0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как впаять металлический штуцер в расширительном бачке?

Toyota Celica | Carbon Queen › Бортжурнал › 19. Ремонт расширительного бачка. Отломился штуцер на радиаторе.

Привет!
Названия постов такие, чтобы проще искалось через Google, надеюсь кому-то поможет.

Заметил, что уходит уровень антифриза, начал следить. И тут разок снимал короб воздушного фильтра, надавил на шланг с антифризом и заметил струйку со штуцера на расширительном бачке.

Видимо до меня он уже ремонтировался, снял, помыл, почистил место утечки ножом и увидел это:

Погуглил, посмотрел, самый адекватный вариант купить новый бачок, но он только под заказ и доставка больше недели, не наш вариант, решил ремонтировать.

Сода с суперклеем не вариант, сильно большое давление. Погуглил, правильно будет запаять пластик, таким же пластиком по жесткости.

Чтобы всё точно подходило, отломил ушко от самого бачка:

Нарезал на кусочки и начал паять: обычным паяльником греешь место, куда должна лечь заплатка и сам кусочек расплавляешь на это же место, в результате получается цельная пластмасса.

Казалось бы все так просто, но нет, при застывании появляются трещины, через них протекает вода (проверял так: затыкал все дырки, наливал воды в бачок и дул что есть силы в заливную горловину)

Подпаивал раза 4 до тех пор, пока при моей «проверке» не перестали появляться капли. Выглядит ужасно, но мне важен результат:

Поверх этой напайки посыпал и растёр соды, чтобы мелкие дырочки и микротрещины закрылись, и залил суперклеем, сверху ещё посыпал содой.

Начал ставить обратно на машину, заливаю антифриз и… Под машиной лужа…

Осмотрев увидел, что с другой стороны небольшого шланга, который как раз входил на место которое я запаивал, отломался штуцер из радиатора. Вот этот:

Беда, на минуту подумал что придётся покупать новый радиатор. Решил проблему следующим образом:

Обломал остатки штуцера торчащие с радиатора, купил в сантехническом магазине удлиненный переходник М10-М8 для смесителя за 150р. и в автомобильном герметик для течи воды и антифриза за 100р.

Намазал герметиком и вкрутил в радиатор этот переходник, на него засунул тот шланг и затянул хомутом, дождался пока герметик подсохнет и начал наливать антифриз.

Кстати, у наших машин есть фишка, о которой не все знают. Чтобы нормально залить антифриз и не завоздушить в хлам систему, у расширительного бочка есть место, чтобы поставить его на замок капота, так он получается выше двигателя.

Понажимал на патрубки, убедился что антифриз больше не бежит, выгнал воздух. Всё работает как часики, печка жарит, утечки устранены

Вот такой вот ремонт за 250 рублей, который мог встать в ремонт ценой около 8 тысяч.

На днях заметил порванный пыльник наружной гранаты, решил не менять пыльник, поменял целиком привод, по цене тоже самое. Делать пост не стал, так как все примитивно и без проблем поменялось.

Toyota Celica 2002, двигатель бензиновый 1.8 л., 192 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Toyota Celica, 2000

Toyota Celica, 1999

Toyota Celica, 2001

Toyota Celica, 2000

Комментарии 10

Такая же беда была с радиком, заменил не стал отсрочку делать)

Сэкономил это молодец, но ты просто несильно отсрочил покупку этих деталей. Так что увидишь в продаже за подходящую стоимость- покупай. Иначе никакой нибудь дальней объездной города в пробке под солнышком дристанет фриз из какой-нибудь пойки/вкрутки и будешь куковать с красивым красным пятном под машиной:(

Если не ошибаюсь то боковой бочок радиатора сделан из довольно хрупкого, тугоплавкого пластика. Он держит форму, нагрузку без деформации до момента когда даст трещину и это будет не постепенно, а резко. Вкрутка в тонкую стенку без нарезки резьбы даст сильное напряжение на этих стенках. Перепады температур тут не кислые, тепловое расширение пластика и цвет мета разные.
По бачку, он вроде из полиэтилена (PET) ? И потом ещё какие нибудь буквы, это добавки. Что бы то же держал температуру и не размягчался. Попробовать надо было паять его небольшим жалом паяльника на 240 градусах и феном помогать размягчать пластик вокруг жабы не создавать точечного напряжения и пластик быстрей не застывал

Миша привет, так и есть, это отсрочка, за вкрутку не так сильно переживаю, как за бачок, мне кажется он первый даст о себе знать

Делаем ставки!)))) ставлю на радиатор, он первым потечёт/вспотеет)

Сразу отпишусь, если/когда такое произойдёт

Сэкономил это молодец, но ты просто несильно отсрочил покупку этих деталей. Так что увидишь в продаже за подходящую стоимость- покупай. Иначе никакой нибудь дальней объездной города в пробке под солнышком дристанет фриз из какой-нибудь пойки/вкрутки и будешь куковать с красивым красным пятном под машиной:(

Если не ошибаюсь то боковой бочок радиатора сделан из довольно хрупкого, тугоплавкого пластика. Он держит форму, нагрузку без деформации до момента когда даст трещину и это будет не постепенно, а резко. Вкрутка в тонкую стенку без нарезки резьбы даст сильное напряжение на этих стенках. Перепады температур тут не кислые, тепловое расширение пластика и цвет мета разные.
По бачку, он вроде из полиэтилена (PET) ? И потом ещё какие нибудь буквы, это добавки. Что бы то же держал температуру и не размягчался. Попробовать надо было паять его небольшим жалом паяльника на 240 градусах и феном помогать размягчать пластик вокруг жабы не создавать точечного напряжения и пластик быстрей не застывал

Верно, МИНА замедленного действия.
Радиатор и бачек ОДНОЗНАЧНО под замену.

Какой замечательный у вас пост))) надеюсь мне он очень пригодится. У меня там же антифриз подтекает, хотела менять радиатор.

И я надеюсь. Главное не переборщить и не выломать лишнего, дырка должна быть более менее ровная

Как заклеить расширительный бачок автомобиля

Какие неисправности могут возникнуть

Расширительной бачок системы охлаждения имеет настолько простую конструкцию, что даже не наводит на мысль о его возможных поломках. Казалось бы, пластиковая ёмкость с крышкой, чему тут выходить из строя? Но именно крышка иногда может доставлять проблемы. В ней находится клапан давления, от корректности функционирования которого напрямую зависит работоспособность системы охлаждения двигателя в целом.

Во время эксплуатации транспортного средства с бачком могут возникнуть неисправности следующего характера:

  • разрыв корпуса ёмкости;
  • появление течи охлаждающей жидкости из-под крышки;
  • поломка клапана пробки или его загрязнение.

При серьёзных повреждениях бачка, например, при разрыве, ёмкость восстановлению не подлежит

Многие автовладельцы в случае поломки крышки или бачка попросту покупают новую деталь, что обусловлено её невысокой стоимостью и доступностью. Но при желании эти элементы можно отремонтировать: ёмкость запаять, а крышку прочистить от загрязнения. Если же появляются подтёки, то причина, как правило, сводится к неплотному прилеганию крышки к корпусу из-за конструктивных особенностей.

Большинство автовладельцев при поломке бачка или крышки покупают новую деталь, чтобы не тратить время на их ремонт

Как проверить расширительный бачок

Довольно частой причиной поломок ёмкости является выход из строя клапана, встроенного в крышку. В случае некорректной работы элемента система охлаждения двигателя начинает функционировать неправильно. Помимо образования воздушных пробок, может возникать чрезмерное давление, что приводит к разрыву ёмкости. В результате приходится заменять бачок на новый. Рекомендуется периодически проверять исправность клапана, чтобы избежать повреждений двигателя.

В крышке расширительного бачка находятся клапаны, которые должны открываться при определённом давлении воздуха

Чтобы проверить клапаны в крышке, понадобится насос и манометр. Для этого с тонкого верхнего штуцера снимают шланг, который идёт к радиатору охлаждения, и надевают шланг от насоса. По мере нагнетания воздуха нужно следить за показаниями манометра и оценивать на слух пробку. Клапан бачка, рассчитанный на выпуск воздуха, должен открываться при давлении 1,1–1,5 бара. Из пробки в этом случае доносится нарастающее шипение. При этом увеличение давления должно прекратиться.

Если есть необходимость снизить показания, то пробку разбирают и откусывают кусачками толстую пружину, подгоняя значение под нужное давление. Крышку бачка рекомендуется менять раз в два года для сохранения оптимального давления в системе.

Ремонт расширительного бачка своими руками

На расширительный бачок в процессе эксплуатации постоянно воздействует деформация: ёмкость сужается и расширяется из-за температурных изменений — таков режим её работы. При пиковых значениях на стенках бачка появляются трещины. Проблему можно решить двумя способами: купить новый бачок или отремонтировать старый.

Материал, применяемый в процессе изготовления расширительных бачков, не вступает в реакцию ни с какими клеями независимо от марки. Это говорит о том, что путём склеивания отремонтировать бачок качественно не получится. Те автовладельцы, которые решились на восстановление ёмкости, прибегают, как правило, к следующим методам:

  • запаивают трещины корпуса с применением металлической сетки;
  • применяют эпоксидную смолу, специальный герметик либо холодную сварку.

Из-за постоянного воздействия на расширительный бачок высокого давления и температуры, на сосуде со временем появляются трещины

Стоит обратить внимание, что холодная сварка и эпоксидка устраняют проблему лишь временно и к ремонту либо замене бачка придётся все равно вернуться.

Некоторые автолюбители задаются вопросом, чем и как можно заделать трещины в пластиковом корпусе расширительного бачка? Для проведения процедуры в домашних условиях следует:

  • очистить корпус в месте трещины чистой ветошью или салфеткой;
  • обезжирить участок растворителем, после чего просушить;
  • вырезать кусочек латунной сетки с мелкими ячейками по длине повреждения;
  • наложить полоску на место ремонта;
  • разогретым паяльником припаять сетку к краям трещины таким образом, чтобы образовался армированный слой по всей площади сетки;
  • выполнить шлифовку шва;
  • нанести шпатлевку, слой грунтовки и провести окрашивание.

Наиболее распространенным и доступным способом восстановления расширительного бачка является пайка с использованием мелкой металлической сетки

Для рассмотренной процедуры потребуется паяльник с минимальной мощностью 40 Вт с плоским жалом. Восстановить герметичность бачка можно с помощью специального красного герметика Done Deal, который предназначен для пластика. Перед нанесением вещества корпус тщательно зачищают и обезжиривают.

Расширительный бачок является важным элементом системы охлаждения двигателя. Его выход из строя чаще всего связан с износом и механическими повреждениями. Все неисправности можно довольно легко устранить самостоятельно.

В процессе работы двигателя охлаждающая жидкость (ОЖ) нагревается и расширяется. Образовавшийся избыток ОЖ удаляется из системы через предохранительный клапан радиатора. При этом сам антифриз обладает повышенной устойчивостью к тепловому расширению по сравнению с водой. После остановки двигателя ОЖ постепенно остывает с уменьшением объёма, давление в системе падает.

Антифриз обладает повышенной устойчивостью к тепловому расширению

С другой стороны, РБ достаточно редко является причиной некорректной работы системы охлаждения. Основные причины его выхода из строя:

  • неисправность крышки бачка;
  • залипание и износ клапана;
  • деформация резинового уплотнителя в результате износа;
  • механические повреждения и износ самого РБ.

В любой из этих ситуаций в системе могут образовываться воздушные пробки, приводящие к критическому росту давления и разрыву самого бачка.

Расширительный бачок стал распространенной деталью авто с того момента, как активно начали использоваться незамерзающие жидкости, в числе которых тосолы и антифризы, однако учитывая специфику, в которой он функционирует, актуальность со временем приобретает и такая проблема, как «чем заклеить расширительный бачок».

Для того чтобы разобраться в данном вопросе, следует немного вникнуть в специфику.

Так, основой используемых расширительным бачком жидкостей составляют водные растворы двухатомного спирта (этиленгликоль), особенностью их является увеличенный коэффициент, определенный на тепловое расширение (по сравнению с водой).

Учитывая это, залитая в систему жидкость подвергается расширению во время разогрева двигателя, что приводит к ее выдавливанию наружу сквозь расположенный в крышке радиатора предохранительный клапан.

При выключенном двигателе, который начинает постепенно остывать, уменьшается объем жидкости, что приводит к разрежению в системе охлаждения.

Естественно, что при этом активизируется клапан крышки, что приводит к засасыванию воздуха радиатором, это приводит к нарушению в процессе отвода тепла, а уж какую собой представляет опасность перегрев, вероятно, известно каждому.

Для того, чтобы внутрь попадал не воздух, а жидкость, требуется наличие дополнительного резервуара, которым, собственно, и является расширительный бачок.

Его, посредством использования шланга, подсоединили непосредственно к заливной горловине в радиаторе, расположив так, чтобы середина ориентировочно совпадала с уровнем верхнего края радиатора.

Такая конструкция выдавливает избыток разогретой жидкости в бачок, в процессе остывания двигателя она вновь заполняет собой систему, при этом попадание воздуха исключается.

Кстати, за счет установки расширительного бачка одновременно была решена и проблема, связанная с загрязнением окружающей среды.

Возвращаясь теперь непосредственно к нашему вопросу о том, чем заклеить расширительный бачок, можно отметить, что ситуацию спасет лишь его замена.

Объясняется это тем, что ни один клей не способен выдержать то давление, которое оказывает жидкость, доведенная до температуры в сотню градусов.

Кроме того, некоторые модели автомобилей удерживают рабочую температуру именно в пределах указанной температуры, а то и выше.

Соответственно, для тосола и антифриза температура кипения определена практически в 103°C, при этом ввиду герметичности, которой характеризуется в целом система охлаждения, в процессе повышения в ней давления жидкость может не закипать и при 115°C.

Учитывая это, если имеется трещина, то жидкость не только начнет вытекать, но и, ввиду разгерметизации, температура ее кипения значительно понизится.

В этой статье я хочу рассказать что нужно делать если потек радиатор или расширительный бачок. Для начала нужно разобраться почему это произошло. Практически во всех системах охлаждения есть давление, бывает до 2 атмосфер в зависимости от марки автомобиля. Избыточное давление должна сбрасывать крышка расширительного бачка (или радиатора).

Если крышка закисла, то давление начинает расти в следствии чего трескается пластмасса. а иногда и соты в радиаторе. В более новых моделях автомобилей проверить крышку расширительного бачка практически не реально т.к. сам клапан за вальцован в пластмассовом корпусе, а специальный манометр для проверки давления в системах охлаждения найдется далеко не в каждом автосервисе.

Теперь о самом ремонте. Пластики из которых делают расширительные бачки и радиаторы не вступают в реакцию не с одним клеем, поэтому качественно склеить не получится. Если нужно устранить течь на какое-то время, можно зачистить трещину наждачкой, обезжирить растворителем и залить поксиполом или залепить холодной сваркой.

Самый надежный ,на мой взгляд единственный способ ремонта пластика в системе охлаждения это сварка. Практически все расширительные бачки сделаны из PP полипропилена или PE полиэтилен. Варятся они очень хорошо, в моей практике еще не один не потек после ремонта. В качестве донора лучше брать не бампера, а что-нибудь более жёсткое например подкрылки.

С радиаторами сложнее, делают их из pa66 . Это один из самых твердых и тугоплавких пластиков. К ремонту такого пластика нужно подходить очень внимательно иначе придется переделывать. Ниже будет видео ремонта расширительного бачка из ра66 , встречаются такие очень редко и по сложности ремонта не отличаются от радиаторов. В качестве донора я брал корпус от сломанной дрели.

Ищем утечку

Потеря герметичного состояния отопительной системы влечет к потере давления. Проведя полный осмотр отопительного устройства и системы труб, можно обнаружить протечки. Протечки не вооруженным глазом определяются скоплением влаги в местах соединений или же пробоин с характерным белым налетом.

При осмотре стоит обращать внимание на соединительные элементы, муфты в местах пайки и непосредственное подключения к отопительным приборам. Система, имеющая трубы из металла, может давать течь на продольных швах. Как только место течи обнаружено, стоит позаботиться об ее устранении. Места соединения перепаковываются, устанавливаются прокладки и сальниковые уплотнители, толщиной чуть большей предыдущей. В случае повреждения трубопровода, необходима замена поврежденного участка.

Чем отмыть расширительный бачок внутри

Расширительный бачок системы охлаждения по мере эксплуатации может быть загрязнён, причём не только снаружи, но и внутри. Если с внешней стороны отмыть ёмкость не так уж сложно, то изнутри очистить её довольно проблематично. Загрязнения бывают разного характера: осадок, накипь, масло и т. п., в результате чего может быть не виден даже уровень жидкости в сосуде.

Чтобы устранить загрязнение, прежде всего, ёмкость нужно снять с автомобиля. В зависимости от конструкции, корпус может разделяться перегородками, что усложняет процесс чистки. Через отверстие пробки грязь можно попытаться удалить подручными инструментами, например, намотав на деревянную палочку ветошь, просунуть её внутрь и вытереть грязь.

Иногда возникает необходимость в чистке бачка расширения в результате его загрязнения. Для этих целей можно использовать как подручные средства и материалы, так и специальные жидкости

Читать еще:  Ремонт крыши гаража

В зависимости от типа загрязнения может помочь лимонная кислота, стиральный порошок, керосин или уайт-спирит. Есть ещё один вариант — смесь порошка, бензина и тёплой воды, которую заливают в бачок, закрывают отверстия и оставляют на сутки. Периодически ёмкость нужно взбалтывать. Некоторые автолюбители насыпают в сосуд немного песка и, путём встряхивания производят очистку, но добиться идеальной чистоты удаётся далеко не всегда.

Расширительный бачок системы охлаждения относится к надёжным деталям. Однако бывают случаи, когда с ёмкостью возникают неполадки. Чтобы не пришлось прибегать к преждевременной замене бачка, рекомендуется периодически выполнять проверку крышки на работоспособность клапанов. При исправной детали удастся избежать разрыва корпуса от высокого давления.

Штуцер пароотводящего шланга радиатора СОД, калина

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Штуцер пароотводящего шланга радиатора СОД, калина

    Случилось мне заметить падение уровня охлаждающей жидкости (красного антифриза феликс, в моем случае). Беда не приходит одна, так вот и причин было аж 3 штуки, как выяснилось. Самая явная и болезненная, как выяснилось, это надломленный штуцер пароотводящего шланга на радиаторе. Выдал его хомут, поросший красными кристаллами засохшего антифриза.

    стоило мне его тронуть, как вся эта порнография оказалась в моих руках вместе со штуцером. Нужен план по возвращению беглеца на место. Скажу сразу, что холодная сварка не помогла, да и не по фен-шую это, все таки не кружок рукоделия. Решено снимать все это дело без мурзилок, советчиков, методом научного тыка, но все было легко и понятно на интуитивном уровне. Вот снятый радиатор лежит дома, в коридоре и ожидает ремонта. Итак, здесь мне пригодился концевик капота рено логан, который верой и правдой уже не служил моему отцу года 2(Конецевик в смысле, а не логан)). Представляет собой полый болт со шляпой под ключ на 12. Эту шляпу мы благополучно и отпиливаем, гайку оставляем в качестве упора, а также делаем надрез под отвертку, чтобы все это дело потом крутить по самые гланды, то есть гайку.

    пол дела сделано, теперь примемся за пострадавшего-радиатор. Отверстие от бывшего штуцера неприлично мало-2мм в диаметре. Для устранения сей оплошности воспользуемся нагретым гвоздем, чтобы расковырять безобразную дырку, которую приведем в подобающий вид с помощью сверла. Размеров точных не знаю, делал на глаз.
    Теперь остается промазать новый штуцер герметиком, без фанатизма, и так же аккуратно вкрутить его в радиатор, как бы нарезая резьбу, оборот туда, полоборота обратно. Для надежности еще раз покрываем герметиком.

    Пока сохнет герметик, решил оставшиеся 2 проблемы-текущий радиатор печки и треснувший расширительный бачок. Если с бачком все ясно, то радиатор печки заслуживает отдельной истории с благим матом. Скажу лишь, что панель не снимал, старый радиатор не пилил, патрубки нового тоже, распилил черный кожух радиатора печки и снял педаль газа. Самое сложное было открутить патрубки и гайку крепления печки в подкапотном пространстве. Часа за 4 управился, в общем. Затем поставил на место радиатор, новый расширительный бачок с крышкой, долил антифриз. Ну как долил, 7 литров долил)) Воздушную пробку выгнал через обогрев дроссельного узла, дунув в расширительный бачок. Кстати говоря на следующий день бачок снова треснул, новую пробку выкинул без зазрений совести.

    Последний раз редактировалось Vad3R; 16.06.2014 в 10:34 .

    Решено Травят золотники расширительных бачков. Проблема, мля!

    ArtFateev

    Смешная копеечная неисправность. Всё собирался написать, спросить, часто ли сталкиваются коллеги с такой фишкой и кто как ето дело побеждает.

    И в прошлом году было и в позапрошлом, и раньше тоже. Но в этот сезон просто напасть какая-то. Буквально через один, травят золотники. Подкачавши бачок слюнявлю дедовским способом пипку, вижу, дуется пузырёк. Или даже прижав мокрый палец чувствуешь, травит. И на внешних баках и на внутренних. Особенно, ссука, на внутренних! Куда не подлезешь!

    Вчера на Будерусе одном была такая хрень. Сосок бачка утоплен на уровень с металлической панелью, в ней вырез. Еле-еле воткнулся туда со штуцером своим, подкачался, нагнал 1,2, снял штуцер, послюнявил палец, чую, давит воздух. Вытянуть штырёк не получилось, выкрутить и заменить золотник тоже, не выкручивается, сука. Родной колпачок с котла пластмассовый, двухкомпонентный с отдельной резиновой вставкой, доверия не внушает. Уже были ситуации, когда эта пробочка резиновая чуть боком встанет и воздух усвистывает постепенно весь.
    Скрутил с машины колпачок советский железный, накрутил потуже, поматерился, уехал.

    Вот такая картина болезни. Смешно вроде, но штука-то серьёзная. Давление падает, клиент по инструкции добросовестно подкачивает водички, лазит по углам, ищет где течёт. А котелок раздавливается избыточным давлением и при нагревании до хз каких величин доходит. Течёт со всех щелей, потом открываешь, потёки, зелень, коррозия, трубки трогать страшно, мхом обросли. А причина-автомобильный нипель за пять рублей.

    Поделитесь опытом. Кто с таким сталкивался, как действуете? Выкручиваете заменяете золотник или глушите тупо новым колпачком?

    Konstantin_18
    • 18 Окт 2016

    Неисправности газовых котлов Ремонт газовых котлов Диагностика газовых котлов Схемы и инструкции Марки и модели котлов Популярные темы

    Неисправности

    Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В нашем форуме рассмотрены различные неисправности встречающиеся в газовых котлах и колонках. Наиболее частое проявление дефектов следующие:

    • не включается
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • не выполняет команды управления
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • проблема циркуляционного насоса

    Многие неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности. Подробную информацию Вы найдете в разделе ремонта газового оборудования.

    Ремонт газовых котлов и колонок

    Учитывайте, что ремонт газового оборудования и монтаж отопления должны выполнять профессиональные, сертифицированные работники. На форуме размещены темы рассчитанные на мастеров в этой области. Неквалифицированный ремонт может иметь очень серьёзные последствия. В форуме рассматриваются следующие вопросы:

    • Диагностика
    • Определение неисправности
    • Методы ремонта
    • Поиск запчастей
    • Обслуживание
    • Установка и настройка

  • Диагностика газовых котлов

    Как правило, большинство современных газовых котлов имеют внутреннюю систему диагностики, которая самостоятельно выявляет какую-либо неисправность и высвечивает ее код на цифровом дисплее. Так как каждая модель имеет свои коды, они перечислены не здесь, а в соответствующих темах форума

    Из кодов ошибок мастер выявляет наиболее вероятную причину поломки. Однако некоторые дефекты процессор (контроллер) не определяет в кодах ошибок, они требуют детальных ручных измерений или настройки узлов оборудования. По результатам диагностики возможно потребуется:

    • Замена отдельных компонентов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов

  • Где скачать схему газового котла ?

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    • Файлы для ремонта газовых котлов
    • Запросы схем и прошивок

    Многие файлы (схемы, прошивки, инструкции) отображаются и доступны только принятым в группу профессионального ремонта. Для их просмотра и доступа к ним, регистрации аккаунта не достаточно. При отстутствии на сайте необходимой схемы и прочей документации, участники запрашивают ее в соответствующем разделе.

    Какие марки рассмотрены

    В форуме рассмотрены практически все используемые марки котлов.
    Собрана большая база по неисправностям, методам их диагностики и устранения. Приведем несколько ссылок:

    • Gazlux
    • Ferroli
    • Protherm
    • Junkers
    • E.C.A.
    • Vaillant
    • Ariston
    • Viessmann
    • Beretta
    • Baxi -Westen
    • Termomax
    • . а так-же SIME, Cosmogas, SAUNIER DUVAL, Mora, THERMONA, KITURAMI, ZOOM Boilers (EXPERT Digital), и многие другие .

  • Популярные темы

    В процессе ремонта у мастеров возникают интересные темы для обсуждения. Перечислим только некоторые:

    Как и чем можно в домашних условиях заклеить расширительный бачок автомобиля

    Люди часто интересуются, как можно заклеить расширительный бачок автомобиля. Для этой цели применяют разные методы. Самым распространенным и надежным способом ремонта считается запаивание этой части машины. Благодаря этому удается добиться наиболее стабильной фиксации. Если необходимо сделать временный ремонт, допустимо воспользоваться клеем или герметиком. Также разрешается применять холодную сварку.

    Основные способы ремонта

    При использовании бачка пластик подвергается постоянным деформациям – он сужается и расширяется вследствие постоянных температурных колебаний. Термическое воздействие и влияние давления провоцируют появление трещин в структуре материала.

    При этом для изготовления расширительных бачков используется пластик, который не вступает в реакцию с клеевыми составами. Потому выполнить качественное склеивание таких поверхностей практически невозможно. В связи с этим для ремонта этой детали автомобиля чаще всего применяют пайку. В качестве временной меры может использоваться герметик или клей.

    Пайка

    Чаще всего трещины и щели в пластике расширительного бачка запаивают посредством арматурной металлической сетки.

    Холодная сварка

    Применение холодной сварки оправдано в качестве временной меры. С ее помощью удается заделать трещины, чтобы добраться до автосервиса.

    Герметик

    Иногда для ремонта расширительного бачка применяется специальный герметик. Однако это средство тоже сложно назвать надежным.

    Эффективные средства

    Сегодня в продаже представлено много действенных составов, которые применяются для устранения поломок пластиковых деталей автомобиля.

    3М DP8005

    Это средство активно применяется для фиксации разных видов полиэтилена и полипропилена. Для такого клея характерна высокая степень прочности. Этот конструкционный адгезив относится к двухкомпонентным составам. С его помощью удается фиксировать полимерные соединения без предварительной подготовки.

    Клей считается современной альтернативой распространенным методам механического соединения или запаивания поврежденных элементов. В результате применения вещества удается получить шов, который характеризуется устойчивостью к воде, высокой влажности и действию агрессивных веществ. Потому его смело можно использовать для ремонта расширительного бачка.

    Единственным минусом состава считается высокая стоимость. Однако при необходимости ремонта бачка дорогого автомобиля такие затраты вполне оправданы.

    Hosch

    Чтобы починить пластиковые детали автомобиля, допустимо применять этот двухкомпонентный клей-сварку. Его производит немецкая компания. Вещество предназначено специально для фиксации полимеров. С помощью этого клея удается заделать пробоины и трещины в разных изделиях из пластика. Шов остается эластичным даже в морозную погоду. Он способен переносить давление до 12 атмосфер.

    Обычно зона соединения таким клеем получается более прочной, чем пластик. В комплекте присутствует 2 компонента, которые взаимно дополняют друг друга. К ним относят жидкий цианоакрилатный эфир и мелкий порошок. В смеси присутствуют оксиды металлов. Также она включает катализаторы, которые активизируют схватывание клеевого шва и повышают адгезивные характеристики.

    Инструкции по работе

    Чтобы процедура ремонта прошла успешно, стоит правильно подобрать метод и соблюдать целый ряд рекомендаций.

    Запаивание

    Перед началом процедуры важно подготовить все необходимое. Для этого потребуется следующее:

    • паяльник с плоским жалом – его мощность должна составлять 40 Ватт;
    • фрагмент латунной сетки с мелкими ячейками;
    • ножницы для металла.

    Допустимо воспользоваться и более мощным паяльником. Но в этом случае при работе стоит придерживаться осторожности. В противном случае в зонах крепления металлической сетки есть риск появления на материале сквозного отверстия.

    Латунную сетку допустимо снять с трубки автомобильного бензопровода. Она расположена прямо в баке. Эта сетка применяется в системе питания транспортного средства и играет роль фильтра. После выравнивания ее допустимо применять как армирующий слой. Это поможет устранить течь бачка. Если отыскать латунную сетку не получилось, допустимо воспользоваться стальной. Этот материал продается в строительных магазинах и отличается доступной ценой.

    После завершения подготовительных работ и определения области локализации течи бачок стоит тщательно просушить. Это поможет избавиться от остатков влаги.

    Самым надежным методом устранения трещин считается именно пайка. Пластик легко плавится даже при сравнительно небольшой температуре. Потому для проведения манипуляции допустимо воспользоваться обыкновенным паяльником. Для пайки бачка стоит выполнить такие действия:

    1. Разместить бачок на ровной поверхности. Причем трещину рекомендуется направить кверху.
    2. Нагреть паяльник до рабочей температуры.
    3. Обрезать металлическую сетку так, чтобы она по длине и ширине была чуть больше поврежденного участка. Приложить материал к поврежденной области.
    4. Жалом паяльника впаять сетку в пластик. Это рекомендуется делать по всей протяженности повреждения.

    Во время проведения процедуры пластик рекомендуется тщательно расплавлять прямо в трещине. В противном случае качественно справиться с повреждением не удастся. Металлическая сетка считается прекрасным армирующим материалом. Однако заплатка сможет выдерживать давление лишь при однородности пластикового слоя.

    Заклеивание

    Чтобы добиться хороших результатов при использовании этого метода, необходимо воспользоваться двухкомпонентным составом. Для этого стоит выполнить следующее:

    1. Подготовить поверхности. Их рекомендуется очистить от загрязнений. Для этого стоит воспользоваться ацетоном.
    2. Нанести клей. Жидкое вещество тонким слоем наносят на поврежденный участок. Сверху рекомендуется покрыть это место сварочным гранулятом из другого флакона. После чего опять покрыть поверхность клеем для пропитки.
    3. Склеить детали. Клеевой состав схватывается почти моментально. Уже через несколько минут после использования вещества бачок допустимо вернуть на место и наполнить жидкостью.

    Стоит учитывать, что взаимодействие жидкой клеевой части и сварочного гранулята становится причиной возникновения экзотермической реакции. Она сопровождается выделением пара и тепла. Потому рекомендуется соблюдать технику безопасности.

    Сваривание

    Холодная сварка считается вспомогательным методом, который не позволяет получить длительные и надежные результаты. Этот способ помогает добиться временной фиксации, которая обеспечит комфортную доставку транспортного средства на СТО. Чтобы холодная сварка дала результаты, поверхность стоит предварительно очистить.

    Применение эпоксидного клея

    Использование такого вещества тоже считается временным методом. Оно не поможет надолго устранить трещину. Чтобы получить хороший результат, пластик предварительно очищают от остатков пыли, жиров, загрязнений.

    Как убрать остатки клея

    После завершения работ обязательно следует избавиться от остатков клея. Свежий состав можно сразу удалить при помощи салфетки. Отвердевшее вещество срезают ножом.

    Распространенные ошибки

    Неопытные мастера допускают такие ошибки при ремонте расширительного бачка:

    • неправильно выбирают метод устранения повреждения;
    • не очищают пластиковую поверхность от загрязнений;
    • нарушают технологию проведения процедур;
    • не соблюдают технику безопасности.

    Дополнительные советы и рекомендации

    Чтобы ремонт расширительного бачка был успешным, стоит соблюдать такие рекомендации:

    • лучше всего запаять поврежденный участок;
    • в качестве армирующего слоя применяют латунную сетку – алюминиевый материал в этом случае не подойдет;
    • соединительный шов рекомендуется отшлифовать, зашпаклевать, покрыть грунтовкой и покрасить.

    Поломка расширительного бачка считается неприятным нарушением. Чтобы устранить повреждение, рекомендуется воспользоваться паяльником. В качестве временной меры допустимо применять надежные клеевые составы. Подходящим вариантом считаются двухкомпонентные вещества.

    Как запаять расширительный бак

    Потек расширительный бак на газовом котле Аристон Генус 26. Дырочки небольшие, возможно ли как-то запаять или заварить чем-нибудь?
    Буду премного благодарен за любой совет.

    Заглушить и вмонтировать в СО новый.

    Спасибо за совет. Но это наипростейший вариант. Надо искать по магазинам подходящий РБ, что займет немало времени. Поэтому хотелось бы сделать побыстрее дома, своими руками, в выходные. Пробовал заделать холодной сваркой, одна сторона держит, а вторая нет. Может посоветуете, чем можно заделать? Будет ли держать какой-нибудь клей?

    Меркур написал :
    Пробовал заделать холодной сваркой,

    Ищите новый такого же или немного большего объёма.

    Неужели ни у кого нет опыта по запайке расширительных баков? Ведь там не ахти какое давление, не выше 3,0 бар. Мне нужно быстро заделать течь, временно. Потом, летом, не спеша найду родной расширитель, закажу через интернет-магазины.

    Читать еще:  Изготовление каминов из металла своими руками

    Меркур , Есть просто опыт пайки. Осушить, зачистить, хлористый цинк или флюс для пайки, паяльник помощнее, припой, заплатка.

    Спасибо за совет. Утром попробую припаять и запустить систему отопления.

    Меркур Заплатку берите с запасом по дырке, чтобы был запас прочности припою держать. Если есть возможность-латку делать с цветного металла-латунь или медь, чтобы хорошо паялась.

    С заплаткой могут быть проблемы, т.к. в месте заделки должны крепиться пластмассовые крепления расширительного бака, удерживающие его на настенном котле, между котлом и задней стенкой. Поэтому, заплатку минимизирую, чтобы крепления могли защелкнуться. Попробуем, посмотрим что из этого выйдет. Мне бы продержаться пару дней, а там будет тепло. Сейчас по ночам до +5, днем до +15, а дальше — от +10 до +25.

    Вы бы фото дали бы, глянем как там заплатку припаять лучше.

    Паяльник 100 Вт не меньше, жало выровнять и залудить перед пайкой, флюс травленная соляная кислота, руки беречь, потом после пайки тчательно промыть, разьедает металл. Есть флюсы активные на канифоли со спиртом, еще лучше. Есть припой 2мм уже с флюсом внутри, сталь может и возьмет.

    Меркур написал :
    С заплаткой могут быть проблемы, т.к. в месте заделки должны крепиться пластмассовые крепления расширительного бака, удерживающие его на настенном котле, между котлом и задней стенкой. Поэтому, заплатку минимизирую, чтобы крепления могли защелкнуться.

    На фиг крепления, потом как-нить закрепите, важнее запаять, латку побольше, если ничего не найдете, в качестве материала для латки банка пивная или другая любая стальная (берет магнит) так так латунь или медь (идеально) найти не так просто.

    Меркур написал :
    Пробовал заделать холодной сваркой, одна сторона держит, а вторая нет.

    Они разные по каКчеству есть, те что бренд надо брать, обезжирить не забыли? это важно.
    Пайка надежнее будет ясное дело.

    Как правильно установить расширительный бак в системе отопления

    В процессе нагрева котла вода расширяется, избыток теплоносителя заполняет специальную емкость, расположенную в определенной точке отопительной сети. Отсюда наша задача – пояснить, как установить расширительный бак в системе отопления частного дома. Также уточним место подключения, способ опорожнения и настройки расширительного бачка.

    • 1 Где устанавливается расширительный бак на отопление
    • 2 О дополнительных емкостях
    • 3 Как правильно поставить бак
    • 4 Способы подключения
    • 5 Как проверить и накачать расширительный бак
    • 6 Заключение

    Где устанавливается расширительный бак на отопление

    Итак, установка бачка зависит от типа системы отопления и назначения самого резервуара. Вопрос не в том, для чего нужен расширительный бак, а в каком месте он должен скомпенсировать расширение воды. То есть, в тепловой сети частного дома может стоять не один такой сосуд, а несколько. Вот перечень функций, возлагаемых на различные расширительные емкости:

    • компенсация теплового расширения воды в закрытых системах отопления;
    • в открытых сетях резервуар выполняет 2 функции – воспринимает лишний объем теплоносителя и удаляет воздух из системы в атмосферу;
    • в определенных условиях мембранный бак служит дополнением к штатному расширительному бачку газового котла;
    • поглощать излишки нагретой воды в сети горячего водоснабжения.

    Находясь в наивысшей точке системы открытого типа, бачок работает как воздухоотводчик

    В открытых тепловых сетях вода в резервуаре контактирует с атмосферным воздухом. Поэтому установка расширительного бака предусматривается в наивысшей точке – на стояке, идущем от котла. Зачастую эти системы делаются самотечными, с увеличенными диаметрами трубопроводов и большим количеством теплоносителя. Вместительность бака должна быть соответствующей и составлять около 10% от общего объема воды. Куда, как не на чердак, ставить такой габаритный резервуар.

    Справка. В одноэтажных домах старой постройки встречаются небольшие расширительные бачки для открытой системы отопления, установленные на кухне рядом с напольным газовым котлом. Так тоже правильно, находящуюся под потолком емкость проще контролировать. Правда, это не слишком хорошо выглядит в интерьере. Мягко говоря.

    Отопительные системы закрытого типа отличаются тем, что мембранный расширительный бак для воды полностью герметичен. Оптимальный вариант монтажа – в помещении котельной, рядом с остальным оборудованием. Другое место, где иногда приходится устанавливать закрытый расширительный бачок для отопления – это кухня в небольшом доме, поскольку там размещен котел.

    В системах закрытого типа, работающих на незамерзающем теплоносителе, объем резервуара следует увеличить до 15% от общего количества жидкости. Причина — повышенный коэффициент теплового расширения гликолевых антифризов.

    О дополнительных емкостях

    Производители комплектуют настенные теплогенераторы встроенными бачками, воспринимающими избыток нагретого теплоносителя. Размеры бака не всегда соответствуют домовой отопительной разводке, иногда вместительности не хватает. Чтобы давление теплоносителя при нагревании находилось в пределах нормы, производится расчет литража и ставится дополнительный расширительный бак для настенного котла.

    К примеру, вы переделали открытую самотечную систему в закрытую без замены магистралей. Новый отопительный агрегат подобрали по тепловой нагрузке. Встроенной котловой емкости не хватит на расширение такого количества воды.

    Другой пример: отопление теплыми полами всех помещений двух– или трехэтажного дома плюс радиаторная сеть. Здесь объем теплоносителя тоже выйдет внушительный, маленький бачок не справится с его увеличением, давление внутри системы вырастет. Нужен второй расширительный бак для котла.

    Примечание. Второй резервуар в помощь котловому – это тоже закрытая мембранная емкость, размещается в помещении топочной.

    Когда горячее водоснабжение дома обеспечивает бойлер косвенного нагрева, возникает аналогичная проблема – куда девать избыток санитарной воды из накопителя? Простое решение – поставить сбросной клапан, как это делается на электрических водонагревателях. Но бойлер косвенного нагрева объемом 200…300 л станет терять через клапан слишком много горячей воды. Правильное решение – подобрать и установить расширительный бак для бойлера.

    Справка. В буферных емкостях (теплоаккумуляторах) некоторых производителей также предусмотрена возможность подключения компенсирующего бачка. Более того, специалисты рекомендуют ставить его даже на электрические бойлеры большой вместительности, что и показано на видео:

    Как правильно поставить бак

    При монтаже открытого резервуара в чердачном помещении следует соблюдать ряд правил:

    1. Емкость должна стоять прямо над котлом и соединяться с ним вертикальным стояком подающей магистрали.
    2. Корпус сосуда надо тщательно утеплить, дабы впустую не терять тепло на обогрев холодного чердака.
    3. Обязательно организовать аварийный перелив, чтобы в нештатной ситуации горячая вода не залила потолок.
    4. Чтобы упростить контроль уровня и подпитку, рекомендуется вывести в котельную 2 дополнительных трубопровода, как это показано на схеме подключения бака:

    Примечание. Трубу аварийного перелива принято направлять в канализационную сеть. Но некоторые домовладельцы с целью упростить задачу выводят ее под кровлей прямиком на улицу.

    Установка расширительного бака мембранного типа выполняется вертикально либо горизонтально в любом положении. Малые емкости принято крепить к стене хомутом или подвешивать к специальному кронштейну, большие – просто ставить на пол. Тут есть один момент: работоспособность мембранного бачка не зависит от его ориентации в пространстве, чего нельзя сказать о сроке службы.

    Сосуд с закрытого типа прослужит дольше, если его смонтировать вертикально воздушной камерой кверху. Рано или поздно мембрана исчерпает свой ресурс, появятся трещины. При горизонтальном расположении бачка воздух из камеры станет быстро проникать в теплоноситель, а тот – занимать его место. Ставить новый расширительный бак на отопление придется в срочном порядке. Если емкость висит на кронштейне «вниз головой», эффект проявится быстрее.

    В нормальном вертикальном положении воздух из верхней камеры будет медленно проникать через трещины в нижнюю, как и теплоноситель неохотно пойдет вверх. Пока размеры и количество трещин не возрастет до критичного уровня, отопление будет исправно работать. Процесс занимает длительное время, неполадку вы заметите далеко не сразу.

    Верный признак критического износа и растрескивания мембраны в расширительном закрытом бачке – падение давления в домашней отопительной сети. Периодически отслеживайте показания манометра на группе безопасности.

    Но как бы вы ни размещали сосуд, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

    1. Изделие надо располагать в котельной таким образом, чтобы его было удобно обслуживать. Не устанавливайте напольные аппараты вплотную к стене.
    2. При настенном монтаже расширительного бака системы отопления не ставьте его слишком высоко, чтобы при обслуживании не пришлось дотягиваться до отсекающего крана или воздушного золотника.
    3. Нагрузка от подводящих трубопроводов и отсекающей арматуры не должна ложиться на патрубок бачка. Крепите трубы вместе с кранами отдельно, это облегчит замену резервуара в случае поломки.
    4. Не допускается прокладывать подводящую трубу по полу через проход или подвешивать на высоте головы.

    Вариант размещения оборудования в котельной – бачок больших размеров ставится прямо на пол

    Способы подключения

    Гидравлически правильно подключать бак в точке, находящейся на обратной магистрали перед котлом и циркуляционным насосом (если смотреть по направлению течения воды). Бак можно врезать и на подаче, но при 1 условии: насос должен располагаться на подающей линии и все так же стоять впереди компенсирующей емкости.

    Лучшее место подключения мембранного бачка – обратка отопления в котельной, но обязательно перед насосом, а не после него

    Момент второй: при перегреве твердотопливного котла бачок, подключенный к подаче, начнет заполняться паром. Воздух и пар – это сжимаемые среды, в этом случае резиновая «груша» перестанет компенсировать расширение воды.

    Правильное подключение расширительного бака к системе отопления всегда осуществляется через отсекающий шаровой кран с американкой. Тогда резервуар можно в любой момент вывести из эксплуатации и быстро поменять, не дожидаясь остывания теплоносителя. Если же установить на подводке тройник и второй кран, как изображено на схеме подключения, то емкость можно предварительно опорожнить:

    Рекомендация. При обвязке бойлера косвенного нагрева с котлом и ГВС подключайте расширительный бак к линии холодного водоснабжения на входе в накопитель. Здесь применяется специальный бак, выдерживающий давление водопроводной сети. Емкость для отопления или гидроаккумулятор не годится. Как их различить, смотрите на видео:

    Как проверить и накачать расширительный бак

    Перед тем, как подключить и заполнить резервуар теплоносителем, необходимо проверить давление в воздушной камере бачка на соответствие давлению в отопительной сети. Для этого со стороны воздушного отсека откручивается или снимается пластмассовая заглушка, а под ней находится обычный золотник, знакомый вам по автомобильным камерам. Манометром измеряете давление и подгоняете его под свою систему, подкачивая насосом или спуская нажатием на шток золотника.

    Бачок накачивается через штуцер обычным ручным насосом

    К примеру, расчетное давление в сети после заполнения должно составлять 1.3 Бар. Тогда в воздушном отсеке расширительного бака надо сделать 1.1 Бар, то бишь, на 0.2 Бар меньше. Фокус в том, чтобы резиновая «груша» бачка была поджата со стороны воды. Иначе при остывании сжавшийся теплоноситель станет затягивать воздух через автоматические воздухоотводчики, что недопустимо. После настройки открываете кран, производите заполнение всей системы теплоносителем и спокойно запускаете котел.

    Примечание. Некоторые производители указывают на упаковке своих изделий заводское давление в отсеке с воздухом. По нему можно подобрать подходящий бачок и не возиться с накачиванием.

    Заключение

    Все работы, связанные с монтажом, подключением и настройкой расширительного бака, не относятся к высококвалифицированным и могут быть выполнены своими руками. Более того, вам лучше знать, как проверять и корректировать давление в бачке при эксплуатации. Его снижение или скачки – одна из причин, по которой автоматика газового котла отключает горелку. Если нет серьезных протечек теплоносителя, то первым делом следует измерить манометром давление воздуха в камере резервуара.

    Как впаять металлический штуцер в расширительном бачке?

    gorets » Март 24th, 2011, 10:09

    • Ответить с цитатой

    Thorn » Март 25th, 2011, 7:21

    • Ответить с цитатой

    Re: Треснул штуцер в верхней части радиатора

    Jacky_75 » Март 25th, 2011, 3:24

    • Ответить с цитатой

    gorets » Март 25th, 2011, 9:49

    • Ответить с цитатой

    jursit » Март 27th, 2011, 10:10

    • Ответить с цитатой

    BLASE » Март 27th, 2011, 10:48

    • Ответить с цитатой

    jursit » Март 27th, 2011, 11:02

    • Ответить с цитатой

    gorets » Март 27th, 2011, 9:07

    • Ответить с цитатой

    jursit » Март 27th, 2011, 9:39

    • Ответить с цитатой

    _АНТИ_ » Март 27th, 2011, 10:10

    это как геморой ) можешь пить таблетки ) но вылечить только ножом хирурга )))

    • Ответить с цитатой

    Jacky_75 » Март 28th, 2011, 10:05

    • Ответить с цитатой

    BLASE » Март 28th, 2011, 12:52

    • Ответить с цитатой

    bobi » Март 28th, 2011, 7:46

    • Ответить с цитатой

    gorets » Март 29th, 2011, 8:11

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

    Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
    © Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
    По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.

    KASUMI — Почувствуй истинную остроту!

    Чем заклеить расширительный бачок при его разгерметизации

    Расширительный бачок автомобиля — это неотъемлемый узел, входящий в систему охлаждения. Его задача состоит в компенсации увеличивающегося объема тосола либо антифриза при высоких температурах и повышении давления в системе охлаждения. Особенности конструкции охлаждающей системы диктуют, какую форму имеет расширительная емкость и какими дополнительными функциями, кроме сбора жидкости, она обладает.

    Причины поломок пластиковой емкости

    Автомобиль в целом и его отдельные элементы в ходе эксплуатации приобретают различные дефекты. Расширительный бачок также подвержен поломкам, приводящим к его разгерметизации с последующим вытеканием охлаждающей жидкости в результате следующих причин:

    1. Повышение давления в системе охлаждения.
    2. Недостаточная толщина пластика, из которого изготовлена емкость, приводящая к растрескиванию стенок.
    3. Длительное нахождение кипящего антифриза в баке.
    4. Механические воздействия, удары.

    При появлении выброса тосола необходимо определить место возникновения течи и произвести ремонт расширительного бачка.

    Диагностика разгерметизации корпуса

    При возникновении трещин в корпусе бака необходимо заглушить мотор, дождаться полного остывания охлаждающей жидкости и только после этого приступать к следующим действиям:

    • ослабить крепежные приспособления, удерживающие пластиковую емкость;
    • отсоединить патрубки и шланги;
    • демонтировать бачок;
    • слить охлаждающую жидкость;
    • определить местонахождение дефекта корпуса.

    Методы устранения трещин в пластиковой емкости

    В процессе эксплуатации бачка, пластик испытывает многократные деформации: сужение и расширение в результате перепадов температурного режима. Работа в условиях пиковых значений температуры и давления приводит к растрескиванию материала.

    Пластик, используемый при изготовлении расширительных бачков, не способен вступать в реакцию с клеями любых марок. В связи с этим качественное склеивание произвести невозможно. Наиболее широкое применение у автовладельцев нашли такие методы для ликвидации трещин:

    1. Запаивать щели в пластиковом корпусе при помощи арматурной металлической сетки.
    2. Заклеивать места разгерметизации эпоксидной смолой, холодной сваркой, специальнымгерметиком.

    Использование холодной сварки и эпоксидки применяются для заделки щелей в бачке на короткое время, например, чтобы добраться до гаража.

    Алгоритм работ при заделке трещин бачка своими руками

    Многих автовладельцев интересует, как запаять образовавшиеся трещины и щели в пластиковой емкости. Для заделки образовавшегося дефекта необходимо произвести следующие операции:

    • тщательно зачистить пластик от остатков тосола в месте трещины при помощи салфетки;
    • обезжирить место проведения сварки растворителем или ацетоном, высушить;
    • вырезать полоску металлической сетки из латуни, состоящей из мелких ячеек, шириной не менее 10 мм соответствующей длины;
    • наложить сетчатую заплату на заделываемый стык;
    • равномерно, в несколько подходов, припаять сеткук каждому краю стыка, сплавляя пластик с металлом и образуя армированный слой по всей площади заплаты;
    • шлифовка образовавшегося соединительного шва;
    • шпаклевка, грунтовка и окраска места сварки.

    Для проведения пайки используется паяльник с плоским наконечником, мощностью не менее 40 Вт. Точное выполнение каждого пункта ремонтных мероприятий позволяет полностью восстановить прочность и надежность корпусной детали.

    При отсутствии паяльника и металлической сетки, чтобы отремонтировать корпус бачка, мастера используют специальный герметик полиадгезив DoneDeal красный для пластика.

    Данное средство обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к воздействию масляных жидкостей. Перед нанесением полиадгезива на место дефекта в пластиковом корпусе необходимо произвести тщательные подготовительные операции по зачистке, обезжириванию и удалению следов веществ, используемых ранее.

    Читать еще:  Окна стальные

    Как проверить и настроить давление в расширительном баке

    Расширительный бачок встраивается в закрытые системы отопления для выполнения следующих задач:

    1. Компенсация теплового расширения теплоносителя. При повышении температуры на каждые 100 °C объем воды в системе увеличивается на 4,33%. Давление в контуре системы растет и действует на внутреннюю поверхность труб и оборудования. Чтобы предотвратить разрушение системы отопления, на обратку котла производится монтаж расширительного бака, он наполняется «излишками» теплоносителя;
    2. За счет работы расширительного бачка гасятся гидроудары в системе отопления, которые возникают из-за воздушных пробок или резкого перекрытия арматуры. Чтобы гидроудар не повредил котел, бачок ставят на обратке, перед теплогенератором.

    В продаже можно встретить два типа гидробаков — баллонного и мембранного (диафрагменного) типа. Первые чаще используются для холодного водоснабжения и окрашены в голубой цвет, вторые — красного цвета, применяются в системах отопления.

    Настройка показателей в новом расширительном бачке перед пуском системы

    Бак диафрагменного типа разделен мембраной. Одна из половин находится под давлением, в нее закачан воздух или азот. Уточнить этот параметр можно, посмотрев документы на бак. Предварительное (заводское) давление не обязательно будет оптимальным для работы контура. Этот параметр можно легко перенастроить. Производители предусмотрели это, оставив в корпусе его «воздушной» части золотник, с помощью которого можно регулировать напор воздуха.

    Стоит учитывать, что все манометры показывают только избыточное давление. То есть, если при расчетах нужно воспользоваться понятием абсолютного давления, то к показаниям манометра всегда нужно прибавлять одну атмосферу (бар).

    Начальное давление в расширительном баке выставляется на 0,2 атм выше давления теплоносителя в холодной системе, которое равно статическому напору контура. Определяется этот напор как расстояние по высоте между верхней точкой контура и серединой расширительного бака. Например, если высота системы отопления 8 м (2 этажа), то статистический напор будет равняться:

    ∆P = 0,8 атм (10 м = 1 атм), тогда давление в мембранном баке вычисляется так:

    ∆P + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1,0 атм (бар).

    Ниже представлены последствия ошибочно выставленного давления:

    • Бак перекачан. Например, в воздушной полости изначально выставлен показатель 3 бара при статическом напоре 1,5 бара. При запуске насоса напор теплоносителя изменится, но не сильно — в пределах 1 атм. Получается, что когда манометр у котла показывает максимум 2,5 бара, в воздушной части мембранного бака по-прежнему 3 бара. Такой настройкой сводится на нет вся компенсирующая способность мембранного устройства — воздух будет стремиться вытолкнуть теплоноситель из бачка.
    • Показатели внутри расширительного бака занижены. В этом случае при заполнении закрытой системы вода или антифриз с легкостью продавит мембрану и заполнит собой всю емкость. При каждом повышении температуры, а с ней и напора, будет срабатывать предохранительный клапан. В таком случае расширительный гидробак также становится бесполезным.

    Совет! Настройка первоначального давления воздуха была произведена правильно, но продолжают срабатывать предохранительные клапана системы отопления. Возможно, был выбран слишком маленький объем расширительного бака. Чтобы этого избежать, рекомендуется устанавливать бак, объем которого составляет не менее 10 % от общего объема теплоносителя.

    Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

    Давление в системе отопления контролируется манометрами, но в самой емкости нет штуцера под установку этого прибора. Однако есть ниппель, в который вмонтирован золотник для подкачки или выпуска воздуха. Он находится на стороне, противоположной подводу теплоносителя. Ниппель, по сути, является аналогом автомобильного, поэтому чтобы проверить этот параметр или отрегулировать его, можно воспользоваться обыкновенным автомобильным насосом со встроенным манометром.

    На шкале автомобильного манометра значения указаны в МПа, тогда как напор в отопительном контуре дается в барах или кгс/см 2 . Перевести легко:

    1 Бар = 1 атм = 100 000 Па = 0,1 МПа

    Измерение давления автомобильным манометром:

    1. Нужно отключить котел и подождать 5-10 минут до полного прекращения циркуляции системы;
    2. Перекрыть запорные вентили на участке, где стоит гидробак. Слить воду через дренажный штуцер. Если мембранный бак встроен в котел, то перекрывается подача и обратка теплоносителя;
    3. Открутить колпачок ниппеля и подсоединить к нему насос;
    4. Накачать воздух до 1,5 атм и подождать пока с мембранного бака не выльются остатки теплоносителя, после чего снова спустить воздух;
    5. Перекрыть запорную арматуру и насосом довести давление в мембранном баке до рекомендуемого в разделе выше. Если бак перекачан, нужно стравить лишнее через золотник;
    6. Снять насос, накрутить колпачок на ниппель и перекрыть сливной штуцер. Открыть отсекающую арматуру и добить в систему отопления воду через кран подпитки;
    7. Проверить, правильно отрегулирован напор воздуха или нет, легко. При достижении котлом рабочих параметров стрелка манометра не прыгает, давление набирается плавно без скачков.

    Течет бачок антифриза: поиск неисправности и пути устранения

    Ситуация, когда течет бачок антифриза, не такая и редкость, особенно на подержанных автомобилях. Конечно, самый простой выход – заменить расширительный бак и ездить дальше. Однако бывает так, что причина была не в нем (или не только в нем), и деньги будут потрачены зря.

    Другой не менее важный вопрос, состоит в том, сколько можно эксплуатировать автомобиль, у которого проблемы с системой охлаждения. В статье ниже описывается устройство охлаждающей системы, говорится о том, почему может потечь бачок. И идет рассказ о действиях в такой ситуации.

    Устройство системы охлаждения автомобиля

    После того как происходит запуск мотора, температура в блоке цилиндров увеличивается, существенно превышая максимально допустимые значения. Чтобы двигатель не перегревался, необходимо обеспечить постоянное отведение тепла от трущихся элементов. Данную функцию выполняет система охлаждения ДВС.

    Чтобы поддерживать оптимальную температуру, в моторном отсеке расположены следующие механизмы и детали:

    • расширительный бачок;
    • радиатор (с заливной горловиной, а также сливным вентилем);
    • термостат;
    • несколько соединительных патрубков;
    • кран на рубашке охлаждения;
    • помпа;
    • ремень привода водяного насоса;
    • радиатор системы обогрева салона;
    • аварийный датчик контроля температуры ДВС.

    Если один из вышеперечисленных элементов выйдет из строя, мотор начнет перегреваться. Это может случиться из-за того, что засорился радиатор, появилась накипь, натяжение приводного ремня водяного насоса недостаточное либо произошло залегание клапана термостата.

    Признаки того, что уходит антифриз

    Когда загорается индикатор температуры, сигнализируя о перегреве ДВС, это указывает на течь антифриза из расширительного бачка. В результате тепло не отводится от трущихся элементов двигателя.

    Но повышение температуры мотора может происходить и по другим причинам. К примеру, потому, что сломался водяной насос, либо в систему охлаждения попал воздух. Чтобы выяснить, течет ли бачок антифриза, внимательно осмотрите автомобиль, возможно:

    • под машиной образовались подтеки антифриза;
    • в расширительном бачке низкий уровень охлаждающей жидкости;
    • на полу в салоне авто появились маслянистые лужицы;
    • цвет выхлопных газов белый;
    • печка авто функционирует плохо;
    • происходит регулярный перегрев мотора;
    • из-под крышки расширительного бачка поступает пар;
    • в салоне ощущается специфический запах охлаждающей жидкости.

    6 причин, почему течет бачок антифриза

    Если вы часто ездите на машине, система охлаждения может выйти из строя. Течь антифриза из расширительного бачка может произойти по разным причинам. Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся из них, чтобы вы могли самостоятельно определить, почему произошла поломка, и устранить неполадку. Помните о том, что не стоит откладывать ремонтные работы.

    1. Прогорели прокладки головки блока цилиндров.

    Чаще всего из-под бачка течет антифриз именно по этой причине. Прогорание прокладки ГБЦ происходит потому, что мотор перегревается. Как понять, что неисправность случилась из-за разгерметизации системы? Для этого придерживайтесь следующего алгоритма действий:

    • заведите мотор, откройте крышку бачка;
    • если ДВС работает на холостом ходу и вы наблюдаете пузырьки воздуха из главного шланга, значит, износилась прокладка.

    Как проявляет себя пробой уплотнителя:

    • если прокладка повреждена изнутри, цвет выхлопных газов будет белый;
    • когда износилась наружная часть уплотнителя, вы заметите течь антифриза из-под бачка, при этом подтеки будут попадать на блок цилиндров.

    Повреждение наружной части прокладки происходит нечасто. В большинстве случаев она изнашивается изнутри, и охлаждающая жидкость проникает внутрь цилиндра.

    Если сразу же не заменить испорченный уплотнитель, можно столкнуться с такими проблемами: ДВС заклинит, произойдет гидроудар головки блока цилиндров, образуются трещины в корпусе двигателя.

    2. Произошло завоздушивание охлаждающей системы.

    Если вы меняли антифриз либо система разгерметизировалась, появляется воздушная пробка, препятствующая движения охлаждающей жидкости. В итоге печка не будет нормально функционировать, произойдет перегрев ДВС, вы заметите, что течет бачок антифриза.

    Как понять, что причина всего вышеописанного — образование воздушной пробки? Для этого необходимо выполнить «прогазовку»: двигатель должен поработать на высоких оборотах. Заметили, что в расширительном бачке образовались пузырьки, уровень антифриза снизился? Значит, вам удалось разбить пузырь воздуха.

    3. Расширительный бачок вышел из строя.

    Случается и такое, что течет непосредственно бачок антифриза, в этом случае на нем и под ним образуются подтеки. Когда расширительная емкость находится между элементами кузова, при этом в его нижней части появляется трещина, необходимо снять бачок и осмотреть его. Почему выдавливает охлаждающую жидкость:

    • крышка расширительной емкости закрыта неплотно. Когда ДВС работает, образуется течь антифриза;
    • перепускной клапан, который находится в пробке, функционирует неправильно;
    • расширительная емкость сделана из низкокачественного материала, поэтому она растрескалась.

    Бачок сделан так, что в пробке имеется встроенный предохранительный клапан. Он стравливает повышенное давление, образующееся при нагреве охлаждающей жидкости. Когда клапан перестает нормально функционировать, из-за повышения давления образуется течь антифриза через стыки патрубков либо резьбу пробки.

    Для наглядности разберем пример: на авто марки ВАЗ 2110 при неисправности клапана расширительная емкость разрывается. В такой ситуации вы сразу определите, что течет бачок антифриза, так как охлаждающая жидкость выльется через трещину. При этом из подкапотного пространства пойдет пар.

    4. Патрубки вышли из строя.

    С течением времени резина теряет свои первоначальные характеристики. Поэтому патрубки растрескиваются, требуется их замена. В этом случае вы заметите течь охлаждающей жидкости на прогретом моторе, так как давление в системе увеличится. Чтобы понять, какой патрубок вышел из строя, внимательно осмотрите все шланги. Прощупайте области соединения патрубков со штуцерами радиатора, головки блока цилиндров.

    Не удалось выявить, какой патрубок вышел из строя, при этом вы ощущаете запах охлаждающей жидкости в салоне и под капотом? Значит, течет бачок антифриза, и жидкость попадает на систему выхлопа, а затем испаряется.

    5. Течь антифриза.

    Нередко случается такое, что из-за низкого уровня охлаждающей жидкости в системе происходит выброс антифриза в расширительный бачок. В итоге жидкость нагревается слишком быстро, происходит перегрев ДВС. Как следствие, антифриз испаряется, в системе увеличивается давление. Охлаждающая жидкость непрерывно перегоняется в расширительную емкость, не важно, в каком режиме работает ДВС.

    Заметили, что даже на остывшем моторе уровень охлаждающей жидкости не изменился? Значит, циркуляция происходит неправильно. Если уровень антифриза упал ниже минимального значения, скорее всего, система разгерметизировалась. Следует выяснить, почему это произошло, и выполнить ремонтные работы.

    6. Радиатор неисправен.

    Течь антифриза из-под бачка может произойти из-за выхода из строя радиатора. Почему возникает такая поломка:

    • соты повредились, например, после удара камнем во время движения авто;
    • на радиаторе образовалась ржавчина;
    • боковые пластиковые бачки радиатора вышли из строя после длительной эксплуатации.

    Чтобы понять, что течет бачок антифриза, не нужно демонтировать какие-либо узлы. Вы сразу заметите протечку, особенно когда повреждены бачки.

    Действия при текущем бачке

    Течь может образоваться по разным причинам. Чаще всего это происходит из-за того, что система разгерметизировалась, и антифриз испаряется из расширительной емкости. Когда бачок растрескался, вы заметите на нем пятна охлаждающей жидкости.

    Возникло подозрение, что течет бачок антифриза? Следует осмотреть емкость, возможно, на ней есть механические повреждения. Своими силами отремонтировать бачок не получится, рекомендуется выполнить замену.

    Когда расширительный бачок, а также крышка с прокладкой не менялись в течение длительного периода, на них образуются трещинки. Также жидкость может выходить через защитный клапан на крышке бачка. Чтобы устранить течь, потребуется новая крышка и прокладка. Также можно установить новую расширительную емкость.

    В некоторых случаях допускается ремонт бачка. Этот элемент изготавливается из материала, который не реагирует с клеящими составами, поэтому склеить растрескавшуюся емкость невозможно. Как правильно восстановить расширительный бачок? Для этого используют следующие методы:

    • запаивание трещинки на корпусе с помощью металлической сетки;
    • использование эпоксидной смолы, холодной сварки либо герметика.

    Емкость растрескивается потому, что на нее непрерывно воздействует давление и повышенная температура. С помощью холодной сварки и эпоксидной смолы получится лишь отсрочить замену и ремонт бачка.

    Многие автовладельцы интересуются, каким образом можно устранить трещины на пластиковой расширительной емкости? Если вы хотите выполнить ремонтные работы самостоятельно, действуйте следующим образом:

    • очищаем бачок в области, где он растрескался, чистой тканью;
    • наносим обезжириватель, ждем, пока поверхность высохнет;
    • подготавливаем кусок латунной сетки с мелкими ячейками;
    • накладываем полоску на трещину;
    • с помощью паяльника фиксируем сетку к краям трещины так, чтобы получился армированный слой по всей площади сеточки;
    • шлифуем шов;
    • покрываем шпатлевкой, затем грунтуем и окрашиваем.

    Проще всего отремонтировать растрескавшуюся емкость с помощью мелкой металлической сетки.

    Выполнить восстановление получится, только если у вас есть паяльник мощностью 40 Вт с плоским жалом. Также можно воспользоваться красным герметиком Done Deal, он подходит для пластиковых поверхностей. Прежде чем нанести его на бачок, зачистите растрескавшуюся область и обезжирьте.

    Что делают автолюбители, если течет бачок антифриза
    1. Почему течет бачок антифриза«Сталкивался с такой проблемой, приходилось доливать антифриз. На шлангах не было подтеков, пробка тоже сухая. Демонтировал бачок, внимательно осмотрел его — емкость вся в трещинках. Почему образовалась течь? Из-за нагрева «охлаждайки» давление повышалось, трещинки расширялись и антифриз вытекал. Лонжерон был весь в ОЖ».
    2. Расширительный бак в идеальном состоянии.«Заметил течь из-под нижнего толстого шланга. Не стал использовать герметик. Зачистил горловины патрубков от неровностей, насадил «на теплую» шланги, затянул хомутами. Важно, чтобы они легли перпендикулярно, не давили на утолщение на конце штуцеров. Никогда бы не подумал, что на прогретом моторе антифриз будет вытекать через небольшие неровности на штуцере или если хомут неправильно установлен».
    3. Причина течи — крышка бачка. «Конец шланга насоса устанавливаем на штуцер расширительной емкости, фиксируем хомутом, другие штуцеры зажимаем рукой, ногой нажимаем на насос. Когда давление воздуха будет достаточным, в крышке бачка сработает клапан: произойдет сброс давления. Несколько раз проверял разные крышки, срабатывание клапана происходило с разным давлением. Один раз клапан сработал на высоком давлении, чуть бачок не разорвало. Не советую устанавливать такие крышки, потому что расширительная емкость растрескается».
    4. Ремонт нельзя откладывать.«На моем авто было так: бачок антифриза вроде не течет, но 60 г жидкости в неделю точно уходило. Заметил, что крышка мокрая. Вчера антифриз попал в камеру сгорания, повалил белый дым из выхлопа. Двигатель стал троить, пять литров ОЖ испарились за 3 часа езды».
    5. Восстанавливаем своими руками.«Купил эпоксидную смолу, ткань — не стекловолокно, а ПВХ или ПХВ. Материал растворяется в ацетоне, при застывании дубеет. Раньше на нее плитку дома укладывали. Сначала растворил ткань и попытался приклеить. Но она отвалилась. После этого развел эпоксидную смолу, нанес на ткань и прилепил к бачку. Спустя 3 месяца заплатка стала красная от «охлаждайки», но бачок антифриза не течет».

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector