0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что нужно для установки входной двери?

Что потребуется для самостоятельной установки входной двери?

Ответить на этот вопрос можно было бы лаконично: опыт и инструмент, и на этом завершить статью. Однако я делать этого не буду, так как хочу поделиться знаниями с теми, кто решил установить входную дверь самостоятельно, но ни разу этого не пробовал. Некоторые считают, что установка входной двери — процесс примитивный и не требующий навыка, усилий и времени. В принципе, сама по себе технология процесса проста — просверлить несколько отверстий и закрепить коробку как следует, однако существует множество нюансов, о которых человек без опыта даже не подразумевает. О них мы и поговорим.

Для начала стоит отметить, что установка входной двери включает в себя несколько этапов: демонтаж старой двери, подготовку проема, собственно, установку новой двери и отделку проема. На каждом этапе мы остановимся и изучим его подробней.

Демонтаж старой двери. Если речь идет о ремонте квартиры или коттеджа, то, как правило, демонтировать приходится деревянные или металлические входные двери, которые могут фиксироваться в проеме как с возможностью демонтажа без нарушения целостности коробки (анкера, саморезы и т.п.), так и без (шпильки, сварка и др.). Следовательно, мастер должен быть готов к любому исходу событий и иметь при себе соответствующий инструмент, о котором и пойдет речь. Для выкручивания саморезов понадобится шуруповерт, для извлечения анкеров — набор ключей-трещоток с подходящими головками, для вытягивания гвоздей — гвоздодер, молоток и набор стамесок. Если же дверь установлена так, что снять ее без реза коробки не удастся, нам понадобится, как минимум, УШМ (она же болгарка), сабельная пила, перфоратор. Для наглядности приведу пример. Допустим, вы демонтируете установленную в советские времена старую деревянную дверь в кирпичном проеме на неразъемных петлях с деревянной коробкой с порогом. Технология установки таких дверей была следующей: в кирпичную кладку замоноличивались деревянные вкладыши, к которым коробка крепилась длинными гвоздями, при этом зазоры уплотнялись паклей и различным мусором, а потом все это покрывалось приличным слоем цементной штукатурки. Следовательно, чтобы снять полотно, нам потребуется открутить петли (используем шуруповерт или набор отверток), а чтобы извлечь коробку, нам придется: сбить штукатурку (используем перфоратор), разрезать коробку (используем сабельную пилу) и вытащить ее вместе с гвоздями (используем молоток, гвоздодер и стамески). Как видите, только на одном примере оказалось, что инструмента требуется немало. Но это только начало. Далее следует подготовить проем.

Подготовка проема. Логично предположить, что размеры дверного проема и габариты дверного блока должны соответствовать, иначе установка будет невозможна — либо блок просто физически не влезет, либо будет проваливаться в проем. Современные типовые размеры дверных полотен далеко не всегда позволяют подобрать дверь под существующий проем в квартирах старого фонда. Поэтому проемы часто приходится расширять по высоте и ширине. Есть, конечно, более безболезненный вариант — заказать дверь по своим размерам, однако это достаточно дорого, при этом заказные двери поставляются в сроки не менее 3 недель. Если вы занимаетесь установками входных дверей профессионально, то вам приходится сталкиваться с расширением проемов в кирпичных, деревянных, гипсолитовых, монолитных, газобетонных конструкциях и т.п., поэтому вы имеете для работы, как минимум, перфоратор, болгарку, циркулярную пилу, сабельную пилу, пылесос. О дорогих стенорезных машинах я здесь не заикаюсь — их используют специализированные фирмы, в которые вы можете обратиться при необходимости. Насколько нужно расширять проем? В идеале, проем должен быть шире и выше дверного блока ровно настолько, сколько необходимо для формирования качественного пенного шва (смотрим рекомендации производителя).

Но, кроме всего прочего, существует ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные», в котором указано: «Дверные блоки следует устанавливать по уровню и отвесу. Отклонение от вертикали и горизонтали профилей коробок смонтированных изделий не должно превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. При этом, если противоположные профили отклонены в разные стороны («скручивание» коробки), их суммарное отклонение от нормали не должно превышать 3 мм. Дверной блок устанавливают в подготовленный дверной проем симметрично относительно центральной вертикали проема. Отклонение от симметричности не должно превышать 3 мм в сторону откоса проема, предназначенного для крепления профиля коробки с петлями. Отклонение от симметричности в другую сторону проема не рекомендуется.» То есть, грубо говоря, стена должна быть плоской и вертикальной, что на практике встречается очень и очень редко. Поэтому, дабы установка двери соответствовала вышеуказанным требованиям, необходимо подготовить стену (где-то частично снять материал, где-то — оштукатурить и т.п.), а это зачастую невозможно — тогда пришлось бы квартиру хозяев оставлять на пару дней без входной двери, сажать в проем полицейского с пистолетом, чтобы не пускал воришек и отгонял любопытствующих, а это уже, согласитесь, неудобно и достаточно накладно.

Несоответствие дверных проемов установленным нормам выливается в следующее: если вы установите коробку так, чтобы наличники плотно прилегали к стене, то она будет установлена не по уровню, а, следовательно, дверное полотно будет самопроизвольно катиться на открытие или закрытие — в зависимости от угла отклонения стены от вертикали. Также в этом случае может получиться, что коробка будет скручена винтом на несколько миллиметров, что не даст двери плотно прилегать к коробке. Однако если вы выставите коробку строго вертикально во всех плоскостях, между наличниками и стеной непременно появятся большие зазоры (из практики — до 3 см). Что же делать и какой способ установки выбрать? По-хорошему, если позволяет время и деньги (работа мастеров по подготовке проема — не бесплатное удовольствие), можно попытаться снять часть материала стены и несколько утопить коробку, тогда где-то наличники будут заподлицо, а где-то — немного уйдут в сторону проема. Либо оставить все как есть, установить дверь по уровню и потом подштукатурить зазоры между стеной и наличниками. В любом случае, получится не очень красиво, и вины установщика в конечном итоге нет — недобросовестные строители постарались на славу и сделали все возможное, чтобы свести все труды мастера на нет.

Установка двери. После того, как проем подготовлен, приступаем к установке дверного блока. Первое, что необходимо сделать — распаковать дверь и убедиться, что она не повреждена. После визуального осмотра сразу же устанавливаем ручку, чтобы дверь можно было открыть, так как на заводе-изготовителе ее должны были, как минимум, захлопнуть и закрыть на один замок. Здесь, как всегда, не обходится без нюансов — производители часто «забывают» просверлить необходимые монтажные отверстия, либо комплектуют двери с разной толщиной полотна одними и теми же винтами и саморезами. В итоге, приходится либо сверлить отверстия (нам понадобится дрель) или заменять прилагаемый в комплекте крепеж своим — нужно постоянно носить с собой большой набор разной мелочевки, чтобы быть готовым к сюрпризам. Проверив, что дверь открывается и закрывается, устанавливаем коробку в проем и фиксируем ее.

Для фиксации используем клинья и помощника. Клинья помогут распереть коробку под нужными углами, а напарник подстрахует от ее смещения во время сверления отверстий и закрепления анкеров. Для фиксации коробки мы используем универсальные фасадные дюбели с шурупом (анкеры) S-UF 10*115 или 10*135 — они очень удобны, так как имеют шестигранную головку с проточкой, которая дает возможность вкручивать их через установочные отверстия в коробках разных диаметров. После монтажа анкеров проверяем, насколько плотно полотно прилегает к коробке, контролируем отсутствие перекосов.

Еще один очень надежный способ крепления — на сварку. В проеме просверливаются отверстия, в которые загоняются прутки арматуры, а к ним приваривается дверной короб. После монтажа также тщательно проверяем геометрию.

Обращаю внимание, что согласно тому же ГОСТ 31173-2003 у производителей есть допуски кривизны дверного полотна, допуски провисания полотен, провеса в угловых сварных соединениях и т.п., поэтому будьте готовы к тому, что плоскость полотна, ширина зазоров и т.п. могут оказаться неидеальными. И в этом мастер-установщик также не виноват. Кроме того, зачастую производитель не утруждает себя идеально подгонять отверстия в коробке для входа ригелей, а просто указывает в паспорте, что эти отверстия подгоняются вручную . И никакой паники по этому поводу у вас быть не должно — если вы видите, что мастер берет шарошки и начинает растачивать отверстия, не нужно на него рычать, как тигр, и пытаться отобрать инструмент — он просто выполняет свою работу и старается сделать открывание/закрывание замков наиболее комфортным и снять нагрузку с ригелей при их затирании.

После того, как дверная коробка надежно закреплена в проеме, обклеиваем ее малярным скотчем и запениваем зазоры. Для этой работы необходимо использовать только профессиональную монтажную пену с низким коэффициентом расширения. Для возможности регулировки напора применяется специальный пистолет. После того, как пена полимеризовалась, ее излишки срезаются ножом, и скотч удаляется.

Отделка проема. После того, как новый дверной блок установлен, остаются на виду некрасиво загнутые монтажные уши с анкерами, следы от демонтажа, выбоины в штукатурке, ломаный кирпич и прочие «радости», которые хочется скрыть. Что можно сделать? Вариантов несколько. Самый распространенный — установить доборы с наличниками в цвет коробки. Для этой работы нам понадобится торцовочная пила (рез наличников под 45 градусов) и циркулярная пила (роспуск доборов по длине). Если проем позволяет, доборы можно посадить на монтажную пену или жидкие гвозди, тогда не придется делать в них монтажных отверстий. Если проем необходимо предварительно подготовить, нам понадобится миксер или перфоратор с насадкой и набор шпателей для штукатурных работ.

Подведем итог. Входная дверь — это не только элемент декора в интерьере, но и, в первую очередь, определенный гарант безопасности вашего имущества. Поэтому от того, насколько качественную дверь вы выбрали и насколько грамотно ее установили, будет зависеть срок ее службы в целом и отдельных элементов в частности. И если вы решите попрактиковаться и самостоятельно выполнить все работы, не исключено, что кроме умелых рук и напарника вам понадобятся:

  • перфоратор
  • шуруповерт
  • электродрель
  • гидроуровень
  • УШМ
  • сабельная пила
  • циркулярная пила
  • торцовочная пила
  • миксер
  • монтажный пистолет
  • набор ключей и головок
  • сварочный аппарат
  • молоток
  • гвоздодер
  • набор стамесок
  • набор шарошек
  • набор мелкого крепежа
  • расходные материалы (буры, пики, отрезные круги, скотч, анкера, гвозди и т.п.)

Но, все-таки, считаю, что для установки входной двери лучше обратиться к профессионалам.

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

Автор: Владимир Омельченко

Установка металлической двери своими руками: поэтапная инструкция

Решили установить новую металлическую дверь, но не доверяете сторонним монтажникам? Никаких проблем! С выполнением всех необходимых мероприятий можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Установка металлической двери своими руками

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Замеры Замеры

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

  • перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
  • верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
  • боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Набор для работы

  1. Перфоратор.
  2. Рулетка для измерений.
  3. Кувалда.
  4. Болгарка.
  5. Пила.
  6. Деревянная доска.
  7. Молоток.

Дополнительно вам необходимо подготовить материал для заполнения зазоров между стенами проема и коробкой новой металлической двери. Можете использовать цементный раствор либо монтажную пену. Пена более удобна в обращении.

Также подготовьте крепежные элементы. Традиционно применяются арматурные стержни диаметром 1-1,2 см либо же металлические анкера.

Подготовка проема к установке новой двери

Приступаем к демонтажу старой двери. На данном этапе особо не осторожничаем. Стараемся лишь не разрушить стены, если нет необходимости в расширении дверного проема. В особенности аккуратно нужно работать со стенами из кирпича и пеноблоков.

Снимаем старое полотно либо откручиваем петли с лутки, в соответствии с особенностями конструкции двери.

Пилой либо шлифмашинкой делаем несколько надпилов по периметру дверной коробки, а затем вынимаем ее из проема при помощи лома.

Демонтаж старой двери

Перфоратором очищаем периметр проема от излишков старой штукатурки и цементного раствора.

На этой стадии особое внимание уделяем низу дверного проема. Нередко после демонтажа коробки в нижней части проема обнаруживается сгнивший деревянный брус либо отслужившая свое кладка. От испорченных элементов избавляемся, а на их место выкладываем новый кирпич либо же фиксируем брус требуемой высоты.

Подготовка дверного проёма

После установки новая металлическая дверь должна находиться на одном уровне с полом коридора. При этом важно учитывать, будет ли пол в дальнейшем заливаться стяжкой или такая работа не предусмотрена.

Подготовка дверного проема

Основная часть монтажа

На этой стадии заручаемся поддержкой помощника – в одиночку правильно смонтировать металлическую дверь невозможно.

Читайте также про реставрацию дверей своими руками с пошаговой инструкцией, в нашей новой статье.

Устанавливаем коробку в дверной проем и с помощью уровня проверяем возможность ее вертикального монтажа. Проверяем по всем плоскостям, лучше в нескольких местах. Обычно достаточно сделать следующее:

  • проверить вертикальную стойку по внутреннему торцу;
  • проверить одну из соседних сторон;
  • проверить нижнюю перегородку.

Важно, чтобы индикаторы показали полное совпадение во всех точках проверки. Если в каком-то месте стена проема мешает установить дверную коробку ровно, избавьтесь от лишнего элемента при помощи стамески, шлифмашинки, перфоратора или другого подходящего приспособления.

Обеспечив ровность положения коробки, зафиксируйте ее с помощью колышков. Фиксацию лучше выполнять с применением двух подкладок на каждое место. Одну деревянную подкладку делайте толщиной на 0,5 см меньше, чем зазор между коробкой и стеной, а вторую изготавливайте в форме клина. При этом вторую часть клина нужно сделать гораздо длиннее первой, соблюдая малый угол скоса. Это позволит вам легче и быстрее выставить коробку по уровню.

Как установить входную дверь

Полезный совет: от использования «дедовского» способа временной фиксации дверной коробки с помощью гвоздей лучше воздерживаться, т.к. он ненадежный. Коробка может попросту сместиться.

Выставив коробку по уровню, приступаем к ее креплению. Фиксация двери может выполняться с применением нескольких способов. Конкретный вариант выбирается с учетом особенностей конструкции двери.

Проверка правильности установки дверной коробки

Важно: вне зависимости от выбранного метода крепления, на каждой боковой стороне должно присутствовать минимум три точки фиксации, а на нижней и верхней – от двух.

Сначала крепим сторону коробки с петлями. Фиксировать начинаем с самой верхней точки. Обязательно проверяем правильность установки уровнем после создания каждой точки крепления.

Закрепив сторону коробки с петлями, навешиваем металлическое полотно и еще раз корректируем положение коробки. Обязательно проверяем отсутствие избыточных натяжений и любого рода деформаций коробки.

Убедившись в отсутствии упомянутых проблем, снимаем полотно, фиксируем другую сторону и перемычки коробки. На каждом этапе проверяем правильность монтажа с помощью уровня.

Установка железной входной двери

Варианты фиксации дверной коробки

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

  • сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
  • в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
  • крепеж вбивается в углубление до упора;
  • штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Заполняем зазоры

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Установка металлической двери своими руками

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — какую выбрать входную дверь в квартиру, из нашей новой статьи.

Цены на входные двери

Видео – Установка металлической двери своими руками

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Вы задумали купить входную металлическую дверь, но еще не решили, заказывать ли ее установку? Над этим действительно стоит подумать: монтаж двери чаще всего равен 25% от ее стоимости. Конечно, выгоднее сделать все самому. В статье мы пошагово рассмотрим процессы подготовки дверного проема и установки входной двери своими руками.

Содержание

  1. Что вам понадобится?
  2. Этапы монтажа новой двери
  3. Видео по теме

Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.

К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.

1. Что вам понадобится?

Инструменты

  • Рулетка
  • Уровень
  • Перфоратор или ударная дрель
  • Дрель-шуруповерт
  • Молоток
  • Углошлифовальная машинка
  • Топор
  • Пила
  • Пистолет для монтажной пены
  • Лом (нужен для демонтажа старой двери)
  • Торцевой ключ

Материалы

  • Анкера – 6 штук диаметром 10 – 12 мм и длиной 10 – 15 мм
  • Деревянная доска – 2 штуки
  • Монтажная пена – 2 – 3 баллона или цемент + алебастр
  • Малярный скотч

Оснастка

2. Этапы монтажа новой двери

Проводим замеры двери и проема

От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.

Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.

Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.

Подготавливаем дверной проем

Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.

Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.

Готовим входную железную дверь к установке

Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.

Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.

Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте все отверстия, в которые будут входить замки.

Монтируем входную дверь

Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.

Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.

Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.

Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.

Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.

Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.

Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.

Шаг 5. Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.

Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.

Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.

Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.

В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.

При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.

3. Видео по теме

Предварительно рекомендуем посмотреть видео установки входной двери.

Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Читать еще:  Слуховые окна на крыше размеры гост

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Пошаговый демонтаж двери

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Схема подготовки дверной коробки следующая:

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

  • Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
  • Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
  • Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
  • Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
  • Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. Оштукатуривание стены можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
  • Сужение бетонированием.
  • Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

  • как отличная защита от грабителей;
  • как хорошая изоляция звука и тепла;
  • как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Важно! Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

  • Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
  • На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
  • Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

p, blockquote 20,0,0,1,0 —>

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

  • Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
  • Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
  • Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
  • Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
  • Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
  • Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

  • Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
  • При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

  • Специальной закладной деталью;
  • Стальным механизмом;
  • Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —> p, blockquote 27,0,0,0,1 —>

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Как установить входную металлическую дверь

Входная дверь в дом или квартиру выполняет сразу несколько важных функций для каждого владельца помещения. Она является неотъемлемой частью фасада, если речь идёт о жилом доме, деталью интерьера, элементом ограждающей конструкции с повышенными теплотехническими и звукоизоляционными характеристиками. Но самая главная её функция в понимании наших соотечественников – прочность, надёжность и взломостойкость, что непременно гарантирует безопасность всех членов семьи и сохранность их имущества.

Установка входной металлической двери – очень непростой процесс, имеющий множество нюансов, из-за чего следует обратиться к профессионалам, но это вовсе не означает, что она не может быть смонтирована своими руками.

Как выбрать металлическую входную дверь

Перед тем, как приступить к установке, разумеется, нужно купить необходимое изделие в комплекте с коробкой, замками и прочей фурнитурой. Сделать это весьма непросто, как может показаться с первого взгляда. Для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно выполнить определённые подготовительные шаги, в частности:

  • Одним из главных этапов в выборе нужного товара является тщательный замер проёма. Следует понимать, что металлическая дверь не подлежит подрезке, в отличие от межкомнатной и скорректировать её невозможно. Это означает, что при некорректном выборе пройм нужно будет неминуемо исправлять. При этом, в случае демонтажа старой входной двери, перед проведением замеров, нужно удалить слой старой штукатурки, вплоть до несущей части конструкции.
  • Входная дверь всегда имеет обрамление по 4 сторонам, а не по трём. Вследствие этого, конструкцию чистового пола также следует зачистить до плиты перекрытия или хотя бы до стяжки.
  • После проведения замеров требуется произвести примитивные расчёты для вычисления габаритов самой дверной коробки. В идеале, она должна быть на 2 – 4 см меньше контура проёма в стене по всему периметру – для возможности беспрепятственной установки, рихтовки и фиксации.

Рис. 1. Проведение замеров проёма

  • Если в дополнение к двери планируется установка доборных элементов со стороны жилого помещения, а также конструкции откосов с внешней стороны, то замеры необходимо произвести и по толщине несущей стены, заранее продумав, насколько коробка с полотном будет заглублена относительно её поверхности.
  • С полученными данными можно отправляться в дилерскую точку по продаже металлических входных дверей. Консультанты могут предложить, как индивидуальный заказ изделия в точном соответствии с требуемыми габаритами, так и модульную продукцию с максимально приближенными параметрами.
  • В процессе заказа продавец часто формирует заказ-наряд с указанием всех точных характеристик реализуемого изделия, в строгом соответствии с пожеланиями заказчика – конструкция двери, уровень брони, направление открывание, сторона установки петель, тип и характеристики замков, наличие глазка, способы внутренней и внешней обшивок и т. д. По завершении заполнения опросного листа, заказчик должен в нём расписаться и ждать доставки в назначенный день или час.

Рис. 2. Точка продаж входных металлических дверей

Как подготовить проём для установки входной металлической двери

Подготовка дверного проёма – немаловажная деталь работ, так как именно от этого зависит качество результата и комфортное использование изделия. В случае, если проём имеет нарушенную геометрию, слишком мал или, наоборот, велик для коробки, имеет острые или неровные края, что повышает риск перекоса – всё это неминуемо скажется на эксплуатации уже через короткое время после установки. Подготовить проём несложно – все работы выполняются за пару часов в соответствии со следующим алгоритмом:

  • Прежде всего, полностью демонтируется стара дверь вместе со всеми доборами и коробкой.
  • Все торцы проёма зачищаются от мягкого уплотнителя строительным ножом.
  • Далее острой частью молотка проём освобождается от слоя старой штукатурки.
  • В случае необходимости необходимо произвести корректировку габаритов – отдолбить лишние части, если он слишком мал или же выложить из кирпича, либо из залить в опалубке из цементно-песчаного раствора для его уменьшения. Следует, однако, всегда помнить про монтажные зазоры между стальной рамой двери и конструкции стены для возможности незначительного люфта и удобства установки.
  • Если после отбивки лутки или в процессе работы перфоратором проём потерял ровную поверхность торцевой части, её следует выровнять при помощи слоя высокопрочной штукатурной смеси.

Рис. 3. Подготовка проёма

Как подготовить новую дверь к установке

Конечно, большая часть входных дверей поставляется к реализации уже в полностью укомплектованном виде – с коробкой, замками, уплотнительными элементами и дополнительной фурнитурой. Объясняется это тем, что для металлообработки требуется профессиональное оборудование и специальная подготовка. К тому же, многие подобные работы сопряжены с рисками для здоровья. Однако кое-какие манипуляции всё же проделать надо, а именно:

  • В случае, если вместо замка на дверной обшивке прорезаны отверстия, то необходимо их установить в соответствии с инструкцией. Как правило, перед отправкой двери производитель тщательно проверяет, насколько подходит замок и демонтирует его лишь для безопасной транспортировки. В связи с этим, дополнительные работы по обработке металла вряд ли потребуются.
  • После установки замка нужно прикрутить дверные ручки, приводящие его в действие. Для этого надо лишь собрать их в готовый комплект и установить в посадочное гнездо, зафиксировав саморезами.
  • После монтажа фурнитуры следует проверить её работы, наличие брака, насколько подходят ключи и прочие запорные устройства.
  • В случае, если в месте притвора отсутствует уплотнение, а дверь устанавливается с уличной стороны – необходимо дополнительно приобрести резиновый самоклеящийся профиль и зафиксировать его по всему периметру примыкание двери к косяку и порогу.

Рис. 4. Установка фурнитуры на полотно

Поэтапная схема монтажа двери

Подавляющее большинство входных металлических дверей устанавливаются в стены из каменных материалов – монолитный железобетон, керамзитобетон, глиняный или иной кирпич. Все работы выполняются с тщательным контролем положения коробки по горизонтали и вертикали, чтобы исключить перекос, заваливание или выступание двери из плоскости стены. Для грамотной установки специалисты дают новичкам следующий ряд полезных советов:

  • Перед установкой, при наличии конструктивной возможности комплекта, полотно снимается с рамы, в результате чего фиксация и позиционирование упрощаются в несколько раз.
  • Коробка двери, заранее проверенная производителем на предмет правильной геометрии, вставляется в проём. Если стена гораздо толще, чем конструкция двери, то по всему периметру проёма лучше начертить сплошную линию маркером или карандашом, которая, в свою очередь, будет совпадать со створом предполагаемой установки конструкции.
  • Под дверь устраивается несколько прокладок из пластика, дерева или металла 20 – 30 мм толщиной. Важно, чтобы все прокладки были строго единой толщины, а линия установки двери – плоской, что легко проверяется обычным строительным уровнем.
  • Если уровень двери не соблюдается, в запасе всегда необходимо иметь клинья или прокладки других типоразмеров – поочерёдно заменяя их достигается идеально горизонтальное позиционирование конструкции.
  • После того, как рама установлена в горизонтальное положение, её необходимо отцентрировать в проёме так, чтобы с обеих сторон зазоры составляли одинаковую величину. Делается это при помощи стандартных распорных клиньев, которые можно приобрести в любом строительном магазине.
  • Последний этап позиционирования – это проверка вертикальности плоскости двери – при помощи отвеса или уровня.
  • Когда клинья надёжно зафиксированы в зазорах, и дверь прочно стоит на своём месте без каких-либо отклонений – производится её монтаж. Как правило, все современные коробки имеют стальные фиксирующие пластины с отверстиями для анкеров, приваренные к ней по внешнему периметру. В случае, если такие проушины не предусмотрены, производитель оставляет монтажные отверстия самой раме, из-за чего алгоритм фиксации двери никак не меняется.
  • Перфоратором просверливаются отверстия в стене, после чего монтируется крепление при помощи распорных анкерных элементов.
  • В случае, если мастер имеет возможность использования сварочного аппарата, то монтаж можно производить при помощи арматуры класса А-III с диаметром стержней 10 – 12 мм.
  • По результатам данной процедуры, получается неразрывная со стеной конструкция, и клинья можно смело убирать.
  • Далее проводится контрольный замер правильности установки конструкции и все зазоры тщательно зачеканиваются монтажной пеной, либо цементно-песчаным раствором.
  • В конце остаётся сделать лишь одну простую процедуру – навесить дверь и проверить удобство в её использовании.

Рис. 5. Установка металлической двери в проём

Тонкости и нюансы при установке двери

Конечно, если дверь открывается и закрывается идеально –можно забыть на долгие годы о каких-либо проблемах. Но это случается далеко не всегда, и проблемы появляются буквально на глазах. Большинство из них можно легко решить, но некоторые становятся трудновыполнимыми задачами даже для опытных специалистов.

В случае, если из какого-либо положения полотно самостоятельно приходит в движение, это говорит о перекосе всей конструкции. Вследствие этой проблемы в будущем могут возникнуть серьёзные проблемы с эксплуатацией.

Если же дверь закрывается с усилием, то возможна деформация полотна, нарушение соосности язычка замка и отверстия для него в коробке. Однако, наиболее частая проблема связана со слишком толстым утеплителем, которые является упругим материалом и не позволяет двери закрыться полностью без дополнительного нажатия. В первом случае требуется замена полотна, и это, скорее всего, окажется дефектом производственного процесса и гарантийным случаем. Проблемы с замком или уплотнителем также решаются очень просто – при помощи напильника и заменой материала.

Рис. 6. Перекос полотна

Тревожным звонком может стать характерный скрип конструкции двери или её пошатывание в проёме во время открывания или закрывания. Это говорит о том, что рама установлена в стене неплотно или же дверь слишком тяжела для количества уже установленных анкерных элементов. В обоих случаях требуется одно и то же действие – полотно снова снимается с петель и в стену вкручиваются дополнительные крепежи, после чего конструкция снова тестируется, и, в большинстве случаев, колебания и звуки прекращаются.

Если мастер решил не обращаться к профессионалам, поверив в свои силы и весь процесс по установке взял на себя, ему следует понимать, что в одиночку справиться с такой работой практически невозможно. Всё дело в массе конструкции – если дверь выполнена из «фольги», что часто предлагается на рынке от китайских производителей – проблем нет, но надёжная толстолистовая бронированная дверь – это другое дело. Одно только полотно может весть до полутонны, и потребуется несколько крепких мужчин для надёжной и безопасной установки.

Установка металлических входных дверей

Входные конструкции могут быть выполнены из разного материала, но именно металлические двери – самые надежные. К тому же за ними легко ухаживать, они не боятся солнца, морозов и влаги, отличаются долговечностью. Конструкцию можно установить своими силами либо вызвать бригаду установщиков стальных дверей, однако тогда придется изрядно потратиться. Если выбирать, на чем можно сэкономить – на двери или на ее монтаже, то лучше купить более дорогое изделие, с усиленной фурнитурой, а установить его самостоятельно. Далее, рассмотрим, как осуществляется установка металлических входных дверей, и что для этого потребуется.

Что нужно подготовить?

Точный список инструментов и материалов, которые понадобятся для установки стальных дверей, зависит от способа крепления двери, наличия или отсутствия старой конструкции, особенностей проема, необходимости в его расширении либо сужении.

Требующиеся инструменты:

  • рулетка и карандаш (маркер), чтобы производить разметку;
  • гаечный ключ и набор отверток;
  • шлифмашинка и диски к ней для резки;
  • обычный молоток;
  • лом;
  • строительный уровень для проверки вертикалей и горизонталей;
  • электрическая дрель либо перфоратор;
  • сварочный аппарат и электроды (в некоторых случаях).

Также, перед тем, как установить входную металлическую дверь, потребуется обзавестись некоторыми материалами. Прежде всего, это анкерные болты (10х15 см) и арматура из металла с сечением 10 мм или 12 мм. Она потребуется в том случае, если для монтажа будет применяться сварка. Еще будут нужны шестигранники и монтажная пена для обработки всех щелей и технических зазоров.

Также необходимо подготовить распорные бруски из дерева. Это клинья разного размера, чтобы на время зафиксировать конструкцию в дверном проеме и иметь возможность проверить правильность горизонталей и вертикалей, при необходимости откорректировать положение рамы. Для смазывания петель после установки конструкции нужно немного солидола. Если в проеме есть большие трещины, он был расширен не очень аккуратно, то для заделки пригодится цементный раствор.

Кроме этого, следует позаботиться об уборке мусора. В случае, когда возле двери расположена мебель, ее предварительно нужно накрыть защитной пленкой от пыли. При демонтаже старой конструкции убрать мусор лучше всего в плотные мешки. А для защиты пола понадобятся картонные листы. Если дверь была в коробке, то ее можно использовать для этих целей.

Как сделать замеры?

Чтобы правильно установить металлическую входную дверь, нужно верно сделать замеры. К этому этапу нужно отнестись серьезно, ведь переделывать и исправлять огрехи будет сложно.

Для жилого помещения предусмотрены стандартные размеры створки и дверного короба. Высота во всех случаях 2050 мм, для нее проем должен быть немного выше: от 2070 до 2100 мм. Ширина конструкции 860 мм, 880 мм, 960 мм либо 980 мм. Проем по этому параметру должен быть на 20 мм больше. Если помещение нежилое, то параметры конструкции чаще встречаются нестандартные. К такому проему придется заказывать дверь по специальному проекту либо подгонять габариты прохода, если они не сильно отличаются от типичных размеров.

Если над монтажом работает профессиональный установщик металлических дверей, он все это сделает сам. В случае, когда обустройство выполняется своими силами, измерения надо будет делать самостоятельно.

Как правильно сделать замеры:

  1. Если на старой двери установлены наличники, то до проведения измерений их нужно удалить.
  2. В случае, когда под коробом двери ранее был деревянный брус, то его следует внимательно осмотреть. Если материал сгнил, стал трухлявым, то удалить и заменить новым бруском. Дерево предварительно стоит обработать специальной пропиткой против гниения.
  3. Все замеры делаются 2-3 раза по ширине и высоте, поскольку проем может оказаться не строго прямоугольный, с перекосами.
  4. При отличии размеров проема от стандартных габаритов, нужно принимать решение сужать его или расширять. При этом учитывается время, стоимость и сложность проводимых работ.
  5. Если стены начали осыпаться, есть сильные дефекты, то перед тем, как установить железную дверь, нужно провести их укрепление, а только потом приступать к замерам.

Правильный демонтаж

Старую дверь необходимо удалять аккуратно, чтобы не повредить проем. Иначе придется его корректировать, заделывать трещины цементом и ждать его высыхания.

Сделать демонтаж не так уж и сложно.

  1. Для начала нужно снять створку. Если она была навешена на универсальные петли, то необходимо предварительно выкрутить саморезы. Если петли были разъемные или карточные, то полотно снять еще проще.
  2. После этого, необходимо демонтировать наличники.
  3. Для удаления дверного короба нужно выкрутить его крепежи. Их обычно размещают возле петель или замка. Если выкрутить никак не получается, крепление срезают при помощи болгарки. Нельзя забывать во время работ о технике безопасности: все манипуляции следует выполнять в защитных очках и перчатках.
  4. Если зазор между коробкой и проемом настолько маленький, что круг в него не проходит, придется удалить (выдолбить) часть штукатурки возле крепления. Для этого лучше применять перфоратор. Чтобы короб не вывалился, сначала срезают его нижнее крепление у порога, затем по бокам и в самом конце верхнее крепление.

Дверной проем

Если проход не соответствует величине устанавливаемой входной системы, то перед тем, как установить металлическую дверь, необходимо изменить его параметры. Подготовительные работы с дверным проемом, точнее, его подгонка под необходимые размеры – важный этап процесса монтажа конструкции. Поэтому провести их надо по всем правилам.

Если требуется расширить проход, то применяют один из двух способов:

  1. Резка. Достаточно затратный способ, поскольку требует специального оборудования и режущих алмазных дисков к нему. Зато его можно использовать для работы с несущими стенами самой разной прочности.
  2. Рубка. Более простой и потому востребованный способ расширения проема. Никакого специального оборудования и финансовых вложений он не требует. После того, как проем расширен до предусмотренных параметров по размеру, его края необходимо выравнивать и оштукатуривать. Вырубать дополнительные сантиметры можно с обеих сторон либо только с одной.

Если, перед тем как установить входную железную дверь, нужно сузить проем, то нельзя забывать о прочности конструкции. Лучше всего сделать крепление к капитальной стене за счет металлической арматуры. Лишнее пространство можно забетонировать или выполнить кладку из кирпича. После этого, нужно дать раствору минимум трое суток для высыхания, затем кладку оштукатурить.

Саму дверную конструкцию допустимо монтировать не ранее, чем через 10 суток, а лучше через 2 недели. При широком дверном проеме не обязательно его сужать, можно установить более широкую двустворчатую дверь. Одно из полотен меньшего размера будет глухое, оно открывается только при необходимости перемещать крупногабаритные предметы. Вторая широкая створка будет рабочая.

Способы крепления металлической двери

Установка входной металлической двери в квартиру осуществляется одним из двух методов, либо выполняется их комбинацию.

Способ «утапливания» в стене выполняют только в том случае, когда их толщина не мене 20 см. В противном случае конструкцию не сложно будет взломать злоумышленникам. Для крепления применяются анкерные болты. Для их монтажа заранее готовят отверстия. После установки конструкции болты маскируют заглушками, которые подбирают по цвету коробки.

Второй метод – поставить железную дверь на монтажные пластины. Их используют 3 или 4 штуки. После монтажа короба на них, остается технологический зазор в 1-2 см. Затем устанавливают металлические направляющие, концы расклепывают или приваривают. Направляющие можно заменить арматурой, болтами подходящего размера.

Читать еще:  Как поднять ворота в гараже

Порядок установки двери

Монтировать входную дверь стоит с помощником, поскольку сама металлическая конструкция обладает значительным весом. Если над дверным коробом или под ним проходят какие-либо провода, то нужно установить гофрорукав для них либо пластиковую трубу.

Чтобы правильно установить металлическую дверь, работу надо выполнять в такой последовательности:

  1. Установка дверного короба. Зафиксировать его сначала при помощи деревянных распорок (брусков), толщина которых чуть больше, нежели технологический зазор. Их вбить между дверной коробкой и проемом. Проверить при помощи строительного уровня правильность монтажа.
  2. Монтаж короба начинать с верхнего угла со стороны петель. Просверлить сквозь пластины отверстия диаметром 15 мм, их глубина должна составлять 10 мм. Проверить правильность коробки уровнем.
  3. Навешивание створки для проверки. Проверить ее функциональность, насколько плавно она закрывается и открывается. Створка должна передвигаться без лишних усилий и скрипа. После проверки полотно снять.
  4. Фиксация крепежа со стороны притвора. Все щели задуть монтажной пеной. После ее затвердевания лишнюю пену срезать.
  5. Монтаж наличников и доборов.
  6. Установка полотна. Отрегулировать петли, обязательно смазать их солидолом. Зафиксировать накладки.

Установить металлическую дверь в доме можно и в деревянную коробку. Но это лучше всего делать только в том случае, когда строение уже дало естественную усадку. Если стены здания не отличаются достаточной прочностью, то их нужно усилить конструкцией из дерева либо металла, закладными деталями.

Особенности монтажа тамбурной двери

Железная дверь монтируется не только в качестве входной в квартиру или дом, часто такими конструкциями отделяют тамбур от лестничной площадки. Это позволяет организовать небольшое пространство для хранения велосипеда, коляски, других вещей, чтобы не загромождать квартиру.

Тамбурные конструкции бывают не только с одной створкой. Чаще проход в коридоре широкий, поэтому в него лучше установить стальную дверь с двумя рабочими полотнами, одно из них фиксируется шпингалетом. Также доступен вариант с двумя глухими боковыми частями и одним рабочим полотном посередине. Если проход очень высокий, то в верхней части обустраивают фрамугу.

В целом процесс монтажа тамбурной двери не отличается от установки входной конструкции в квартиру. Для нее также важно строго соблюдать вертикаль и горизонталь. Если ранее была установлена дверь, то стоит подбирать новое изделие так, чтобы точки крепления и отверстия для замка совпадали.

Финишная отделка

После установки железной двери, проводится отделка дверного проема. Для этого применяют откосы – внутренние и внешние. Они выполняют не только декоративные функции, но и защищают от появления сквозняка. Для отделки используют различные материалы: декоративный камень, панели МДФ и ПВХ, гипсокартон.

Панели МДФ пользуются большой популярностью, поскольку легки в монтаже, отличаются прочностью и долговечностью, имеют широкую гамму оттенков и фактуры. Они бывают ламинированные и шпонированные.

Процесс монтажа панелей МДФ таков:

  1. Перед тем, как отделать дверной проем входной железной двери, необходимо заделать все щели, обработать откосы. Нанести на поверхность грунтовку.
  2. Выровнять откосы с использованием маячков, применяя цемент или шпаклевку. Зафиксировать внешние углы.
  3. Из МДФ панелей вырезать две боковые и верхнюю деталь. Зафиксировать их при помощи клея. Слишком много его наносить не следует. Панель приложить и подождать, пока она «схватится».
  4. Уголком закрыть щель, применяя жидкие гвозди.
  5. Выполнить обработку внешнего края.

На этом установка входной двери заканчивается. Остается только проверить, насколько качественно был выполнен монтаж.

Проверка

Металлическая дверь прослужит не один десяток лет только в том случае, если ее монтаж был проведен качественно.

Проверить, насколько правильно получилось установить железную дверь можно по нескольким признакам:

  1. Работа двери. Самый простой способ – открыть и закрыть полотно. Если есть какие-либо перекосы, то оно будет само распахиваться либо туго закрываться, затираться, издавать скрежет. Этого быть не должно.
  2. Величина зазора между полотном и коробом. Он должен быть минимальным, в этом случае его легко устранить за счет резинового контура (уплотнителя). Это нужно для комфортного пребывания в помещении, лучшей тепло- и звукоизоляции.
  3. Расстояние от короба до проема. Его еще именуют технологическим зазором. Он должен обязательно присутствовать, но быть не слишком большим. Его величина зависит от правильности подбора конструкции.
  4. Функционирование фурнитуры. Дверная ручка и замки, их работоспособность также зависят от правильной установки. Они должны работать без лишних усилий, иначе это сократит срок их службы. Чтобы петли дольше служили, их требуется регулярно смазывать.
  5. Отделка полотна. При установке системы важно не повредить отделочные материалы, не испортить внешний вид конструкции. Вмятин, царапин, сколов или трещин не должно быть на полотне ни до его монтажа, ни после.

Также имеет значение вес двери. Если все работы проведены правильно, подобраны подходящие петли, то створка даже значительной массы будет открываться легко и плавно.

Правильно установить железную входную дверь своими силами не очень сложно. Главное, не спешить, выполнять все аккуратно и точно. От того, насколько качественно была выполнена работа, напрямую зависит удобство и срок эксплуатации конструкции. Двери из металла прочные, надежные, в сочетании с утеплителем обеспечивают защиту от шума и холодов. Это лучший вариант входной конструкции.

Как правильно установить входную металлическую дверь в квартиру: инструкция и схема монтажа

Грамотное и качественное обустройство входа в квартиру – это и повышенный уровень безопасности, и минимальные теплопотери через проем. Считается, что правильно установить металлическую дверь под силу только профессионалу. Это не совсем верно; нужно лишь знать некоторые нюансы. И статья – тому подтверждение.

  1. Подготовительные мероприятия
  2. Демонтаж старой двери
  3. Проведение измерений
  4. Подготовка проема
  5. Порядок работы по монтажу двери
  6. Установка блока
  7. Раздельный монтаж
  8. Заключительный этап
  9. Полезные советы

Подготовительные мероприятия

Демонтаж старой двери

Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.

Проведение измерений

Этот этап имеет несколько особенностей.

  • После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
  • Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
  • Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.

  • Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.

Подготовка проема

То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.

  • Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
  • Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
  • Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.

  • При монтаже железной двери в строении из древесины в проем обязательно ставится окосячка. Ее назначение то же, что и для оконных блоков – обеспечить целостность конструкции, ее работоспособность независимо от степени дальнейшей усадки пиломатериала.
  • Полностью подготовленный проем должен быть несколько шире, чем приобретенный дверной блок. Рекомендуемый технологический зазор – порядка 25 мм (но не мене 20). Он необходим не только для точного выравнивания конструкции, но и обеспечения ее качественного утепления по периметру.

Порядок работы по монтажу двери

  • Правильная установка входной двери предполагает, что полотно должно распахиваться наружу. Это оговорено, в том числе, и в Правилах пожарной безопасности.
  • На всех технологических этапах в обязательном порядке производится контроль уровня. Малейший допущенный перекос всю работу сведет на «нет».

При самостоятельном монтаже практикуется две методики.

Установка блока

Такое возможно, если проем подготовлен качественно, имеет правильную геометрию, а его линейные параметры (с учетом рекомендуемого зазора) идентичны размерам двери.

Что нужно сделать:

  • Вставить изделие в проем.
  • Зафиксировать раму.

Вариант 1 – на анкерных болтах. Их должно быть как минимум по 3 на каждой боковине. В верхней части и на уровне пола достаточно и двух крепежных деталей. Если «гнезда» под них в конструкции двери изначально не предусмотрены, необходимо предварительно выполнить сверление в намеченных точках.

Вариант 2 – на штырях. В торцах стены заранее высверливаются отверстия. После монтажа стальной двери в них вбиваются куски арматурного прутка. Они также готовятся; один конец заостряется, а второй, наоборот, немного расплющивается, чтобы было удобнее работать кувалдой. По окончании их установки они привариваются к раме.

Раздельный монтаж

Такой способ реализуется, если зазор между блоком и торцами стены больше рекомендуемого, или ее состояние, особенности материала делают нецелесообразным установку фиксирующих штырей.

Что нужно сделать:

  • Подготовить заостренные деревянные клинья. Их размеры выбираются так, чтобы они после забивки в зазор обеспечили надежную «посадку» рамы.
  • Монтаж металлической двери по этой методике предполагает ее частичную разборку; полотно снимается.
  • Рама устанавливается в проем, выравнивается и «расклинивается». Деревянные элементы крепления с разных сторон располагаются напротив друг друга. Это позволяет избежать значительного перекоса конструкции.

  • Через проушины проделываются отверстия в стене.
  • Установка анкерных болтов производится с одной стороны, с равномерной затяжкой и постоянным контролем уровня. После этого монтируется остальной крепеж, по периметру.
  • На место ставится дверное полотно и проверяется его положение, плотность прилегания к косяку, угол открытия, легкость хода. Имеющиеся дефекты можно устранить при помощи анкеров (методом их вкручивания/выкручивания) или регулировкой навесов.

Заключительный этап

  • Обработка зазора. Если он небольшой, то можно его герметизировать монтажной пеной. Это самый простой способ. При значительных размерах щелей в глубину желательно заложить утеплитель, а сверху нанести цементный раствор. После отвердевания он дополнительно усилит конструкцию.
  • Установка наличников. Крепление декоративных планок проводится по методике, указанной в инструкции на изделие.

  • Установка элементов фурнитуры. Ручки, дверной глазок, замок – эта работа также не представляет сложностей. Все необходимое идет в комплекте и изначально подогнано.

Полезные советы

При покупке изделия не все обращают внимание на условия гарантии. Нюанс в том, что некоторые производители ее полностью аннулируют, если установка металлических дверей выполнялась самостоятельно, а не лицензированным специалистом. Следовательно, и ремонт (при необходимости) в этот период возможен только за свой счет.

В процессе осмотра моделей еще в мебельном салоне нужно обратить внимание на такие моменты:

  • количество замков. Если он всего один, то надежность стальной входной двери весьма сомнительна;
  • вид утеплителя. Оптимально – пенополистирол или минвата. Закладки из картона, плит ДСП и тому подобное не только не обеспечат качественной термоизоляции, но и не будут глушить уличные шумы. Проверить очень просто; постучать по полотну. Гулкий звук однозначно указывает на его плохое утепление;
  • толщина металла. 1,5 мм – допустимый минимум. В первую очередь это относится к входным дверям;
  • тип петель. В навесах должны быть опорные шарниры. При отсутствии таковых перекос полотна, учитывая его массивность, гарантирован очень скоро;
  • комплектация металлической двери. Качественная продукция всегда поставляется вместе с наличниками. От них во многом зависит надежность установленной конструкции и безопасность дома, так как эти планки выполняют не только декоративную функцию. Без наличников прямой доступ к петлям облегчен – их несложно срезать и вытащить полотно; или целиком коробку входной двери, поступив так же и с элементами ее крепления в стене;
  • производитель. В среднем ценовом диапазоне одними из лучших считаются отечественные, польские и белорусские модели. Изделия «made in China» играют больше роль декорации; в плане долговечности и надежности они не соответствуют предъявляемым требованиям к дверям, устанавливаемым на входе в строение. К тому же металл тонкий, и легко поддается ударам; как результат, вмятины.

Знание правил установки входных дверей, соблюдение всех рекомендаций позволит не только выполнить технологические операции быстро и качественно, но и существенно сэкономить. Монтаж металлоконструкции обходится примерно в ¼ от ее стоимости, а это деньги не такие уж и маленькие.

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Несмотря на кажущуюся сложность, установка входных дверей своими руками – работа, которая по силам каждому желающему. Сплошь встречается реклама и уверения, что ее должны делать исключительно профессионалы. Это логично, ведь это деньги, которые каждый хочет заработать. Но если есть желание сэкономить пару-тройку тысяч, достаточно воспользоваться рекомендациями, приведенными ниже, где подробно описан процесс установки входных металлических дверей. Причем в данном случае полностью исключен риск брака ведь, только собственник относится ко всему, что делает, с должной ответственностью.

  1. Материалы и инструменты
  2. Подготовка дверного проема
  3. Демонтаж старой двери
  4. Подготовка проема
  5. Замер и заказ двери
  6. Пошаговая инструкция по монтажу
  7. Крепление коробки на анкерные болты
  8. Монтаж дверной коробки сваркой
  9. Крепление коробки с помощью захватов
  10. Установка фурнитуры
  11. Завершающий этап
  12. Отделка
  13. Заключение
  14. Видео по теме

Материалы и инструменты

Мнение, что работы начинаются с промеров, ошибочно. Точнее, данное утверждение имеет смысл, если речь идет о ремонте в новостройке. В остальных случаях установка металлической входной двери – процедура, состоящая из нескольких этапов. Когда жилплощадь не заселена, и дверная коробка устанавливается впервые, замерить проем ничего не помешает. В противном случае возможны ошибки, а отклонение в пару сантиметров становится большой проблемой, а иногда даже критичной.

Расширить проем, подогнав его под коробку, получается не всегда. А если ситуация обратная, придется все заказывать заново, ведь монтаж входной двери, которая намного меньше, невозможен, если требуется смонтировать надежную прочную конструкцию.

Поэтому важно подготовиться, и приобрести все необходимое для производства работа в соответствии с пошаговой инструкцией, которая включает:

  1. Закупка материалов, инструментов, реквизита.
  2. Демонтаж старого дверного оборудования.
  3. Зачистка поверхностей с разборкой «четверти».
  4. Замерить габариты будущей дверной коробки.
  5. Оформление заказа на изготовление новой двери.
  6. Монтаж всех элементов в установленной последовательности.
  7. Завершающие мероприятия, проверка надежности.

Для монтажа входных металлических дверей используют следующие типы материалов и приспособлений:

  1. Стальные анкерные болты. Минимальный диаметр – 10 мм., количество – 6 штук, длина – 150 мм. Предварительно уточняют у производителя, возможно они включены в комплект поставки.
  2. Железные пруты по 100-120 мм в количестве от 8 до 12 шт. Их изготавливают из арматуры сечением 10 миллиметров. Они необходимы для сварного крепежа конструкции к проушинам.
  3. Смазочные материалы на силиконовой основе, применяемые для обработки рабочих поверхностей механических узлов: подшипники, эксцентрики.
  4. Монтажная пена для заполнения полостей, обеспечения герметичности, отсутствия сквозняков, создания препятствия для проникновения шума, пыли, холода в помещение.
  5. Восемь распорных клиньев, изготовленных из древесины, пластика или полимера. Они необходимы для фиксирования двери в вертикальной плоскости.
  6. Пленка для защиты мебели от пыли из полиэтилена, а также мусорные пакеты для удаления строительного сора.

Многие ломают голову, как установить металлическую дверь стандартного размера, если габариты намного меньше проема? Для этого используется кирпичная кладка. А значит, потребуется кирпич и готовая цементно-песчаная кладочная смесь М 100, 150 или 200. Для ее затворения достаточно добавить воды согласно рецептуре, указанной на упаковке. Также потребуется инструмент. Для нанесения разметки используется линейка, карандаш или маркер. Отверстия проделываются при помощи перфоратора.

Шуруповерт ускорит процесс демонтажа/монтажа. Также до того, как установить железную дверь, побеспокойтесь, чтобы под рукой была болгарка с лазерным диском, молоток, отвес, уровень. Пригодится набор головок накидных ключей с воротком, трехметровая рулетка, долото. Сварочный аппарат можно взять в аренду. А для увлажнения поверхности стен используют водяной распылитель. Пыль удаляют при помощи щетки. Кладочный раствор накладывают мастерком, а для приготовления используется специальная емкость.

Подготовка дверного проема

Важно, чтобы все перечисленное в предыдущем разделе было заготовлено и закуплено. Монтаж металлической двери начинают после демонтажа старой. Но это когда новая уже заказана и доставлена. Иногда ошибаются даже мастера, и если что-то пойдет не так, придется жить в незапертой квартире 2-3 дня. Этого достаточно, чтобы подогнать размеры и завершить монтажные работы.

Демонтаж старой двери

Сначала отсоединяется полотно. Когда крепеж выполнен с применением разборных петель, его поддевают монтировкой, приподнимают, и снимают. Неразборные механизмы отвинчивают отверткой. Винты находятся на торцевой грани. Вертикальные стойки коробки распиливают посередине, и по частям удаляют при помощи ломика. Если лудка выполнена из стали, пользуются болгаркой, чтобы перерезать анкеры и проушины. Следите, чтобы при выполнении работ не пострадала стена.

Подготовка проема

Для правильной установки входных дверей необходимо удалить все, что осталось на стеновых панелях. Снимается штукатурка, монтажная пена, утеплитель, детали крепежа и т.д. отвесом и уровнем определяют вертикальность торцов стены. Если они завалены внутрь, придется перфоратором устранять дефект. Так называемая четверть демонтируется. Ее режут болгаркой на участки и выбивают молотом. Работа пыльная и шумная, но необходимая. Весь периметр осматривается на наличие иных дефектов.

Выступающие участки удаляют. Старый порог снимают, а на его место укладывают новый. Альтернатива – заливка бетонной стяжки с последующим выравниванием по уровню. Если выявлены трещины, раковины, пустоты, их заделывают цементным раствором.

После высыхания поверхности обрабатывают грунтовкой. Это необходимо, чтобы уберечь материалы от воздействия влаги и паразитов. Только после этого приступают к замерам, когда ничего не мешает, и окончательные габариты определены.

Замер и заказ двери

Ширину замеряют в трех горизонталях: сверху, вдоль пола и посередине. Высоту в двух – рядом со стенами. После этого в расчет закладывают минимальные значения полученных результатов, от которых с каждой стороны необходимо отнять по 40-50 мм. Это технологически зазоры, необходимые для установки входных металлических дверей своими руками.

Также определяются места для установки навесов. Сразу подумайте, с какую сторону будет открываться полотно. Можно подготовить эскиз с нанесенными размерами, что поможет изготовителю при производстве.

Пошаговая инструкция по монтажу

Существует три эффективных способа установки металлических дверей своими руками.

Применяются анкерные болты, если коробка оснащена специальными технологическими отверстиями. Также можно вбить в стену арматуру, и приварить к ней проушины. Металлические захваты – изделия, специально разработанные для конкретной модели. Сначала устанавливается коробка, затем врезаются навесы, и уже после крепится полотно. При этом лудка должна иметь не менее 10 точек крепежа: по три по бокам, две сверху и столько же снизу.

Крепление коробки на анкерные болты

Практически все стандартные модификации предполагают именно такой способ крепежа. Алгоритм монтажа входной двери в частном доме или квартире в данном случае предполагает:

  1. Все элементы, включая полотно, замки, ручки, собираются и проверяются на плавность хода и свободность открытия.
  2. Коробку высвобождают, сняв все лишнее, так как оно будет мешать на последующем этапе сборки конструкции.
  3. Ее устанавливают в проем, поставив на 1,5-сантиметровые подкладки. С помощью ответа добиваются вертикального положения.
  4. Клиньями достигается фиксация. Их закладывают между лудкой и стеной, полом и потолком, чтобы конструкция не двигалась.
  5. Навешивается полотно, которое необходимо открыть на 45 градусов. Если все сделано правильно, оно останется в таком положении.
  6. Его снова демонтируют, а сквозь технологические отверстия сверлят углубления под анкера после удаления утеплителя.
  7. Молотком вбивают анкерные крепежные элементы до характерного щелчка. Не переусердствуйте с силой, чтобы их не повредить.
  8. Ключом с накидной головкой ввинчивают анкер и затягивают до упора. Смазывают петли. Устанавливают полотно, укладывают утеплительный материал.

Важно после постановки каждого анкера проверять вертикальность, чтобы не допустить перекосов. Окончательная проверка предполагает осмотр, закрытие, открытие, работу ручек и замков.

Монтаж дверной коробки сваркой

В основном самостоятельный монтаж входной двери выполняется, как сказано выше, разве что не придется вбивать и закручивать болты. В стене высверливают отверстия, куда загоняют арматурные штыри. После сварочным полуавтоматом приваривают их к проушинам.

Важно правильно вымерять месторасположение прутьев. После фиксации каждого соединения проверяют, чтобы лудка оставалась вертикальной. Проверка выполняется в той же последовательности, описанной в пошаговой инструкции для предыдущего способа.

Крепление коробки с помощью захватов

Перед тем, как установить входную дверь, обратите внимание на качество материалов стен и их толщину. Если ширина меньше 15 сантиметров, устанавливают железную обрешетку. Затем сваривают ее с дверным каркасом. К блоку приваривают пластины, которые со стороны помещения должны доставать до решетки. После выравнивания его распирают клиньями, а затем окончательно крепят, периодически проверяя, чтобы вертикальная ось оставалась перпендикулярной горизонту.

Установка фурнитуры

Запорные механизмы, рукоятки, навесы должен установить производитель. Часто спрашивают, как правильно ставится входная дверь, если этого не было сделано? Особенность в том, что фурнитура монтируется до начала работ. Рукоять для отпирания может крепиться на планку и розетку. Последний случай сейчас используется повсеместно. Для данного типа работ:

  1. Отсоедините планку (розетку).
  2. Врежьте квадрат в полотно.
  3. Подсоедините ручки с обеих сторон.
  4. Вкрутите саморезы (идут в комплекте).
  5. Поставьте шпильки в гнезда.
  6. Наденьте розетки на посадочные места.

Убедитесь, чтобы ручки свободно поворачивались, приводя в движение ригель. После постановки двери на петли, обратите внимание, чтобы для отпирания и запирания не приходилось прикладывать чрезмерные усилия.

Завершающий этап

После установки металлической двери зазоры и пустоты вокруг коробки заполняются строительной пеной. Это и утеплитель, и герметик, и дополнительный крепеж. Предварительно из пазух удаляется пыль, а бетон или кирпич смачивается водой.

Изнутри устанавливается ограждение из скотча или пленки, чтобы исключить попадания пены в квартиру. На обналичник, установленный снаружи, через технологический просвет наносится тонкий слой пенного заполнителя. Использовать цементный раствор или штукатурку тоже можно, но это обойдется дороже, займет больше времени, так как процесс трудоемкий.

Отделка

Откосы также придется делать собственными усилиями. Для этого пользуются строительными штукатурными смесями. Отличная альтернатива – постановка доборной планки, которая часто включается в комплект поставки. Если производитель ее не предусмотрел, закажите этот элемент отдельно.

Изделия Эконом-класса требуют большего внимания. Установить входную дверь в квартиру и отделать ее периметр мало. Придется подкрашивать торцы. Использовать лучше порошковые красители.

Заключение

Итак, поставить дверь самому можно, что позволит сэкономить 2-3 тысячи рублей. Сначала производятся замеры, на основании которых производственники изготавливают и собирают элементы. Старые удаляются, контактирующие поверхности стен обрабатываются. Существует три способа монтажа. Инструменты и стройматериалы заготавливаются заранее.

Важно, чтобы геометрия проема была правильной. Вокруг лудки должен быть технологический зазор.

Его заполняют пеной. Крайне важно, чтобы конструкция оставалась вертикальной, что проверяется уровнем или самодельным отвесом. Это нить с грузилом на конце. Фурнитура монтируется перед постановкой двери. Откосы отделываются в последнюю очередь, когда все предыдущие этапы завершены. Монтажная пена – отличный шумоизолятор, термозащита, наполнитель, дополнительное крепление. Можно обойтись без сложного специализированного оборудования. Максимум что потребуется – сварочный аппарат.

Видео по теме

Пользуясь мастер-классом от профессионала, вы без труда сможете вставить входную дверь своими руками и выполнить отделочные работы. Здесь вы увидите лично, как правильно это делает специалист. Он станет личным наставником на всех этапах монтажа. Просмотрите видео полностью, а в процессе пользуйтесь информацией как рекомендациями. Делайте все так, как показано в ролике, и дверь прослужит долго.

Инструкция с описанием специфики монтажа входной двери из метала в доме и квартире

Установка металлических входных дверей может потребоваться и при переезде, и при капитальном ремонте, и просто в случае износа старого деревянного или стального полотна. Замену входного блока придется производить полностью, включая и монтаж дверного короба, и навешивание металлической створки. Все работы можно выполнить самостоятельно, чтобы сэкономить на вызове специалиста.

Подготовительные работы

Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.

При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).

Подготовка проема

Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:

  • снять старую дверь;
  • очистить края стен от уплотняющего материала;
  • при необходимости выровнять и расширить вход.

Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.

Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.

При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.

Демонтаж старой конструкции

Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:

  1. снимают с петель старое полотно (если петли неразъемные, проще всего выкрутить крепежные саморезы);
  2. убирают крепежные элементы короба (гвозди или анкера), а на старых стальных изделиях болгаркой срезают штыри или пластины;
  3. деревянную коробку распиливают и вынимают по частям.
Читать еще:  Как утеплить бытовку для зимнего проживания

Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.

Необходимые инструменты

Снять старую и заново установить входную металлическую дверь поможет следующее оборудование:

  • ломик;
  • болгарка;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • строительный уровень (с отвесом);
  • клинья деревянные;
  • анкерные болты длиной не менее 20-25 см;
  • монтажная пена.

Установка коробки в дверной проем

Перед установкой своими руками металлическое изделие нужно распаковать и проверить комплектацию. Нежелательно снимать защитную пленку с лицевых элементов, ведь она облегчит удаление пены, случайно попавшей на раму или полотно. Перед тем как установить входные металлические двери, стоит тяжелое металлическое полотно снять, а навесить его уже после монтажа рамы.

Устранение перекоса

Металлическую раму короба нужно разместить в проеме. Выполнять это действие удобнее с помощником, который сможет придержать незакрепленный элемент. Для выравнивания потребуется строительный уровень и отвес.

Инструментами проверить горизонтальность порога и вертикальность боковин в двух плоскостях. Рама не должна быть наклонена ни внутрь помещения, ни по отношению к полу. Добившись правильного положения, металлический короб фиксируют деревянными клиньями и еще раз производят замеры вертикальности и горизонтальности изделия.

Перекосы, допущенные при установке, в процессе эксплуатации приводят к провисанию полотна, заеданию замка или неплотному закрыванию металлической створки. Устранять их нужно сразу, в момент монтажа. После фиксации короба стоит проверить, как закрывается дверное полотно.

Варианты фиксации коробки

Строители предпочитают сначала выполнять крепление коробки, а навешивать полотно уже после его фиксации в проеме. Производители железных дверей устанавливают на свои изделия разные типы креплений. Варианты фиксации дверного короба будут отличаться в каждом из таких случаев:

  1. Если на раме имеются специальные петли с проушинами, то крепление производят через них. После выравнивания короба эти детали должны плотно прилегать к стене с внутренней стороны входа (в квартире). С эстетическими целями под проушины делают выемки в штукатурке до кирпичного или бетонного основания. Крепление производят стальными штырями, расклепывая их молотком. После вбивания штыря его сваривают с проушиной.
  2. Чаще всего отверстия для крепления есть в коробке, на ее внутренней стороне. В этом случае в комплект входят и анкера, и декоративные заглушки. Выемку под крепеж сверлят в стене через монтажные отверстия после выравнивания короба.
  3. Короб с захватом требует проведения сварных работ. В этом случае внешняя окантовка рамы закрывает часть стены, а внутри квартиры нужно приварить металлическую деталь, притягивающую раму с этой стороны.

Навешивание полотна и установка замка

Установка входной металлической двери завершается навешиванием створки на петли и проверкой ее работы. При установке петель производители предусматривают противосъемную фиксацию. Информация об этом имеется в инструкции к изделию, в различных моделях она может выглядеть по-разному или отсутствовать. При наличии фиксирующих штырей установку требуется производить в строгом соответствии инструкции.

После навешивания полотна металлическую створку нужно открыть на 45°, а затем на 90°. В обоих положениях не должно возникать самопроизвольного движения полотна. Если оно есть, то коробка была установлена с перекосом. В закрытом положении в проеме между рамой и полотном не должно оставаться зазора.

Крепление сквозь коробку

Производители допускают применение скрытых петель, которые монтируются через коробку входного блока. Такие петли труднее взломать, т. к. они врезаны в металлическое полотно двери и соответствующую часть коробки. Монтаж петель производят с помощью шестигранного ключа.

Входные замки

Фурнитура, в т. ч. и замок, часто входит в комплект и устанавливается при сборке изделия производителем. Если требуется обустройство дополнительного запора, то вставляем его по прилагаемой к нему инструкции по установке. Легче всего установить накладной замок, который не требует врезки и крепится болтами или саморезами.

Заполнение щелей монтажной пеной

Когда все монтажные работы завершены, нужно произвести уплотнение зазора между стеной и металлической рамой. Если защитной пленки на двери нет, при работе с пеной можно использовать широкий малярный скотч, наклеивая его по периметру коробки. Перед работой дверь следует закрыть и постараться не открывать в течение 1-2 часов после запенивания щелей.

Место стыка смочить водой с внутренней стороны при помощи распылителя. На баллон с пеной надеть насадку с трубкой и несколько раз встряхнуть его (инструкция предписывает делать это в течение 30 секунд). Затем баллон переворачивают вверх дном и, нажимая на рычаг насадки, выпускают пену в монтажные зазоры. Заполняют щель снизу вверх, примерно на ½ ее глубины.

Обработав все зазоры, пену оставляют до отвердевания. В течение первых 2 часов она сильно увеличивается в объеме, заполняя все выемки стены. До полного высыхания пены пройдет около 24 часов. После этого срезают выступившие наружу излишки и переходят к отделке откосов.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Установка входных металлических дверей в квартире с монолитными или кирпичными стенами имеет свою специфику. Для надежного крепления применяют анкерные болты, которые надежно удерживаются в толще камня. Ими можно фиксировать коробку и через проушины, и через штатные отверстия для крепежа.

В местах крепления металлического короба перфоратором пробурить отверстия под анкера. Капсулу крепежного элемента загнать в стену до упора, а затем закрутить болт. До установки всех крепежей не следует затягивать болты. После их монтажа производят контрольные замеры уровнем и отвесом и только после этого затягивают анкера окончательно.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

Деревянные срубы в первый год эксплуатации дают интенсивную усадку. Поэтому устанавливать металлическую дверь лучше всего после окончания данного процесса. Но и в дальнейшем сруб обладает небольшой подвижностью, особенно в конструкции малого размера.

Чтобы металлическая дверь работала исправно, без перекосов и заклиниваний, проем под нее нужно специальным образом подготовить. Для изготовления обсадного проема в бревнах нужно выпилить паз, проложить его утеплителем и вставить туда планку для скольжения бревен при усадке и сезонных подвижках. Планка не должна быть закреплена, она держится в пазу за счет плотности соединения, поэтому части нужно хорошо подогнать. Поверх планок ставят поперечину (вершник), а внизу делают черновой порог.

К этим элементам нужно прикрепить черновой короб из досок, закрывая планки с 3 сторон. К этой конструкции и будет прикреплена металлическая рама входного блока. В бревна загонять крепеж нельзя.

Перед установкой металлической двери в деревянном частном доме можно использовать утеплители типа джутовой ленты или пакли, минваты и пр. Их закрепляют степлером или мелкими гвоздями на обсадную коробку. Произвести монтаж металлического короба к деталям черновой рамы можно по общим принципам: через проушины или отверстия в коробке. После установки стыки металлических и деревянных частей проема забирают наличником, который должен закрывать и отделочный материал фасада дома на 3-5 см.

В каких случаях вызывают специалиста?

При установке металлических дверей своими руками следует помнить, что гарантия на изделие в этом случае становится недействительной. Если данный момент важен для хозяина, то для установки нужно пригласить специалиста из торговой организации, где приобретали входной металлический блок.

Помощь мастера способна потребоваться при сложностях демонтажа старой конструкции. Если коробка перекошена, самостоятельно убрать раму из проема достаточно трудно. То же относится к изделиям 90-х годов, когда металлические рамы устанавливали без единого стандарта, изготавливая самодельные сварные конструкции.

Когда возникают трудности с установкой замка или защелки, лучше обратиться к специалисту. Иначе работа запора будет непредсказуемой: заклинить замок может в момент попытки хозяина попасть в дом или он не сработает при уходе. Чтобы не произошло неприятностей с опозданием на работу, не потребовался взлом замка и его замена, стоит доверить работу профессионалам.

Советы по экономии

При выборе металлического дверного блока в магазине следует руководствоваться собственными потребностями, т. к. продавец старается продать более дорогую модель. Для хозяина, которому не грозит вторжение вооруженного спецназа, достаточен уровень надежности изделия 1-2 класса. Полотно этой конструкции изготовлено из стали толщиной 2 мм и представляет собой надежную защиту квартиры или дома от специалиста с соответствующим оборудованием для взлома.

Сэкономить можно и на выборе модели без излишнего декора. Кожаная обивка или покрытие шпоном ничего не добавляет к надежности металлической двери. Если хозяина интересует только защита жилья от проникновения чужих людей, то стоит предпочесть менее броскую, но дешевую дверь с покрытием порошковым напылением. Оно устойчиво даже к воздействию атмосферных факторов, а в подъезде будет служить несколько десятков лет.

На цену металлического дверного блока влияет и фурнитура. Вне зависимости от ее качества, дороже стоят изделия с золотистым напылением, с деревянными элементами и другими декоративными деталями. Можно подобрать простую, но дешевую фурнитуру, сэкономив на этом до 30% ее стоимости.

Способом экономии является и отказ от услуг перевозки и установки металлической двери. Если есть возможность самостоятельно доставить домой купленную входную группу и установить ее своими руками, то ремонт обойдется еще дешевле. Самостоятельная перевозка поможет сэкономить не только деньги, но и время.

При нестандартном проеме неэкономичным окажется заказ дверной рамы и полотна под имеющийся размер. В продаже же можно найти металлические изделия в достаточно широком диапазоне ширины (90-120 см). Приобрести блок близкого размера и расширить или сузить под него проем будет стоить примерно на 20% дешевле, чем заказать нестандартное изделие.

Монтаж входной металлической двери своими руками

Если вы читаете эту статью, то пришло время установки или же замены входной двери. Правильно установленная входная дверь не только сможет защитить вас и ваш дом от нежеланных гостей, но и сберечь драгоценное тепло вашего дома. Надежность всей двери зависит не только от производителя, а еще и напрямую от качества установки.

Зачастую эту операцию доверяют только специалистам, предполагая, что они сделают все правильно. Но выполняя установку входной металлической двери своими руками вы будете полностью уверены, что все сделано на совесть. Плюс к этому, вы экономите немалую сумму денег (в основном бригада установщиков берет за работу половину стоимости двери). Нет никакого смысла экономить на материалах, ведь вы стараетесь на свое же благо. Для того чтобы выполнить все работы максимально правильно мы и создали данную статью.

Демонтаж старой входной двери

Долой старые двери! Демонтаж входной двери – дело не хитрое. Тут не нужно сильно осторожничать (если дверь в дальнейшем не пригодится). За дверь можно не переживать, но необходимо позаботится о целостности всего дверного проема. Чем меньше пострадает стена при демонтаже, тем проще будет произвести монтаж входной металлической двери своими руками. Собираем все необходимые инструменты и в бой!

ШАГ 1: вынимаем полотно. Чтобы упростить процесс демонтажа двери – снимаем дверное полотно с петель. Для этого вам понадобится немного приподнять полотно ломиком или фомкой. Эта операция пройдет успешно при учете, что у вас не разборной механизм петли. Если же на вашей двери установлены разборные петли, то необходимо их просто раскрутить и извлечь полотно с проема. После снятия – отставляем полотно подальше в сторонку, оно нам уже не пригодится.

ШАГ 2: порог. Монтаж входных дверей осуществляется в полностью очищенный дверной проем. Прежде чем начинать извлекать лутку – необходимо избавится от старого порога. Для удобства демонтажа порога – разрезаем его ножовкой на две части и выбиваем его чем-то тяжелым. Если под рукой имеется молот – то сделать это можно за 1 – 2 удара.

ШАГ 3: извлекаем лутку. Лучше всего начинать снимать лутку сбоку. Делаем горизонтальные надрезы ножовкой на лутке. После – берем нашу любимую фомку и выламываем лутку из проема. После того, как боковые стойки извлечены – притолока снимается очень легко, возможно даже никакие дополнительные инструменты не понадобятся.

Перед установкой входной двери в квартиру своими руками необходимо очистить дверной проем от старой штукатурки и пены. Если в стенах остались какие-то крепежные элементы старых дверей, то нужно их извлечь или же просто отрезать болгаркой. Если же вам все- таки удалось демонтировать старую дверь без разрушения стены, то выполнение всех дальнейших работ по установке пройдут как по маслу.

Монтаж входной металлической двери

Вот мы и освободили дверной проем от старой двери. Теперь можно начинать примерять новую дверь в проем. Для максимально точного и надежного крепления двери в проеме – нужно немного разобрать дверь. Снимаем полотно двери, и занимаемся установкой дверной коробки.

ШАГ 1: дверная коробка (лутка). В заранее подготовленный дверной проем помещаем дверную коробку. На данном этапе монтажа металлических дверей своими руками нельзя выпускать с рук строительный уровень. Если у вас его нет, то можно за 5 минут сделать самодельный строительный уровень . Регулировка рамки двери осуществляется деревянными клиновидными распорками.

ШАГ 2: крепление лутки. После выставления рамки в проеме переходим к её креплению. Для надежной фиксации дверной коробки нужно минимум 10 крепежных точек. Существует три типа крепления дверной коробки.

  • За проушины
  • Через полотно коробки
  • Захватами

Самым популярным видом монтажа входных дверей является способ крепления анкерами за проушины. Перфоратором или дрелью с ударным механизмом через проушину сверлится отверстие глубиной 15см. Туда вставляют анкер и затягивают накидным или торцевым ключом. Нередко анкер заменяют металлическим штырем. Предварительно нужно заточить один край штыря, а второй наоборот – расплющить. Его забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

Также, монтаж входной металлической двери производится через полотно самой коробки. В ней имеются специальные сквозные отверстия, через которые необходимо пробурить перфоратором стену и закрепить анкерами. В этом случае анкер подтягивают только с помощью торцевого ключа.

Крепление двери металлическими захватами – более сложный вариант установки. Его применяют при монтаже входных дверей в здании с монолитными стенами. Основным достоинством этого крепления является отсутствие необходимости бурить стену. С лицевой стороны дверь удерживают специальные наличники, а изнутри – металлические зацепы, которые приварены к внутренней части дверной коробки.

ШАГ 3: полотно. Ну вот, дверная коробка надежно стоит на своем месте. Пора уже навесить дверное полотно. Если ваши двери имеют неразборные петли, то сделать это вообще не составит никаких проблем. Установка входной двери своими руками – дело нелегкое. Чтобы упростить весь процесс монтажных работ — найдите человека, желающего вам помочь, и просто накиньте двери на петли. А если же двери оснащены разборными петлями, то тут сложнее. Мало того, что полотно нужно навесить, так плюс к этому нужно правильно отрегулировать петли, чтобы закрывание и открывание двери было мягким и четким.

После того, как двери стоят на своем законном месте, без проблем открываются и так же закрываются – переходим к заключительному этапу – окончательные работы по облагораживанию всей конструкции.

Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы

Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно. Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру. Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.

ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом. Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой. После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.

ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.

После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.

ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников. К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.

ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков. Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.

Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.

Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.

Как установить металлические двери в квартире?

Содержание статьи

  1. Какие материалы и инструменты требуются?
  2. Как правильно устанавливать металлические двери в стены из разных строительных материалов?
  3. С чего начинать установку?
  4. Демонтаж старой конструкции
  5. Подготовка к монтажу
  6. Снятие мерок и заказ металлических дверей
  7. Как правильно производить замеры?
  8. Финальные работы

Мой дом – моя крепость. Эта старая истина сегодня как нельзя более актуальна. Именно поэтому владельцы квартир предпочитают устанавливать входные двери из металла. Они имеют высокий класс противопожарной безопасности, устойчивы к взлому и действиям вандалов, дарят чувство защищенности и выглядят презентабельно. Новые модели металлических входных конструкций в каталоге интернет-магазина Мебель169.ru привлекают разнообразным дизайном на самый придирчивый вкус, непревзойденным качеством и умеренными ценами.

Установить выбранную модель самостоятельно можно, если детально следовать технологии. Однако, как известно, надежность и долговечность изделия напрямую зависят не только до добросовестности производителя, но и от грамотного монтажа. Поэтому, если сомневаетесь в своих силах, лучше доверьте это дело профессионалам, заказав у нас услуги замерщика и установщика.

Какие материалы и инструменты требуются?

Для демонтажа старой и установки новой двери ориентировочно требуется следующий список инструментов и расходников (тип инструмента и отрезных кругов выбирают в зависимости от специфики монтажных работ):

  • лом, молоток, долото, пила для дерева;
  • пленка для защиты комнат, пола и мебели от строительной пыли;
  • перфоратор или дрель, сварочный агрегат, болгарка;
  • набор отверток или шуруповерт;
  • рулетка, фломастер, уровень обычный или лазерный, отвес;
  • ключ №4, водный распылитель, монтажная пена, силиконовая смазка;
  • распорные клинья для фиксации;
  • крепежи в зависимости от типа установки – анкера 15 см в длину, 1 см диаметром, шесть штук; десятисантиметровые отрезки стальной арматуры, не менее 1 см диаметром, 10-12 штук;
  • доборные деревянные бруски для сужения проема.

Если большей части инструментов и материалов нет в наличии, и арендовать их нет возможности, то проще вызвать мастера-установщика. Комплект нужных агрегатов и крепежей выйдет дороже, чем оплата работы специалиста.

Как правильно устанавливать металлические двери в стены из разных строительных материалов?

В зависимости от того, из каких материалов сложены стены дома, технология установки имеет свою специфику.

  • Для кирпичей или бетона предпочтительно выбирать съемные двери, так как удобнее всего вставлять сначала коробку, а затем навешивать полотно. Раму опирают на двухсантиметровые монтажные подкладки строго по уровню. Выравнивают по вертикали тем же уровнем или отвесом. Затем коробку распирают клиньями, проверяют горизонталь и вертикаль. Проверка достаточно проста: нужно открыть полотно на 45 0 . Если оно останется в данном положении, все сделано правильно. После этого приваривают стальные проушины к арматуре или крепят на анкерные болты.
  • Керамзитовые, газобетонные или пенобетонные блоки отличаются повышенной хрупкостью. Этот факт требуется учесть при монтаже. Количество крепежных элементов увеличивают до 4-6 штук на каждую сторону, а глубину залегания – до 20 см. При работе с пенобетонными блоками нельзя использовать стальные анкера, их заменяют химическими. В обязательном порядке устанавливают обжимную окантовку, сваренную из стального уголка с полками 4-5 см. Длинные стороны рамы скрепляют поперечинами из пластин толщиной 3-5 мм. Также из металлических уголков выполняется обвязка проема.
  • В деревянном доме сначала в проем устанавливается коробка из толстых, крепких брусьев, которая называется обсадой. Размеры дверей вымеряются по окончании данного этапа работ. Дверная рама вставляется в обсадную коробку, крепится на прочные винты или саморезы. Их длина не должна быть больше ширины окосячки, чтобы крепеж не зашел в сруб.

При монтаже в различные типы стен важно соблюдать особенности технологии, чтобы впоследствии не пришлось производить работы заново.

С чего начинать установку?

Многие неспециалисты полагают, что в первую очередь необходимо произвести замеры и сделать заказ подходящей по параметрам входной конструкции. Если рассматривать конкретную ситуацию с квартирой в новостройке, где конструкция устанавливается впервые, никаких возражений нет. Можно начинать со снятия мерок. Однако, если входные двери уже установлены, и хозяева желают их заменить, то такие действия могут привести к серьезным проблемам.

Все дело в том, что замерить проем с необходимой точностью вслепую не получится. Ошибка всего в 1,5-3 см чревата последствиями в виде серьезных работ по его расширению, либо сужению. Или придется заказывать новую дверь. Поэтому, при замене работы начинают с демонтажа и подготовки дверного проема.

Прежде, чем производить замеры или заказывать новую дверь, необходимо провести предварительные работы:

  • убрать наличники, удалить шпатлевку, монтажную пену, утеплитель;
  • демонтировать порог.

На этом этапе четко видно границы лутки (дверной коробки) и дверного проема.

Демонтаж старой конструкции

Если в квартире уже установлена деревянная или металлическая дверь, ее потребуется убрать.

  • Снять полотно, выкрутив саморезы или срезав петли болгаркой.
  • Демонтировать крепежные элементы коробки. Это могут быть анкера, стальные пруты, гвозди, пластины. Деревянную конструкцию можно распилить на части. Стальную раму также пилят и выбивают с помощью лома, молотка.
  • Проверить с помощью отвеса вертикальные стенки проема. Если они отклоняются внутрь более чем на сантиметр, лишнее необходимо срезать.

Нельзя в процессе демонтажных работ применять слишком большие усилия: есть риск повредить стену.

Подготовка к монтажу

Освобожденные от коробки торцы внимательно осматривают.

  • В некоторых домах старой постройки в дверном проеме имеется четверть. Ее срезают болгаркой или выбивают с помощью молота и долота.
  • Убирают все выступы, расшатанные кирпичи, куски дерева или бетона.
  • Если возникла необходимость расширения дверного проема, требуется проследить за положением верхней балки: ее концы должны заходить на стены не менее, чем на 5 см с каждой стороны.

Торцы необходимо привести в порядок. Если имеются какие-либо дыры, трещины, их обрабатывают качественной грунтовкой и заделывают готовой цементной смесью. При необходимости покупают кирпич или используют крупные куски, половинки. Деревянные стены надставляются брусками. Подготовленный проем должен быть шире новой конструкции на 2-2,5 см с каждой стороны. Зазоры требуются для более качественной установки и прокладки утеплителя.

В старых домах может потребоваться капитальный ремонт пола под дверью. Там обычно положен брус, который от времени превращается в труху. Его заменяют на новый или заделывают эту нишу кирпичами, цементом.

Снятие мерок и заказ металлических дверей

Снимать мерки рекомендуется после окончательной подготовки дверного проема. Но, если нет возможности оставить распахнутый настежь вход на 1-2 дня, тогда можно сделать замеры на этапе демонтажа наличников, штукатурки и порога, когда четко видно границу между луткой и стенами. При этом следует сразу определиться: планируется сужение или расширение проема, или нет.

Как правильно производить замеры?

  • По высоте замеряют в двух местах, по ширине – в трех, снизу, сверху и в середине.
  • Толщину стены замеряют по краям откосов снаружи и изнутри.
  • Берут наименьшие получившиеся цифры и отнимают 4-5 см., оставляя зазоры.

Чтобы не сделать обидных ошибок, за которые потом придется расплачиваться деньгами и потерей времени, большинство заказчиков компании «Мебель169.ru» предпочитают вызывать нашего замерщика. Мастер прекрасно знает всю специфику работ, обращает внимание на важные нюансы, которые остаются незамеченными непрофессионалами. Поэтому заказанные по таким меркам двери устанавливаются сразу и без проблем.

Перед заказом следует также определиться, в какую сторону будет открываться полотно. Традиционно, петли устанавливают со стороны глухой стены, чтобы не мешать соседям. Обратите внимание: в многоквартирном доме нельзя самостоятельно изменять сторону открывания с правой на левую и наоборот.

Виды монтажа металлических дверей

Металлические модели можно устанавливать разными способами, которые выбирают в зависимости от типа и толщины стен, состояния самого дверного проема.

  • Крепление на анкерные болты. Они скрепляют коробку и стены через специальные технологические отверстия. Если они не были сделаны на заводе, можно просверлить самостоятельно.
  • Сварка. Используя сварочный полуавтомат, проушины на коробке приваривают к арматуре или прутьям, вбитым в стены. Современные материалы позволяют использовать всего 6 точек крепежа против 10, которые рекомендовались ранее. Существенный минус технологии: сварка негативно влияет на структуру металла, делая его менее прочным.
  • Крепление на захваты. Если стены хрупкие, или в процессе эксплуатации дверей анкера и штыри разболтались, можно сделать металлическую обрешетку проема. К дверному блоку приваривают с внутренней стороны 10-12 пятисантиметровых пластин, которые должны достать до решетки, после чего их приваривают на место.

Так как в металлическую конструкцию врезать самостоятельно замок не получится, обычно выбирают модели с уже установленными запорами. Окончание работ выглядит так:

  • зазор между блоком и стеной запенивают, предварительно смочив водой, заделывают цементно-гипсовой смесью или прокладывают любым удобным утеплителем;
  • производят отделку откосов шпатлевкой, пластиковыми панелями или гипсокартоном. Пользуется популярностью и доборная планка;
  • устанавливают на место наличники, как правило идущие в комплекте с дверями;
  • прикручивают на место ручки, петли смазывают;
  • навешивают полотно.

И, в заключение, еще один очень важный нюанс: большинство фирм-изготовителей входных дверей из металла снимают с себя гарантийные обязательства при их установке неспециалистами. Поэтому, мы рекомендуем делать заказы в комплекте с услугами монтажа.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector