0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как открутить заглушку на радиаторе отопления?

Как просто разобрать старую чугунную батарею

Чугунные батареи — одни из самых популярных. Они по умолчанию устанавливались во всех квартирах. Если вы не делали капитального ремонта, то, скорее всего, у вас до сих пор остались подобные радиаторы. Иногда после ремонта такие батареи оставляют на своих местах. Конечно, их нужно очистить от старой краски и грязи, отреставрировать, и тогда они будут иметь отличный вид и дальше согревать вас своим теплом. Для реставрации радиаторы придется демонтировать. Поэтому дальше мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею.

Считается, что чугунные радиаторы остались в прошлом. Но их до сих пор выпускают, хотя производители подходят к дизайну творчески. Стараются придать им оригинальный вид, чтобы они идеально вписались в интерьер. Особенно это касается классических дизайнов, где современные биметаллические радиаторы будут смотреться безвкусно.

Какие преимущества имеют чугунные батареи

  • Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
  • Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
  • Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт тепловой мощности.
  • Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
  • Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
  • Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.

Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок — учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

  1. Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
  2. Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
  3. Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

  1. Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
  2. Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
  3. Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Устройство батареи

Каждая секция соединяется с последующей с помощью двух ниппелей с наружной резьбой 5/4 дюйма. Ниппель до середины имеет правую резьбу, далее — левую резьбу. Между двумя секциями на каждый ниппель одевается резиновая или паронитовая прокладка. Учитывайте, что после демонтажа использовать её больше нельзя, нужно перед сборкой заранее купить новые. Некоторые говорят, что их можно вырезать самостоятельно из куска резины, но, учитывая их стоимость, лучше использовать готовые заводские.

Внутренняя часть ниппеля сделана следующим образом:

  • диаметр 32 мм;
  • две дополнительные насечки (усики), уменьшающие диаметр до 26 мм.

Насечки сделаны для того, чтобы ниппель можно было вкрутить или выкрутить с помощью специального ключа.

Схема отвинчивающихся элементов радиатора: а) — проходная пробка под ключ 36 мм; б) — глухая пробка под ключ 55 мм; в) — ниппель

Собранный радиатор имеет в качестве заглушек 4 пробки. Две из них — глухие, с левой резьбой. При демонтаже важно понимать, что эти пробки закручиваются в левую сторону, то есть, против часовой стрелки, а откручиваются — в правую, то есть, по часовой стрелке. Внешняя часть глухой пробки имеет вид шестигранника размером 55 мм.

Две другие заглушки — сквозные. Через них подается вода в радиатор. Диаметр входных отверстий может быть разным. Резьба, соответственно, нарезается 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от подходящей к батарее трубы.

У сквозных заглушек правая резьба. То есть, закручиваются они в правую сторону, или по часовой стрелке. А откручиваются — в левую, или против часовой стрелки. Внешняя часть сквозной пробки имеет вид шестигранника под ключ 36 мм.

Инструменты, которые понадобятся при разборке чугунной батареи:

  • Рожковый ключ 36 мм. Ключ достаточно распространённый, с ним проблем не должно возникнуть.
  • Рожковый ключ 55 мм, или головка 55 мм, шестигранная или двенадцатигранная, с воротком для неё. Лучше использовать головку или ключ на 55 мм трубчатого типа. Таким образом снижается вероятность того, что вы повредите грани пробки.
  • Ключ для разборки радиаторов. Желательно заказать его заранее. Предпочтительно, чтобы он имел длину не менее 50 сантиметров. Можно попробовать изготовить ключ самостоятельно.
  • Ножовка по металлу.
  • Трубный ключ 1,5 или 2 дюйма.
  • Газовая горелка. Для этого подойдет любая газовая горелка со сменным баллоном.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Нагрев пробки батареи

Отсоединение первой секции батареи

Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.

Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.

Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.

Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.

Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.

Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.

Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:

Как разобрать чугунную батарею отопления – руководство по демонтажу и разборке радиаторов по секциям

В подавляющем большинстве отопительных систем на сегодняшний день используются батареи, которые в той или иной степени знакомы практически всем людям. Отопительные батареи могут изготавливаться из чугуна, стали и алюминия. Самыми популярными являются чугунные изделия – в арсенале их достоинств длительный срок службы (более 50 лет), хорошая теплоотдача и неплохая устойчивость к коррозии.

Чтобы достоинства чугунных батарей могли проявить себя, их необходимо регулярно красить, очищать, а порой – и ремонтировать. Разумеется, эти работы нельзя выполнить на установленных приборах при функционирующей системе отопления – радиаторы сначала нужно снять, а потом разобрать. О том, как разобрать чугунную батарею, и пойдет речь в этой статье.

Демонтаж радиаторов из чугуна

Для демонтажа чугунных отопительных радиаторов требуется следующий набор инструментов:

  • Трубный ключ номер 3 (потребуется для откручивания контргайки и футорки);
  • Труборез или болгарка;
  • Ножовка по металлу;
  • Зубило;
  • Молоток и кувалда;
  • Щетка.

Лучше всего демонтаж чугунных радиаторов (да и любых других отопительных приборов) выполнять в летнее время, когда отопительная система находится в отключенном состоянии. Перед тем, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям, необходимо слить весь теплоноситель из отопительного контура.

Первым делом необходимо отвернуть контргайки, которые расположены на подводках к радиаторам. Далее отворачиваются футорки, и радиатор можно снимать. Если же возможность открутить контргайки отсутствует, то подводки попросту обрезаются, после чего радиатор без проблем снимается с опор.

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям

Перед тем, как разобрать чугунный радиатор отопления, необходимо заготовить набор инструментов:

  • Ключ для разборки чугунных батарей (5/4 дюйма для старых приборов и дюймовый – для новых);
  • Разводной ключ второго или третьего номера;
  • Мел;
  • Дюймовая труба длиной 50-100 см.

Также нужно найти удобную площадку, на которой можно будет разбирать радиатор. Хорошим вариантом будет прочный деревянный щит, положенный на ровную площадку. Батарея укладывается на этот щит горизонтально, и можно приступать к разборке.

Технология разборки радиатора выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь нужно понять, в какую сторону откручиваются глухие пробки, после чего их нужно отвернуть. Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо отметить на ключе длину до выкручиваемого ниппеля. Чтобы сделать это, ключ кладется на батарею, и его край доводится до той точки, где находится втулка. На ключе при помощи мела по кругу делается отметка, до которой ключ вставляется в батарею.
  2. Далее нужно разбираться, в какую сторону должен вращаться ключ для чугунных батарей – они могут иметь как левую, так и правую резьбу. Соответственно, при вращении в разные стороны секции батареи будут расходиться или сходиться. Направление вращения определяется при помощи футорки, которая вворачивается с той же стороны, куда впоследствии будет вставляться ключ.
  3. При правой резьбе футорка вкручивается по часовой стрелке, поэтому направление вращения ключа при раскрутке будет противоположным. С левой резьбой ситуация меняется с точностью до наоборот.
  4. Непосредственно раскрутка радиатора начинается с первой секции. Первым делом нужно сорвать резьбу поочередно на обоих ниппелях (как правило, достаточно всего лишь половины оборота ключа). Далее батарея постепенно раскручивается с каждой стороны так, чтобы расстояние между секциями составляло около 0,5 см.
  5. При раскрутке очень важно соблюдать указанный зазор между секциями – если раскрутить батарею с одной стороны сильнее, то есть немалая вероятность того, что резьба заклинит. В процессе раскручивания на ключ стоит надеть трубу, чтобы уменьшить требуемые усилия.

По такой технологии разбирается любой современный радиатор. Зачастую на таких отопительных приборах имеются заглушки с промаркированным направлением резьбы.

Разборка старого радиатора

В случае со старыми батареями могут возникнуть некоторые проблемы – например, резьба в таких приборах может прикипеть, поэтому ее перед разборкой потребуется разогреть при помощи паяльной лампы или автогена. Когда стыки разогреты, нужно быстро сорвать ниппели с обеих сторон батареи. По такой же методике выкручиваются любые прикипевшие к батарее элементы.

Ниппель после длительной эксплуатации батареи может напрочь проржаветь. В таком случае зацепить его ключом будет невозможно, поэтому для разборки батареи потребуется ножовка или болгарка. Остатки ниппелей выкручиваются со своих мест, а резьба зачищается при помощи щетки.

Если же ни один из описанных способов не помогает, остается средство крайнего случая – разбить батарею кувалдой. Перед тем, как разбить чугунную батарею, ее нужно положить на горизонтальную поверхность и бить по средней осевой линии кувалдой до того момента, пока часть секции не отвалится. После этого батарею нужно перевернуть и повторить операцию, чтобы разбить всю секцию.

Остается лишь поставить радиатор вертикально, нанести несколько ударов по уцелевшим секциям и раскрутить их. Конечно, о целостности всего радиатора в таком случае говорить не приходится – в большинстве случаев теряется половина секций.

Заключение

Разобрать чугунный радиатор непросто, несмотря на вполне понятную технологию этого процесса. Тем не менее, иногда необходимость в разборке все же возникает, и знание о том, как ее выполнять, лишним не будет.

Как спустить воздух с чугунной батареи

Многим владельцам частных домов и квартир знакома ситуация, когда нижняя часть или вся батарея стоит холодная, притом что подводящая труба от стояка отопления горячая. Причиной такого перепада является воздушная пробка, препятствующая прохождению теплоносителя. В новых радиаторах для стравливания воздуха установлен кран Маевского, чего нельзя сказать о старых моделях. В связи с этим разберемся, как спустить воздух с чугунной батареи.

Слегка открутить заглушку

Первый вариант решения проблемы заключается в небольшом откручивании глухой пробки, которая расположена в верхней части батареи. Потребуется обзавестись рожковым (55 мм), разводным или газовым ключом.

Газовый ключ

Внимание! В зависимости от завода изготовителя, на глухих пробках может присутствовать левая резьба. Это означает, что откручивать гайку придется по часовой стрелке. Со стороны подвода трубы будет правая резьба, там проходная гайка откручивается, как обычно – против часовой стрелки.

В общих чертах последовательность действий следующая:

  1. Подставить под батарею миску или подложить тряпку, чтобы вода не растекалась по полу.
  2. Счистить краску по кромке прилегания.
  3. Попытаться слегка открутить заглушку. Откручивать нужно лишь до тех пор, пока из образовавшейся щели не пойдет воздух. Дальше крутить нельзя, иначе существует большой риск полностью сорвать пробку и затопить помещение горячей водой из системы отопления.

Откручивание заглушки

  • Закрутить заглушку обратно, когда вместо воздуха начнет вытекать вода. В некоторых случаях, перед закручиванием, в отверстие между пробкой и батареей потребуется намотать льна или фум-ленты, чтобы предотвратить протекание.
  • Описанный метод позволяет спустить воздух в чугунной батарее без лишних финансовых трат. Однако порой, осуществить его крайне трудно – ржавчина на старых радиаторах может быть настолько сильной, что выкрутить заглушку просто не получится. Также существует риск сорвать гайку с резьбы, и затопить помещение.

    Просверлить отверстие

    Этот вариант стравливания воздуха потребует дополнительных инструментов. Преимуществом станет гарантия успешного завершения мероприятия и отсутствие риска срыва резьбы. Суть метода заключается в следующем:

      Взять дрель или шуруповерт, а также сверло по металлу диаметром в 2-4 мм.

    Сверло по металлу
    Подготовить саморез, который способен прорезать отверстие в металле (обиходное название «блошка») – диаметр должен быть на 1 мм больше сверла. Под шляпку самореза надеть резиновое кольцо (легко вырезать самостоятельно из остатков резины).

    Саморез с резиновым уплотнителем

  • Используя дрель со сверлом по металлу, высверлить в батарейной заглушке сквозное отверстие.
  • Дождаться когда из образовавшегося отверстия выйдет воздух.
  • После того как начнет капать вода, вкрутить подготовленный заранее саморез. Это позволит предотвратить дальнейшее вытекание теплоносителя. Для большей надежности, поверхность резинового кольца, прилегающую к пробке, можно промазать герметиком.
  • Второй способ, как спускать воздух с чугунных батарей отопления является действенным и надежным. Однако наиболее оптимальным выходом станет установка специального крана, который позволит спускать воздух в любой момент и без лишних усилий.

    Установка крана Маевского

    Чтобы решить проблему раз и навсегда, потребуется установить кран Маевского. Для этих целей необходимо приобрести футорку, которая устанавливается на место заглушки и имеет резьбу для вкручивания крана.

    Футорка Кран Маевского

    Сама процедура проходит следующим образом:

    1. Отрезать батарею от общей подачи теплоносителя с помощью установленных кранов. Если таковых нет, то потребуется выполнить слив теплоносителя из системы – в частных домах это реализуется достаточно просто, а вот в квартирах придется обращаться в соответствующую организацию для согласования подобных мероприятий.
    2. Открутить заглушку, как описано в первом разделе статьи.
    3. Очистить резьбу от загрязнений, убедиться в ее целостности. Если бороздки «слизались» — выполнить нареку резьбы с помощью метчика.
    4. В качестве уплотнителя, намотать на резьбу небольшое количество льна или фум-ленты.

    Намотка льна на футорку
    Вкрутить футорку, затем установить кран Маевского на чугунную батарею.

    Установленный кран Маевского

  • Наполнить систему водой и убедиться в отсутствии подтеканий.
  • Видео по установке крана Маевского:

    Пользоваться краном для спуска воздуха очень просто, достаточно снять защитный колпачок и с помощью отвертки откручивать вентиль, пока не появится характерный свист. Если с выходного отверстия сразу льется вода, значит, радиатор полностью заполнен теплоносителем. Существует несколько причин, по которым батарея остается холодной, после спуска воздуха.

    Действуя в соответствии с представленными рекомендациями, получиться спустить воздух с чугунной батареи. Откручивание пробки подойдут в том случае, если радиатор сравнительно новый и соединения еще не успели «прикипеть» друг к другу. Просверливание небольшого отверстия применимо даже для старых батарей, разборка которых не представляется возможной.

    Как выполнить демонтаж радиатора отопления – различные варианты, как можно снять батарею

    Как выполнить демонтаж радиатора отопления – различные варианты, как можно снять батарею

    Бывают ситуации, когда нужно самостоятельно выполнить демонтаж радиаторов отопления. Неважно, из какого материала они сделаны — алюминия, чугуна или являются биметаллическими. Любую модель радиатора можно отсоединить от системы.

    Чтобы разобраться, как снять батарею отопления в квартире, нужно познакомиться с основными способами крепления этих приборов.

    Выбор места для монтажа

    • Для наилучшего теплообмена и удобной уборки комнаты нужно поднять радиатор над полом на 100-120 мм;
    • От уровня подоконника нужно опуститься на 100 мм. Это нужно для свободного протекания теплового потока от радиатора вверх;
    • И наконец, от стены до радиатора должно быть не менее 30-50 мм. При более близком приближении к стене нарушится конверсия воздуха и будет греться сама стена, а не комната.

    Напомню, что монтаж стального радиатора возможен по трем схемам: подводка труб снизу, сверху, с двух сторон. Вариантов подключения несколько больше.

    Пробка-воздушник

    На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

    Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

    Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

    Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

    Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.

    Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

    В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

    В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

    Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

    Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

    1. Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
    2. Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.

    Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

    Используемые материалы

    Применяются стальные оцинкованные трубы для изменения системы или удлинения подводок к отопительным аккумуляторам. Они стыкуются резьбовыми соединениями, сварка не используется. Температура плавления стали +1400°С, а цинка — +900°С. Цинк полностью испаряется на участке сварочного шва.

    • глухие и проходные радиаторные втулки;
    • два запорных вентиля;
    • парные контргайки при установке на сгоны, их размер соответствует диаметру подводок;
    • кронштейны для фиксации конвектора на стене.

    Иногда применяются нержавеющие гофрированные трубы. Прочные изделия гнутся, для соединения берутся компрессионные фитинги, устанавливающиеся разводными ключами.

    Просверлить отверстие

    Этот вариант стравливания воздуха потребует дополнительных инструментов. Преимуществом станет гарантия успешного завершения мероприятия и отсутствие риска срыва резьбы. Суть метода заключается в следующем:

      Взять дрель или шуруповерт, а также сверло по металлу диаметром в 2-4 мм.

    Сверло по металлу
    Подготовить саморез, который способен прорезать отверстие в металле (обиходное название «блошка») – диаметр должен быть на 1 мм больше сверла. Под шляпку самореза надеть резиновое кольцо (легко вырезать самостоятельно из остатков резины).

    Саморез с резиновым уплотнителем

  • Используя дрель со сверлом по металлу, высверлить в батарейной заглушке сквозное отверстие.
  • Дождаться когда из образовавшегося отверстия выйдет воздух.
  • После того как начнет капать вода, вкрутить подготовленный заранее саморез. Это позволит предотвратить дальнейшее вытекание теплоносителя. Для большей надежности, поверхность резинового кольца, прилегающую к пробке, можно промазать герметиком.
  • Второй способ, как спускать воздух с чугунных батарей отопления является действенным и надежным. Однако наиболее оптимальным выходом станет установка специального крана, который позволит спускать воздух в любой момент и без лишних усилий.

    Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

    Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

    В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

    Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

    На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

    Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

    Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

    Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

    Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

    Монтаж радиатора

    После этого вешаем на планки радиатор и снимаем защищающий пластиковый уголок. Повторюсь, инструкция не для профи, поэтому я снимал всю защиту последоватеьно, потому как не один раз снимал и вешал батарею.

    По идее, если вы все верно разметили, то отверстия на радиаторе, будут напротив трубок торчащих из стены. Если вы видите явную несоосность, то необходимо снять радиатор и подвинуть крепёжные планки вверх или вниз, конструкция планки позволяет это сделать. Не забудьте опять проверить горизонт уровнем.

    Как только все получиться, выглядеть это будет примерно так.

    Устройство, принцип действия и технические характеристики

    Чаще всего воздух попадает в систему отопления, смешиваясь с теплоносителем при ее заполнении. Не редки случаи подсоса через некачественные соединения и бракованную арматуру. При использовании определенных типов теплоносителей с алюминиевыми радиаторами, газ может выделяться прямо внутри отопительной системы в результате химических реакций.

    Фото 1: Как выглядит кран Маевского

    Традиционно для удаления скопившегося воздуха в верхних точка системы отопления устанавливаются автоматические воздухоотводчики, которые в автономном режиме решают эту задачу. Для удаления воздушных пробок из радиаторов и полотенцесушителей долгое время устанавливали обычные краны. Однако, такое решение вызывало большой соблазн у владельцев использовать горячую воду из отопительных систем для санитарных нужд. Это быстро приводило к нехватке теплоносителя в теплосети, что требовало постоянного долива.

    Фото 2: Как работает кран Маевского для радиаторов

    Кран Маевского позволяет без особого труда спустить воздух из батареи или полотенцесушителя, но в тоже время делает слив горячей воды достаточно неудобным и трудоемким процессом. Он состоит из металлической пробки с наружной резьбой и маленьким отверстием по центру. Для открытия и закрытия крана, с противоположной стороны вкручивается запорный винт, головка которого спроектирована под специальный ключ для крана Маевского и обычную шлицевую отвертку. Поверх винта имеется пластиковый кожух с небольшим отверстием, задающим направление выхода воздуха.

    Различают несколько моделей, имеющих различный диаметр наружной резьбы. Чаще всего встречаются краны Маевского с наружной резьбой 1/2 дюйма (Ду15) и 3/4 (Ду20). Реже, но все же попадаются встречаются воздухоотводчики с резьбой 3/8 и даже 1 дюйм.

    Кран Маевского это общепринятое, народное название этого прибора. Оно не закреплено в ГОСТе и редко встречается в технической документации и литературе. В научной терминологии устройство носит название радиаторный игольчатый клапан.

    Вернуться к оглавлению

    Как разбирают чугунный радиатор

    Стыки старой батареи являются достаточно прочными. Во многих случаях они так «срастаются», что одной силы не хватает. Поэтому перед тем, как разобрать батарею, ее следует поставить на доски и подготовить должным образом.

    Более серьезная подготовка предусматривает разогрев металла до такой степени, что он начинает светиться. После этого пытаются открутить ниппель. Это можно делать тогда, когда сплав становится очень горячим, или, когда он остыл. Второй вариант даже лучше, ведь во время охлаждения прокладка покрывается трещинами, и прочность соединения становится слабой.

    Чтобы разобрать батарею, сделанную из чугуна, нужно:

    1. Открутить пробки (заглушки).
    2. Приложить к устройству радиаторный ключ сверху так, чтобы расплющенный конец приходился на ниппель. На ключе в месте, где завершается батарея, делают отметку, используя мел или изоленту.
    3. Вставить ключ внутрь нижнего отверстия.
    4. Покручивая им вдоль оси вправо и влево, вставить его в изделие до нарисованной отметки.
    5. Определить, в какую сторону закручивается ниппель. Для этого наживляют его правой и левой стороной. Если получилось наживить его правой стороной, то откручивать нужно против часовой стрелки.
    6. Если удалось сдвинуть ниппель, то делают один оборот. Далее аналогичную процедуру делают с ниппелем на другом конце секции.
    7. Оба ниппеля-гайки откручивают по очереди. Иначе секция треснет.
    8. Аналогичным образом надо открутить все секции.

    Если разобрать батарею отопления таким способом не удалось, придется распиливать секцию, которая протекает. При этом пилят ее по центру ниппеля. Работу выполняют, взяв в руки болгарку или ножовку по металлу.

    Другой вариант заключается в разбивании плохой секции кувалдой. Разбить нужно среднюю часть секции. Ниппель, который остался невредимым, откручивают, используя сантехнический ключ. Также его можно выбить с помощью молотка и зубила. После надо прочистить резьбу в целых секциях.

    Чугунная батарея отопления: как разобрать по секциям своими руками

    В любом доме наступает такой момент, когда отопительное оборудование нуждается в замене или ремонте. Разобрать чугунную батарею собственными руками не составит труда, если в доме имеются соответствующие инструменты.

    1. Особенности разборки чугунной батареи своими руками
    2. Подготовка к разбору чугунной батареи
    3. Что нужно, чтобы разобрать чугунные батареи
    4. Как разобрать чугунный радиатор
    5. Как разобрать старую чугунную батарею
    6. Как разобрать новую чугунную батарею
    7. Советы профессионалов
    8. Заключение

    Особенности разборки чугунной батареи своими руками

    Установка отопительных систем в домах и квартирах производится с помощью чугунных радиаторов MC-140. В процессе сборки конструкции используют прокладки для уплотнения и ниппельные гайки, фиксирующие секцию. Когда дело доходит до разборки батареи, то процедура усложняется в результате длительного срока эксплуатации, вследствие чего пространство между секторами прикипает ржавчиной. Следовательно, разъемы под ключ изнашиваются в связи с постоянным тепловым воздействием.

    Разборка чугунной батареи быстрей происходит на улице

    Стоит учесть тот факт, что чугунное оборудование имеет довольно большой вес (12 секторов приравниваются к 85-90 кг), поэтому одному человеку будет тяжело справиться с разборкой конструкции. В данной ситуации демонтажным ключом выступает стальной прут округлой формы диаметром 18-22 мм. С другой конца должна быть сплющенная часть в размере 30-40 мм. Толщина изделия – не более 6 мм. С одного конца прута необходимо сделать прочное кольцо, в которое в дальнейшем потребуется установить силовой рычаг.

    Подготовка к разбору чугунной батареи

    Разобрать чугунную батарею проще за пределами жилья. Идеальным вариантом считается открытое пространство со свежим воздухом, так как во время разборки вероятнее всего будет применено нагревание конструкции. Батарею нужно положить на деревянный трап или бруски, после чего промыть стягивающие узлы жидкостью. Можно попытаться провести разборку аккуратно, но если гайки не поддаются добровольной раскрутке, тогда следует выполнить такие манипуляции:

    1. Накалить соединяющие узлы конструкции. Разобрать чугунное оборудование можно с помощью горелки или паяльной лампы. Нагрев должен проходить по всему периметру соединяющего узла. Когда гайка накалиться, можно пробовать срывать элемент. В случае неудачи провести повторный нагрев батареи. Как правило, во время работы с раскаленными деталями необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты. Это очки, капроновые перчатки и плотная одежда.
    2. Разрезать стыки соединительных элементов. Чтобы разобрать чугунную батарею без ключа, достаточно использовать болгарку. Во время обрезки необходимо плавно перемещать режущий инструмент по всей оси стыка. Благодаря этому на батарее не появятся сколы, трещины или забои. Конечно, применение ножовки также поможет разрезать металл, однако, на данную процедуру уйдет больше времени.
    3. Разобрать деформированный сектор. Если нет возможности нагрева или распила, можно использовать тяжелую кувалду для разбора неподдающихся узлов. Чугун – металл хрупкий, поэтому стоит начинать с середины, после чего получится быстро разбить чугунные батареи. Однако такой вариант опасен тем, что в результате можно повредить функционирующие секции.

    Зачастую эти методы используют во время разборки старых батарей, так как в новых радиаторах резьбы и футорки не успевают окисляться в связи с коротким сроком службы.

    Что нужно, чтобы разобрать чугунные батареи

    Перед тем как разобрать чугунную батарею по секциям, можно ознакомиться со следующим видео:

    Первоначально следует подготовить место и инструмент для разбора. Что необходимо приобрести:

    • ключ трубный, серии №3 для съема контргаек;
    • труборез, пилу по металлу и болгарку;
    • тяжелую кувалду, молоток и зубило;
    • стальной прут диаметром 18-22 мм;
    • деревянный трап или подставку;
    • газовую горелку или паяльную лампу;
    • перчатки и очки;
    • мел.

    Как разобрать чугунный радиатор

    Непосредственно перед самой раскруткой сектора стоит поместить металлический прут поверх радиатора и совместить рабочую поверхность элемента с крепительной втулкой. С торцевой части конструкции сделать мелом точку на пруте и поместить узел в батарею до отметки. Таким образом измерить длину трубы.

    Поочередное скручивание ниппелей не позволит заклинить резьбу

    Далее, нужно определиться с видом резьбы (правая или левая), так как от этого зависит направление вращения трубного ключа. Выяснить это довольно легко, нужно вывернуть свободную втулку, после чего покажется направление. В том случае, если резьба правая, значит, поворачивать инструмент нужно против часовой стрелки. Левая – естественно в противоположную сторону.

    После разборки резьбу и вращающиеся элементы нужно зачистить от ржавчины

    Следующий этап – раскрутка самого радиатора. Для этого потребуется разобрать сектора, поочередно срывая резьбу с ниппелей. Процедуру следует совершать аккуратно, соблюдая ширину между секторами не более 5 мм. В противном случае секция может перекоситься, в результате чего произойдет заклинивание ниппеля. Разобрать конструкцию поможет стальная труба, выступающая в качестве силового плеча.

    Как разобрать старую чугунную батарею

    Как правило, чтобы разобрать секцию старого чугунного радиатора может понадобиться паяльная лампа или горелка. Проблема заключается в том, что со временем резьба покрывается коррозией, из-за чего вращение становится практически невозможным. В данной ситуации стыки следует накалить, после чего сорвать ниппели с двух сторон радиатора.

    Своевременная очистка батареи облегчит процесс разборки

    Если батарея служила долго, то ниппель, скорей всего, полностью заржавеет. При таких обстоятельствах трубный ключ будет бесполезен, поэтому лучше использовать болгарку или пилу по металлу. Разобрать лишние части ниппелей можно с помощью молотка, а поврежденные участки радиатора прочистить металлической щеткой.

    Когда ни один из перечисленных вариантов не помогает, тогда следует воспользоваться кувалдой и разбить лишние части радиатора. Чугунную батарею в горизонтальном положении поместить на деревянный щит, после чего бить по деформированному сектору. Местом удара будет служить средняя осевая поверхность секции. Во время проведения процедуры сектора начнут отваливаться от конструкции.

    Как разобрать новую чугунную батарею

    Стоит заметить, что в нередких случаях даже новые отопительные устройства выходят из строя и на это имеется масса причин: брак на производстве или некачественная сборка узлов. В любом случае придется прибегнуть к ремонту, а, значит, разборке чугунной батареи.

    Снять футорки на новых батареях можно с помощью обычного разводного ключа

    Чтобы разобрать новую батарею, в первую очередь необходимо отключить ее от линии питания, слив при этом всю жидкость. Вода в батарее добавит веса к конструкции, из-за чего одному человеку будет тяжело снять радиатор. Далее, следует аккуратно положить обогревательный элемент на поддон или трап в горизонтальном положении. На новых батареях резьба не может повредиться, поэтому скрутить футорки и заглушки не составит труда. Первые нужно снимать плавно и последовательно одна за другой. Ширина между элементами не должна превышать 5 мм.

    Советы профессионалов

    По мнению экспертов, разборка чугунных радиаторов должна происходить без вмешательства тяжелых инструментов. Ремонт секций подразумевает продувку и очистку емкостей от коррозии и прочего многолетнего мусора. В таком случае целесообразней будет использовать накаливание поверхности, так как, помимо разборки, высокая температура позволит отколоться большим кускам ржавчины.

    Заключение

    Используя перечисленные методы, можно самостоятельно разобрать чугунную батарею в домашних условиях. Чтобы не повредить радиатор во время демонтажа, стоит действовать аккуратно и придерживаться указанных инструкций.

    Как разобрать радиатор отопления своими руками: полезные советы и основные правила

    Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

    Как разобрать радиатор отопления своими руками

    Конструкции радиаторов отопления

    При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

    Изделия делятся на два основных вида:

    1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

    Секционные батареи отопления

    1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

    Биметаллический монолитный радиатор

    Подготовка к разборке

    На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

    • радиаторный (ниппельный) ключ;
    • разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
    • автоген или болгарка;
    • строительный фен;
    • молоток, кувалда;
    • зубило.

    Инструменты для разборки батарей отопления

    Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

    После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

    Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

    Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

    1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
    2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
    3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
    4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
    5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

    Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

    На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

    Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

    Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

    Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

    Ремонт биметаллических радиаторов

    Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

    Прокладка между секциями радиатора

    После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

    Разборка чугунного радиатора

    Чугунная батарея отопления

    Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

    Срезаем старую батарею болгаркой

    За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

    Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

    Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

    Разбираем старую батарею

    После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

    Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

    Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

    www.santechniki.com

    Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих — строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Пользователи
    • Наша команда




    не могу открутить заглушку на батарее

    #1 не могу открутить заглушку на батарее

    Сообщение » 24 май 2010, 19:02

    Сообщение » 24 май 2010, 19:05

    Сообщение » 24 май 2010, 19:05

    Сообщение » 24 май 2010, 19:06

    Сообщение » 24 май 2010, 19:14

    Сообщение » 24 май 2010, 19:17

    Сообщение » 24 май 2010, 19:27

    Сообщение » 24 май 2010, 19:35

    Сообщение » 24 май 2010, 19:42

    Сообщение » 24 май 2010, 20:17

    Сообщение » 24 май 2010, 22:14

    Сообщение » 24 май 2010, 22:37

    Сообщение » 24 май 2010, 22:41

    Сообщение » 24 май 2010, 22:51

    Сообщение » 24 май 2010, 22:55

    • Услуги на сайте: сантехник, сварщик-сантехник, вызов, выезд
    • ↳ Сантехнические услуги
    • ↳ Вызов сантехника (частные объявления)
    • ↳ Отзывы-жалобы-расценки
    • ↳ Требуется помощь сантехника!
    • ↳ Услуги сантехника — бесплатно!
    • ↳ Координаты сантехников
    • ↳ Работа и вакансии
    • ↳ Есть работа! (Ищу исполнителя)
    • ↳ Ищу работу (Предлагаю услуги)
    • Всё о сантехнике
    • ↳ Водоснабжение
    • ↳ Канализация
    • ↳ Отопление
    • ↳ Инженерная сантехника и приборы
    • ↳ Котлы
    • ↳ Гидроаккумуляторы
    • ↳ Приборы контроля и учёта
    • ↳ Запорно-регулирующая арматура
    • ↳ Насосы
    • ↳ Фильтры
    • ↳ Трубы и фитинги
    • ↳ Радиаторы и конвекторы
    • ↳ Наружные инженерные коммуникации
    • ↳ Обсуждение сантехнической и бытовой техники
    • ↳ Ванны
    • ↳ Унитазы и биде
    • ↳ Душевые кабины
    • ↳ Раковины и мойки
    • ↳ Смесители
    • ↳ Разное
    • ↳ Полотенцесушители
    • ↳ Водонагреватели и колонки
    • ↳ Стиральные машины и посудомойки
    • ↳ Сантехника в картинках
    • ↳ Cантехники о производителях
    • Сварка, электромонтаж, отделка и другое
    • ↳ Сварка и сварочные работы
    • ↳ Электрика
    • ↳ Отделка
    • ↳ Вентиляция и кондиционирование
    • Новости сантехники, инструмент, адреса и прочее.
    • ↳ Новости
    • ↳ Сантехники в жизни — история и опыт эксплуатации сантехники
    • ↳ Юридические вопросы
    • ↳ Спорные вопросы
    • ↳ Инструмент и оборудование
    • ↳ Уплотнительные материалы и смазки
    • ↳ История и культура сантехники
    • ↳ Рынок сантехники
    • ↳ Продам сантехнику
    • ↳ Куплю сантехнику
    • ↳ Обмен
    • ↳ Продам инструмент
    • ↳ Куплю инструмент
    • ↳ Жилищно—эксплуатационные организации, ЖЭК
    • ↳ Адреса в Москве
    • ↳ Адреса в Петербурге (Санкт-Петербурге-Ленинграде-Петрограде)
    • ↳ Архив
    • Развлечения сантехников и другое
    • ↳ Блоги
    • ↳ Курилка сантехников
    • ↳ Фотографии и видео сантехников
    • ↳ Приколы, анекдоты и рассказы про сантехников
    • ↳ Игротека
    • ↳ Обратная связь
    • ↳ Калейдоскоп

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

    Как открутить пробку алюминиевого радиатора?

    В этом году решил нарастить батареи (отработали два сезона), снял первый радиатор, а пробка не откручивается — прикипела, посему возникли вопросы:

    1. Как открутить пробку, может брызнуть чем-нибудь или есть какой-то хитрый способ?
    2. С какой стороны какая резьба у пробок? Может не в ту сторону кручу.

    Когда смотрите на лицевую сторону батареи — Окручивайте и левую и правую пробку на себя.

    Мастер Игорь ЗАЧЕТ как раз сидел искал как просто и понятно сформулировать. ))

    Мастер Игорь написал :
    Когда смотрите на лицевую сторону батареи — Окручивайте и левую и правую пробку на себя.

    Сверху или снизу на себя ?

    Если перестараться, то может и брызнуть

    Правильно подмечено. Не указал,что сверху.

    одним словом если смотеть на лицевую сторону радиатора,то справа правая резьба,слева левая

    Сантехнические работы Москва и область

    Zhek@ , всё верно, резьба слева — левая, справа — правая.
    При открутке прикипевших заглушек помогла только головка ( i23e » > будет смеяться) на 32 с 6-ю(!) гранями, рычаг к ней + труба, как удлинитель рычага.
    Радиаторы оказались не алюминиевыми, а биметаллическими, поэтому пробки откручивали долго и нудно.

    Не! Не буду. Всякое бывает.

    GIVI написал :
    Радиаторы оказались не алюминиевыми, а биметаллическими, поэтому пробки откручивали долго и нудно.

    Резьба в алюминии или в стали?

    Мастер Игорь написал :
    Правильно подмечено. Не указал,что сверху.

    Крутить снизу надо!

    Курить меньше надо!

    Мастер Игорь написал :
    Когда смотрите на лицевую сторону батареи — Окручивайте и левую и правую пробку на себя.

    Обычно так, но есть исключения

    Логично.Если повернуть тыльной стороной или перевернуть.Нет больше исключений.

    касимов написал :
    Логично.Если повернуть тыльной стороной или перевернуть.Нет больше исключений.

    Вы меня не поняли.Исключения есть. У левого торца лицевая сторона смотрит на вас -левая резьба. Хотите пари?

    Kostya написал :
    У левого торца лицевая сторона смотрит на вас -левая резьба.

    Левая.Что не так,не въеду?

    касимов написал :
    У левого торца лицевая сторона смотрит на вас -левая резьба.
    Левая.Что не так,не въеду?

    Там где обычно правая

    Фейс к нам.Слева левая.справа правая.У тебя как?

    Чего?
    Четко написали слева левая, справа — правая.
    Теперь Вы указываете, что обычно на левом торце правая. Это наверное только у Вас обычно так.

    Я о исключении Слева правая.справа левая.

    Повторюсь.

    Попуг

    Kostya написал :
    Я о исключении Слева правая.справа левая.

    бывает.
    Сегодня монтировал «чугуняку» у которой расстояние между секциями 12 мм !

    BIO написал :
    Сегодня монтировал «чугуняку» у которой расстояние между секциями 12 мм !

    Нет ничего удивительного.Я привозил из Тулы и устанавливал такие радиаторы.Но даже в них резьбы были как обычно.
    Чебоксарский агрегатный завод радиаторы ЧМЗ-120-500.В наличии.

    касимов написал :
    Нет ничего удивительного.Я привозил из Тулы и устанавливал такие радиаторы.Но даже в них резьбы были как обычно.
    Чебоксарский агрегатный завод радиаторы ЧМЗ-120-500.В наличии.

    Ну если в даже в ЧАЗе так то молчу
    Кстати как определить где лицевая поверхность радиатора, например на таком радиаторе ?
    » >

    BIO написал :
    как определить где лицевая поверхность радиатора,

    Аккуратно очистить глухую пробку ,на левой насечка*Л*,правая чистая. И есче чистим батарею и ищем:

    [URL=»5.5 Маркировка и упаковка 5.5.1 В нижней части каждой секции (блока) радиатора на боковой поверхности должен быть отлит товарный знак завода-изготовителя и последние две цифры года выпуска.

    касимов написал :
    [URL=»5.5 Маркировка и упаковка 5.5.1 В нижней части каждой секции (блока) радиатора на боковой поверхности должен быть отлит товарный знак завода-изготовителя и последние две цифры года выпуска.

    Ключевые слова. Которые иногда не соблюдаются.
    Сегодня разбирали радиатор без опознавательных знаков и пробка крутилась не по Касимовски . Дом старый «Сталинка». Радиаторы отопления вообще непонятно какого года.

    BIO написал :
    радиатор без опознавательных знаков и пробка крутилась не по Касимовски

    BIO написал :
    Радиаторы отопления вообще непонятно какого года.

    Вот уже тогда китайцы стали заявлять о себе!

    касимов написал :
    Вот уже тогда китайцы стали заявлять о себе!

    Нас этим не удивишь.
    Эх. Как грится — учите матчасть. Посмотрите на карте Восточно-Казахстанскую область где я живу. Там до Китая рукой подать.
    Историческая справка ;
    У нас много казахов переселилось из Китая в тогда ещё Советский Казахстан. Это было в шестидесятых годах прошлого века. У многих до сих пор там родственники. Синьзянь-Уйгурский автономный округ Китая в своё время приютил многих казахов бежавших из СССР во время сталинских репрессий.
    Как-то так.

    Советы ремонту чугунного радиатора

    Причины, которые могут намекнуть нам о ревизии радиатора – это протечки. Протечка может быть меж секционная или свищ на секции. В первом случае потребуется заменить прокладку. А во втором – заменить саму секцию, так как починить чугунную секцию не представляется возможным в домашних условиях. Применение клеев, холодной сварки и т.д. – это бред сивой кобылы. Поверьте мне на слово – протекла секция – на помойку! Если в радиаторе Вы обнаружили 50% испорченных секций, такой радиатор не стоит перебирать своими руками, а чужими накладно. Пожалейте себя и купите новый радиатор.

    Как снять радиатор, написано здесь. Сняли, кладем чугунный радиатор на большую тряпку лицевой стороной вверх. Берем газовый ключ не меньше №3 и пробуем открутить пробки с ближней стороны к негодной секции. Помните что на секции радиатора разные резьбы с разных сторон. Молотком можно простучать по торцу пробок. Ключом пробуйте открутить в одну сторону, если не откручивается, пробуйте в другую сторону. Открутили – хорошо, не открутили – тоже не беда. Я делал так: надевал защитные очки, ставил радиатор вертикально, брал зубило и рубил пробку на откручивание – не открутилась, тогда вгонял зубило между пробкой и секцией, просто ломая пробку. В дальнейшем она все равно открутится. Теперь переходим к демонтажу секции.

    Схема радиаторного ключа

    Нам понадобится радиаторный ключ. Ключ не сложно сделать самому, схема ключа показана на рисунке, или купить. Кладем радиатор правой резьбой справа, левой резьбой слева. Кладем радиаторный ключ сверху пластиной на соединение секций, до испорченной секции. Ставим отметку на ключе по окончании радиатора. Вставляем ключ с легкими вращательными движениями в нижнее отверстие до совпадения отметки и откручиваем ниппель в нужную сторону. В нижнее, потому что открутится наверняка легче. Даже летом при отсутствии воды в системе отопления в радиаторе остается влага и не дает засохнуть резьбе. Открутить ниппель желательно на три оборота и закрутить назад на два. Этим действием мы пошевелим верхнее соединение, тогда оно точно легче разберется. Так же раскручиваем ниппеля с другой стороны испорченной секции. Но может, выкрутить какой-то ниппель не удастся по ряду причин, тогда придется распилить ниппель ножовкой по металлу и вырубить остатки из секции.

    Перед группировкой необходимо зачистить присадочные поверхности, удалив все остатки прокладок. Далее берем новый ниппель и надеваем на него паронитовую прокладку по центру. Наживляем слегка в резьбу секции, чтобы только держался. Второй точно так. Приставляем секцию к основному радиатору до полного совпадения. Вставляем радиаторный ключ в любой ниппель и закручиваем. Почувствовали, что ниппель зацепился, значит достаточно, пора крутить другой. Так поочередно скручиваем без перекосов. Затягивать нужно со всей силы, не следует бояться срыва резьбы, даже если захотите – не сорвете.

    Несколько советов на всякий случай.

    1. Прокладку на ниппель можно поставить резиновую, но толщина резины должна быть не менее трех миллиметров.
    2. После разборки чугунный радиатор лучше промыть, например, в ванне, предварительно постелив тряпки, дабы не испортить ванну. Промыть можно так: надеть кусок шланга на смеситель и вставить в радиатор.
    3. Если есть снизу этажи с соседями и Вы будете сильно стучать молотком, лучше вынести радиатор на площадку.

    Как правильно разобрать радиатор отопления: алюминиевый, биметаллический, чугунный

    Причин разобрать радиатор отопления может быть много. Возможно его нужно прочистить, заменить секцию, укоротить (после расчета количества секций). Для этого можно вызвать мастера и заплатить ему, но есть ли смысл?

    Вы не поверите, но сделать это довольно просто. Разобрать радиатор отопления, алюминиевый, биметаллический или чугунный, можно своими руками.

    Конструкция радиаторов и полезная информация

    Независимо от того какой радиатор вы собрались разбирать – алюминиевый, биметаллический или чугунный, вам необходимо знать их внутреннее устройство.

    Все секции радиаторов соединены между собой ниппель-гайками с наружной резьбой. Они вкручиваются посредине секций на одинаковую глубину.

    Внутренняя часть ниппель-гайки не идеально круглая, а имеет выступы, чтобы ее можно было захватить и выкрутить. Резьба на ней обычно правая, но изредка попадается левая.

    Ниппельные ключи бывают двух типов (см. фото). На одних есть квадратное посадочное место под ручку, с помощью которое его легче провернуть. На других – отверстие или ухо, в которое вставляется рычаг для проворачивания. Если вы не собираетесь заниматься постоянной разборкой и сборкой радиаторов, такой ключ можно взять в аренду.

    Два варианта ниппельных ключей.

    Если у вас есть под рукой ниппельный ключ без креплений, чтобы работать с ним воспользуйтесь газовым ключом.

    Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

    В первую очередь нужно подготовить инструмент. Для работы потребуется разводной или рожковый ключ соответствующего размера (под муфты, вентили, заглушки). Для разборки нужен ниппельный ключ с рукоятью. Если рукояти нет, ее можно заменить газовым ключом.

    Перед тем как разобрать радиатор, его, конечно же, нужно снять. Для этого вам необходимо перекрыть систему отопления и подождать пока батарея остынет (работы нельзя производить пока соединения нагреты).

    В местах подачи воды обычно установлены вентили или муфтовые соединения. С помощью разводного или рожкового ключа открутите их так, чтобы они остались на трубах, а не на радиаторе. Снимите радиатор с креплений на стене.

    В верхней и нижней части с торца установлены заглушки или краны Маевского. Чтобы их снять подойдет обычный гаечный ключ. Снимите их только с одной стороны – левой или правой. Иногда на заглушках указана маркировка направления резьбы. Левая обозначена буквой «S», правая – буквой «D».

    Внутри радиатора, на местах соединения секций, установлена ниппельная гайка (см фото) с наружной резьбой. Вставьте внутрь ниппельный ключ так, чтобы его головка попала в нее. Попробуйте прокрутить его влево или вправо – бывают гайки с левой и правой резьбой.

    Когда вы определили в каком направлении идет резьба, открутите гайку на два полных оборота. После этого сделайте то же самое с другой стороны. Так вы сможете равномерно открутить гайку, не нарушив геометрии радиатора.

    Как разобрать биметаллический радиатор отопления

    Перед тем как разобрать биметаллический радиатор, проверьте из какого металла сделана его сердцевина. Если внутренняя часть секций изготовлена из меди, есть риск деформировать торцы горизонтальных трубок. В дальнейшем это приведет к нарушению герметичности радиатора.

    Чтобы избежать повреждения медной сердцевины, используйте два ниппельных ключа. Как только вы сорвали с места соединительные гайки, работайте ими синхронно (см фото). Если второго ключа нет, то поворачивайте каждую сторону по отдельности не более чем на один поворот.

    Одновременная работа двумя ниппельными ключами при разборке биметаллического радиатора.

    Порядок действий при разборке биметаллического радиатора такой же, как и алюминиевого:

    1. Отключите систему отопления и дождитесь полного остывания батареи;
    2. Снимите ее со стены;
    3. Вставьте ниппельный ключ так, чтобы его головка попала в соединительную гайку;
    4. Откручивайте ее так, как было описано выше.

    Как разобрать чугунный радиатор отопления

    Разобрать чугунную батарею гораздо сложнее, чем алюминиевый или биметаллический радиатор. Как правило, ее возраст гораздо больше, поэтому все соединения безнадежно прикипели, поэтому вам придется попотеть.

    Для работы потребуется следующий инструмент:

    1. Ниппельный ключ;
    2. Газовый ключ, желательно с длинной рукоятью;
    3. Болгарка.

    В домах старой постройки чугунные батареи нередко приваривали к трубам. Поэтому придется отрезать куски труб со всех сторон, где они подведены к радиатору.

    Если на трубах есть соединительные муфты (см фото) или гайки – открутите их газовым ключом. Бывает так что они намертво прикипели, а в пазы попала краска. В таком случае смочите места стыков растворителем чтобы убрать краску, после чего обработайте их преобразователем ржавчины.

    Мувда для подключения чугунного радиатора к трубам отопления.

    Снимите чугунный радиатор с крюков крепления в стене и положите на горизонтальную поверхность. Вставьте в него ниппельный ключ так, чтобы он дошел до нужной гайки и попробуйте ее открутить.

    Гайка может иметь левую и правую резьбу, попытайтесь сорвать ее в обоих направлениях. Если не получается этого сделать, не прикладывайте чрезмерного усилия – чугун довольно хрупкий металл, и вы рискуете сорвать резьбу. Лучше воспользуйтесь растворителем и преобразователем ржавчины.

    После того как гайка начала откручиваться, попеременно проворачивайте ее на два оборота в верхней и нижней части секции, чтобы она не пошла на перекос.

    Что делать если чугунная батарея не разбирается?

    Бывают такие случаи, что система отопления старая и все очень запущено. Один из способов разъединить секции – прогреть их. Для этого прогревайте место стыка паяльной лампой, пока сплав не приобретет малиновый оттенок и пытайтесь сорвать гайку. Если получилось это сделать – не откручивайте ее, а повторите процедуру с другой стороны секций.

    Если невозможно разобрать чугунный радиатор обычным путем, придется воспользоваться болгаркой.

    Разрезайте секции так, чтобы круг болгарки проходил точно в месте их соединения. Так вы минимально их повредите и в дальнейшем это не повлияет на качество эксплуатации батареи.

    Части соединительной гайки, которые остались после разрезания, можно выбить длинным зубилом и молотком. Но делать это нужно аккуратно. Процесс таков:

    Поставьте секцию так, чтобы разрезанная была направлена вниз и никуда не упиралась – ей нужен свободный ход.

    С внутренней стороны секции приставьте к ней зубило и простукивайте по кругу, чтобы она выходила равномерно. Сначала не прилагайте особых усилий, простукивайте с каждым разом все сильнее.

    Когда гайка начнет выходить – не увеличивайте силы удара. Постепенно выбивайте ее, пока она не выйдет полностью.

    Если гайку не получается выбить и она засела намертво – тут уж ничего не поделать. Придется высверливать ее и нарезать новую резьбу, либо пытаться вычистить старую.

    Подведем итоги

    Как видим, разобрать алюминиевый или биметаллический радиатор своими руками несложно. Главное, что нужно – иметь ниппельный ключ и придерживаться технологии.

    С разборкой чугунной батареи могут возникнуть проблемы, но и их можно решить. Придется попотеть и работать руками, но это выгоднее чем платить мастеру.

    Не забудьте поделиться публикацией с друзьями

    Как разобрать старую чугунную батарею

    В том, чтобы размонтировать относительно новый радиатор из чугуна, нет ничего необычного, технология достаточно проста и требует лишь умения правильно пользоваться ключом. Совсем другое дело, если требуется разобрать чугунную батарею, простоявшую в системе десяток лет. Работа тяжелая, требующая выдержки и аккуратности. В этом случае одной лишь физической силой и ключом не справиться, если не знать сам порядок разборки чугунной батареи своими руками.

    Для разборки потребуется надежный инструмент

    Конструкция радиаторов отопления

    Стандартная батарея собирается из отдельных литых секций, без использования наружного крепежа или фиксаторов. Таким образом, можно набрать радиатор практически неограниченной длины.

    Чтобы правильно разобрать чугунную батарею, необходимо знать некоторые особенности ее конструкции:

    • Отдельные секции собираются в один корпус с помощью внутренних резьбовых втулок или ниппелей. Чтобы разобрать чугунный радиатор, нужно суметь вывернуть торцевые пробки и внутренние вставки;
    • Каждый ниппель представляет собой цилиндрический стакан, на котором нарезаны два участка с резьбой двух видов – с левым и правым направлением витков.

    Торцевые заглушки также изготавливаются с двумя видами резьбы, как правило, глухие выпускают с левой резьбой, а гайка-штуцер для подключения к трубе – с правой.

    Для крепления отдельного регистра в общий чугунный корпус используется пара ниппелей, которые одновременно заворачиваются между двумя секциями длинным ключом с квадратной головкой. Чтобы разобрать и не расколоть чугунный корпус, потребуется также аккуратно выворачивать ниппеля, делая на каждом всего 1-2 оборота.

    Подготовительные работы

    Для того чтобы разобрать чугунный корпус, его нужно предварительно демонтировать с крепления на стене. Удаляются крюки, на которых подвешена батарея, далее нужно разобрать краны или муфтовые сгоны, которыми радиатор подключен к трубам отопления.

    Вес одной сборки из 8-10 секций может легко превысить сотню килограммов, поэтому батарею поднимают на торец и малыми «шажками» перекантовывают к месту, где планируется радиатор ремонтировать или просто разобрать.

    Если чугунная батарея относительно новая, то достаточно будет площадки с ударостойким покрытием, например, на пол можно уложить лист ДСП. Чтобы разобрать старый чугунный обогреватель, потребуется место, где можно работать с горелкой и тяжелым ломом.

    Необходимые инструменты

    Разобрать чугунный корпус голыми руками не получится, без инструмента батарею можно разбить кувалдой или расколоть при неаккуратном обращении и падении на пол. Для работы потребуется как минимум четыре вида оборудования:

    • Специальный ключ с четырехгранной головкой для выкручивания ниппелей;
    • Накидной ключ для выворачивания пробок-заглушек;
    • Болгарка с отрезными кругами;
    • Газовая горелка с редуктором и баллоном.

    Ключи для ниппелей

    Кроме того, потребуется тяжелый слесарный молоток, зубило, пакля, керосин или тормозная жидкость. Все это нужно будет для того, чтобы постараться разобрать секции с минимальным ущербом. При переборке старых батарей пробки и ниппеля все равно подлежат замене, так что иногда проще их вырезать, чем пытаться вывернуть.

    Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

    Проще и быстрее всего размонтировать относительно новую батарею. Если корпус еще не устанавливался в систему отопления или использовался максимум один сезон, то шансы разобрать секцию чугунного радиатора без использования хитрых приемов и инструментов достаточно велики.

    В первую очередь потребуется отвернуть заглушки, обычно они стоят с левого торца чугунного корпуса батареи. Разобрать пробки можно обычным копчиковым ключом, при условии, что длина рукояти инструмента составляет не менее 70 см.

    Повернуть можно только рычагом

    Чтобы разобрать секции, пробку придется снимать в обязательном порядке. Так как заглушки всегда имеют левую резьбу, то отворачивать придется по часовой стрелке.

    Для того чтобы демонтировать секцию, нужно будет поставить радиатор на боковой торец. Далее действуем в следующем порядке:

    • После снятия пробок через отверстия будут видны первые ниппеля;
    • Оба ниппеля выворачиваем против часовой стрелки;
    • Верхняя секция поднимается, и ее можно будет снять руками.

    Разобрать чугунную батарею, прослужившую хотя бы один сезон, сложнее. Из-за того, что чугунные детали прикипают друг к другу. Для новых секций под пробки и на соединениях наматывают ткань или хлопчатобумажный шнур, пропитанный тормозной жидкостью. Через сутки радиатор можно будет разобрать без особых усилий.

    После завершения разборки жидкость нужно будет вымыть моющим средством, иначе при обратной сборке уплотняющие прокладки могут быстро выйти из строя.

    После выворачивания заглушки

    Как разобрать старый чугунный радиатор

    Наибольшее количество проблем возникает при разборке чугунных радиаторов отопления, прослуживших не один десяток лет. Чугун исправно служит и практически не изнашивается при контакте с теплоносителем, но из-за большого количества ржавчины и грязи, выпадающих на внутренней поверхности, эффективность теплоотдачи падает в разы. В идеале такую систему можно разобрать, промыть и установить на место. Один из способов разобрать старые чугунные батареи приведен на видео:

    Демонтаж батареи

    К сожалению, разобрать сгоны-муфты, на которых чугунная батарея подключена в систему отопления, с помощью копчиковых ключей или любым другим инструментом в домашних условиях явно не получится.

    В теории существуют вибрационные электрические машины, способные разбирать прикипевшую и приржавевшую сантехническую арматуру, но в обиходе найти такой аппарат сложно. Профессионалы выжигают муфты паяльной лампой или газовой горелкой. Примерно в половине случаев сгоны удается отвернуть и разобрать, в остальных случаях трубы приходится резать болгаркой.

    Как снять пробки

    Для того чтобы размонтировать секции, необходимо получить доступ к ниппелям. Для этого батарею выносят в безопасное место и выжигают заглушки пропановой горелкой.

    Греть нужно 5-10 минут

    Для того чтобы отвернуть пробку, нужно греть именно ее корпус, а не секции. Металл должен разогреться докрасна, только в этом случае выгорает уплотнитель и грязь. Не дожидаясь, пока чугун остынет, на шестигранную основу заглушки накидывают ключ и с помощью ломика выкручивают ее из тела секции.

    Как вывернуть ниппеля

    Наиболее сложный этап во всей процедуре разборки батареи. Ниппеля можно вывернуть через открывшиеся отверстия, или разрезать секцию на две части, как на видео:

    Все зависит от того, насколько старый чугун, и как долго эксплуатировались радиаторы.

    В худшем случае разобрать корпус с помощью ключа не удается. В такой ситуации приходится разрезать с помощью болгарки место соединения секций. Если резать аккуратно и тонким кругом, то «щеки» секций не пострадают. Будет удалено уплотнение и прорезан корпус резьбовой вставки.

    В этом случае внутри секций останутся куски ниппеля, которые можно надрезать ножовкой по металлу и выбить из корпуса с помощью зубила и молотка. Жалеть вставки не следует, это расходный материал и подлежит замене в любом случае.

    Сборка чугунного радиатора отопления

    Перед сборкой в первую очередь необходимо на всех секциях очистить резьбу от следов паковального материала и джута. Для этого можно использовать металлическую щетку, керосин и ветошь.

    Качество резьбы обязательно проверяется пробным заворачиванием новых ниппелей и заглушек. Порядок сборки приведен на схеме.

    Перед сборкой каждый стакан обрабатывается Циатимом или графиткой, оборачивается джутовой паклей и вворачивается в тело регистра на один виток резьбы.

    Собирать нужно только на столе

    Сверху устанавливают уплотнительное кольцо, следующий регистр батареи и выравнивают по оси. После чего можно заворачивать ключом. Если резьба «не идет», то лучше разобрать и попытаться установить причину. Сборка выполняется с минимальным усилием.

    Заключение

    Разобрать чугунную батарею, прослужившую несколько десятков лет, сложно и тяжело физически. Всем, кому приходится делать подобные вещи в первый раз, всегда не хватает опыта. Поэтому было бы неплохо хотя бы раз разобрать чугунный корпус вместе с опытным специалистом, после чего проблем со сборкой и разборкой, как правило, не возникает.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Как самостоятельно подключить газовый котел к системе отопления частного дома
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector