузка продукции должна производиться механизировано. Погрузка осуществляется при помощи траверс (специальное приспособление для равномерного распределения веса пачки) и мягких строп. Если механическая погрузка по каким-либо причинам невозможна, то для металлочерепицы и профнастила в крайнем случае применяется ручная. При ручной погрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа), но не менее 2х человек. Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов и обязательно в перчатках или рукавицах. Сразу предупредим, что ручная погрузка сопряжена с определенным риском. При неаккуратном перемещении острые края могут травмировать человека.

Перевозить продукцию допускается только в пачках. Они должны быть уложены на деревянные подкладки толщиной не менее 50 мм, шириной не менее 100 мм и длиной на 100 мм превышающей ширину пачки располагать пачки следует на расстоянии не более 2 м друг от друга, а для профилированных листов с высотой гофра 8 мм и менее — не более 1м.

Крепление также немаловажно. Пачки с продукцией должны быть размещены и надежно закреплены от перемещения в транспортном средстве или смещения изделий относительно друг друга.

Допускается размещать пачки с продукцией в несколько ярусов при условии, что между пачками раскладываются прокладки. Поверх упаковок нельзя располагать любые «точечные» тяжелые грузы, так как это может привести к деформации профилированных изделий.

Большую роль играет транспорт, в котором перемещают продукцию. Желательно использовать тентованые (закрытые) машины, для того чтобы избежать воздействия атмосферных явлений, но при перевозке на небольшие расстояния, транспорт может быть и открытым. Конечно же, габариты кузова транспортного средства должны быть больше габаритов пачек с профилированными изделиями. Скорость же на ровных участках дороги транспортного средства не должна превышать 80 км/ч.

При разгрузке необходимо следовать тем же правилам что и при погрузке, но есть еще несколько моментов, которые необходимо отметить.

При самостоятельной разгрузке важно помнить, что любое ручное перемещение профилированных изделий необходимо производить только в перчатках или рукавицах, избегая касания оцинкованной поверхности голыми руками.

Этому есть 2 причины:

  • листы материала имеют очень острые кромки, поэтому при неосторожном обращении можно получить серьезную травму.
  • в местах касания до цинкового покрытия, могут образоваться темные пятна. Это объясняется тем, что на коже всегда есть потожировые выделения. Именно они и вызывают образования темных пятен.

При разгрузке категорически запрещается:
— выгружать профилированные изделия на заводненные и загрязненные участки территории;
— извлекать профилированные изделия из пачки волоком;
— допускать удары по профилированным изделиям и сбрасывать их с какой бы то ни было высоты;
— сннимать защитную полиэтиленовую пленку (в случае ее нанесения) до момента окончания монтажа профилированных изделий.

В связи со всем вышеперечисленным, хотелось бы подчеркнуть, как правильно разгружать профилированные изделия.

Снимать отдельные листы металлочерепицы с пачки можно только с предварительным небольшим смещением листа в сторону карнизного свеса. Это делается с целью предотвращения появления сколов на ступеньке, которые могут возникнуть, если резко поднять лист металлочерепицы вверх.

Запрещено снимать листы профнастила с пачки со смещением вдоль! Их необходимо поднимать строго вверх! Это делается для того, чтобы избежать повреждения (царапин, потертостей) покрытия.

Соблюдение данных рекомендаций позволяет избежать потерь при транспортировке.

Казалось бы, ничего не должно теперь помешать монтажу профилированного изделия. Но бывают случаи, когда необходимо отложить монтаж на некоторое время и приходится хранить профилированное изделие. Как же это правильно делать?

Хранение

Самыми важными факторами при хранении являются место, условия и время хранения.

1. Место хранения

Хранить материал следует в неотапливаемых складских помещениях, исключающих прямое попадание солнечных лучей и атмосферных осадков, а также образование конденсата внутри пачки по причине колебаний температуры и влажности. Также для минимизации образования конденсата необходимо расположить пачки с продольным уклоном не менее 3 0 .

Размещать профилированные изделия необходимо на ровной горизонтальной поверхности, на деревянных подкладках толщиной не менее 50 мм шириной не менее 100 мм длиной на 100 мм превышающей ширину пачки. Прокладки должны быть расположены на расстоянии не более 2 м друг от друга.

Для профилированных листов с высотой гофра 8 мм и менее расстояние между подкладками должно быть таким, чтобы не допустить провисания пачки листа между подкладками.

2. Условия хранения

Условия хранения должны быть таковыми, чтобы исключать механические повреждения, смещение листов относительно друг друга, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени. При хранении оцинкованного проката необходимо избегать контакта с черным металлом, медью и ее сплавами, иначе начнутся электрохимические реакции, что в итоге приведет к порче изделия. Не допускается проводить рядом с местом хранения профилированных изделий сварочные работы, работы с углошлифовальной машинкой с абразивным кругом («болгаркой») и другие подобные работы.

3. Время хранения

В упаковке профилированные изделия могут храниться не больше двух недель. Если хранить упакованные профилированные изделия дольше, то высока вероятность коррозионных процессов на металле (даже под полимерным покрытием) из-за губительного влияния конденсата.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector