0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно изготавливать филенчатые двери?

Филенчатые двери

Двери в помещение изготавливают из различного материала. Это массив дерева, ДСП, МДФ или конструкции со вставками. Филенчатые двери отличительны по своей функциональности, виду, материалам изготовления.

Филенчатые двери — что это такое?

Это дверное полотно, которое представлено в виде деревянной рамы, клееных брусков. В раму установлены тонкие вставки из материала:

  • дерево;
  • фанера;
  • стекло;
  • МДФ;
  • ДСП.

Филенка двери отлична не только по применяемому материалу, но и по форме. Выполняет декоративную функцию. Вставляют детали в паз рамы и крепят штапиками. При желании поменять дизайн двери, штапики убирают, а вставки меняют. Есть еще одно условие замены — разбитое стекло, разбухшая от влаги фанера.

Для надежности всей конструкции внутри полотна делают обвязку из деревянных брусков. Они носят название средники, поперечники. Внизу деталь обвязки больше, потому что на нее идет большая часть нагрузки.

Применение филенчатых дверей в интерьере

Так как межкомнатные двери со вставками изготавливают из различных комбинированных материалов, их устанавливают практически в любое помещение. Дизайн полотна позволяет подобрать блок для различного интерьера и размера помещения.

Для жилых комнат, гостиной, кухни выбирают полотно со стеклянными вставками. Если это ванная, туалет, тогда применяют полотно с глухой вставкой. Она различна, поэтому подчеркивает каждый вид интерьера.

Внимание! Все установленные дверные блоки в помещении должны быть в одном исполнении.

Технология производства блоков позволяет создать их в любом стиле. Покрытие двери выполняют из:

  • шпона;
  • ламината;
  • ПВХ и иных материалов.

Вставки делают прямоугольными, прямолинейными, фигурными, с элементами резьбы. На вставки из стекла наносят рисунок, витраж, пленку, фото.

Филенчатые модели изготавливают четырех видов:

  1. Распашные. Одно-, двухстворчатые, выполненные в различных вариантах. Вставки сделаны прозрачными, глухими. В основном к таким моделям подбирают яркую глянцевую фурнитуру под золото, серебро.
  2. Раздвижные модели. Также имеют одну, две створки. Они открываются вдоль стены. Полотно украшено витражным стеклом или вставками из бамбука.
  3. Раскладные модели — гармошки. Создают полотно из тонких деревянных филенок. Запирающие механизмы тяжелой конструкции не предусмотрены — только защелка. Фурнитура легкая, зачастую неприметная.
  4. Качающиеся двери. Открываются в обе стороны. Имеют легкое непринужденное украшение сплошными вставками и такой же фурнитурой. Это тонкая ручка с язычком.

Все разновидности блоков предназначены для различных помещений. Некоторые виды устанавливают при входе в гостиную, а некоторые монтируют в загородные дома.

Особенности конструкции

Полотно с филенками является сложным по изготовлению. В особенности если вставки сделаны овальной или фигурной формы. Узорные ламели создают старинный стиль. Такие двери подчеркивают тонкости созданного интерьера в помещении.

Филенки бывают различной толщины:

  • плоские — это накладные, резные формы из дерева;
  • наборные — объединение различных вставных ламелей;
  • объемные или рельефные — классические, выполнены при помощи фрезерного станка.

Конструкция двери создается в таком порядке:

  1. Создана рама из дерева. В основном применяют одну породу древесины. Нижняя часть укреплена, потому что на нее идет нагрузка. Входные полотна усилены листами металла.
  2. На раму прикреплен каркас. Он также выполнен из массива дерева или же клееного бруса.
  3. В каркас вставлены филенки. Они различны. Метод крепления — на клей или шип-пазовое соединение.
  4. Сверху вставки закреплены тонкими рейками — штапиками.

Мировые производители дверных блоков используют дерево ценной породы. Раму фиксируют дополнительно шурупами.

Для прочности, чтобы полотно не деформировалось при изменении температуры или процента влажности, в местах соединений создают зазоры в 1-2 мм для возможного расширения деревянных элементов.

Вставки выполняют 2 основные функции:

  1. Декоративная — с их помощью создают стили блоков, подходящие под интерьер и созданный дизайн помещения.
  2. Теплоизоляция, звукоизоляция. Между филенками укладывают слой утеплительного материала, который является и звукоизоляционным. Эти блоки устанавливают в местах перехода в неотапливаемое помещение (балкон, мансарда).

Стеклянные вставки монтируют на силикон. Сверху закрывают тонкими рейками. Стекло толщиной максимум 4 мм — это витраж или сатинат.

Материалы изготовления

Филенчатые полотна изготавливают из комбинированных материалов и массива дерева. Таким образом, все блоки разделены на виды:

  1. Ценные породы дерева. Применяемый ресурс — дуб, граб, орех, тик. Блоки отличаются прочностью, долговечностью.
  2. Хвойная древесина. Устойчивость к влаге, гниению. Такие полотна устанавливают в загородных домах, коттеджах, на дачах.
  3. Комбинированный материал. Невысокая стоимость, примечательный яркий вид. Декор полотна выполняют из различных материалов — шпон, пленка.

Филенчатые входные блоки изготавливают из другого материала.

Брус для обвязки полотна делают из:

  • хвойных пород — сосна, кедр;
  • лиственных — дуб, орех;
  • ценных — венге, карельская береза.

Деревянные филенчатые межкомнатные двери отличаются прочностью, весом (они тяжелые), долгим сроком службы.

Обработка поэтапная. Наносят грунтовку в 2-3 слоя, после чего покрывают лаком. Комбинирование натурального дерева проводят с МДФ, ДВП, ДСП. Сверху покрытие делают из ПВХ. Внутри полотно пустотелое. Иногда применяют такие материалы, как гофрокартон, деревянные брусья, ДСП.

Варианты дизайна

Варианты дизайна дверных блоков зависят от изготовителя. Если применяют массив дерева, тогда сохраняется натуральный цвет с неповторимым рисунком. Натуральный шпон также покрывают прозрачными материалами для сохранности индивидуальности.

Стандартные цвета дерева:

  1. Дуб — беленый, мореный, «топленое молоко», серый, натуральный цвет дерева (темный).
  2. Орех — светлый беж, кофе с молоком, золото.

А также есть такие расцветки, как венге, орегано, черный, красный, сапеле.

Комбинированные полотна имеют различные расцветки — от темного до белого. Чем темнее тон, тем помещение и проход кажутся меньше. Белый цвет дает визуальное расширение прохода в комнату, помещение кажется при этом светлее и больше.

Важно! Блоки для прохода в комнату могут быть матовыми, шероховатыми, глянцевыми. В зависимости от вставок, подбирают фурнитуру. Если дверь белая или бежевая, тогда фурнитура идет либо серебряная, либо золотая. Если же темные тона, фурнитуру подбирают на тон или два светлее полотна. С острыми углами комбинируют заостренные ручки.

Темные блоки в основном устанавливают как переход в помещении от светлого потолка к темному полу. При этом цвет полотна и пола должен быть практически одинаковым. Светлые блоки выбирают исходя из размеров помещения, общего фона — обои на стенах, мебель, молдинги. Светлый тон подчеркивает элементы дизайна помещения.

Преимущества и недостатки филенчатых моделей

Дверь филенчатая межкомнатная обладает рядом особенностей:

  • тонкие вставки делают вес меньше;
  • есть возможность замены филенок;
  • из-за создаваемой фаски на швах, нет опасности рассыхания, деформации полотна;
  • блоки доступны по ценовой категории;
  • вид полотна подчеркивает дизайн помещения.

Недостатков нет. Приобретая межкомнатный блок, надо обращать внимание на качество дерева, технологию производства вставок.

4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

  • минимальное количество сучков;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

  1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
  2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
  3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
  4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
  5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
  6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

  1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

  • Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
  • Без фрезерногостанка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
  • При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
  • Циркулярнойпилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по дереву;
  • шлифмашину;
  • стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

  • сухая шпунтованная доска;

  • саморезы;
  • столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

  • доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
  • шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
  • после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

  • Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
  • Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

  1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
  2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
  3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
  4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
  5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
  6. Временные перемычки удаляют.
  7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

  • по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;
  • все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

  • нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
  • верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

  1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
  2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
  3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
  4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
  5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
  6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Все о дверях

Дизайн многих современных помещений имеет один общий элемент. Им являются межкомнатные двери особого образца, имеющие вставки в полотно, именуемые филенками. Обилие вариантов по форме и материалу делает изготовление филенчатых дверей интересным и увлекательным. Далее рассмотрим подробнее об особенностях процесса, материалах и инструментах.

Устройство дверей с филенками

Устройство филенчатой двери

Конструкционно дверь представляет собой рамную конструкцию, брусовая обвязка которой заполнена вставками из различных материалов. Среди наиболее распространенных из них можно выделить следующие:

  • Фанера;
  • ДСП;
  • МДФ;
  • Стекло;
  • Массивная филенка из деревянного щита.

Для установки и фиксации вставок в конструкцию двери в стоевых (вертикальных) и поперечных (горизонтальных) брусках предусмотрено изготовление продольных пазов соответствующей ширины и глубины. При этом элементы заполнения дверного полотна могут устанавливаться непосредственно в процессе производства и сборки двери на клею или фиксироваться с одной из сторон фигурными штапиками, закрепляемыми гвоздями без шляпок.

Если сделать своими руками вставки в дверное полотно из стекла и листовых древесных материалов не составляет особого труда, то производство щитовой филенки – процесс достаточно сложный и требующий наличия специального инструмента и приспособлений.

Выбор материала для филенки

Качественный материал — один из важнейших аспектов работы

В современном столярном производстве используется более двадцати различных пород древесины. Каждая из них обладает определенными свойствами, эстетическими и технологическими особенностями. Для изготовления дверей используют как мягкие древесные породы, так и твердые. К первой группе относятся сосна, липа, осина. Ко второй – дуб, бук, красное дерево.

Двери из хвойных пород имеют максимальное распространение в современных недорогих интерьерах. Сосновые устанавливают в жилых и административных зданиях, липовые и осиновые, отличающиеся высокой влагостойкостью, устанавливают в банях, саунах, парных. Производство их не сложно, невысокая прочность не требует частой заточки и наладки режущего инструмента. Стоимость древесных материалов из сосны позволяет сделать сравнительно недорогие изделия, доступные каждому рядовому покупателю, в том числе и своими руками.

Двери из твердых пород имеют боле высокую стоимость за счет высокой твердости материала и сложности процесса обработки. Пиломатериалы из дуба или бука значительно дороже пиломатериала мягких пород. Стоимость древесины красного дерева превышает их за счет дополнительных расходов на морскую перевозку. Эти аспекты относят двери из массива ценных пород к элитным изделиям, доступным для неширокого круга покупателей.

Изготавливаем щит для филенки. Подготовка материала

Классическая филенка из массива представляет собой клееный щит из обрезной доски определенной толщины. Сделать его своими руками можно при условии наличия опыта работы с древесиной и необходимого ручного и механического инструмента. Процесс изготовления начинаем с выбора пиломатериалов.

Лучше для производства дверей использовать свежую хорошо просушенную древесину. Ее технологическая влажность должна составлять 8-12%. Только в этом случае можно гарантировать отсутствие в готовом щите механических напряжений, которые в конечном итоге могут привести к образованию трещин и разрушению филенки.

Обработка деталей

Доски пилим с припуском не мене 10 см к требуемой длине щита. Сделать это можно вручную, на циркулярной или торцовочной пиле. После этого их необходимо тщательно прострогать по пластям и кромкам. Можно выполнить данный этап работ своими руками ручным рубанком или фуганком, но лучше использовать механические приспособления – электрорубанок или фуговальный станок. После обработки кромки деталей должны быть строго перпендикулярны пластям и иметь прямолинейную форму без впадин и горбов.

Идеальным инструментом для подготовки деталей к последующей склейке является рейсмусовый станок. Они бывают одно, -двух, -и четырехсторонними. Лучшими и наиболее дорогими являются представители последней группы инструментов. После рейсмусования кромки будут идеальными по форме и строго параллельными друг другу.

Технология склейки щита

Для того чтобы сделать качественный деревянный щит своими руками, потребуется хороший столярный клей. Производство связующего в нашей стране развито хорошо, кроме этого есть большой выбор импортных аналогов. Перед использованием необходимо проверить качество имеющегося в наличии клея. Для этого им соединяют два ненужных куска древесины и проверяют прочность соединения под ударной нагрузкой. Хороший клевой шов должен выдерживать удары. Возможное разрушение может происходить лишь по волокнам древесины.

Для склейки щита потребуются зажимные приспособления, называемые струбцинами или ваймами, которые можно приобрести готовыми или сделать своими руками. Применяют две их разновидности – винтовые и клиновые. В первых сдавливание склеиваемых деталей происходит за счет вращения винта с резьбой, во вторых – за счет забивания клинового упора. С использованием любого вида можно получить высокое качество соединения.

На кромки подготовленных досок наносим клей и распределяем его равномерно с помощью кисти или плоского шпателя. Укладываем доски вплотную друг к другу так, чтобы ребро с клеем одной детали соприкасалось с сухим ребром другой. Далее сжимаем щит до частичного выдавливания клея из швов и оставляем до полного высыхания клея, как правило, на 12-24 часа.

После склейки готовое полотно обязательно необходимо прострогать своими руками. Идеальную плоскостность детали поможет сделать широкоформатный рейсмус с шириной строгания до 600 мм. Вместо этого можно обработать полотно электрорубанком или ленточной шлифовальной машинкой.

Сборка и склейка всех деталей

Обработка кромок щита. Простой способ

Особенностью классической клееной филенки являются скошенные по радиусу кромки, плавно переходящие в продольные гребни. При сборке их вставляют в соответствующей формы и размера пазы, как правило, без клея. Это необходимо сделать для того, чтобы древесина могла «дышать», немного изменяя свои размеры без угрозы разрушения.

Сделать радиальные скосы на кромках будущей филенки своими руками можно несколькими способами. Первый, наиболее простой и доступный, предполагает использование упора и стационарной циркулярной пилы. При отсутствии круглопильного станка можно зафиксировать электрическую циркулярку на столе.

Пильный диск должен выступать на 10-15 мм, не более. Лучше начинать с 5 мм подъема и постепенно увеличивать его. Упор устанавливается перпендикулярно полотну в максимальной точке его подъема под углом к плоскости диска в 60о. Перемещая склеенное полотно под необходимым углом к направлению вращения, кромка его будет срезаться по дуге окружности, диаметр которой равен диаметру пилы. Предварительно поупражнявшись, можно сделать вполне качественную дверную филенку своими руками.

Читать еще:  Подача или обратка — где установить циркуляционный насос в систему отопления

После достаточно грубой обработки пильным диском потребуется качественно отшлифовать полученный скос. Для этого можно использовать наждачную бумагу, приклеенную на оправку подходящей формы или шлифмашинку.

Обработка кромок щита. Сложный способ

Получить скосы более сложной формы высокого качества позволит использование фрезерного станка. Существуют специальные наборы фрез для изготовления филенчатых дверей своими руками. Режущий инструмент для обработки скосов называют фигирейной фрезой. Название это происходит от названия рубанка, который использовали в старину, чтобы сделать филенку своими руками без электроинструмента.

Современное производство не предполагает широкое использование ручного труда. Такие операции стремятся свести к минимуму, используя различные механизмы и электроинструменты. Фрезерный станок с прямыми и обратными фигирейными фрезами позволит сделать фигурную кромку щита и брусков двери. Высокая скорость вращения режущего инструмента позволяет получить минимальную шероховатость обработанной поверхности, что снижает время последующего шлифования.

Применение филенок

Мебельное производство предполагает широкое использование филенок при изготовлении большого количества различных изделий. Их устанавливают в дверцы кухонных гарнитуров, кабинетов, стенок и шкафов. Даже стеновые панели, используемые для декорирования помещений, украшают подобными деталями сложной формы.

В настоящее время при производстве дверей все чаще используются ценные древесные породы, что говорит о росте покупательной способности населения. При этом возможность аренды профессионального инструмента и доступность древесины дуба и бука может позволить любому домашнему мастеру изготовить себе оригинальные филенки.

Как сделать дверь — самостоятельно 2 варианта доступных новичку

Рынок дверей огромен и натуральное дерево по-прежнему остается неувядающей классикой. Но не каждую дверь под силу сделать новичку, поэтому дальше вы узнаете за какие полотна можно браться дилетанту, а какие лучше заказывать в мастерской. После чего мы с вами подробно разберем, как сделать дверь в домашних условиях, причем в 2 вариантах и со всеми тонкостями.

Виды деревянных дверей

Деревянные двери самому сделать не проблема, но сначала нужно разобраться, куда вы это полотно намереваетесь ставить и какие требования к его эстетическим и эксплуатационным данным предъявляются. Ведь согласитесь, одно дело кладовка на заднем дворе и совсем другое, изготовление дверей своими руками для комнат или любимой бани.

Массивные полотна

В данном случае, термин «массивные двери» никак не относится ни к размерам, ни к весу дверного полотна. Это означает, что двери полностью сделаны из дерева и никаких технологических пустот внутри нет. Плюс ко всему такое полотно собирается из цельных досок и не имеет каких-либо окон или иных вставок.

В магазинах цена на такой товар одна из самых высоких и в то же время сделать цельные массивные двери своими руками вполне реально для любого домашнего мастера. Прочность у такого полотна самая высокая, крепче массивных только железные двери и то не все, если сравнивать с китайским товаром, то лучше самому сделать дверь из шпунтованной доски.

Конечно, за цельное полотно, сияющее изысканной полировкой, сразу браться не стоит, а вот как сделать двери своими руками, к примеру, для бани мы вам расскажем во всех подробностях, но чуть позже.

Филенчатые полотна

Если объяснять просто, то термин «филенчатые двери» означает сборные полотна. То есть сначала делается какой-то каркас, а потом в определенных местах этого каркаса вставляются филенки (вставки).

В классических филенчатых полотнах такие вставки делаются из дерева. В межкомнатных филенчатых дверях вместо дерева может использоваться стекло. Конструкция получается легкой и красивой, плюс материала на нее уходит меньше.

Но начинающим мастерам мы не советуем браться за этот вид дверей. Во-первых, чтобы правильно состыковать планки каркаса и вставить в них филенки, нужен навык, а во-вторых, для изготовления таких полотен требуется много хорошего, в том числе профессионального инструмента.

Щитовые и каркасные полотна

С точки зрения обывателя щитовые и каркасные двери мало чем отличаются. Считается, что щитовая дверь состоит из прямоугольного короба, который с обеих сторон зашит цельными листами ДВП или фанерой. При этом ее каркасная сестра сделана из такого же короба, только внутри установлены ребра жесткости из деревянных брусков.

Профессионалы делят эти двери по другим критериям, они различают сплошные, пустотелые и мелкопустотные полотна.

  • Сплошные полотна – являются самыми качественными в этой нише. Внутри короб заполняется деревянной рейкой, что в разы повышает прочность конструкции. Правда, качество рейки не самое высокое, зачастую туда идут отходы. Отчасти такая конструкция напоминает цельный массив, только там используется высококлассная шпунтованная доска, а здесь отходы производства;
  • Мелкопустотные полотна – от сплошных такие двери отличаются тем, что внутренность полотна заполняется фрагментарно. Грубо говоря, когда хотят сэкономить или не хватает деревянных реек для сплошного заполнения, эти рейки крепят с пропусками, через одну;

В щитовых полотнах технология и существующие ГОСТы позволяют в качестве наполнителя кроме деревянных реек использовать ДСП, МДФ, пенопласт и даже сотовый картон.

  • Пустотелые полотна – самый простой и дешевый вариант дверей. Здесь с двух сторон короба просто набиваются листы фанеры иди ДВП. Чтобы пустой короб был не таким шумным, туда монтируется наполнитель. Самый дешевый вариант наполнителя – это сотовый картон, а самый лучший – пенопласт.

Понятно, что простые двери своими руками сделать легче, поэтому филенчатые конструкции мы оставим в покое и остановимся на массивных и щитовых полотнах.

Два варианта сборки дверного полотна

С видами конструкций определились, но перед тем как сделать дверь своими руками давайте коротко пройдемся по минимальному набору инструмента и выберем древесину для нашего будущего произведения столярного искусства.

Какой инструмент нужен

Инструмента много не бывает, в то же время не всегда есть возможность купить полный набор, но так как самому сделать дверь без инструмента не получится, мы пройдемся по основным позициям.

  • Ножовка по дереву;
  • Электродрель;
  • Угольник;
  • Рулетка;
  • Набор отверток или шуруповерт;
  • Рубанок;
  • Набор стамесок;
  • Уровень;
  • Минимум 2 – 3 струбцины;
  • Молоток металлический;
  • Киянка (молоток деревянный или резиновый);
  • Плоскогубцы;
  • Шило;
  • Наждак или шлифмашинка.

Если вы хотите сделать действительно красивую дверь своими руками, то придется раскошелиться на качественную ручную фрезу с кондуктором (направляющая станина для движения фрезы). Без нее фигурные детали вы не сделаете.

Выбираем древесину

При выборе породы дерева желательно учесть несколько рекомендаций. Так для сухого помещения можно брать любую древесину, но коль мы делаем дверь своими руками, от крепких пород, таких как дуб или акация лучше отказаться их сложно обрабатывать.

Во влажные помещения, к примеру, в баню, лучше брать лиственницу, осину или сосну, они меньше подвержены гниению. Но в то же время для парилки используются только лиственные породы, при больших температурах из хвойных пород будет течь смола. Наиболее доступный вариант – липа.

Для дверей вам нужен, так называемый «деловой лес». В отличие от обычного там меньше сучков, а главное он хорошо высушен. Влажность рабочей древесины не должна превышать 15 %.

Некоторые фирмы предлагают лес, пропитанный защитными составами в автоклавах, стоит он на треть дороже, зато потом вам не морочить голову с антисептиками, плюс промышленная пропитка на порядок качественней.

Ни в коем случае не покупайте кривые доски, особенно «пропеллер», что бы вам не говорили, выровнять поведенную доску уже не реально.

Вариант № 1. Двери из цельного массива

Изготовление двери своими руками начинается с подбора доски. Дело в том, что основой полотна является щит, набранный из шпунтованной или просто строганой доски. Если вы делаете двери в подсобное помещение, то можно взять обычную доску она дешевле. Если же дверь стоит на видном месте, то лучше купить шпунтованную доску.

Минимальная толщина доски для дверей составляет 25 мм, но с такой планкой неудобно работать, поэтому если у вас однослойный щит лучше использовать доску толщиной от 40 мм.

Сначала берете доски и на абсолютно ровном столе соединяете их между собой. Шпунтованная доска стыкуется по принципу шип-паз, поэтому с первого раза собрать щит «на сухую» может быть сложно. На этом этапе ваша задача зачистить все заусенца, чтобы щит нормально соединялся.

Когда щит собрался вы карандашом нумеруете доски и разбираете конструкцию. Теперь поочередно закладываете в паз каждой планки столярный клей и вновь соединяете щит в единую конструкцию. На этот раз первая планка упирается в какой-нибудь жесткий выступ, а все последующие доски при стыковке плотно подбиваются киянкой.

Чтобы планки щита во время сушки не разошлись их нужно в 2 – 3 местах стянуть струбцинами с боков, плюс сверху и снизу прикладываются 2 ровные доски и также стягиваются струбцинами. При таком подходе планки уже никуда не поведет.

Через сутки часть струбцин можно будет снять и приступить к монтажу основных удерживающих ребер жесткости. Ребра жесткости это самый простой вариант сборки массивных дверей, располагать их можно как угодно, главное чтобы они надежно удерживали вертикальные планки щита и обеспечивали жесткость полотну.

Соединение будет на порядок крепче, если вы врежете ребра жесткости в массив полотна, но здесь вам придется выбирать пазы под ребра жесткости. Теоретически такие пазы можно выбрать при помощи ножовки и стамески, но на это способен только мастер, дилетанту для такой работы лучше взять фрезу или вообще отказаться от врезки планок, просто прибить их сверху.

Но есть еще один альтернативный вариант, при котором накладные ребра жесткости не используются. Для этого случая вам желательно иметь фрезу. Схема примерно такова: вы собираете щит, после чего по верхнему и нижнему торцу щита прорезаете паз и клеите в него шпунтованную доску. Дополнительно соединение фиксируется саморезами.

Декор массивных дверей из натурального дерева это отдельная большая тема и лучше всего она раскрыта «ЗДЕСЬ».

Вариант № 2. Сборка щитовой двери

Если вы разобрались, как сделать двери самому из массива, то собрать щитовые пустотелые двери для вас не составит большого труда. В этом случае самое главное собрать прочный каркас. Зачастую для этих целей берется доска толщиной от 20 мм.

Вариант стыковки углов показан на схеме ниже, но если вы не желаете возиться с вырезкой пазов, то можно поступить проще, взять металлические мебельные уголки и выбрав стамеской небольшие углубления под них, стянуть корпус уголками. В любом случае потом все соединения прикроются щитом.

Самый доступный по цене вариант обшивки короба – это ДВП или фанера, но внешний вид будет не самым лучшим. Если внешний вид дверей для вас важен, то лучше купить готовую ламинированную плиту МДФ, среди профессионалов такие плиты именуют дверными карточками.

Обычно МДФ карточка просто сажается на хороший столярный клей, но если вы сомневаетесь в прочности конструкции, то можно добавить несколько саморезов. Только в этом случае шляпки саморезов придется как-то прикрывать, к примеру, наклейками или пластиковыми фишками.

Полностью пустотелую дверь мы вам делать не рекомендуем, внутри должны быть несколько ребер жесткости. А чтобы пустая коробка не «звенела» остальное пространство можно заполнить пенопластом или минеральной ватой.

Теперь вам осталось только выбрать и врезать петли после чего установить ваши новые двери. О тонкостях выбора и врезки петель вы можете узнать «ЗДЕСЬ», а техника установки дверей показана «ЗДЕСЬ».

Вывод

Как видите сделать дверь своими руками не так сложно, во всяком случае, человеку который не боится ножовки и молотка такая задача по плечу. На видео в этой статье мастера раскрывают свои тонкости и дают рекомендации по обустройству дверей, так что изучайте нашу инструкцию, смотрите видео и не бойтесь, все у вас получится.

Мастерим филенчатую конструкцию сами

Межкомнатные двери играют очень важную роль: они не просто отделяют одно помещение от другого, но и задают определённую нотку интерьеру. Эти конструкции способны либо подчеркнуть стиль помещения, либо затмить его, привлекая особое внимание к себе. Несмотря на то, что современный рынок изобилует продукцией, всё чаще покупатели приобретают филёнчатые двери.

Популярность таких конструкций вполне закономерна и объяснима. Они прочны и солидны, да и при желании филёнчатые двери, к примеру, для дачи, можно сделать своими руками.

Конструктивные особенности

Филёнчатые двери уникальны тем, что имеют несущую раму, а также вставки-филёнки (ГОСТ регламентирует наличие этих элементов). Такие конструкции спутать с другой разновидностью дверной системы просто невозможно.

Как правило, раму изготавливают из массива. При этом нижняя часть полотна всегда значительно шире боковушек и верхней части: благодаря такой особенности створка становится прочнее. К слову сказать, выпускают и более дорогие модели, усиленные листовым металлом (медью, латунью, полированными бронзовыми пластинами): обычно это входные блоки или дверные системы, предназначенные для установки на даче.

Что же касается вставок-филёнок, их производство осуществляется из разнообразных материалов: фанеры, стекла, МДФ и т.д. ГОСТ определяет, что к раме эти фрагменты крепятся следующим образом: в каркасе создаются специальные пазы, в которые устанавливают эти элементы, либо фиксация происходит с помощью декоративных штапиков.

По мнению специалистов, последний вариант считается более практичным: если вдруг разобьётся установленная в межкомнатные двери стеклянная вставка, домашний мастер сможет своими руками заменить её на новую. Сделать такую операцию даже для новичка не составит особого труда.

Разнообразие моделей

Филёнчатые двери изготавливают либо из массива, либо из комбинированного материала.

Действующий ГОСТ регламентируют следующую классификацию этих изделий по типу используемого материала:

  1. Блок из ценной породы древесины.
    Обычно такие межкомнатные конструкции изготавливают из массива граба, тика, дуба или ореха. Вставки-филёнки в таких моделях скрепляются между собой шиповыми соединениями, поэтому такие дверные системы отличаются высокой прочностью и долговечностью (ГОСТ акцентирует внимание на этом моменте).
  2. Конструкция из хвойной породы древесины.
    Технология производства предусматривает, что такой блок после изготовления должен покрываться специальным химическим составом: благодаря этому филёнчатые двери этого типа приобретают отменные противопожарные и антикоррозийные свойства. Такие конструкции – идеальный вариант для загородного дома или дачи.
  3. Блок из комбинированного материала.
    Основное достоинство такой конструкции – её небольшая стоимость. Технология производства этой дверной системы такова (ГОСТ отражает эту производственную особенность): на каркас из МДФ наклеивается шпон из ценных пород древесины, а сверху изделие покрывается специальными пропитками и лаком. Конечно, такие межкомнатные двери не настолько долговечны, как изделия, сделанные из ценных пород древесины, но при условии бережного ухода они смогут прослужить 4-5 десятков лет.

Действующий ГОСТ регламентирует и отделку филёнчатых конструкций. Финишная обработка дверей этого типа осуществляется с применением специальных лаков на водной основе (акриловых). Эти отделочные средства считаются более экологичными, да и к тому же они (в отличие от алкидных и нитролаков) не изменяют цвет древесных волокон.

Минусом же глянцевой поверхности является тот факт, что она скрадывает роскошную структуру древесины. Поэтому, подбирая филёнчатые двери, специалисты рекомендуют сделать выбор в пользу полуматовых или полуглянцевых изделий.

Достоинства филёнчатых дверей

Как называются части филенчатой двери.

Как известно, каждый дверной блок имеет свои сильные и слабые стороны, и филёнчатые межкомнатные двери тому не исключение. Основное достоинство этих конструкций – их долговечность и высокая прочность.

Вторым преимуществом является отменная звуко- и теплоизоляция. Даже если технология производства блока предусматривает использование стеклянных или витражных вставок, такие элементы крепятся к дверному полотну при помощи специальных рам, придающих целостность конструкции и обеспечивающих дверь прекрасными изоляционными свойствами. Да и к тому же такие конструкции не подвержены рассыханию: они не боятся резких температурных скачков и повышенной влажности воздуха.

Более того, многообразен и модельный ряд таких изделий. К примеру, можно приобрести белые филёнчатые двери. Кроме того, те дверные системы, производство которых выполняется с использованием стеклянных вставок, могут сильно разниться между собой: один блок может иметь цветное стекло, другой блок – узорчатое или матовое и т.д.

И, конечно же, неоспоримым преимуществом дверных систем этого типа является возможность сделать их своими руками. Изготовленные своими руками межкомнатные конструкции избавят от необходимости подгонять изделие к размерам проёма. Да и к тому же такие полотна могут иметь авторское дизайнерское оформление.

Самостоятельное изготовление конструкции

Изготовление филёнчатых дверей своими руками в первую очередь требует желания мастера, а также наличия определённых навыков работы с древесиной.

Домашнему умельцу придётся запастись небольшим набором инструментов:

  • строительным метром;
  • карандашом;
  • крупно- и мелкозернистой наждачной бумагой;
  • отвёрткой;
  • стамеской;
  • ножовкой по дереву и т.д.

К тому же понадобятся фрезы для изготовления филёнчатых дверей, а также весь необходимый набор материала и фурнитуры.

Первым делом нужно правильно сделать замер дверного проёма. Ошибки недопустимы, потому как исправлять их будет очень сложно. После этого изготавливают своими руками коробку и устанавливают её (перекосов быть ни в коем случае не должно). Затем приступают к проектированию филёнчатого полотна.

Из чего состоит филенчатая дверь.

Для этого рисуется эскиз будущей створки и осуществляется детализация всех его элементов. Специалисты рекомендуют новичку начинать с изготовления полотна с шестью вставками-филёнками: технология производства такой конструкции значительно легче, чем любой другой модели.

Затем на брусе отмеряют нужную длину и отпиливают лишнюю часть. Такую операцию своими руками проделывают несколько раз. В итоге должны получиться две основные боковые стойки, две поперечины (верхняя и нижняя части створки), а также реечки и внутренние поперечины. С целью обеспечения плотного скрепления отдельных элементов делают пазы и шипы, затем смазывают эти детали столярным клеем и соединяют их. В местах, где в будущем будут фиксироваться филёнки, нужно сделать фаски.

Если филёнки на изготавливаемые своими руками межкомнатные двери будут выполнены из древесины, лучше использовать для этого массив (это убережёт домашнего мастера от дополнительной головной боли – создания сборной фаски). Детали вырезают из массива, по их краям выполняют специальные спилы, после чего эти элементы закрепляют с фаской.

Более того, ГОСТ определяет, что вставки могут быть и стеклянными. В этом случае такие элементы крепятся к конструкции при помощи специальных реечек и перемычек (их длина зависит от размеров вставок). Технология изготовления филёнчатых конструкций предусматривает и использование стеклянных вставок с росписью, однако роспись на таком стекле должна быть сделана до того, как вставка будет установлена в блок.

На завершающем этапе изготовления филёночной дверной системы своими руками выполняют тонировку и лакировку поверхности.

В домашних условиях лакировка может быть следующей:

  • прозрачной (наносится лишь один слой стойкого лака);
  • тонированной (полотно покрывается цветным красителем);
  • крашенной (наносят несколько слоёв глянцевого или матового лака);
  • крашенной с блестящей отделкой (достичь такого эффекта можно, если нанести на конструкцию несколько слоёв лака на полиуретановой основе).

Затем, когда лак высохнет, на межкомнатные двери устанавливают фурнитуру и выполняют их монтаж. Такая конструкция, бесспорно, станет изюминкой вашего интерьера!

Оцените статью: (Эту статью еще никто не оценил. Будете первым?)

Деревянные филенчатые двери + описание и фото

Филенчатые двери: размеры, характеристики, свойства

Деревянные двери традиционны в наших домах. Они теплые, красивые, долговечные и дают прекрасный уровень безопасности.

Двери из древесины выпускаются в 2 типах – филенчатые и щитовые. К слову, у филенчатых дверей довольно сложное устройство, но за счет этого они слишком привлекательны.

Что это?

Филенка двери – вставка в полотно двери, причем само по себе слово имеет германские корни и в прямом смысле переводится как «наполнение». Это не просто слесарный, но еще и архитектурный, а также строительный термин, который в каждой из описанной отраслей будет нести самое разное значение. В слесарном деле филенка – небольшая доска, выполненная из древесины. МДФ или ДВП, которые вставляют «в окошко» главного дверного массива. Ее обычно делают для того, чтобы украсить и облагораживать дверь, и потому имеет роспись, резьбу или даже накладки. Изредка в виде филенок применяют матовое/витражное стекло.

Свойства

Такие двери выглядят невероятно и красиво и стали самыми сложными по методу выполнения. Наличие в них вставок создает красивый внешний вид. Это крайне интересно выглядит, если использовать нетрадиционную филенку, к примеру, круглая/овальная/с узорными ламелями, которые выглядят, словно сделаны под старину. По методу толщины филенки они бывают:

  • Рельефными или объемными по краям, которые считаются классическими и их делают при помощи фрезерования, или же методом прессования материала.
  • Наборными, которые шикарно смотрятся за счет соединения разных ламелей за счет соединения шип-паз.
  • Плоскими, для декорирования мастера создают резные или накладные деревянные орнаменты.
Читать еще:  Металлические изделия из листового металла

А теперь поговорим о конструкционных особенностях.

Характеристики

Дверные конструкции с филенками простые и продуманные. Чаще всего основой является рама из сращенного деревянного массива, на нее прикрепляют каркас, чаще всего выполненный из древесины, а базой является филенка. Скрепление вставок и основания производится или на столярный клеевой состав, или на жидкие гвозди (иногда при помощи пазо-шипового соединения), что фиксируют штапиками. У серьезных компаний-изготовителей на сборочном этапе обязательно производится стяжка полотна при помощи шурупов, придающая конструкции высокую прочность. Для высокой стойкости к изменениям в месте стыкования поперечных и продольных срезов производится технологическая фаска. Вставки в виде филенок могут быть не просто декоративными, а еще они играют функциональную роль. В последнем случае делают конструкцию из 2 пластин, между которыми прокладывают утеплительный слой. Такие утепленные дверные полотна можно установить в роли входных, или же для перехода в неотапливаемую комнату (веранду или балкон).

Некоторые двери украшают вставками из стекла-сатинита или витража, которое должно быть не меньше 0.4 см в толщину. Такие вставки устанавливают в каркасные пазы с применением силиконового уплотнителя. Как правило, при продаже в комплекте есть дверная коробка, причем их устройство предусматривает пазы под наличники и наличие уплотнителя. Доборы и наличники могут быть сделаны из МДФ или даже погонного массива. Внешний вид наличников варьирует в зависимости от дверного фасона, причем чаще всего они полукруглые, или же прямоугольной формы с закругленными краями. В последнее время стали выпускают телескопические наличники, довольно удобные и не требуют при монтаже гвоздей.

Разновидности

Среди всех видов есть деревянные филенчатые двери и не только. Они самые популярные, потому что у них жесткий каркас, причем усложнены вставками-филенками, которые добавляют двери представительность и красоту. Классическим типом таких дверей можно называть распашные. Их устанавливают на стойке коробки посредством 2-3 пар петель, а при закрывании плотно входят в пазы и удобны для использования в тех комнатах, которые довольно просторные. Преимуществом распашных дверей является надежность, простота и возможность встраивать защелки с замками. Украшать такие двери можно различными филенками, от объемных до облегченных, или даже утяжелённых накладными орнаментами. Иной разновидностью стали раздвижные двери. Они бывают с одной или двумя створками, которые устанавливают на роликах и движутся по нижней/верхней направляющей вдоль стены, причем этот вариант дверей удобный в маленьких помещениях. К такому виду относят кассетные двери, каскадные и радиусные. Обычно они украшены вставками из матового/витражного стекла, вставками из шпонированного МДФ/бамбука или плоскими филенками.

При этом главное не утяжелить конструкцию, которая стоит вертикально лишь за счет фиксации в направляющих. Деревянные двери с филенками бывают раскладными. Это особые двери-гармошки, которые состоят из нескольких узких створок, которые соединены между собой при помощи шарниров. К дверной коробке прикрепляют их на петли, а при раскрывании они сдвигаются в одну сторону. Замки в такой двери не предусмотрены, и част их делают ажурными и легкими, с тонкими стеклянными или деревянными филенками. Необыкновенной и редкой разновидностью стали качающиеся филенчатые двери. Они могут быть с 1-2 створками, которые прикрепляют к дверной коробке навесами и могут распахиваться во все направления. Эти варианты выглядят очень красиво за счет метода открывания, и потому их обычно не украшают сложными филенками.

Подробности

Материалы изготовления

Есть филенчатые дверные полотна, которые рассчитаны на использование внутри комнат, а еще есть варианты, которые можно применять в роли наружных. Оба такие вида имеют ощутимые отличия по материалу изготовления. Межкомнатные двери делают из бруска и тонкой доски с разной цветовой категорией:

  • Экзотические, к примеру, палисандр, венге или даже карельская береза.
  • Лиственные, к примеру, тик, орех, вяз, бук или дуб.
  • Хвойные (это кедр, ель, сосна).

Такие изделия носят название дверей из массива, которые довольно тяжелые и прочные, а еще обеспечивают идеальную звуковую изоляцию и довольно дорогие. Обработка деревянной поверхности обычно выполняется в несколько этапов:

  1. Грунтовочный состав, который наносят в 2 слоя для получения идеального оттенка.
  2. Обработка двухкомпонентным лакокрасочным составом, который имеет защитные и декоративные функции.

В большинстве случаев деревянные части комбинируют с облегченными материалами – ДСП, ДВП и МДФ. Для того, чтобы увеличить эксплуатационный срок комбинированной двери, их подвергают ламинированию, наносят ПВХ пленку, которая будет предохранять пористые заменители древесины от влияния атмосферной влаги. Часто эти двери пустотелые, или заполнены всевозможными типами наполнителя – ДСП, деревянными брусками и гофрокартоном. Для получения максимально благородного внешнего вида, двери часто обрабатывают шпоном, который является тонким (от 0.2 до 0.3 см) срезом натуральной древесины ценных пород. У шпона есть цвет и фактура, которые не отличимы от деревянного массива, а еще фиксируют на всевозможные типы столярного клея.

Изредка в межкомнатных филенчатых дверях применяют пластиковые панели (т.е. филенки), которые называют экологичным шпоном, которым отделывают основания из относительно недорогой древесины. При этом лицевая часть таких панелей обычно выполнена с имитацией древесной структуры, а еще для усиления эффекта их покрывают полипропиленовой пленкой с красивым рисунком. Такие «гибриды» устанавливают в комнатах с высокой влажностью, к примеру, в бассейне, ванной комнате или оранжерее. Входные двери делают из более толстого древесного массива, а для усиления часто применяют накладки из металла. Довольно часто каркас полностью делают из металла, причем облагораживают накладками-филенками из древесины.

Размеры

Для габаритов дверей в России предусмотрены стандарты, а точнее, ГОСТ 6629-88. По таким норам предусмотрены разные варианты ширины и высоты дверной коробки:

  • Ширина – от 0.67 до 0.97 метров, а также 1.17, 1.172, 1.472 и 1.872 метра.
  • Высота – 2.071 и 23.72 метра.

Размеры полотна дверей должны соответствовать таким нормативам:

  • Ширина – 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.1 метра, а еще 0.2*60, 0.2*70 и 0.2*90 см.
  • Высота 2 и 2.3 метра.

А теперь про оттенки.

Цветовая гамма

Разнообразие решений цветов зависит от компании-изготовителя. Чем натуральнее применяются материалы для создания двери, тем больше производитель желает сохранить естественный древесный рисунок, вне зависимости от того, массив ли это или даже шпон натурального происхождения. Стандартными стали такие расцветки:

  • Сапеле.
  • Красное дерево.
  • Дабл блэк.
  • Орегано.
  • Белый.
  • Венге.
  • Орех (золотой, нуга, светлый или миланский).
  • Дуб (белый, мореный, венге, с патиной в цвете «топленое молоко», «оксфорд», «белая патина», натуральный и серый).

А теперь об изготовлении филенчатых дверей.

Производители

На российском рынке можно купить деревянные двери и РФ, и зарубежного производства. О лидерах в такой отрасли можно судить по числу предлагаемых названий и наличию отзывов в Сети:

  1. Одним из них стала фирма «Кранодеревщик». Такой бренд делает дверные блоки разного уровня, и эконом, и премиум класса, со стеклянными вставками собственного производства, которые разработаны дизайнерами в фирме. Отзывов на такую продукцию довольно много и почти все положительные. Потребители хвалят дизайнерские решения, которые дают возможность заказывать сразу несколько дверей в одной стиле. Также отмечают качественную обработку кромок и торцов, умеренную стоимость. Среди минусов упоминаются большие сроки доставки.
  2. МАRIО RIОLI – марки из Италии, которая имеет свое производство на территории Российской Федерации. Тут применяется способ полного цикла, от просушивания дерева и проектной разработки до доставки и монтажа. Отзывы, как ни странно, чаще всего негативные. Покупатели не жалуют покрытие ламинатин, а еще непродуманную конструкцию кромку на торце. Из преимуществ отмечают монтаж замков и петель на самом производстве.
  3. «Европан» занимается выпуском межкомнатных дверей, которые созданы в соответствии с международными стандартами. Как говори изготовитель, двери делают из переклеенного хвойного массива, а в роли покрытия используется экошпон. По отзывам покупателей это разумный компромисс по соотношению цена и качества, отмечая, что это довольно стильный и достаточно бюджетный вариант.
  4. «ЛайнДор» занимается созданием всех видов дверей, в том числе и филенчатые. Предприятия имеют весь цикл отлаженного и при этом отработанного производства. Покупатели оценивают двери от этого изготовителя на довольно высоком уровне. Среди преимуществ отмечают наличники телескопического вида, не требующие гвоздей при монтаже, возможность выбирать матовое черное стекло с антивандальным покрытием, а еще многообразие.
  5. «Волховец» делает двери с каркасом и филенками из МДФ и хвойных пород, отделанные СIРLЕХ. На двери такой фабрики есть много отзывов, чаще всего хвалят качество и продуманность дизайна и фурнитуры. Из минусов часто встречается тот факт, где говорится о нестойкости дверного покрытия ко влажности, и потому их лучше не использовать в ванной комнате.
  6. «Мебель Массив» делают в России, причем выпускают на оборудовании и тех. линиях Испании и Италии, а при обработке применяют лакокрасочные изделия германского производства. Покрытие делают из настоящего шпона, и отзывы о таких дверях неплохие. Покупателям нравится, что все отверстия под ручки и замки вырезаю на производстве, причем шпоновое покрытие долговечное.
  7. «Лидер» выпускает двери из настоящего массива, которые относятся к среднему уровню цен. Это бук и кавказский дуб, которые подвергаются разным методам окрашивания, в том числе браширование и патинирование. Итальянские лаки, а также германские грунтовки сохраняют материал от воздействия влажности, и потому по отзывам у покупателей нет претензий к дверям «Лидер». Отмечают, что такие двери выглядят, как на уровне премиум, но при этом доступные по стоимости.

Выбор дверей – завершающий этап при оформлении квартирного дизайна. Чаще всего владельцы покупаю несколько дверей в едином стиле, чтобы получилась гармоничная картина. Выбор цвета будет зависеть от личных предпочтений, но помните о том, темные тона способны визуально «съедать» объем комнаты, а светлые расширяют его.

Процесс изготовления филенчатых дверей своими руками

Изготовление филенчатых дверей становится очень популярным. Спрос на них постоянно растет, поскольку данный вид конструкций обладает рядом достоинств:

  • малый вес двери;
  • рельефная поверхность;
  • возможность остекления;
  • различная лицевая отделка;
  • низкая цена в сравнении с щитовой дверью.

Особенности филенчатых конструкций

Филенчатые двери представляют собой деревянный каркас и вставки из разного материала. Именно эта особенность позволяет снизить вес всей конструкции. Основание собирается из цельного массива древесины, клееного бруса или МДФ. Вставки могут быть из таких материалов:

  1. ДВП, МДФ или фанера. Филенки делают из тонких листов дерева, которые фиксируются внутри вырезов в каркасе. Вставки могут быть под покраску, шпонированными или ламинированными.
  2. Стекло. Оно вносит в интерьер дополнительную декоративность и еще больше облегчает конструкцию. Такие двери часто ставят для входа на кухню или гостиную.
  3. Дерево. Этот материал наиболее надежен и позволяет сделать различный рельеф филенок. Недостатками являются высокая цена и сложность изготовления тонких листов из массива дерева.

Поскольку каркас принимает на себя все нагрузки, он должен быть изготовлен из хорошо высушенной древесины или МДФ. Состоит он из 5 элементов и более. Раму изготавливают из 4 деталей, а количество остальных поперечин будет зависеть от числа филенок. Соединение всех деталей происходит посредством крепления шип-паз. При необходимости вставки фиксируют с помощью штапиков или наплавов. Такой способ креплений позволяет быстро заменить поврежденный элемент или изменить дизайн двери.

Подготовка инструментов и выбор материала

Изготовление филенчатых дверей своими руками можно начинать только при наличии необходимых инструментов и приспособлений. Поскольку предстоит вытачивать ручным фрезером все элементы, нужно приобрести подходящие насадки. Для изготовления понадобятся такие инструменты:

  • карандаш, рулетка и угольник;
  • наждачная бумага;
  • ножовка по дереву;
  • циркулярная пила;
  • фрезер;
  • уровень;
  • дрель;
  • отвертка, стамеска и нож.

Дополнительно нужно приобрести:

  • столярный клей или ПВА;
  • мелкие гвозди без шляпок;
  • дверную фурнитуру (петли, ручки, замки и др.);
  • материалы для финишной отделки двери (лаки, краски и пр.).

Чтобы сделать надежную и качественную филенчатую дверь, необходимо правильно выбрать материалы для изготовления. Каркас чаще всего делают из брусков сосны. Конструкция будет легко обрабатываться, иметь малый вес и низкую цену. Недостатками являются небольшой срок службы этой породы древесины и необходимость в обессмоливании материала.

Качественной заменой может стать лиственница. Этот материал также доступен, как и сосна, но более долговечен и прочен. Еще для коробки используют:

  • бук;
  • граб;
  • березу;
  • клен;
  • дуб и пр.

Можно комбинировать разные породы или выбрать МДФ. Главным условием является прочность, устойчивость к изменениям внешней среды и микроклимату. Поэтому МДФ необходимо брать ламинированный или фанерованный шпоном.

Процесс изготовления

Вначале необходимо создать чертеж, в котором будут отображены все размеры и конструктивные особенности филенчатой двери. При этом нужно учитывать, что каркас должен быть на 4-6 мм меньше лутки. Когда известны все размеры, приступают к созданию деревянной коробки.

Отмеряют и отрезают 2 вертикальные стойки и 2 горизонтальные. Также и необходимое количество средников. Чтобы сформировать идеально ровный срез, применяют циркулярную пилу или форматно-раскроечный станок. Если нет возможности использовать эти инструменты, то можно воспользоваться ножовкой и стамеской. Необходимо добиться ровного среза для того, чтобы элементы каркаса плотно прилегали друг к другу. Проверяют это строительным уровнем или угольником.

Для скрепления деталей изготавливают в необходимых местах пазы и шипы. Они должны совпадать по размерам. Первым делают паз, поскольку шип легче подогнать. Для этого на выбранную глубину высверливают дрелью или на сверлильном станке отверстия. Стенки подчищают стамеской. Чтобы выдержать угол стенок 90°, используют брусок. Его крепят по линии долбления.

При наличии фрезера можно сделать пазы быстро и качественно. Вначале изготавливают шаблон. Берут лист фанеры и устанавливают ограничительные рейки. 2 закрепляют вдоль фрезера, 2 – поперек, учитывая длины паза и прибора. Затем под фанеру подкладывают брус, в котором необходимо сделать отверстие, и все закрепляют. Фиксация должна быть такой, чтобы ничего не сдвинулось с места под воздействием фрезерного станка. Выставляют глубину фрезерования с учетом толщины шаблона и делают паз.

Чтобы сделать шип, брусок закрепляют в тисках и делают необходимое количество запилов. Далее его стамеской подгоняют под паз. Он должен легко и плотно входить в отверстие, но при этом не выпадать. Места креплений дополнительно промазывают столярным клеем или ПВА.

Изготовление филенки начинается тогда, когда готовы все элементы каркаса. Если вставки делают из ДСП или фанеры, их вырезают в соответствии с заданными размерами. В местах установки филенок в каркасе делают фаски. Вставки можно изготавливать не только из цельного дерева, но также из кусков. Между собой их соединяют креплением шип-паз. А для крепления с фаской необходимо сделать спилы.

Если планируется сделать вставки из стекла, его декорируют до установки. Закрепляют стекло с помощью штапиков, потому что они позволяют быстро заменить филенку в случае повреждения.

Декорирование филенчатой двери

Отделка необходима не только с целью декорирования, но и для сохранения древесины, продления срока ее эксплуатации и увеличения прочности. Натуральное дерево нужно обработать антисептическими препаратами, а затем покрыть морилкой и лаком. Это убережет материал от воздействия внешней среды. Лаки лучше использовать акриловые на водной основе. В отличие от алкидных они в меньшей степени изменяют цвет дерева.

Двери можно покрасить, облицевать шпоном, пленкой или ламинатом. Для стеклянных вставок, которые планируют украшать своими руками, лучше использовать термополированное стекло. На нем можно сделать роспись, наклеить пленку или создать любую декорацию.

Филенчатую дверь делают не только на заводских производствах. При наличии базовых столярных навыков и необходимых инструментов изготовить ее можно своими руками.

Как сделать дверь своими руками – 2 способа доступных любителю

Дерево материал универсальный, из одного и того же массива делают как роскошные элитные двери, так и скромные ходовые модели. Браться за эксклюзивный товар любителю не стоит, а вот простое полотно сбить своими руками вполне реально. Далее мы подробно разберем, как сделать дверь без особых претензий, но зато крепкую и надежную.

Перед тем как сделать двери своими руками нужно определиться с моделью, ведь далеко не каждое полотно под силу любителю

Коротко о видах деревянных дверей

Деревянные двери самому сделать можно, но перед этим желательно решить, куда вы их будете монтировать. Легкое полотно для небольшого сарая это одно дело, а при изготовлении банной или входной двери своими руками, требуется иной подход и гораздо больше специализированного инструмента.

Массивные полотна

Справка! Массивные – это не значит тяжелые, здесь имеется в виду конструкция полотна. Такие изделия собираются из цельной доски и не имеют ни пустот внутри, ни окон на плоскости полотна.

Массивные полотна отличаются самой высокой прочностью, в этом отношении они уступают только металлическим дверям. Цена на такой товар одна из самых высоких, тем не менее, самому сделать дверь из цельной шпунтованной доски достаточно просто. Плюс при изготовлении обычных, наборных моделей можно обойтись без дорогостоящего, профессионального инструмента.

Самостоятельная сборка массивных полотен не требует высоких профессиональных навыков и большого количества инструмента

Филенчатые двери

Филенчатыми называют полотна, в которых сначала делается каркас, а потом в него монтируются вставки. Собственно филенками и называют эти самые вставки. Такие окошки могут быть деревянными или стеклянными, все зависит от того, где будет устанавливаться изделие.

Если в недавнем прошлом филенчатые полотна имели только деревянные или стеклянные вставки, то сейчас добавился МДФ, пластик и прочие современные материалы

В этом случае изготовление дверей своими руками отпадает. Дилетанту такая работа не под силу, во-первых, филенки вставляются в специально вырезанные пазы, которые требуют точной подгонки, а во-вторых, для обустройства подобных конструкций, как минимум, нужна дорогостоящая профессиональная фреза.

Изготовление филенчатых дверей требует профессиональных навыков, опыта и хорошего инструмента, поэтому такая работа не для дилетантов

Щитовые и каркасные двери

В народе щитовыми называют полотна, где деревянный каркас с двух сторон обит щитами (ДВП, МДФ, фанера), а внутри пустота. Каркасная дверь устроена почти также, только внутри там еще есть ребра жесткости, из тех же брусков, что и каркас. В действительности такие двери делятся на 3 категории.

От вышеупомянутого варианта такие двери отличаются тем, что короб заполняется деревянными рейками не всплошную, а с пропусками.

При одинаковой прочности, они чуть дешевле и легче сплошных.

Важно! Помимо деревянных реек ГОСТ позволяет закладывать внутрь короба бруски ДСП, ОСП, МДФ и даже пенопласт.

Здесь название говорит само за себя. Сбивается прямоугольный каркас из деревянных брусков, после чего с двух сторон прикручиваются листы (ДВП, МДФ, фанера и т.д.).

Важно! Дабы снизить уровень шума от пустотелой коробки, внутрь закладывается сотовый картон.

Подготовка к самостоятельной сборке

Перед тем как сделать дверь своими руками необходимо подготовить инструмент и материалы. Задача это не сложная, но все же есть определенные нюансы.

Подготовка инструмента

Чем больше у человека инструмента, тем лучше, но зачастую домашнему мастеру не нужен полный профессиональный набор, чтобы смастерить простые двери своими руками, достаточно небольшого комплекта.

  • Ножовки по дереву, обушковая и обычная, кстати, о видах ножовок можно узнать «ЗДЕСЬ» .
  • Электродрель с набором обычных и перьевых сверил.
  • Угольник.
  • Рулетка.
  • Уровень пузырьковый.
  • Набор стамесок.
  • Минимум 2 струбцины с охватом до 1 м.
  • Молоток обычный, плюс киянка (деревянный или резиновый молоток).
  • Колодка с наждаком или шлифовальная машинка.
  • Набор отверток, но лучше шуруповерт.
  • Шило.
  • Рубанок.
  • Плоскогубцы.
  • Нож.

Перед тем как самому сделать дверь, необходимо запастись минимальным набором инструмента

Важно! Тем, кто собирается делать фигурную дверь своими руками или «замахнулся» на филенчатое полотно, обязательно понадобиться хорошая фреза и переносная фиксирующаяся станина к ней (кондуктор).

Если человек собирается делать красивые и качественные деревянные двери, то ему не обойтись без ручной фризы с кондуктором

Выбор дерева для дверей

Профессионалы могут работать с любой древесиной, но если мы делаем дверь своими руками, то здесь есть нюансы. Так от жестких, крепких пород дерева (дуб, акация и т.д.) лучше отказаться, их довольно сложно обрабатывать.

Под деревянные двери для бани лучше всего подойдет лиственница, сосна или осина (ель также можно брать, но там много сучков). Эти породы меньше подвержены гниению и хорошо переносят влажность. Но при этом в парилку желательно ставить двери из лиственных пород, здесь чаще всего используется липа.

Свежеспиленный влажный лес категорически не подходит, по мере высыхания досок дверное полотно начнет вести, а этот дефект уже не поддается исправлению. Нас интересует только строганый деловой лес, эта доска прошла первичную подготовку, а главное, она нормально высушена (оптимальная влажность 14 – 17 %).

Читать еще:  Как хранить огнетушитель

Многие сейчас реализуют доску с комплексной защитной пропиткой, она немного дороже, но зато качество обработки там высочайшее, дома так пропитать невозможно. Такой материал обычно берут на входные двери. При этом для межкомнатных домашних дверей настолько серьезная защита не нужна, здесь достаточно олифы, масла или воска, но об этом чуть позже.

Совет! При покупке леса желательно просмотреть каждую доску на предмет кручения. Дело в том, что исправить «пропеллер» или серьезный изгиб невозможно, потому как деформации подобного плана вызваны внутренними процессами.

Простые двери легче всего делать из шпунтованной доски, но для фигурных полотен больше подходит строганная доска, она кстати дешевле

Два варианта изготовления дверей в домашних условиях

Инструмент собрали, материал купили, теперь пришло время узнать, как самому сделать дверь. Модель обычно подбирается в зависимости от размеров бюджета и наличия инструмента, самыми надежными считаются массивные полотна.

Вариант №1. Капитальные массивные двери

Для массивного полотна минимальная толщина составляет 25 мм, но работать с такой доской крайне неудобно, поэтому за стандарт принято 40 мм, а под входные двери толщина доски может доходить до 80 мм.

  • Самые прочные полотна получаются из шпунтованной доски. На первом этапе вам нужно отобрать планки и соединить их на ровном столе. Каким бы качественным ни был материал сразу шип в паз плотно не зайдет, поэтому здесь ваша задача зачистить мелкие дефекты, чтобы планки плотно соединялись.

Предварительная сборка щита очень важна, от начальной подгонки во многом зависит качество сборки щита на финише

  • Когда планки сложились их нужно пронумеровать и разобрать.
  • Сборка начинается с того, что шип первой планки упирается в какое-нибудь жесткое препятствие.
  • Теперь берете столярный клей (можно использовать ПВА) и накладываете его в паз планки, после чего забиваете туда киянкой следующую планку. Так пока не соберете весь щит.
  • Дальше щит зажимается по горизонтали и вертикали. Сначала 2 – 3 струбцинами фиксируется горизонталь.
  • Потом сверху и снизу щит зажимается двумя планками и снова фиксируется струбцинами. Это нужно чтобы при сушке его никуда не повело.

Щит при сушке желательно зажать со всех возможных сторон

  • Столярный клей обычно схватывается за сутки, после этого можно набивать наружные ребра жесткости. Несколько вариантов сборки такого полотна показаны на схеме снизу.

Ребра жесткости фиксируются саморезами в каждую доску

  • Если у вас есть ручная фреза, то ребра жесткости можно врезать в плоскость щита. Разметка и расположение планок показаны на схеме снизу.

Для самостоятельной врезки ребер жесткости необходима ручная фреза

В некоторых случаях наружные ребра жесткости могут выступать как часть дизайна полотна, но если вам такая красота не подходит, то можно поступить иначе.

По верхней и нижней кромке щита прикручиваются саморезами бруски. В идеале положено прорезать по кромке паз (как на шпунтованной доске) и приклеить туда планку с шипом. Но за неимением фрезы можно ровный брусок прикрутить саморезами (по 2 самореза в каждую планку щита). На последнем этапе периметр обрабатывается рубанком и все полотно шлифуется.

Варианты монтажа открытых и скрытых ребер жесткости на деревянном щите

Вариант №2 Как собрать щитовую дверь

Сделать своими руками пустотелую щитовую дверь гораздо проще, чем массивную. По сути, вам главное собрать каркас из деревянных брусков. На схеме ниже показан вариант фиксации планок по углам, но сейчас он используется редко. Гораздо проще зафиксировать каркас металлическими уголками для мебели.

Соединение брусков каркаса «в лапу» обеспечивает дополнительную прочность конструкции

В бюджетном варианте каркас обшивается ДВП и оклеивается ПВХ пленкой, можно использовать фанеру или ОСП. Если же вы хотите получить приличный вид, то для этого есть ламинированные МДФ карточки. Как вариант можно взять напольный ламинат и зашить им каркас, процесс подробно расписан «ЗДЕСЬ» .

Совет! Делать абсолютно пустую коробку не желательно, обычно внутрь закладываются листы пенопласта или маты минеральной ваты. Помимо звукоизоляции эти материалы еще обеспечивают хорошее утепление.

Как сделать двери самому, чтобы они при этом были теплыми и не гремели

Отделка деревянных дверей

Об отделке каркасных и щитовых полотен мы уже упомянули. Массивные двери из натуральной доски чем-то закрывать или закрашивать не принято. Здесь распространены 3 варианта обработки дерева.

  • Если дверь находится вдали от людских глаз, к примеру, кладовка или сарай, то ее можно просто обработать олифой. О выборе олифы и способах обработки можно узнать «ЗДЕСЬ» .
  • Входные двери нуждаются в более высокой защите. Чтобы сохранить красоту древесины и обеспечить должную защиту используются разного рода лаки. Как выбрать лак для дерева и нанести его своими руками, написано и показано на фото и видео «ЗДЕСЬ» .
  • Тем же, кто не признает химию и желает получить экологически чистые двери я рекомендую обработать их маслом или масло-воском. Все рецепты подобных составов, а вместе с ними и инструкцию вы найдете «ЗДЕСЬ» .

Вывод

Деревянные двери всегда были, есть и будут на гребне популярности. Теперь вы знаете, как сделать дверь своими руками в 2 относительно простых вариантах. На видео в этой статье процесс показан воочию. Если после изучения останутся вопросы, пишите в комментарии, чем смогу, помогу.

Филенчатые двери

Двери в помещение изготавливают из различного материала. Это массив дерева, ДСП, МДФ или конструкции со вставками. Филенчатые двери отличительны по своей функциональности, виду, материалам изготовления.

Филенчатые двери — что это такое?

Это дверное полотно, которое представлено в виде деревянной рамы, клееных брусков. В раму установлены тонкие вставки из материала:

  • дерево;
  • фанера;
  • стекло;
  • МДФ;
  • ДСП.

Филенка двери отлична не только по применяемому материалу, но и по форме. Выполняет декоративную функцию. Вставляют детали в паз рамы и крепят штапиками. При желании поменять дизайн двери, штапики убирают, а вставки меняют. Есть еще одно условие замены — разбитое стекло, разбухшая от влаги фанера.

Для надежности всей конструкции внутри полотна делают обвязку из деревянных брусков. Они носят название средники, поперечники. Внизу деталь обвязки больше, потому что на нее идет большая часть нагрузки.

Применение филенчатых дверей в интерьере

Так как межкомнатные двери со вставками изготавливают из различных комбинированных материалов, их устанавливают практически в любое помещение. Дизайн полотна позволяет подобрать блок для различного интерьера и размера помещения.

Для жилых комнат, гостиной, кухни выбирают полотно со стеклянными вставками. Если это ванная, туалет, тогда применяют полотно с глухой вставкой. Она различна, поэтому подчеркивает каждый вид интерьера.

Внимание! Все установленные дверные блоки в помещении должны быть в одном исполнении.

Технология производства блоков позволяет создать их в любом стиле. Покрытие двери выполняют из:

  • шпона;
  • ламината;
  • ПВХ и иных материалов.

Вставки делают прямоугольными, прямолинейными, фигурными, с элементами резьбы. На вставки из стекла наносят рисунок, витраж, пленку, фото.

Филенчатые модели изготавливают четырех видов:

  1. Распашные. Одно-, двухстворчатые, выполненные в различных вариантах. Вставки сделаны прозрачными, глухими. В основном к таким моделям подбирают яркую глянцевую фурнитуру под золото, серебро.
  2. Раздвижные модели. Также имеют одну, две створки. Они открываются вдоль стены. Полотно украшено витражным стеклом или вставками из бамбука.
  3. Раскладные модели — гармошки. Создают полотно из тонких деревянных филенок. Запирающие механизмы тяжелой конструкции не предусмотрены — только защелка. Фурнитура легкая, зачастую неприметная.
  4. Качающиеся двери. Открываются в обе стороны. Имеют легкое непринужденное украшение сплошными вставками и такой же фурнитурой. Это тонкая ручка с язычком.

Все разновидности блоков предназначены для различных помещений. Некоторые виды устанавливают при входе в гостиную, а некоторые монтируют в загородные дома.

Особенности конструкции

Полотно с филенками является сложным по изготовлению. В особенности если вставки сделаны овальной или фигурной формы. Узорные ламели создают старинный стиль. Такие двери подчеркивают тонкости созданного интерьера в помещении.

Филенки бывают различной толщины:

  • плоские — это накладные, резные формы из дерева;
  • наборные — объединение различных вставных ламелей;
  • объемные или рельефные — классические, выполнены при помощи фрезерного станка.

Конструкция двери создается в таком порядке:

  1. Создана рама из дерева. В основном применяют одну породу древесины. Нижняя часть укреплена, потому что на нее идет нагрузка. Входные полотна усилены листами металла.
  2. На раму прикреплен каркас. Он также выполнен из массива дерева или же клееного бруса.
  3. В каркас вставлены филенки. Они различны. Метод крепления — на клей или шип-пазовое соединение.
  4. Сверху вставки закреплены тонкими рейками — штапиками.

Мировые производители дверных блоков используют дерево ценной породы. Раму фиксируют дополнительно шурупами.

Для прочности, чтобы полотно не деформировалось при изменении температуры или процента влажности, в местах соединений создают зазоры в 1-2 мм для возможного расширения деревянных элементов.

Вставки выполняют 2 основные функции:

  1. Декоративная — с их помощью создают стили блоков, подходящие под интерьер и созданный дизайн помещения.
  2. Теплоизоляция, звукоизоляция. Между филенками укладывают слой утеплительного материала, который является и звукоизоляционным. Эти блоки устанавливают в местах перехода в неотапливаемое помещение (балкон, мансарда).

Стеклянные вставки монтируют на силикон. Сверху закрывают тонкими рейками. Стекло толщиной максимум 4 мм — это витраж или сатинат.

Материалы изготовления

Филенчатые полотна изготавливают из комбинированных материалов и массива дерева. Таким образом, все блоки разделены на виды:

  1. Ценные породы дерева. Применяемый ресурс — дуб, граб, орех, тик. Блоки отличаются прочностью, долговечностью.
  2. Хвойная древесина. Устойчивость к влаге, гниению. Такие полотна устанавливают в загородных домах, коттеджах, на дачах.
  3. Комбинированный материал. Невысокая стоимость, примечательный яркий вид. Декор полотна выполняют из различных материалов — шпон, пленка.

Филенчатые входные блоки изготавливают из другого материала.

Брус для обвязки полотна делают из:

  • хвойных пород — сосна, кедр;
  • лиственных — дуб, орех;
  • ценных — венге, карельская береза.

Деревянные филенчатые межкомнатные двери отличаются прочностью, весом (они тяжелые), долгим сроком службы.

Обработка поэтапная. Наносят грунтовку в 2-3 слоя, после чего покрывают лаком. Комбинирование натурального дерева проводят с МДФ, ДВП, ДСП. Сверху покрытие делают из ПВХ. Внутри полотно пустотелое. Иногда применяют такие материалы, как гофрокартон, деревянные брусья, ДСП.

Варианты дизайна

Варианты дизайна дверных блоков зависят от изготовителя. Если применяют массив дерева, тогда сохраняется натуральный цвет с неповторимым рисунком. Натуральный шпон также покрывают прозрачными материалами для сохранности индивидуальности.

Стандартные цвета дерева:

  1. Дуб — беленый, мореный, «топленое молоко», серый, натуральный цвет дерева (темный).
  2. Орех — светлый беж, кофе с молоком, золото.

А также есть такие расцветки, как венге, орегано, черный, красный, сапеле.

Комбинированные полотна имеют различные расцветки — от темного до белого. Чем темнее тон, тем помещение и проход кажутся меньше. Белый цвет дает визуальное расширение прохода в комнату, помещение кажется при этом светлее и больше.

Важно! Блоки для прохода в комнату могут быть матовыми, шероховатыми, глянцевыми. В зависимости от вставок, подбирают фурнитуру. Если дверь белая или бежевая, тогда фурнитура идет либо серебряная, либо золотая. Если же темные тона, фурнитуру подбирают на тон или два светлее полотна. С острыми углами комбинируют заостренные ручки.

Темные блоки в основном устанавливают как переход в помещении от светлого потолка к темному полу. При этом цвет полотна и пола должен быть практически одинаковым. Светлые блоки выбирают исходя из размеров помещения, общего фона — обои на стенах, мебель, молдинги. Светлый тон подчеркивает элементы дизайна помещения.

Преимущества и недостатки филенчатых моделей

Дверь филенчатая межкомнатная обладает рядом особенностей:

  • тонкие вставки делают вес меньше;
  • есть возможность замены филенок;
  • из-за создаваемой фаски на швах, нет опасности рассыхания, деформации полотна;
  • блоки доступны по ценовой категории;
  • вид полотна подчеркивает дизайн помещения.

Недостатков нет. Приобретая межкомнатный блок, надо обращать внимание на качество дерева, технологию производства вставок.

Филенчатые двери своими руками

Сейчас в моду входят скрытые межкомнатные двери. Они выглядят просто и изящно. Как это выглядит можно посмотреть тут: https://berezha.com.ua/skryityie-dveri/ Ну, а если вы решили установить у себя филенчатые двери, то не обязательно их покупать: сделать их можно самостоятельно.Чем самодельная дверь лучше фабричной?

В необработанную древесину впитывается влага, а изолированные от внешней среды филенки и нагели постепенно усыхают. Уже через год они легко перемешаются в своих пазах, а прочность крепления филенок и рамы нарушается.

Иногда бывает проще и дешевле сделать новые двери, чем ремонтировать старые.

Изготовление дверей своими руками доступно даже начинающему мастеру: для их создания достаточно следовать инструкциям.

Как сделать дверь своими руками?

  1. Определяем размеры готового полотна. Для этого измеряем дверную коробку. Готовая дверь должна быть на 4 мм меньше ширины коробки. По краям нужно оставить по 2 мм на прилегание.
  2. Наносим разметку на оргалит. Вырезаем две заготовки для дверного полотна. Нужно помнить: чем выше качество ДВП, тем меньше трудозатрат придется на изготовление и последующую отделку двери, тем дольше и надежнее получится сама дверь.

Делаем раму самостоятельно

Для рамы лучше брать доски:

  1. Хвойные: они менее подвержены гниению.
  2. Хорошо высушенные: чтобы при усыхании не изменились размеры.

Если на досках есть сучки или небольшие повреждения, ничего страшного: на качестве коробки они не скажутся.

Полезное видео по теме

Процесс изготовления обвязки для двери в подробностях в смотрите в этом видео:

Тщательно измеряем высоту и ширину дверного проема, по его размерам изготавливаем раму из бруса 50 мм. Ширина рамы должна соответствовать ширине проема. Важно: между готовой дверью и торцами проема нужно оставить зазоры, это следует учесть при сборке коробки. Свободное пространство наполняют паклей (пеной) и укрывают наличником.

Начинающему мастеру проще изготовить дверь из шести филенок. Для их крепления потребуется:

  1. Вырезать две основные боковые стойки размером 80х50 или 100х70(по ширине и толщине).
  2. Две горизонтальные поперечины такой же ширины и толщины для укрепления низа и верха.
  3. Рейка-перемычка.
  4. Четыре срединных поперечины.

В перемычке выпиливаем шип, в боковых стойках пропиливаем пазы. Оптимальные их размеры: длина 8-10 см, ширина и глубина — 1,5 см. Шипы и пазы необходимы для соединения вертикальных и горизонтальных деталей.

Концы поперечин так же обтачиваются под шипы, а на их боковинах прорезаются фаски. Сюда будут вставляться филенки.

Делаем филенки своими руками

Проще всего изготовить их из массива доски, а дешевле — собрать по частям, из нескольких досок. Для этого в заготовках (в зеркальном порядке) выпиливаются шипы и пазы. Глубина последних — 1,5 сантиметра. Если филенка собирается из очень тонких досок, то вместо выпиливания шипа можно использовать соединительную вставку, которая скрепит детали между собой (для этого потребуется клей). Как только клей высохнет, по периметру филенки делаем косые спилы так, чтобы полоска плотно «села» в фаски.

Полезное видео по теме

Для более подробного рассмотрения процесса рекомендуем 19-минутное видео, где профессиональный мастер расскажет, как делать филенку для двери:

После этого на плоскости прорезаем фигареи: те самые декоративные элементы, которые делают филенчатую дверь, собранную в мастерской самостоятельно, неповторимой. Полученное изделие тщательно шлифуем, раскрывая красоту дерева.

Сборка конструкции

Полностью собираем дверь, пока не используя клей. Подгоняем все детали, подтачиваем шипы, проверяем стыки. Подравниваем торцы, убираем все лишнее, словом, приводим не склеенную пока дверь в надлежащий вид. Филенки нужно выровнять со стойками, скрепить их деревянными штырями. Чем тщательнее проделывается эта работа, тем эстетичнее и долговечнее получится дверь.

Когда все детали стоят на своих местах, дверь разбирают. Неопытный мастер может нумеровать детали, чтобы не перепутать их в процессе окончательной сборки.

Все части промазываются клеем. Дверь снова собирается. Пришла пора сушки. Сушить дверь нужно обязательно лежа и обязательно под равномерным гнетом. Как только клей высохнет, дверь можно использовать по назначению.

Филенчатые двери своими руками

Видео

Филенчатые конструкции завоевали немалую популярность в наше время. На рынке представлено множество моделей изделий такого типа, однако качественные двери стоят достаточно дорого.

Альтернативным вариантом является самостоятельное изготовление филенчатых дверей. Выполнить работы под силу каждому из нас, главное хорошо подготовиться.

Филенчатые двери своими руками имеют несколько преимуществ по сравнению с заводской конструкцией. Как говорилось выше, это ценовая политика: изготовленные собственноручно, подобные устройства стоят значительно дешевле, нежели купленные в магазине. Вы можете подобрать любые параметры для своих дверей. Как известно, фабричные изделия производят по стандартным габаритам и часто, чтобы подогнать их под конкретный дверной проем, торцы рамы снизу и сверху не покрывают ни краской, ни лаком. Еще одним плюсом является тот факт, что двери, созданные собственноручно, меньше подвержены перепадам влажности и температуры.

Влага больше впитывается в необработанную древесину, а филенки и нагели, изолированные от внешней среды, со временем усыхают. Уже через год они перемешаются в пазах, а прочность крепления рамы и филенок нарушится. При этом проще будет изготовить новую конструкцию, чем ремонтировать старую.

Особенности изготовления филенчатых дверей своими руками

Прежде всего, необходимо определить параметры готового дверного полотна. Для этого следует измерить короб. Готовое изделие должны быть на 4 миллиметра меньше ширины дверной коробки, при этом по краям оставляют по 2 миллиметра на прилегание.

Затем на оргалит наносится разметка. Вырежьте две заготовки для полотна. Не забывайте: чем выше качество материала, тем меньше затрат понадобится на создание и отделку, тем надежнее и дольше получится сама дверь.

Как изготовить раму для филенчатых дверей своими руками

Самостоятельное производство дверей — дело сложное и кропотливое. Составьте четкий план действий и старайтесь от него не отходить.

Для рамы подойдут хорошо высушенные доски из хвойных пород древесины. Такой материал менее подвержен гниению и не меняет своих размеров при усыхании. Если на досках есть небольшие повреждения или сучки, ничего страшного в этом нет: они не скажутся на качестве дверного короба.

Разберитесь с шириной и высотой проема дверей, после чего изготовьте по его размерам раму из бруса 5 см. Ширина рамы совпадает с шириной проема. Между торцами проема и готовой дверью необходимо оставить зазоры, учитывайте это при сборке конструкции. Свободное пространство наполняют пеной или паклей и укрывают наличником.

Начинающий работник сможет изготовить дверь, которая состоит из 6 филенок. Чтобы закрепить их, вам потребуется:

  • Вырезать 2 основные боковые стойки размером 100*70 или 80*50 (ширина и толщина);
  • 2 горизонтальные поперечины аналогичных размеров для укрепления верха и низа;
  • Рейка-перемычка;
  • Срединные поперечины (4 шт.).

В боковых стойках нужно пропилить пазы, а в перемычке – шип. В идеале их размеры составляют 1,5 сантиметров в глубину и ширину, 8-10 сантиметров в длину. Пазы и шипы понадобятся для соединения горизонтальных и вертикальных элементов. Концы поперечин так же обтачивают под шипы, фаски прорезают на их боковинах. Сюда будем вставлять филенки.

Как изготовить филенки

Филенчатые двери своими руками изготавливаются из массива доски или из нескольких досок (второй вариант дешевле). С этой целью в заготовках, в зеркальном порядке, выпиливают пазы и шипы.

Глубины пазов составляет 15 мм. В случае если филенка собирается из слишком тонких досок, выпиливание шипа можно заменить соединительной вставкой, с помощью которого детали будут скрепляться между собой. Чтобы обустроить такую вставку вам потребуется клей. Как только материал высохнет, по периметру филенки делают косые спилы. Сделать это необходимо таким образом, чтобы полоска максимально плотно зашла в фаски.

Следующий шаг – прорезаем фигареи: это те элементы, которые делают всю конструкцию неповторимой. Полученную на выходе конструкцию следует тщательно отшлифовать.

Сборка филенчатой двери своими руками

Сначала необходимо собрать дверь без применения клея, то есть выполнить черновую подгонку. Все элементы подгоняются воедино, шипы подтачиваются, проверяются стыки. Важно убрать все лишнее, хорошо подравнять торцы, то есть привести пока не склеенную дверь в нормальный вид. Филенки выравнивают со стойками, скрепляя их штырями, изготовленными из остатков досок. От качества выполнения данного этапа зависит долговечность и эстетически приемлемый внешний вид нашей двери.

Разместив на свои места детали, конструкцию разбирают. Если вы занимаетесь изготовлением подобного изделия впервые, советуем пронумеровать каждый элемент, чтобы ничего не перепутать в ходе финишной сборки.

Промажьте все части клеем и соберите дверь заново. Готовую конструкцию осталось высушить. На данном этапе изделие должно лежать на ровной поверхности и проходить сушку под равномерным гнетом. Как только клей хорошо высохнет, можно применять по назначению.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector