0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заклепать металлическую заклепку?

Как без заклепочника установить обычную или резьбовую заклепку

Если вы постоянно не работаете с заклепками, то смысла в покупке специального заклепочника никого нет. К примеру, если вам вдруг необходимо заклепать 2-3 заклепки, а инструмент попросить не у кого, то вам на помощь придет данный лайфхак. Который поможет установить обычную вытяжную или резьбовую заклепку при помощи болта и гайки.

Как заклепать резьбовую заклепку без заклепочника

Если нет заклепочника для резьбовой заклепки возьмите болт, шайбу и гайку. Заклепка устанавливается на место в предварительно просверленное отверстие.

Затем в нее вворачивается болт с шайбой и гайкой.

Если удерживать головку болта ключом и скручивать гайку, то она подтянет заклепку.

В результате она затянется. Делать это совсем несложно.

Как заклепать обычную заклепку без заклепочника при помощи самодельного приспособления

Для этого приспособления потребуется короткий болт или длинный, который нужно подрезать. Его шляпка выравнивается от маркировки шлифовкой. Болт зажимается в тиски и просверливается насквозь сверлом 2 мм.

На него наживляется гайка. Чтобы воспользоваться инструментом, в него с торца вставляется вытяжная заклепка.

Ее ножка за головкой фиксируется зажимом (можно удерживать плоскогубцами, но для этого понадобится помощник). Для более плотного контакта можно добавить шайбу, чтобы губкам зажима было больше площади для упора.

Устанавливаем заклепку в отверстие. После этого поддерживая шляпку ключом и вращая гайку, можно ее вытянуть.

Вот такой полезный лайфхак для вашей мастерской точно пригодится.

Смотрите видео

Ручной заклепочник — что за инструмент, как им работать.

Ручной заклепочник — инструмент, предназначенный для скрепления листовых материалов. Чаще всего заклепками скрепляют листы металла толщиной до 3мм, однако можно прикрепить лист металла к профилю или уголку. Заклепочник у нас вытяжной, принцип его действия немного другой, нежели клепание обычными заклепками и молотком. В этой статье мы рассмотрим основные виды ручного инструмента для клепания, как подобрать заклепки и как пользоваться данным устройством.

Как работать вытяжным заклепочником

Прежде всего необходимо просверлить отверстие через оба скрепляемых листа, насквозь. Диаметр отверстия должен быть по диаметру заклепок. Затем «заряжаем» заклепку и вставляем ее сквозь оба листа и начинаем сжимать рукоятку(понадобится не один сжим). Заклепка начинает сплющиваться, когда шарик полностью втягивается в заклепку — хвост заклепки откусывается. В результате мы имеем заклепанные с двух сторон 2 листа металла. На фото ниже можно посмотреть инструкцию в картинках.

Видео — как правильно клепать

Сняли с напарником для вас видео, как пользоваться заклепочником. Надеюсь, оно вам поможет понять, как и что делать.

Какие бывают заклепочники:

Обычная недорогая модель

Взять к примеру, самый дешевый вариант от фирмы Stayer — самое первое фото. Его стоимость 300 рублей. Он поддерживает все диаметры заклепок(2.4 мм, 3.2, 4 и 4.8 мм), так что вы сможете подобрать диаметр заклепок наиболее подходящий для скрепляемых материалов.

Для примера, тонкие заклепки диаметром 2.4 мм предназначены для скрепления листового материала общей толщиной до 5 мм. Конечно, есть еще такой параметр вытяжных заклепок, как длина. Чем длиннее заклепка — тем более толстый материал можно скрепить.

Предлагаю вашему вниманию таблицу соотношения размера заклепок и толщины материала.

Заклепочники с поворотной «головой»


Он отличается от обычного тем, что «башка» заклепочника может поворачиваться на 360 градусов. Это очень помогает при работе в труднодоступных местах, там, где обычным не подлезть. Правда и стоит он подороже, примерно 350 рублей. Также рассматриваем модель фирмы Стайер.

Усиленные модели (двуручные)

Для людей, кто работает заклепочником постоянно, выпускают силовые варианты.

Отличаются от обычных тем, что сжимают его двумя руками, соответственно значительно экономятся силы. Представьте, что вам нужно заклепать 500 заклепок. Обычным заклепочником такой объем работ выполнить будет трудновато, а усиленным можно все склепать гораздо быстрее и без напряга. Как выглядит усиленный — на фото ниже.

Профессиональные модели с увеличенным сроком службы

Помимо бытовых моделей, для домашних работ, в продаже есть и профессиональные. Отличаются от бытовых более качественным исполнением и повышенным сроком службы. Для примера — модель фирмы kraftool. Обычная, неповоротная модель, однако стоит заметно дороже. На фото ниже заклепочник Крафтул — цена 400 рублей.

У всех заклепочников в комплекте идет 4 сменных насадки-штуцера для разных диаметров заклепок. Меняются они с помощью специального ключа, который также идет в комплекте.

Заклепки как правило, продаются небольшими упаковками, по 50 штук. Заклепки различаются по диаметру и длине, чем толще и длиннее заклепка — тем дороже стоит упаковка. Для примера:

  • 3.2*6 мм — цена 26 рублей
  • 4*12 — стоимость 35 рублей
  • 4.8*16 — 50 рублей

При покупке расходников не забывайте, что заклепки нужны для заклепочника, вытяжные. А то в магазинах продаются и обычные, которые клепаются молотком.

УАЗ 31512 К700 › Бортжурнал › Половой пост часть 2 или кузовной ремонт с минимальными затратами денег (и только их, но не времени)

Находясь не в состоянии потратить около 30 000 рублей на вменяемый сварочный полуавтомат я задался вопросом, как еще можно скрепить кузовные элементы?

Вариантов скрепления кузовных деталей на самом деле достаточно много:
1. Сварочный инвертор. Отказался от сварки кузовщины инвертором после нескольких безуспешных попыток сварить тонкий металл между собой, даже с электродом 2мм, и токе 40-50 ампер глазом не успеешь моргнуть как прожигаешь даже хороший металл насквозь, поэтому пришлось отбросить, в назидание будущим поколениям: сварочный инвертор ну никак не поможет вам в кузовном ремонте, если хотите варить кузовщину то берите полуавтомат, не тешьте себя напрасными надеждами что сможете набить руку и инвертором варить кузовщину.
2. Точечная сварка — сложно реализуемый и не всегда доступный вариант сварки в гаражных условиях, можно сделать такой аппарат из инвертора, но на месте его использовать врядли получится. Да и не для всех условий сварки это подходит, например не сваришь встык, а можно варить только внахлест, опять же куча настроек длительности и силы импульса… не вариант
3. Полуавтомат из инвертора — не тратьте время, вкратце мораль басни такова что инвертор это источник тока, а полуавтомат это источник напряжения, совсем разные принципы и идеологии сварочного процесса, даже если получится удержать дугу, то это будет нестабильный и неуниверсальный сварочный процесс
4. Тиг сварка из инвертора — есть такие сварочники с функцией тиг, мой один из таких, вообще идея реализуемая, но в моем маленьком гараже держать баллон на 40 литров с аргоном ну совсем неохота, а с учетом стоимости горелки и редуктора и баллона (5 000 + 1500 + 2500 = 9 000), для сварки небольших объемов тонколистового металла вполне себе может заменить полуавтомат, но баллон :-((( вообще самый универсальный способ сварки, варить можно что угодно, но в скорости уступает полуавтомату конечно.
5. Болтовое соединение — вполне себе неплохой способ соединения металлов, но минус его только в том что шляпки болтов будут выступать сильно далеко наружу, что может оказать негативное влияние на функциональность конечной заготовки. Зато есть огромный плюс в том что соединение получается разборным и обслуживаемым, но врядли это будет существенным аргументов в пользу этого метода для кузовного ремонта, так что от этого способа я тоже отказался
6. Заклепки — ну и наконец способ, который я избрал в качестве рабочего для своего случая, это заклепки. Дешево (заклепочник 1500 + сами клепки по 1-2 рубля за штуку + сверла в среднем 60-70 руб за штуку на сотню отверстий). Из минусов только высокие трудо/времязатраты, а времени у меня хоть отбавляй, в сибири 10 месяцев в году зима а в остальное время идет дождь

По способу закрепления на детали заклепки бывают следующих видов
1. под молоток — старый вариант, так клепают самолеты и корабли, в том числе космические, для установки такой заклепки сверлим отверстие, суем туда заклепку, упираем заклепку в какой нибудь твердый предмет и метким ударом молотка с обратной стороны расклепываем ее внутри детали
2. резьбовые — сверлим отверстие, суем туда заклепку, закручиваем в заклепку специальный болт и крутим, пока заклепка не расклепается внутри детали,
3. вытяжные — самый простой вариант, сверлим отверстие, суем туда заклепку, и расклепываем ее заклепочником.

Понятное дело что клепать уаз молотковыми заклепками — уж сильно неоправданные трудозатраты, резьбовые отбрасываем потому как по сути это болтовое соединение, только вместо гайки выступает заклепка, остаются вытяжные.

Плюсы вытяжных заклепок:
1. «самолетная» технология, проверенная и надежная, сами клепки не очень сильно выступают из детали
2. прочность соизмеримая со сваркой (про прочность ниже)
3. не деформируется клепаемая деталь
4. ДЕШЕВО… очень
5. можно соединять несколько слоев деталей
6. можно соединять достаточно толстые детали

Минусы вытяжных заклепок:
1. очень высокие трудозатраты
2. очень высокие временные затраты
3. негерметичное соединение, то есть между деталей надо предусмотреть нержавеющую прокладку, сами клепки надо промазывать герметиком или мастикой чтобы стали герметичными
4. трудно клепать сложные формы, клепки лучше всего применять для крепления деталей внахлест, и это не всегда удобно, особенно в современных машинах, для крепления деталей встых подойдет только полуавтомат, для уаз еще можно подклепать, но для современных машин можно клепать только то, что не видно глазу.

Материал вытяжных заклепок и их выбор
1. говнолиновые — сделаны из слов продавцов леруа мерлена, касторамы, бауцентра продаются там же, состоят такие заклепки как правило из непонятной смеси непонятных металлов, обладают непредсказуемыми характеристиками, предсказуемо высокой ценой, годятся разве что для крепления унитаза к потолку, который закономерно упадет вам на голову когда вы захотите посрать. Образуют гальваническую пару с феррумом, сталью, железом если хотите. Выгнивают вместе с отверстием, при условии периодического взаимодействия с водой за 2-3 года.
2. стандартные аллюминиевые (со стальным или аллюминиевым сердечником) — такие заклепки сделаны из сплава аллюминия, обладают предсказуемыми характеристиками, продаются в магазинах проф строительных материалов, или инструментальных магазинах. Также как и первый вариант плохо подходят для крепления железа т.к. гальванизируют с ним. Ими можно крепить неответственные соединения, которые если отвалятся то не жалко переклепать. Выдерживают самую низкую нагрузку. Клепаются самым обычным
3. стальные — заклепки сделаны из обычной стали, сердечник стальной, выдерживают бОльшие нагрузки, чуть дороже чем люминиевые, требуют усиленного заклепочника, который стоит пару касарей.
4. нержавейка — заклепки не ржавеют, гальванических пар не образуют, выдерживают нагрузки сравнимые со сваркой, требуют хорошего заклепочника, и стоят как космический корабль :-))) шутка, примерно по 4-5 рублей за штуку, но они того стоят

Теперь о прочности вытяжных заклепок в цифрах, то есть килограммах

Я для себя определился что меня устроит прочность заклепки из нержавейки диаметром 4мм.
С материалом и толщиной определились, теперь определяемся с длиной заклепок

Теперь надо определиться с шагом и расстоянием между заклепками.

Где d это диаметр гильзы заклепки.

Дальше надо определиться с порядком заклепывания для того чтобы не было люфтов и расстояний между скрепляемыми плоскостями, то есть нам надо выбрать слабину между скрепляемыми деталями, для этого идем в любой магазин продающий метизы и покупаем там болты на 4мм 2х видов длиной 10 мм и 20 мм, далее, по мере того как мы сверлим отверстия мы стягиваем детали при помощи болтов, в итоге перед заклепкой у нас будет собранная конструкция, только вместо заклепок у нас будут болты, болтами намного проще стягивать детали, клепки плохо стягивают, но хорошо держат, поэтому по мере сверления стягиваем болтами, а дальше, когда вся деталь полностью готова но станута болтами, то, на место болтов ставим заклепки, делаем это таким образом что сначала снимаем болты через один, и в первый проход получится примерно половина заклепок и половина болтов, потом во второй проход снимаем все болты и по мере разболтовывания ставим на место болтов заклепки. В итоге у вас получится прочная, почти монолитная конструкция с минимумом люфтов.
Удачи вам в клепании. Перед сборкой для клепания, надо обязательно промазать все места стыков щелевым герметиком или битумной мастикой

Как удалить или вынуть, разобрать заклёпки?

Могу предложить несколько вариантов по удалению заклёпок.

  1. Так как обычно заклёпки изготавливаются из алюминия, то не думаю, что этот способ будет трудоёмким. Берёте обыкновенное полотно от ножовки по металлу и спиливаете шляпку.
  2. Так же можно использовать напильник и просто- напросто сточить шляпку заклёпки путём передвижения самого напильника вперёд- назад.
  3. Как вариант, можно воспользоваться острым зубилом. Просто сбиваете головку заклёпки- и всё.

Можно применить дрель или шуруповёрт и высверлить заклёпку, как показано на видео:

Ну и самый простой способ- это удаление с помощью болгарки. Кругом срезаете шляпку- и готово.

Осталось только взять пробой или керн и выбить оставшуюся часть заклёпки наружу. Даже простым гвоздём, подходящим по размеру, можно сделать подобную процедуру.

Заклепка является одноразовым крепежным элементом, видов и назначений которых великое множество. В дополнение к имеющимся ответам, добавлю о способах извлечения еще трех типов заклепок —

Как демонтировать вытяжные заклепки. Этот элемент крепежа, ставится довольно просто и не менее сложно демонтируется. Берется сверло по диаметру трубчатого тела заклепки и засверливаемся в шляпку заклепки с той стороны, откуда ее затягивали заклепочником. Когда шляпка заклепки высверлится она просто начнет крутиться вместе со сверлом, это значит что дрель нужно отнимать, и брать другой инструмент — керно или твердосплавный пуансон подходящего диаметра. Им выбиваем трубчатую часть заклепы в другую сторону.

Для извлечения заклепок из велосипедных и мотоциклетных цепей пользуются специальным устройством называемым «выжимка» Принцип действия простой — заклепку цепи устанавливают ровно напротив штока и выдавливают им, закручивая прессующий винт.

Для того чтобы удалить или вынуть заклепку из пильной цепи, тоже есть свое приспособление упрощающее этот процесс. Оно называется пробойник. Работает по принципу ручного рычажного пресса. Пильная цепь также точно позиционируется на наковаленке, что бы заклепка была под штоком пробойника. Нажатием на рычаг шток просто выдавливает заклепку в углубление в наковальне.

Что такое ручной заклепочник и как им пользоваться?

На смену привычным, старым и малоэффективным, в нашей жизни появляются новые инструменты. Они становятся необходимыми для решения простых домашних дел и незаменимыми при выполнении задач профессионального уровня.

  1. Что такое заклепочник?
  2. Виды
  3. По типу использования крепежа
  4. Вытяжной
  5. Резьбовой
  6. По типу питания
  7. Ручной (механический)
  8. Аккумуляторный
  9. Пневмозаклепочник (пневматический)
  10. Виды заклепок
  11. Вытяжная
  12. Резьбовая
  13. Как правильно пользоваться
  14. Как выбрать

Что такое заклепочник?

Одним из таких инструментов является заклепочник, который предназначен для соединения двух и более деталей.

Сейчас трудно переоценить значение заклепочных работ там, где невозможно соединить тонкие детали другими способами.

Заклепочные крепежи незаменимы в строительных работах – это формирование заборов из профиля, заклепывание стальных листов или металлических материалов, монтаж фасадов вентиляции. В промышленности – соединение корпусов в оборудовании бытового пользования, автомобилях, отопительных установках. В быту – при проведении небольших ремонтных работ.

Такой метод придает соединению надежность и устойчивость к вибрации. Соединение не лопнет при увеличении нагрузки, чем выгодно отличается от сварочного шва.

Спектр работ, которые требуют установление клепочных швов, очень широк. И каждый процесс имеет свою специфику. Правильный выбор инструмента определяет то, с каким качеством, в какие сроки и сколько затрат понадобится для выполнения необходимой задачи.

По типу использования крепежа

Поскольку метод соединения всех видов заклепочных соединения остается до банальности простым, заклепочники повторяют весь этот процесс, только «автоматизировав» его.

Метод остался тот же – заполнение металлом сквозного отверстия в двух соединяемых деталях. Только технологически эту задачу выполняют по-разному.

Вытяжной инструмент чтобы заполнить все пространство сквозного отверстия, деформирует металл, вытягивая его. А резьбовой – заполняет сквозное отверстие, используя метод закручивания, а потом подтягивания. Это также вызывает сплющивание соединительного металла.

Для этих действий в обоих случаях используются специальные крепежный материал соответственно для вытяжного и резного инструмента. Остановимся более подробно на механизме их работы.

Вытяжной

Устройство инструмента представляет собой простой механизм. Предварительно в скрепляемых материалах высверливается отверстие. В это отверстие вставляется тело заклепки. Это тело и есть тот материал, которым будет заполнено сквозное отверстие. Губками заклепочника захватывается стержень заклепки до рабочей части (буртика).

Фактически стержень заклепки призван деформировать тело заклепки, чтобы заполнить все сквозное отверстие. Это выполняется с помощью тягового механизма инструмента, который притягивает головку стержня сквозь тело заклепки к основанию. При этом тело заклепки (цилиндр из мягкого металла) легко развальцовывается. Устанавливается плотное соединение материалов между головкой стержня и буртиком тела заклепки. Когда заклепочное соединение готово стержень заклепки обрывается.

Пример работы вытяжного устройства

Резьбовой

Принцип работы такого инструмента также не представляет сложности. Резьбовая заклепка устанавливается в заранее подготовленное в соединенных деталях отверстие. Заклепка имеет внутреннюю резьбу. Заклепочником на резьбу тела заклепки навинчивается держатель. Потом посредством тяговой нагрузки поднимаем держатель. Другими словами, тянем заклепочником держатель вместе с телом заклепки к основанию (буртику). Это также вызывает сплющивание тела резьбовой заклепки. В некоторых случаях тело резьбовой заклепки (гильза).

По типу питания

Потребность в соединении материалов высокая – начиная от бытовой сферы и заканчивая производственной. При этом требования к заклепочному инструменту предъявляются разные. Ручной инструмент вполне справляется с задачами небольшой нагрузки. В случае усложненных задач предусмотрены усиленные варианты ручного инструмента либо инструмента на аккумуляторных батареях. Требования к профессиональному прибору более высоки – так как необходимо выполнение большого количества операций.

Подводя черту под вышесказанным, можно выделить три вида инструмента по типу питания:

Ручной (механический)

Самый распространенный рычажный инструмент. Этим устройством можно пользоваться в разнообразных климатических условиях. Ручной заклепочник не требует источника питания, его работа полностью зависит только от того, с какой силой пользователь давит на рычаги инструмента, что и вызывает нужное деформирование заклепочного материала. Конструкции рычажного механизма могут быть нескольких видов:

  1. Одноручный – название говорит само за себя. Инструмент имеет один рычаг для нажатия. Отлично подходит для работы дома. Такие инструменты используется для соединения тонких металлических деталей такими же небольшими по диаметру 2,4-5,0 заклепочного крепежа
  2. Двуручный – инструменты с двумя рычагами нажатия. Это усиленный вариант, который предусматривает большую нагрузку и по толщине соединения, и по количеству установленного заклепочного крепежа диаметром от 3 до 6,5 мм;
  3. «Гармошка» -также усиленный вариант со специальной формой ручки, которая внешним видом напоминает музыкальный инструмент. Предназначается для большого объема работы с заклепочным крепежом диаметром от 3 до 6,5 мм.
Аккумуляторный

Внешне похож на пистолет, принцип работы – автоматический. Пользователю нет необходимости прилагать силу, а необходимую энергию такая модель заклепочника получает от аккумуляторов. Заклепочные инструменты такого типа удобно использовать в местах, где отсутствуют источники постоянного тока, при проведении монтажных действий и работ на высоте. Нужно всегда помнить, что заклепочник на аккумуляторных батареях работает только определенное время, 4-5 часов, а далее требует зарядки.

Пневмозаклепочник (пневматический)

Инструмент с повышенной производительностью профессионального уровня. Эти модели заклепочников работают с помощью сжатого воздуха и требуют подключения к компрессору. Сложность конструкции, включающая пистолет, головку, баллон, толкатель и необходимость постоянного соединения с компрессорной установкой не позволяют использовать пневматические заклепочники в домашних условиях. Такое оборудование полноценно используется только в рамках производственного процесса, где работает со 100% загруженностью.

Виды заклепок

Для каждого типа заклепочного инструмента подходят соответственно только такие же типы заклепочного крепежа.

Вытяжная

Крепежное изделие, которое состоит из двух основных частей. Первая часть – полый цилиндр (тело заклепки) со сквозными отверстиями с обеих сторон, и буртиком (головкой заклепки) с одной стороны.

Тело заклепки сделано из легко поддающегося деформации металла. Диаметр цилиндра – это и есть размер крепежного материала. Вторая часть – стержень (сердечник заклепки), в два раза длиннее самого тела заклепки. Делается из высокопрочной стали. Сердечник проходит сквозь все тело заклепки и на одном конце имеет уплотнение, которое называют головкой стержня. Диаметр головки стержня чуть больше диаметра тела заклепки. По внешнему виду стержень заклепки напоминает гвоздь.

Вытяжные заклепочные крепежи в зависимости от своего предназначения бывают таких типов:

  1. Потайные – место соединения имеет плоскую поверхность;
  2. Обычные с буртиком – стандартное и наиболее часто используемые;
  3. Обычные с крупным буртиком используются при соединении двух разных по мягкости материалов.
  4. Увеличенный буртик позволяет более равномерно распределить прижимное усилие на поверхности соединения и не вызывает деформацию материала;
  5. Герметичные заклепки с газоводонепроницаемым корпусом. Название говорит само за себя – используются для воздухонепроницаемых и водонепроницаемых соединений.

Резьбовая

Впрочем как и вытяжная, состоит из полого цилиндра, сделанного из мягкого металла. Внутри тела нанесена метрическая резьба. Некоторые виды имеют снаружи и на буртике рифленую поверхность. По форме тела заклепочный крепеж делится на: круглые, шестигранные, рифленые.

Резьбовая заклепка соединяет очень тонкие материалы, там где вытяжной крепежный материал не даст крепкого соединения и устойчивости при вибрации. Такой вид заклепывания используют и в труднодоступных для соединения местах – системы вентиляции и кондиционирования, медицинская мебель, автомобильные детали и стеллажи.

Тело вытяжных и резьбовых заклепочных крепежей производятся из мягких металлов – медь, алюминий, сплав алюминия и кремния. Стержни вытяжного крепежного материала делают только стальные. В качестве защиты от коррозии на заклепки наносится покрытие из цинка. Если детали предполагается использовать в агрессивной внешней среде, тогда заклепки выполняются из нержавеющей стали

Для соединения металлических профилей, покрытых оракалом, или для деталей с уже нанесенным слоем краски используются резьбовые и вытяжные клепки, которые соответствуют цветовой гамме основного материала.

Как правильно пользоваться

Предлагается инструкция, как пошагово клепать заклепочный шов:

Шаг № 1. Две металлические детали, которые нужно соединить, прикладываем друг к другу. При необходимости фиксируем любым способом, чтобы они не сдвигались.

Шаг №2. Отмечаем карандашом точку, где будет находиться заклепка. Сверлим дрелью в этой точке сквозное отверстие. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру тела заклепки.

Шаг №3. Готовим инструмент: подбираем по диаметру стержня заклепки нужный нам наконечник. У ручного заклепочника в наборе предусмотрено три наконечника для разных диаметров стержней заклепки.

Шаг №4. Вставляем заклепку в заклепочник. Метод будет зависеть от типа вашего инструмента. В вытяжном нужно просто вставить заклепку в наконечник, а в резьбовом – необходимо заклепку накрутить на резьбу.

Шаг №5. Тело заклепки устанавливаем в отверстия деталей, которые уже подготовлены для соединения.

Шаг №6. Упираемся заклепочником в буртик тела заклепки и захватываем губками стержень заклепки. Инструмент обязательно должен держаться строго перпендикулярно поверхности соединяемых деталей.

Шаг №7. Сдавливаем ручки инструмента и стержень протягивается сквозь тело заклепки. При достижении определенного тягового усилия стержень обламывается. Заклепка установлена!

Как выбрать

Для того, чтобы выбрать заклепочник, нужно прежде всего определиться, для каких работ он вам необходим. Если речь идет о нескольких заклепочных операциях, то можно остановить свой выбор на недорогом и простом в использовании ручном инструменте.

В случае необходимости выполнения производственных работ большого объема – не обойтись без профессионального инструмента хорошей фирмы, надежного и долговечного.

В целом, выбирая заклепочник, необходимо учитывать следующие моменты:

  1. Компактность и вес инструмента, что играет особое значение, так как нагрузка на мышцы рук при работе очевидна, особенно ручных;
  2. Наличие дополнительных возможностей – поворотно-цанговой части головки, что дает возможность работать в труднодоступных местах, контейнера для сборки стержней;
  3. Обращать внимание на качество материала, из которого сделан корпус заклепочника. Убедитесь в отсутствие дефектов металла. Желательно выбирать полностью литой, а не состоящий из металлических пластин;
  4. Оснащение рукояток резиновыми наклейками, что придает удобство в использовании и не позволяет скользить ладоням по поверхности;
  5. Внимательно отнестись к выбору фирмы-производителя. Не стоит экономить на качестве. Лучше заплатить немного больше и получить надежный, прочный, устойчивый к износу и коррозии заклепочный инструмент;
  6. Если инструмент имеет в комплекте удобный алюминиевый кейс для хранения – дополнительный бонус. Ваш инструмент и комплектующие материалы всегда будут находиться в полном порядке.

Не стоит сразу покупать первый понравившийся клепочный инструмент. Предварительный анализ специфики работы, ознакомление с основными характеристиками инструментов, параметрами их функциональности и продуктивности позволит Вам сделать правильный выбор.

Как заклепать заклепку – автоматические и ручные методы для разных материалов

На сегодняшний день самый надежный вариант крепежных соединений – неразъемный, и, имея на руках специальные инструменты, можно не задумываться над вопросом, как заклепать заклепку. Далее мы расскажем, как именно выполняются подобные крепежи.

1 Существующие виды клепок – типы и назначение

Что собой представляет этот крепеж? Изначально, исторически, это металлический стержень, реже – пластинка. Всегда с закладной головкой с одной стороны (шляпкой, ограничивающей движение элемента в отверстии) и замыкающей – на другом конце. Впервые использовался для изготовления доспехов, таких как латы и кольчуги, а также для соединения некоторых элементов холодного и раннего огнестрельного оружия. Если закладная головка имеется изначально, то замыкающая возникает вследствие процесса осадки (расклепывания) или же при помощи специального инструмента за счет деформации вытяжным стержнем. Логично, что осадка применяется к литым или штампованным, цельнометаллическим элементам, а деформация стержнем возможна только при использовании пустотелых (трубчатых) вытяжных заклепок. Также существуют взрывные и разрезные варианты.

Итак, мы знаем, что рассматриваемые нами крепежные элементы являются неразъемными, что обеспечивает зачастую высокую надежность. Но прочность соединения зависит в первую очередь от материала, поэтому мы сначала рассмотрим разновидности клепок именно по этой характеристике. Наиболее распространенные – алюминиевые крепежи, во многих производственных процессах, а также в ряде ремесел используются медные и латунные стержни. Все эти материалы не имеют высокую степень надежности и годятся лишь там, где нет больших нагрузок, для крепежа декоративных деталей. Помимо прочего, существуют стальные клепки, в том числе и из нержавейки, они обеспечивают достаточно прочное соединение и пригодны даже для сборки несущих конструкций и машиностроения.

Очень важно при монтаже металлических деталей использовать клепки из того же материала, что и соединяемые элементы.

2 Способы применения – как соединить 2 пластины?

Прежде, чем использовать заклепки, нужно знать, как правильно клепать те или иные детали. Существует немало способов соединения, но делятся они, как правило, на 3 вида. Прочные крепежи используются исключительно там, где присутствуют определенные нагрузки. Герметичные, как это понятно из названия, нужны для того, чтобы обеспечить герметичность в местах соединения листов или каких-либо деталей. И, наконец, прочно герметичные выполняют обе функции. Следует отметить, что для второго типа, то есть для герметичных заклепок, закладные головки делают усиленными.

Наиболее распространенный способ соединения – внахлест, при этом применяется он не только к листовому прокату, но и к деталям сложной формы. Этот вариант также называют односрезным. Под воздействием разнонаправленных нагрузок, например, при растягивании, такой шов может легко деформироваться. Более прочным является соединение встык, с использованием одной или двух (по обе стороны от шва) накладок, но такой вариант, называемый также многосрезным, сильно утяжеляет конструкцию и приводит к большему расходу материала. Установка заклепок при крепеже может быть цепной или шахматной, вторая более надежная, но очень трудоемкая.

Закладные головки бывают самых разных форм. Наиболее часто используемые – полукруглые и потайные. Первые полностью перекрывают собой отверстие, как шляпка винта, а для вторых канал развальцовывается с тем, чтобы имеющая форму перевернутого срезанного конуса головка полностью поместилась в лунке. Во втором случае поверхность детали остается гладкой, поскольку клепание происходит заподлицо, и разрушение таких заклепок становится затруднительным. Также существуют полупотайные форм-факторы (с небольшой округлой выпуклостью), плоские, плоскоконические, конические и овальные.

3 Простое решение – используем механический клепальный инструмент

Наиболее часто сегодня используются вытяжные клепальные элементы, которые особенно удобны, если необходимо прикрепить деталь к поверхности, противоположная сторона которой недоступна. Они представляют собой трубку с развальцовкой на одном из торцов (аналог закладной головки), в канале которой проходит стержень со шляпкой на ровном конце клепки. С развальцованной стороны выдвинута большая часть стержня, с которой и происходит сцепление зажима инструмента, для последующего протягивания сквозь трубку. Ровный ее конец сминается шляпкой стержня и образует замыкающую головку.

Однако следует учитывать, что при соединении двух деталей вытяжной клепкой расширяется и ее канал, поэтому края отверстий должны быть прочными, не подвергающимися деформации. Поэтому для крепежа пластин из достаточно мягкого материала, будь то пластик или алюминий, должны применяться закладные втулки из стали или же шайбы с обеих сторон соединяющихся деталей. То же касается и соединений, которые должны быть подвижными, шарнирными, к ним также применимы в комплексе с шайбами втулки, причем длина их должна превышать суммарную толщину скрепляемых пластин.

4 Соединение при помощи цельнометаллических клепок – оковка головок

В отличие от вытяжных, обычные литые или штампованные клепальные элементы нужно устанавливать с применением определенных прилагаемых к замыкающему концу усилий. Это может быть прессование или же целенаправленные удары для расплющивания выходящего из отверстия конца стержня. Второй вариант больше всего напоминает ковку, тем более что выполняется он холодным или горячим способом. Если толщина клепки не превышает 1 сантиметр, можно использовать холодную оковку замыкающей головки. Если же диаметр больше 10 миллиметров, то необходимо накаливание крепежного элемента для облегчения расплющивания его конца.

Как правило, перед тем, как расклепать горячим способом заклепку, ее нагревают в горне, после чего устанавливают в отверстие и несколькими сильными ударами делают плоскую замыкающую шляпку. При этом снизу должна располагаться наковаленка с лункой под закладную головку. Для холодного способа применяется специальный инструмент – боек с лункой полукруглой формы, при помощи которого формируется ровная полусфера путем деформации выходящего из отверстия конца в пределах выемки. Оковка обычным молотом дает такой же результат, если бить по торцу, направляя удары слегка вскользь, от центра к краям, но такая головка будет менее аккуратная.

5 Как удалить заклепку – несколько доступных способов

Как мы уже говорили, рассматриваемый тип соединения является неразъемным, однако, если все-таки необходимо разобрать конструкцию, детали которой склепаны между собой, можно использовать несколько разных методов. Самый распространенный, который обычно применяется к вытяжным, взрывным и разрезным типам крепежей, а также там, где имеют место потайные головки – высверливание. Для этого сверло, соответствующее предположительному или точно известному диаметру отверстия, устанавливается точно в центр закладной или замыкающей головки, после чего делается лунка на необходимую глубину или же сквозной канал. После этого несколькими точными ударами можно легко выбить клепку.

Второй способ несколько трудоемкий, однако, вполне эффективный для головок, которые хорошо видны над поверхностью, то есть для полукруглых и конических. Вам понадобится специальное зубило, напоминающее формой стамеску, с помощью которого необходимо срубить шляпку, нанося резкие и сильные удары по тыльному концу рукоятки. Также может подойти и остро заточенная стамеска, однако этот инструмент рекомендуется использовать только для заклепок небольших диаметров. Крепежные элементы со стержнем около 1 сантиметра и более таким способом срезать очень сложно.

Самый простой метод для удаления заклепок с выступающими головками – применить угловую шлифовальную машину, в просторечии именуемую болгаркой. На нее лучше всего установить для этой цели отрезной диск, и, подведя сбоку к головке, аккуратно срезать ее. Если при этом есть вероятность повредить поверхность детали, с которой удаляется соединение, рекомендуется использовать грубый шлифовальный диск, при помощи которого головка просто аккуратно стачивается до основания. Далее, установив любой достаточно острый инструмент, например, пробойник, можно сильным ударом молотка легко выбить стержень заклепки из отверстия.

Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки

Пират
мичман

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

skv6410
капитан-лейтенант

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

Клепаю молотками спи. ными с авиазавода.Клепки не отжигаю.На заводе их тоже никто не отжигает.Но иногда пользую вытяжные из нержавейки.По прочности не уступят полнотелым.Дорогие правда и усилие будь здоров.Требуют хорошего клепальника.

реф-мех
капитан 1-го ранга

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

chegevara738
старшина 1ст.

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

Опишите пожалуйста подробно поэтапно расклепывание заклепок , от оджига до готовои заклепки , сколько должна торчать заклепка из отверстия та часть которую собираемся расклипать

реф-мех
капитан 1-го ранга

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

chegevara738
старшина 1ст.

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

Спасибо михаил прочел, у меня заклепки 4.8 мм какое сверлить отверстие под них

реф-мех
капитан 1-го ранга

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

chegevara738
старшина 1ст.

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

Ну тут уж какие нашол .

chegevara738
старшина 1ст.

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

Вот это меня обломили , заказал заклепки через человека в другом городе , человек перед отправкой мне решил проверить что же ему прислали открыл коробочку а там вытяжные заклепки .теперь не знаю что делать руки опустились вить в ближайших городах их нет

Пират
мичман

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

а каким молотком клепают заклепки? помню мой прадед сани делал так вроде клепал медным или латунным молотком,у него разных молотов полно было.

реф-мех
капитан 1-го ранга

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

Пират
мичман

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

докер
капитан 1-го ранга

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

Если они не железные то в принципе можно.

реф-мех
капитан 1-го ранга

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

докер
капитан 1-го ранга

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

МИША,давай без крайностей! Кто то писал,что для ремонта закупил клёпки для тормозных колодок и счастлив что дастал!У меня в городе два авиационных предприятия и в Таганроге ещё есть,а достать каких надо проблема! К стати по вопросу в личке;Есть в наличии по 250 в среднем.

реф-мех
капитан 1-го ранга

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

yoric
капитан 1-го ранга

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

Клепал сегодня лодку. Заклёпки дюраль не знаю какой жёлтые. Отжёг вроде как положено, в свинце. До отжига пробовал носиком молотка поколотить по заклёпке, и после отжига, вроде показалось, что слегка помягчела. А как начал клепать, чуть не повесился. Почему они могли не отжечься, исключая неправильность отжига, может материал такой?

Имеет ли значение время выдержки заклёпки при высокой температуре?

реф-мех
капитан 1-го ранга

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

Whate
пассажир

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

поясните, пожалуйста, почему нельзя применять вытяжные клепки, скажем при помощи пневмозаклепочника
есть ведь и алюминиевые и нержавейка и алюминиевые с металлическим стержнем
а если к корпусу прикрепит анод от лодочного мотора?
ели некому подержать отбойник с обратной стороны?

lednic606
вице-адмирал

Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.

Почему же нельзя. можно, но нужно ВСЕГДА учитывать из какого материала заклепка, какая нагрузка на данное соединение и как это отразится на соединяемом материале. Мне пришлось проклепать днище с оторваными от точечной сварки стрингерами на моей Сарепте вытяжными нерж. заклепками, т.к. клепать полнотелыми было не с кем, а нерж. винтиков с гаечками столько покупать — жаба задушила

«Посадил» их на герметик «NOVOL», первую половину сезона откатал под 35кой, оставшуюся половину докатываю под 70кой , пока никаких проблем не возникло, посмотрим как соединение себя поведёт дальше. Беспокоюсь только за «разбитые» отверстия под заклепки в люмине, сами заклепки такую нагрузку выдержат легко

Удаляем заклепки без рассверливания

Вытяжные или как их еще называют POP-заклепки являются популярным крепежом при соединении листов металла. Установка этих метизов выполняется специальным приспособлением, которое позволяет быстро и надежно зафиксировать их в заранее подготовленном сквозном отверстии. К сожалению, устройства, которое извлекает заклепки такого типа, не существует и при необходимости разъединить листы, соединенные заклепками, чаще всего прибегают к высверливанию их дрелью. Этот простой и эффективный способ требует внимательности и аккуратности, а кроме этого, успех может быть достигнут лишь при правильном выборе инструмента. Сверло не должно полностью высверливать заклепку и выталкивать ее из отверстия – его задача разрушить бортик, который удерживает тело метиза в проектном положении.

Но возможность воспользоваться дрелью есть не всегда. Иногда бывает так, что этого электроинструмента или подходящей оснастки к нему нет под рукой. Как быть в этом случае? Удаление заклепки без высверливания возможно и мы вам сейчас расскажем, как это сделать.

Удаляем заклепку подручными инструментами

Как мы уже говорили, в основе демонтажа любой POP-заклепки является обработка полого участка ее головки до тех пор, пока она не сойдет с хвостовика. Эту несложную, но очень точную операцию можно выполнить, используя тонкое долото или отвертку с плоским шлицем, а также молоток. Последовательность выполнения этой работы следующая:

  1. В первую очередь необходимо определить толщину и свойства материала листов, соединенных вытяжными заклепками. Зная параметры металла, можно точно подобрать инструменты и приблизительно рассчитать максимально допустимое усилие при демонтаже. При работе с очень тонким листовым материалом наш способ сложно назвать оптимальным и его можно применять только на свой страх и риск.
  2. Чтобы извлечь наклепку, поместите между бортиком ее головки и листом долото или жало отвертки и, аккуратно постукивая молотком, отогните его. Чем тоньше соединенный крепежом материал, тем деликатнее нужно относиться к работе. Также стоит внимательно отнестись к выбору инструмента – он должен быть достаточно тонким, чтобы его можно было аккуратно забить под бортик.
  3. Если удаление фиксирующей части метиза прошло успешно, нужно аккуратно извлечь крепеж из сквозного отверстия. Для этой цели лучше всего использовать тонкую отвертку или тонкий металлический стержень, подходящий по диаметру. Ваша задача в этом случае просто вытолкнуть хвост заклепки из отверстия. Чаще всего это удается без приложения особых усилий, но иногда может снова понадобиться молоток – один-два удара по отвертке или стержню, направленному на ножку заклепки, помогут вытолкнуть ее с «насиженного» места.

Этот способ хорош тем, что его можно использовать даже там, где подключение электрических инструментов невозможно – к нему часто прибегают при выполнении работ в полевых условиях.

Использование слесарного зубила

Порядок и принцип действий в работе по демонтажу заклепок со слесарным зубилом тот же, впрочем, есть и несколько плюсов.

Во-первых, зубило, можно сказать, профильный инструмент для сбивания каких бы то ни было крепежных изделий (закисших болтов, гаек, шляпок гвоздей и т.д.).

Во-вторых, оно с легкостью справляется не только с заклепками, изготовленными из цветных металлов и мягкой стали, но и с метизами из углеродистой стали и нержавейки при должной силе удара молотка.

Есть и минусы. Аккуратность при работе со слесарным зубилом невысока, поэтому использовать его следует либо в крайнем случае (когда нет доступа к сверлильному электроинструменту, например), либо когда нет нужды оставлять рабочие поверхности склепанных деталей неповрежденными (если они, к примеру, окрашены, краска точно будет повреждена).

Расклепываем с помощью дрели

Как было сказано выше, использование сверлильного инструмента — это самый эффективный способ демонтажа заклепок.

Алгоритм действий следующий:

  1. Подбираем диаметр сверла так, чтобы он был чуть меньше головки заклепки, и при этом чуть больше ее тела. Определение диаметра тела заклепки вызывает затруднения? Измеряем диаметр закладной головки, определяем вид метиза и идем на сайт производителя в поисках нужного параметра.
  2. Уменьшаем до возможного минимума обороты сверлильного инструмента. Это позволит достичь большей аккуратности в удалении метиза. Отбойник отключаем (да, перфоратором тоже заклепки удаляют). Сверлим строго перпендикулярно к рабочей поверхности детали, следим за сверлом (соскочит – и опять все переделывать). Если крепеж из цветных из цветного металла, лучше взять ручную дрель.
  3. После того, как головка изделия удалена, тело со второй головкой должно выпасть из крепежного отверстия. Если этого не произошло, пользуемся выколоткой подходящего диаметра.

Сверлильный инструмент позволяет удалять практически все виды заклепок малых диаметров.

Расклепочник

В дополнение к дрели, можно использовать инструмент, относительно недавно появившийся в строительных магазинах, — расклепочную насадку (расклепочник). Использование этого приспособления в паре со сверлильным инструментом помогает достичь наибольшей возможной эффективности и скорости демонтажа метизов.

Принцип и алгоритм действий по работе с оснасткой такого рода тот же, что и с простым сверлом. Кроме того расклепочная насадка – это направляющая, не дающая дрели соскочить на поверхность детали, и ограничитель, не позволяющий сверлу углубиться в крепежное отверстие на недопустимую глубину. И создал Бог расклепочную насадку на шестой день и сказал: иди и сверли.

Минус устройства – слабая универсальность: демонтаж метизов различного диаметра требует разной оснастки, так что покупка девайса оправдана только тогда, когда объем работ по демонтажу крепежа одинакового размера достаточно велик.

Подобные приблуды используют кровельщики (демонтаж производится одной рукой, что важно в работе на большой высоте).

Удаляем заклепку при помощи Dremel

Миниатюрные фрезеры DREMEL давно стали именем нарицательным, потому как имеют в своем арсенале так много оснастки, что, сказать не грешно, универсальны в быту. И не странно, что шлифовальная насадка с крупным зерном в паре с дремелем — хорошая альтернатива сверлильному инструменту.

  1. Пробуем удержать дремель со шлифовальной насадкой, сошлифовывая, к примеру, шляпку гвоздя или болта, зажатого в тисках, так, чтобы инструмент не соскакивал.
  2. Методично, слой за слоем, сильно не наседая, сошлифовываем головку заклепки до того момента, пока на рабочей поверхности склепанных деталей от нее не останется тончайший слой металла. Таким образом, рабочая поверхность или краска не будет повреждена.
  3. Выколоткой подходящего размера выбиваем штифт, оставшийся в крепежном отверстии. Данный способ универсален при удалении всех видов заклепок малых диаметров.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли использовать в паре с дремелем пильный диск для листового металла?

— Можно, однако при срезании головки заклепки заподлицо почти нет возможности не оставить рабочую поверхность деформированной или, как минимум, поцарапанной, а краску — поврежденной.

— Какие обороты выставлять на дрели? Можно ли использовать шуруповерт с зажимным патроном?

— Минимально возможные обороты вашей дрели. Шуруповерт не предназначен для сверления, а потому вероятна ситуация, что даже на самых высоких оборотах его мощности не хватит на высверливание стальных заклепок. С удалением же метизов из цветных металлов он должен справиться на ура.

— Как оставить рабочую поверхность целой при использовании зубила? подойдет ли подложка из стали с отверстием под головку заклепки?

— Как показывает опыт, использование подложки: во-первых, не дает доступа к стыку головка-поверхность, во-вторых, не избавляет от вмятин на рабочей поверхности и повреждения краски. Если требуется аккуратность, используйте дрель.

— Можно ли изготовить расклепочник самостоятельно? Подойдет ли для стальная тонкостенная трубка, надетая на патрон?

К сожалению, таким образом нет. Поскольку трубка будет подобрана так, что она чуть больше диаметра головки заклепки, вращаясь вместе с патроном дрели, она будет повреждать рабочую поверхность детали вокруг головки заклепки. Лучше воспользуйтесь профильным инструментом.

Ну ладно, ломать — не строить. Удалили мы заклепку, а что потом? Она пригодна для возврата на место немного погодя? Или нужна новая? Или вообще теперь не скрепить в том же самом месте металл?

Узнаем как расклепать заклепки, не имея под рукой заклепочника?

Заклепка – превосходный и прочный вид крепежа. Но в отличие от болтов, гаек, шпилек и шурупов, ее не удалишь, не повредив при этом. Болт можно выкрутить ключами или отверткой, после чего его можно использовать повторно. Сорванную заклепку же придется выкинуть. Также возникает вопрос: «Как расклепать заклепки, если в арсенале нет заклепочника?»

Суть заклепки

Заклепка – крепеж одноразовый. Но он также наиболее дешевый. Если устройство делается навсегда и не подразумевает разборку частей в будущем, эти части можно склепать заклепками. Держать они будут так же прочно, как и винты, но будут даже надежнее. Винт со временем может выкрутиться, заклепка же сама не разойдется, так как расклепать ее без помощи специальных инструментов невозможно.

Заклепки в строительстве и машиностроении

Существует множество разновидностей заклепок. Одни имеют вид одинарной части – втулки, которую вставляют в отверстие и при помощи специального заклепочника расширяют края втулки на другой стороне соединяемых деталей и прижимают (расплющивают). Такие заклепки самые распространенные, дешевые и надежные. Применяются они в основном в строительстве и машиностроении. Как расклепать заклепку строительных разновидностей?

Демонтаж строительной заклепки

Это действо демонтажем как таковым назвать трудно. Это – удаление. Для удаления заклепки понадобится обычный заклепочник, которым она устанавливалась. Но поскольку под рукой его нет, стоит разобраться с тем, как расклепать заклепку без заклепочника.

Заклепки, у которых шляпка или загнутая часть торчат над плоскостью склепанных деталей, можно попытаться сорвать острым зубилом и молотком:

  1. Установите режущую часть зубила точно под шляпку (или загнутую часть).
  2. Ударьте по зубилу молотком. Чтобы сорвать некоторые крупные заклепки, может понадобиться несколько ударов.
  3. Когда шляпка (или загнутая часть) оторвана, остается только вынуть заклепку из отверстия. Это можно сделать, вытолкнув ее гвоздем или иным тонким предметом (например, отверткой).

Но чаще к шляпкам и загнутым частям не подберешься, поскольку они находятся как бы в теле скрепляемых деталей. Под шляпки и расширяющиеся части в деталях еще на заводе высверливаются специальные пазы, и тогда заклепки сидят в металле как влитые. Как расклепать заклепки в таком «мудреном» случае?

Здесь на выручку придет шуруповерт (или дрель) с подобранным по диаметру заклепки сверлом по металлу. Действуйте следующим образом:

  1. Керном сделайте засечку на шляпке заклепки, чтобы сверло не гуляло, хотя некоторые привыкли обходиться и без засечек.
  2. Установите сверло шуруповерта на шляпку и высверлите внутренности заклепки.
  3. Когда сверло проходит насквозь, остатки шляпки и расширенной части вываливаются сами по себе.

Заклепки на одежде

Но заклепки применяются и в изготовлении разного рода моделей одежды. Началось их применение еще в 19 веке, когда при пошиве штанов из грубой парусины, которые в дальнейшем будут именоваться джинсами, один из мастеров заметил, что если шов на начале склепать заклепкой, он уже точно не разойдется и не порвется.

Тут в ход идут заклепки, которым более подходит название «кнопки». В отличие от обычных, они состоят из двух частей – внутренней и наружной. Все держится посредством того, что головка одного элемента входит в полость другого. Затем под нажатием заклепочника головка внутреннего элемента расплющивается (расширяется) внутри полости наружного элемента, и такую «суперкнопку» уже не разорвать, как ни напрягайся. Скорее порвется ткань. Как правильно расклепать заклепки таких разновидностей?

Удаление заклепок с одежды

Это делается двумя способами. Один – при помощи бокорезов, другой – ножа и пары пассатижей. Выбор способов зависит от того, какого рода ваша заклепка – альфа (внутренняя) или бета (наружная). Углы и края прострочки в основном заклепываются разновидностями альфа, которые иначе называются люверсами. Бета используется в случаях кнопок, которыми застегивается одежда. Одна часть там – альфа, а на нее приклепывается бета. Несмотря на то, что материал такие заклепки держат отлично, механического воздействия они боятся.

Как расклепать заклепки альфа при помощи ножа и двух плоскогубцев?

  1. Аккуратно, чтобы не повредить ткань, вставьте острое лезвие ножа под край широкой части заклепки с одной стороны и отогните его так, чтобы за край можно было схватиться плоскогубцами.
  2. Сделайте то же самое с противоположной частью заклепки. Вставьте лезвие ножа и отогните краешек.

А как расклепать на одежде заклепку бета? Здесь все еще проще. Порядок действий таков:

  1. Возьмите одежду, повернув к себе расширенной (загнутой) частью заклепки, торчащей внутри прижимной шайбы.
  2. Возьмите бокорезы (желательно орудовать теми, что на плоскогубцах), установите их под самый низ расширенной части и сожмите.

Как заклепать металлическую заклепку?

В современных конструкциях все реже встречаются полнотелые заклёпки (например, отечественные стандарты ГОСТ 10299 и ГОСТ 10300 или немецкие DIN 660 или DIN 661). Мы идём по пути упрощения и экономии ресурсов, поэтому технология вытяжных заклёпок, появившаяся в середине прошлого века, не просто прижилась, но заняла прочные позиции на рынке неразъёмных соединений. Более подробно вытяжные или слепые заклёпки мы рассматривали в статье “Вытяжная заклёпка | Общая информация”, поэтому сегодня отметим лишь ее главные преимущества:

  • Вытяжную заклёпку любого размера можно устанавливать в одиночку. Множество современных инструментов позволяют выполнять эту процедуру даже одной рукой.
  • Вытяжную заклёпку можно устанавливать в слепое отверстие (когда у вас нет доступа к обратной стороне рабочей поверхности). Отсюда происходит название, используемое в отечественных стандартах ГОСТ: “Слепая заклёпка”.
  • Вытяжную заклепку легче высверлить, если вдруг понадобилась замена.
  • Наличие в свободной продаже — это тоже плюс: тяговую заклепку можно купить практически в любом магазине крепежа или на строительном рынке.

Однако есть сферы в которых не обойтись без старой доброй полнотелой заклёпки или, как её часто называют “забивной заклёпки”.

У полнотелой заклёпки есть свои преимущества:

  • Она образует достаточно плотное герметичное соединение. В процессе установки заклёпка плотно обжимает соединяемые поверхности и полностью заполняет собой отверстие в соединяемых материалах.
  • Полнотелая заклёпка состоит из одного материала (нет комбинации материалов, как у вытяжной заклёпки), что снижает риск возникновения электрокоррозии.
  • Большой выбор материалов — заклёпка производится не только из алюминия, меди, нержавеющей и углеродистой стали (самые распространенные материалы для производства вытяжных заклёпок), но и кислотостойкой стали AISI 316 (A4), меди, латуни, титана. Добавим сюда большее количество возможных вариантов покрытия заклепки.
  • Полнотелую заклёпку гораздо сложнее высверлить, что повышает антивандальные свойства всей конструкции.
  • Ну и, наконец, “заклёпка под молоток” просто выглядит красиво! При правильной установке, мы получаем очень аккуратное соединение, которое хорошо выглядит с обеих сторон.
Инструмент для установки цельнометаллических заклёпок

С полнотелыми заклёпками всё понятно, теперь давайте посмотрим, как и чем их устанавливать — как раз об этом наша сегодняшняя статья.

Одно из названий цельнометаллической заклёпки — “заклёпка под молоток”. Именно при помощи молотка чаще всего устанавливается этот вид заклёпок. Конечно, есть еще и ручные и пневмогидравлические пресс-заклёпочники, но о них речь пойдёт в другой статье. Сегодня же мы говорим о заклёпочных пневмомолотках.

Клепальный молоток

Пневматический клепальный молоток представляет из себя пневматическую поршневую машину ударного действия. Ключевыми характеристиками клепального молотка являются сила ударов (от этого зависит, максимальный размер заклёпки, которую способен устанавливать тот или иной инструмент) и их частота (скорость работы). В свою очередь, эти величины определяются давлением подаваемого воздуха, а также диаметром поршня и длиной ствола инструмента. Чем выше давление, тем выше частота ударов. Большинство клепальных молотков работают с давлением 6,2 Бар (90 PSI), однако для более точной настройки частоты ударов можно использовать регулятор подачи воздуха — зачастую он уже включен в комплект поставки инструмента. Установив такой регулятор непосредственно на входе сжатого воздуха в инструмент, мы получаем возможность настраивать частоту ударов молотка исходя из требований нашего технического задания — позднее мы разберём, почему это важно.

Большинство клепальных молотков ударного действия, запускаются нажатием спускового крючка. Практически у всех современных моделей, спусковой крючок обладает определённой степенью чувствительности — это позволяет более тонко регулировать частоту ударов пневмомолотка контролируя усилие, с которым палец нажимает на спусковой крючок. Помимо давления воздуха важную роль играют диаметр поршня и длина ствола пневмомолотка: чем длиннее ствол пневматического клепального молотка, тем больше рабочий ход поршня, соответственно, тем выше сила ударов, но ниже их частота. Диаметр поршня также важен — чем больше диаметр, тем сильнее импульс ударной силы.

Чаще всего молотки классифицируются именно по длине ствола. Если вам уже приходилось выбирать клепальный молоток, вы наверняка обращали внимание, на то, что в модели или артикуле молотка обычно присутствует символ “Х” перед которым идёт определённая цифра. Это ни что иное, как обозначение длины ствола клепального молотка в дюймах, например, в артикуле молотка AIRPRO RH-9504XK обозначение “4Х” говорит о том, что длина ствола молотка равна 4″ дюймам (примерно 102 mm). Наиболее распростанённые диаметры поршней клепальных молотков — 1/2″ дюйма (12,5 mm) и 3/4″ дюйма (19 mm). Молотки с диаметром поршня в 1/2″ дюйма предназначенных для работы с заклёпками малых размеров (обычно диаметром до 3/16” или 5 mm). Поршень диаметром 3/4″ дюйма больше подойдёт для работы с заклёпками диаметром более 5 mm.

Помимо самого клепального молотка, для установки полнотелых заклёпок понадобится оснастка — ударные оправки и концевые пружины.

Ударные оправки для клепального молотка

По типу заклёпок, ударные оправки (их еще называют ударник или боёк) можно поделать на два типа — оправки для заклёпок с полукруглой головкой и оправки для заклёпок с потайной или плоской головкой. Конечно, существуют специальные виды оправок, например, угловые оправки для установки заклёпок под углом, но подобные вещи встречаются редко и используются в особых случаях. Оправка для заклёпок с потайной головкой или “пятак” считается универсальной — она подойдёт для заклёпок с плоской и потайной головкой любого размера. К выбору оправки для установки заклёпок с полукруглой головкой следует подойти более ответственно — под каждый диаметр заклёпки понадобится ударная оправка соответствующего размера и для получения качественного соединения важно этот порядок соблюдать.

Концевые пружины для клепального молотка

Концевые пружины, в свою очередь, служат для удержания ударной оправки в стволе клепального молотка. Пружины являются расходным материалом, потому что со временем имеют свойство растягиваться — подумайте об этом при заказе инструмента — есть смысл сразу взять пружину про запас. Концевые пружины встречаются двух видов. Прямая пружина имеет форму цилиндра и является универсальной — она служит для удержания ударных оправок, как для заклёпок с потайной головкой, так и для заклёпок с полукруглой головкой. Коническая концевая пружина имеет форму конуса и служит для удержания оправок только для заклёпок с полукруглой головкой. Прямая пружина немного слабее и обычно приходит в негодность немного быстрее, поэтому мы рекомендуем оставить её для работы именно с потайными заклёпками, тем более, что чаще всего в комплекте поставки клепальных пневматических молотков вкладываются пружины обоих типов.

ВЫБОР клепальнОГО молотокА

Теперь, когда есть понимание, от чего зависит рабочий диапазон клепального молотка, можно сделать выбор, отталкиваясь от вашего технического задания. Вот несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

Проще всего ориентироваться на рабочий диапазон, указанный производителем. На заводе уже просчитали всё за нас и указали в спецификации изделия для заклёпок какого размера (обычно указывается максимальное значение) предназначен данный инструмент. Будьте внимательны, чаще всего, рабочий диапазон указывается для цельнометаллических заклёпок из алюминия. Если вы планируете ставить стальные заклёпки, следует брать инструмент с параметрами на один шаг больше. Например, если в документации заявлено, что инструмент работает с алюминиевыми заклёпками до 4.8 мм, это значит по стали он будет работать до 4 мм.

Другое дело, если у вас есть возможность протестировать инструмент перед покупкой — для установку одной заклёпки должно хватить около 3-5 секунд работы клепального молотка, не более. Слишком большой ударный импульс может повредить и/или деформировать рабочую поверхность. В тоже время, слишком слабый импульс не позволит полноценно установить заклёпку, а длительное воздействие на рабочую поверхность также негативно скажется на структуре соединяемых материалов. Обратите на это внимание при выборе пневмомолотка — берите инструмент с такими характеристиками (диаметром поршня и длина ствола), чтобы производимого усилия хватало для того чтобы установить заклепку в указанный промежуток времени.

Как мы уже узнали, немаловажную роль в рабочем процессе играет ударная оправка. Размер оправки подбирается под диаметр заклёпки. Уточните, оправки каких размеров входят в комплект поставки вашего инструмента и если нужный размер отсутствует, закажите его дополнительно. Используя оправки неправильного размера, вы рискуете получить некачественно соединение. Дело в том, что рабочая поверхность оправки под заклёпку с полукруглой головкой имеет форму купола, которая полностью повторяет геометрию головки заклепки. Таким образом, в процессе установки заклёпки форма её головки не деформируется и на выходе мы получаем красивый заклёпочный шов с ровными и аккуратными полукруглыми головками. Если взять оправку меньше, головка заклёпки будет деформирована. Если оправка будет больше, есть риск повреждения рабочей поверхности вокруг заклёпки, а это уже брак.

Что ещё может понадобиться для работы пневматического клепального молотка?

Раз изначально речь идёт о пневматическом клепальном молотке, мы подразумеваем, что компрессор или магистраль сжатого воздуха у вас уже есть.

Еще раз повторюсь, есть смысл взять запасные концевые пружины — они имеют свойство растягиваться, а без них работать нельзя.

Хорошая идея установить в магистраль подачи воздуха непосредственно перед самым молотком редуктор, который позволит регулировать давление подаваемого на молоток воздуха, во-первых, слишком высокий уровень давления опасен для инструмента и лучше всего контролировать его и удержать на уровне 6 — 6.2 БАР. А во-вторых, имея редуктор вы сможете регулировать давление и тем самым подстраивать под свои нужды частоту ударов клепального молотка. Еще лучше если у вас стоит блок подготовки воздуха — он очищает и осушает воздух, контроллирует уровень давление и, в случае необходимости, подаёт в инструмент лубрикант.

Кстати, лубрикант тоже хорошо иметь под рукой. Несколько капель масла необходимо закапывать прямо во входной штуцер клепального молотка перед началом каждой смены — так вы будете держать все внутренности инструмента смазанными и защищёнными от коррозии, если, конечно у вас не установлен блок подготовки воздуха, который автоматически впрыскивает нужное количество лубриканта в магистраль.

И последняя мелочь, которая может пригодится — лента ФУМ. Кроме того, что её всегда полезно иметь в хозяйстве, она просто незаменима при соединении фиттингов пневмолинии — она уплотняет соединение фиттингов и позволяет избежать утечек воздуха.

Рекомендуем вас прочитать нашу статью о зажимной технике CLECO — это незаменимый инструмент при работе с заклёпками и тонколистовым материалом.

В каталоге компании АЙРИВЕТ вы найдёте большой выбор клепальных молотков и пресс заклёпочников для установки цельнометаллических заклёпок.

Если у вас остались вопросы по выбору пневматических молотков для полнотелых заклёпок, оставляйте комментарии прямо под этой статьёй — мы постараемся дать развёрнутый ответ в ближайшее время.

Если вам нужна помощь в выборе заклёпки и/или инструмента для выполнения вашей технической задачи свяжитесь с нами — наши специалисты помогут вам определиться с выбором.

Как установить резьбовую заклепку, если под рукой нет заклепочника

Вот представьте — вам нужно установить одну или две резьбовых заклепки. Пусть даже с десяток таких заклепок. И что, ради этого надо бежать в магазин и покупать заклепочный пистолет, который потом будет валяться без дела?

Резьбовые заклепки вполне можно установить без заклепочника. Для этого потребуется всего лишь болт с гайкой и пара гаечных ключей.

Да, времени на установку заклепок потребуется немного больше, чем при использовании заклепочника, однако вы все равно получите выгоду — не надо никуда ехать и впустую тратить деньги!

Если вручную устанавливать резьбовые заклепки вы не хотите, то можно использовать самодельную насадку на шуруповерт .

Основные этапы работ

Чтобы установить резьбовую заклепку, потребуется болт с гайкой и небольшая металлическая пластина с отверстием.

На болт накручиваем гайку, потом вставляем его резьбовую часть в отверстие в металлической пластине, накручиваем резьбовую заклепку.

Сверлим отверстие в заготовке, где требуется установить резьбовую заклепку. Затем вставляем заклепку в просверленное отверстие.

Далее нам потребуется пара гаечных ключей. Если вы используете болт с шестигранной шляпкой, то подойдет рожковый или накидной ключ. Если болт с круглой головкой — тогда можно использовать трещотку с насадкой под шестигранник.

Фиксируем болт, и вторым ключом (рожковым или накидным) начинаем закручивать гайку. Крутим ее потихоньку, но до упора.

Когда затянули гайку до максимума, то заклепка установлена. Потом гайку ослабляем, и выкручиваем болт из заклепки.

Как установить резьбовую заклепку, подробно показано на видео ниже. Идеей поделился автор YouTube канала Smoking Steel Garage.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Этапы создания оригинального стола из профильной трубы своими руками
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector