0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Контроль пламени газовой горелки своими руками

Назначение и принцип работы ионизационного электрода

Ионизационный электрод контроля наличия и состояния пламени. Автоматическое отключение подачи газа при погасшем пламени горелки. Отслеживание состояния воздушно-газовой смеси и восстановление процесса горения. Совмещение в одном устройстве запальной и контрольной функций.

Ионизационные электроды используют в датчиках контроля пламени газовых горелок. Их главная задача — сигнализировать блоку управления о прекращении горения и необходимости перекрыть поступление газа.

Эти устройства применяют для контроля непрерывности пламени в промышленных печах, домашних котлах отопления, газовых колонках и кухонных плитах. Нередко их дублируют фотодатчиками и термопарами, но в самых простых тепловых аппаратах ионизационный электрод является единственным средством контроля за зажиганием газа и непрерывностью его горения.

Назначение, принцип работы и конструкция ионизационного электрода

Если в нагревательном устройстве по каким-то причинам пропадает пламя, то сразу же должна быть прекращена подача газа. В противном случае он достаточно быстро заполнит объем установки и помещение, что может привести к объемному взрыву от случайной искры.

Поэтому все нагревательные установки, работающие на природном газе, в обязательном порядке должны оснащаться системой слежения за наличием пламенем и блокировки подачи газа.

Ионизационные электроды контроля пламени обычно выполняют две функции: во время зажигания газа от запальника разрешают его подачу при наличии устойчивой искры, а при исчезновении пламени подают сигнал на отключение газа основной горелки.

Принцип работы

Принцип работы ионизационного электрода основан на физических свойствах пламени, которое по своей сути является низкотемпературной плазмой, т. е. средой, насыщенной свободными электронами и ионами и поэтому обладающей электропроводностью и чувствительностью к электромагнитным полям.

Обычно на него подается положительный потенциал от источника постоянного тока, а корпус горелки и запальник присоединяются к отрицательному.

На рисунке ниже показан процесс возникновения тока между корпусом запальника и электродным стержнем, возвышающийся торец которого предназначен для контроля пламени основной горелки.

Процесс зажигания газа в нагревательной установке происходит в два этапа. На первом в запальник подается небольшое количество газа и включается электроискровое зажигание. При возникновении в запальнике устойчивого воспламенения происходит ионизация и начинает протекать постоянный ток в сотые доли миллиампер.

Устройство контроля электрода подает сигнал системе управления, открывается электроклапан, и происходит поджигание основного потока газа. С этого момента электрод формирует управляющий сигнал уже от ионизации его пламени.

Система управления настроена на определенный уровень ионизации, поэтому, если ее интенсивность снижается до заданного предела и ток в плазме падает, происходит отключение подачи газа и гашение пламени. После этого весь цикл с использованием запальника повторяется в автоматическом режиме до тех пор, пока процесс горения не станет устойчивым.

  • неправильная пропорция газовоздушной смеси, формируемой в запальнике;
  • нагар или загрязнение на ионизационном электроде;
  • недостаточная мощность потока пламени;
  • уменьшение сопротивления изоляции из-за накопления в запальнике токопроводящей пыли.

Одним из главных достоинств ионизационных электродов является мгновенная скорость срабатывания при погасании пламени. В отличие от них термопарные датчики формируют сигнал только через несколько секунд, которые им требуются для остывания.

Кроме того, ионизационные электроды недороги, т. к. имеют очень простую конструкцию: металлический стержень, изолирующая втулка и разъем. Также они очень просты в эксплуатации и обслуживании, которое заключается в очистке стержня от нагара.

К недостаткам датчиков ионизационного контроля можно отнести их ненадежность при работе с газовым топливом, содержащим большие доли водорода или окиси углерода. В этом случае в пламени генерируется недостаточное количество свободных ионов и электронов, что приводит к невозможности удержания стабильного тока. Кроме того, этот метод может оказаться непригодным при работе в условиях повышенной запыленности.

Конструктивные особенности

Вместе с тем температура в верхней части пламени при горении природного газа может достигать 1600 °C, поэтому контрольные электроды размещают в его корне, где температура ниже — от 800 до 900 °C.

Изолирующий цоколь ионизационного электрода, с помощью которого он монтируется на запальнике, представляет собой высокопрочную и жаростойкую керамическую втулку.

Ионизационный электрод может быть только контрольным, а может выполнять сразу две функции: запальную и контрольную. Во втором случае для зажигания пламени запальника на него подается высокое напряжение, формирующее искру.

Через несколько секунд оно отключается, происходит переключение на питание постоянным током и переход в контрольный режим. Если электрод выполняет только контрольную функцию, то его изоляция, разъем и кабель должны соответствовать требованиям низковольтной аппаратуры, эксплуатируемой при высоких температурах.

При использовании его в качестве запального сопротивление изоляции должно выдерживать на пробой напряжение 20 кВ, а подсоединение к блоку управления производиться высоковольтным кабелем.

При установке ионизационного электрода в корпус конкретной горелки необходимо применять изделие оптимальной длины. Слишком большой стержень будет перегреваться, деформироваться и быстрее покрываться нагаром.

В случае малой длины возможны ситуации, когда ионизационный поток будет прерываться при уходе пламени от конца электрода к другому краю корпуса горелки. В реальных условиях длину электрода обычно подбирают экспериментальным путем.

В бытовых газовых плитах для зажигания используют электроискровые запальные электроды, а для контроля за пламенем — термопарные датчики. А почему в бытовых устройствах не применяют ионизационные электроды в раздельном или совмещенном виде?

Ведь они дешевле термопар. Если вы знаете ответ на этот вопрос, поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях к данной статье.

Датчик, индикатор горения, пламени, огня, факела. Поджиг, запал, искровой воспламенитель. Схема.

Индикатор наличия пламени, совмещенный с запалом на одном электроде (10+)

Датчик пламени и искровой запал на одном электроде

1 2

Для газовой горелки мне понадобилась система искрового воспламенения и индикатор наличия огня. Причем очень хотелось, чтобы для работы обоих устройств использовался один и тот же электрод, помещенный в пламя.

При разработке схемы возникли следующие трудности. Во-первых, газ горит без серьезного свечения. Так что применять фоторезистор не удается. Остановился на использовании эффекта односторонней проводимости плазмы (факел горелки — и есть самая настоящая плазма). Для определения наличия этого эффекта, а соответственно, наличия пламени, необходимо поместить в огонь электрод. Электрод нужен и для искрового разряда запала. Есть соблазн использовать один и тот же электрод. Но, во-вторых, прямой подход с переключением одного электрода от искрового трансформатора к датчику не работает, так как найти переключатель, способный выдержать несколько десятков киловольт в режиме запала, не пробить их на датчик, мне не удалось.

Так что пришлось пойти несколько окольным путем. Датчик огня подключаю последовательно с катушкой зажигания. Во время запала датчик замыкаю накоротко. После переключения в режим контроля замыкающие контакты размыкаются. Напряжение для контроля пламени на электрод подается через катушку зажигания. Однако, при ее не очень высокой индуктивности, она не мешает прохождению электрического тока частотой 50 Гц от сети.

Вашему вниманию подборка материалов:

Практика проектирования электронных схем Искусство разработки устройств. Элементная база. Типовые схемы. Примеры готовых устройств. Подробные описания. Онлайн расчет. Возможность задать вопрос авторам

Принципиальная схема индикатора горения с запалом на одном электроде

Трансформатор Tr1 — обеспечивает гальваническую развязку от сети механизма запала. Намотан на Ш-образном сердечнике из трансформаторного железа 20 х 20 мм проводом 0.5 мм, каждая обмотка составляет 250 витков. Между обмотками нужно проложить три слоя трансформаторной бумаги. И вообще при изготовлении трансформатора обеспечить надежную изоляцию одной обмотки и ее выводов от другой обмотки и ее выводов.

Трансформатор Tr2 — обычная катушка зажигания от классики.

Трансформаторы Tr3, Tr4 — покупные. 220 — 15 вольт. 1.5 Вт. Tr3 трансформирует 220 вольт в 15, а Tr4 — 15 обратно в 220 для подачи напряжения на электрод датчика. С помощью такого включения получено напряжение 15 вольт для питания схемы датчика и 220 вольт, гальванически развязанное от сети для подачи на электрод.

Мост M1 — диодный мост на 220 вольт, средний ток 100 мА, импульсный до 3 А. Этот мост можно собрать из диодов, например HER 208.

Тиристор VS1 — КУ201М, КУ201Н, КУ202М, КУ202Н, или аналогичный на напряжение выше 400 вольт, средний ток 100 мА, импульсный до 3 А.

Резистор R1 — 10 кОм, Резистор R2 — 50 Ом. Возможно, потребуется подобрать резистор R1 для получения хорошей жирной искры.

Конденсатор C2 — 1 мкФ 400 вольт.

Конденсатор C1 — 1 мкФ 400 вольт. Резистор R3 — 100 Ом 2 Вт. Эти элементы введены в схему для снижения помех, создаваемых запалом в сети.

Резистор R10 — 2 МОм. Он служит для разрядки конденсаторов после выключения питания на запале.

Конденсатор C3 — 0.1 мкФ 400 вольт. Конденсатор C4 — 0.01 мкФ 400 вольт.

Резисторы R4, R5 — 2 МОм

Конденсатор C5 — 1 мкФ 400 вольт.

Диоды VD1, VD2 — HER208. Диод VD3 — маломощный детекторный, например, КД510. Диоды VD2 и VD3 защищают эмиттерный переход транзистора от скачков напряжения обратной полярности, которые бывают на C5 до 400 вольт.

Транзисторы VT1, VT2 — КТ502, КТ503 соответственно приведенной на схеме проводимости.

Диод VD6 — маломощный детекторный, например, КД510. Он защищает транзистор VT1 от напряжения обратной полярности между коллектором и эмиттером, которое возникает при выключении питания за счет заряда на конденсаторе C6.

Резисторы R6, R7 — 10 кОм. Конденсатор C6 — электролитический 50 мкФ, 16 вольт.

Резистор R8 — 1 кОм. Светодиод VD4 — светодиод. По его свечению мы видим наличие пламени. Последовательно с ним можно включить светодиод оптрона, который, в свою очередь, будет управлять какими-либо устройствами в случае погасания пламени, например, закрывать газ. Обратите внимание, светодиод горит, когда есть пламя.

Стабилитрон VD5 — 12 вольт 1 Вт.

Конденсатор C7 — 1000 мкФ, 16 вольт. Конденсатор C8 — 1000 мкФ, 25 вольт. Резистор R9 — 300 Ом.

Выключатель S1, S2 — Сдвоенный выключатель. Его контакты одновременно замыкаются и размыкаются.

К точкам (A) и (B) подводится напряжение от сети.

Точка (C) соединяется с запальным электродом высоковольтным проводом, например, от автомобильной системы зажигания.

Точка (D) соединяется с корпусом горелки.

Сборка и наладка

В схеме есть элементы, находящиеся под высоким напряжением. Некоторые элементы схемы гальванически связаны с сетью. При сборке и монтаже обеспечьте безопасность себя и последующих пользователей устройства от электрического удара.

Односторонняя проводимость плазмы — эффект очень странный. Мне до конца не понятна его физическая природа. Используя это устройство на разных горелках, я заметил, что на некоторых плазма проводит ток от электрода к корпусу, а на некоторых — наоборот. Однако, односторонняя проводимость присутствует все равно. При наладке устройства, возможно, придется поменять полярность подключения датчика. Для этого отсоединяем точку (D) от корпуса горелки, разрываем соединение в точке (E), катушку зажигания подсоединяем к точке (D), вторую сторону разрыва в точке (E) соединяем с корпусом горелки.

Датчик защищен от обрыва соединения с горелкой и электродом запала.

Работает он так. Замыкаем переключатель. Появляется искра. При этом датчик пламени отключен. Открываем газ. После возгорания размыкаем переключатель. Через секунду загорится светодиод, который свидетельствует о наличии пламени.

Внимание. На электроде всегда присутствует высокое напряжение, при поджиге — несколько десятков киловольт, при контроле пламени — 220 вольт. Хотя цепи гальванически развязаны от сети, и прикосновение к корпусу горелки совершенно безопасно, прикосновение одновременно к корпусу и электроду приведет к удару электрическим током.

1 2

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Можно ли последовательно стабилитрону VD5 включить транзисторный оптрон АОТ 110 Б для управления электромагнитным клапаном подачи газа, или надо ставить еще промежуточное реле типа РЕС 10 Читать ответ.

Как связаться с автором статьи? Понятно, что сайт для самоделкиных, но я с электрикой не дружу, а устройство поджига на 12 вольт очень нужно. Требуется воплотить изделие в металле за соответствующее вознаграждение Читать ответ.

Возможно ли в качестве разделительного трансформатора использовать промышленный трансформатор типа ТАН 8 127/220? Или проблема в том, что вторичная обмотка должна обеспечивать ток 4-6 А для обмотки катушки зажигания? Читать ответ.

Детектор, датчик, обнаружитель скрытой проводки, разрывов, обрывов. Сх.
Схема прибора для обнаружения скрытой проводки и ее разрывов для самостоятельног.

Интегральный аналог конденсатора большой емкости. Умножитель, имитатор.
Умножитель емкости. Имитатор большого конденсатора на интегральной микросхеме.

Фотореле. Автоматическое управление освещением. Световое реле. Автомат.
Автоматическое управление освещением. Включение вручную или при снижении освещен.

Усилитель / Генератор синусоиды на тиристоре (динисторе, тринисторе, с.
Схемы усилителя и генератора синусоидального сигнала на тиристоре в нестандартно.

Контроль пламени газовой горелки своими руками

Натолкнулся на ваш форум при поиске ответа на вопрос, озвученный в названии темы. Суть проблемы: собираем газовый экспериментальный котел на беспламенных горелках. Перво-наперво засунули эту горелку в газовый котел Китурами на 20 кВт, подожгли — загорелась. Но проблема в том, что существующий ионизационный контроль пламени не работает, т.к. пламени нет, оно внутри материала горелки.
На стадии разработки конструкции котла мы, конечно же, попробуем расположить датчик пламени прямо внутри горелки, либо внутри её материала, либо использовать фотодатчик. но сейчас хочется обмануть контроль безопасности котла чтобы снять характеристики горелки и сопоставить их с режимом работы на стандартной горелке.
Может, есть способ обмануть этот датчик? Доступ к нему есть, можно вынуть кабель, который к нему идет. Я не электрик, в электронике не разбираюсь, но начитавшись форумов, решил, что этот кабель можно просто замкнуть на корпус через определенно подобранный диод. Правда это или нет, если да, то как его выбрать?

Жду помощи, заранее спасибо.

p.s. Завтра осуществляем запасной план — покупаем выносной ионизационный электрод, крепим на стойке, ставим под него газовую горелку, проводим испытания. Вариант пожароопасный, потому не очень удобный.

Меню пользователя ksivik
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для ksivik
Найти ещё сообщения от ksivik

ПС, Не весь пост прочитал.
Любой выпрямительный диод типа 1N4007. Можно и без сопротивления. А вот полярность — подобрать.

Контроль наличия пламени

Тепловые агрегаты, работающие на природном газе (печи, котлы, стенды нагрева и т.п.) должны оборудоваться системой контроля наличия пламени. В процессе работы тепловых агрегатов возможны ситуации, при которой пламя горелки (факел) потухнет, но газ будет продолжать поступать во внутреннее пространство агрегата и окружающую среду и при наличии искры или открытого огня возможно воспламенение этого газа и даже взрыв. Наиболее часто потухание пламени происходит из-за отрыва факела.

Наличие пламени контролируют либо с помощью ионизационного электрода, либо с помощью фотодатчика. Как правило, с помощью ионизационного электрода контролируют горение запальника, который, в свою очередь, в случае необходимости воспламенит основную горелку. Фотодатчиками контролируют пламя основной горелки. Фотодатчик для контроля пламени запальника не применяют ввиду малого размера пламени запальника. Применение ионизационного электрода для контроля пламени основной горелки не рационально, так как электрод, помещенный в пламя основной горелки будет быстро обгорать.

Фотодатчики различаются по чувствительности к различной длине волны светового потока. Одни фотодатчики реагируют только на видимый и инфракрасный спектр светового потока от горящего пламени, другие воспринимают только его ультрафиолетовую составляющую. Самым распространенным фотодатчиком, реагирующим на видимую составляющую светового потока, является датчик ФДЧ.

Световой поток воспринимается фоторезистором датчика, и после усиления преобразуется либо в выходной сигнал 0-10В, пропорциональный освещенности, либо подается на обмотку реле, контакты которого замыкаются, если освещенность превышает установленный порог. Тип выходного сигнала — сигнал 0-10В или контакты реле — определяется модификацией ФДЧ. Фотодатчик ФДЧ обычно работает с вторичным прибором Ф34. Вторичный прибор обеспечивает питание ФДЧ напряжением +27В, на нем также выставляются пороги срабатывания в том случае, если используется ФДЧ с токовым выходом. Кроме того, в зависимости от модификации, Ф34 может контролировать сигнал от ионизационного электрода запальной горелки, управлять розжигом и работой горелки с помощью встроенных реле.

К недостаткам фотодатчиков видимого света можно отнести то, что они реагируют на любой источник света — солнечный свет, свет фонарика, световое излучение нагретых элементов конструкции, футеровки сталеразливочных ковшей и т.п. Это ограничивает их применение, например в стендах нагрева, так как ложные срабатывания от светящейся разогретой футеровки ковшей блокируют работу автоматики (ошибка «ложное пламя»). Наиболее широко ФДЧ применяются на печах сушки песка, ферросплавов и т.п. — там где температура нагрева редко превышает 300-400°С, а значит отсутствует свечение разогретых элементов конструкции печи.

Отличительной особенностью ультрафиолетовых фотодатчиков (УФД), например UVS-1 фирмы Kromschroeder, является то, что они реагируют только на ультрафиолетовую составляющую светового потока, излучаемого пламенем горелки. В световом потоке от разогретых тел, элементов конструкций печей, футеровки ковшей ультрафиолетовая составляющая мала. Поэтому к посторонней засветке датчик «равнодушен», как и к солнечному свету.

Основой этого датчика является вакуумная лампа — электронный фотоумножитель. Как правило, питаются эти датчики напряжением 220В и имеют токовый выходной сигнал, который меняется от 0 до нескольких десятков микроампер. К недостаткам ультрафиолетовых датчиков можно отнести то, что вакуумная лампа фотоумножителя имеет ограниченный срок службы. Через пару лет эксплуатации лампа теряет свою эмиссионную способность и датчик перестает работать. Сигнал с УФД передается на автомат горения серии IFS, функции которого аналогичны функциям Ф34.

Фотодатчики должны иметь, так сказать, визуальный контакт с пламенем горелки, поэтому они расположенны в непосредственной близости от него. Как правило, они распологаются со стороны горелки под углом 20-30° к ее оси. Из-за этого они подвержены сильному нагреву тепловым излучением от стенок агрегата и радиационному нагреву через визирное окно. Для зашиты фотодатчика от перегрева применяют защитные стекла и принудительный обдув. Защитные стекла производятся из жаропрочного кварцевого стекла и устанавливаются на некотором удалении перед визирным окном фотодатчика. Обдув датчика осуществляется либо вентиляторным воздухом (если горелка установки работает на вентиляторном воздухе), либо сжатым воздухом пониженного давления. Подаваемый объем воздуха осуществляет охлаждение фотодатчика не только за счет процессов теплоотдачи, но и из-за того, что вокруг него создается область повышенного давления, которая как бы отталкивает горячий воздух, не давая ему контактировать с датчиком.

Читать еще:  Откосы из металла своими руками технология монтажа

Контроль наличия пламени запальника в большинстве случаев осуществляется ионизационным электродом. Принцип контроля пламени по ионизации основан на том, что при сжигании газа образуется множество свободных электронов и ионов. Эти частицы «притягиваются» к ионизационному электроду и вызывают протекание тока ионизации величиной в десятки микроампер. Ионизационный электрод соединяется с входом прибора контроля наличия ионизации (автоматом горения). Если при горении пламени запальника образуется достаточное количество свободных электронов и отрицательных ионов, то в автомате горения срабатывает пороговое устройство разрешающее работу (или розжиг) основной горелки. В случае если интенсивность ионизации падает ниже определенного уровня, то основная горелка отключается даже в том случае, если она работала нормально. На размещенном ниже видео показано, как благодаря нагреву воздуха между обкладками конденсатора (в нашем случае одна обкладка это контрольный электрод, другая обкладка — корпус запальника) в цепи начинает протекать электрический ток.

Основными причинами пропадания ионизации являются отсутствие требуемого соотношения газ-воздух запальника, загрязнение или обгорание ионизационного (контрольного) электрода. Еще одной причиной пропадания сигнала ионизации может являться уменьшение сопротивления между ионизационным электродом и корпусом запальника, которое чаще всего происходит из-за оседания токопроводящей пыли на запальное устройство.

Автомат горения часто выполняет не только функцию контроля наличия пламени — на нем строиться вся автоматика управления розжигом горелки, как, например, это реализовано в автомате горения ASL50P фирмы Hegwein.

Как правило, ионизационный электрод размещается вдоль оси запальной горелки, конец электрода должен находиться в «корне» пламени запальника. В некоторых запальных устройствах ионизационный электрод выполняет функцию запального электрода. В этом случае на него в течении фиксированного времени подается высокое напряжение с запального трансформатора для поджига запальника. После того как поджиг запальника произведен контрольный электрод переходит в режим контроля ионизации – цепи поджига отключаются и электрод соединяется с входом автомата горения. В этом случае возможна еще одна причина пропадания сигнала ионизации, связанная с обрывом во вторичной обмотке трансформатора. Но искра в этом случае может все равно нормально генерироваться, поэтому данную неисправность иногда трудно определить.

Большое значение для стабильной работы запального устройства имеет правильно выставленное соотношение газ-воздух. В большинстве случаев требуемые значения давления газа и воздуха приводятся изготовителем в паспорте запальной горелки. Не смотря на то, что говоря «соотношение газ-воздух» в большинстве случаев имеют в виду их объемное соотношение (один объем газа на десять объемов воздуха), но настраивают запальник, да и горелку, впрочем, тоже, по давлению, так как это сделать намного проще и дешевле. Для этого конструкцией запальника предусмотрено подключение контрольного манометра к газовому и воздушному тракту в определенных местах.

Ионизационный электрод крепиться к корпусу запальника через керамическую изолирующую втулку и соединяется с входом автомата горения экранированным одножильным кабелем. Если ионизационный электрод используется еще и в качестве запального, то с запальным трансформатором он соединяется специальным высоковольтным кабелем, например, ПВ-1. Изолирующая втулка изготавливается из керамики с большим содержанием Al2O3, которая характеризуется высокой механической прочностью, температурной стойкостью и электрической прочностью до 18 кВ . Ионизационный электрод изготавливается канталя — металлического сплава устойчивого к высоким температурам и электрохимической коррозии

Установки постоянно работающие при температурах свыше 800°С (мартеновские печи, например) могут и не оснащаться системами контроля наличия факела. Это связано с тем, что температура воспламенения газа находиться в пределах 645 – 750°С. Таким образом, в случае отрыва факела исходящий из сопла горелки газ воспламениться от разогретой кладки внутреннего пространства теплового агрегата. Очень часто перед соплом горелки выкладывают специальный горелочный камень – он воспламеняет поток газа и стабилизирует горение.

Для повышения надежности работы и уменьшения количества остановов установки из-за пропадания ионизации можно сделать контроль наличия пламени не постоянным, осуществляя его по схеме «ИЛИ». В этом случае, если установка прогрелась до температур свыше 750°С и сигнал ионизации с запальной горелки по какой то причине пропал, то основная горелка все равно продолжит работу.

Дополнительную информацию вы можете найти в разделе «Вопрос-ответ».

katapuf › Блог › Управление газовым автономным отопителем с помощью Arduino 1

Здравия хорошим людям.

Для удобства восприятия, СКЕТЧ состоит из блоков — функций.
Алгоритм остался тот же.
Немного изменилась схема подключения, совсем чуть-чуть.
А теперь, по порядку.

При включении отопителя в сеть(основной тумблер подачи питания), включается термостат W1209,
он показывает температуру в помещении, его можно настроить на заданную температуру и
начинает мигать светодиод, индикации работы системы в течении 1 минуты.
Этого времени, примерно достаточно для прогрева датчиков контроля газов, MQ6 и MQ7.
Как только светодиод погас, отопитель готов к работе.
Также начинают работать датчики газов.
Если утечек газов нет, тишина, если в этом режиме произойдет утечка то включится звуковой сигнал и включаться вентиляторы, звуковой сигнал будет звучать пока не будет нажата кнопка или в течении двух минут, через две минут он сам отключится. А вентиляторы будут работать до тех пор пока помещение не проветрится или не будет перезапущен отопитель(выключен и заново включен). Если отопитель будет работать и в процессе работы сработают модули газов, то отопитель остановится и включится продувка, так же до тех пор пока не будет проветрено помещение или не перезапущен отопитель.
При нажатии на кнопку, включится система и отопитель начнет работать в цикле.
То есть, если температура понизилась до заданной, то он включится, нагреет «помещение» опять же до заданной температуры, отключит газ, продует себя в течении 2 минут и отключится, до тех пор, пока температура не упадет и так по кругу.
В случае, если при запуске кварц окажется замкнутым, то включится продувка и если в течении 2 минут, кварц разомкнется, то отопитель продолжит работать в штатном режиме.
Если же этого не произойдет, то по истечении 2 минут, система отключится.
Если в процессе запуска отопителя, после включения розжига и открытия клапана подачи газа в течении 2 минут кварц не замкнется, (возможно вышел из строя розжиг, закончился газ) отопитель отключит розжиг, закроет клапан подачи газа, продует себя в течении 2 минут и отключится система.
Если в процессе работы отопителя (когда идет обогрев, работает вентилятор и открыт клапан подачи газа, а значит, горит газ) вдруг разомкнется кварц (возможно кончился газ и ли другая причина), то отопитель отключит клапан подачи газа, продует себя в течении 2 минут и отключит систему.
При отключенной системе, работа отопителя не возможна.
Так же при аварийной ситуации включится звуковой сигнал и с частотой 100 мил. сек. начнет мигать светодиод индикации работы системы. Отключить звуковой сигнал можно как в ручную, однократно нажав кнопку или же он отключится сам, по истечении 2 минут.
Светодиод будет мигать пока идет продувка отопителя.
При выключении системы путем нажатия на кнопку (если она включена и не включен звуковой сигнал), отопитель находясь в любом состоянии (полностью работает или в процессе запуска) отключится система, розжиг, клапан, останется работать вентилятор, который через 2 минуты, так же отключится.
В СКЕТЧ добавлена функция термопредохранителя. Который штатно предусмотрен в ШААЗ 030.
В случае выхода из строя термостата и перегрева отопителя, последний отключит клапан подачи газа оставив работать вентилятор, который будет включен до тех пор пока отопитель не остынет или не будет выключен вручную.
Для ШААЗ 015, у которого нет штатного термопредохранителя, его можно установить самому.
Если нет такого желания, то просто закомментировать строку в СКЕТЧ (смотрим скетч там указано какую строку нужно закомментировать в разделе void loop()).
Иначе, если этого не сделать, у вас просто напросто не включится система.

Также столкнулся с ситуацией (сейчас делаю отопитель для друга), когда горелка, которая установлена на место штатного вентилятора, для более эффективной работы, длиннее чем нужно.
То есть ее край перекрывает отверстие в которое устанавливается свеча искрового розжига.
И при всем желании поджечь эту горелку просто так нет возможности.
Для этого в конструкцию добавлен еще один электроклапан для газа и добавлены строки в СКЕТЧ.
Если у вас с размерами горелки нет проблем, скетч изменять не нужно, он «универсальный».

Теперь по поводу доп. клапана, алгоритм такой.
Включается вентилятор, продувка, включается розжиг, затем открывается основной клапан и клапан «фитиля», который стоит после основного клапана.
Газ начинает подаваться как на горелку, так и на свечу розжига(штатное место куда подавался бензин, на конец трубки, которая подает газ на свечу, нужно установить жиклер(нарезать внутреннюю резьбу и вкрутить жиклер), с минимальным отверстием, примерно 0,1 — 0,3 мм.)
Как только кварц нагреется и замкнется, доп. клапан отключится, закроется.
Для управления этим клапаном в схему добавлен еще один ключ на полевом транзисторе.

Для тех кто знаком с электроникой по минимуму, нужно будет лишь купить модули в Китае на Алиэкспресс, соединить их по схеме и залить скетч.
Для этой версии, не понадобится делать, травить, платы.
Останется только сделать (подобрать из готовых) три корпуса, один для деталей искрового розжига, второй для датчиков газов и третий для пульта управления.
Второй и третий корпус размером меньше ладошки, а вот первый, если использовать так же китайский модуль, то тоже будет небольшой.
Если использовать вариант с катушкой, зажиганием от ВАЗ 09 и эмулятором датчика холла (аварийное зажигание), то корпус будет немного больше.
Питание + подается на клемму катушки «Б», а минус на мосфет ключ.

Дополнительный вентилятор, это:
Если отопитель установлен в авто, то это вентилятор передней печки.
Так как он работает на вдув, то когда он включится, при утечки пропана или скоплении угара, он будет создавать избыточное давление в салоне, тем самым выдавливая «нехорошие газы».
Если отопитель установлен в помещении, то это вентилятор который установлен для вентилирования помещения.
Если этот вентилятор к примеру на 220 вольт, то нужно будет в схему добавить реле, с управляющим напряжением на 12 вольт (один контакт управляющей катушки подключаем к + 12 В, второй на ключ-мосфет) и теперь 4 ключ — мосфет, отвечающий за управление доп. вентилятор, будет управлять этим реле, а оно в свою очередь включать или отключать доп. вентилятор.

Если будут какие то вопросы пишите, отвечу.

СКЕТЧ готов, вроде бы все продумал, если что то забыл или будут какие то предложения, так же пишите.

Вот перечень модулей, из которых можно все это собрать, не делая печатных плат. А токоограничивающие резисторы к примеру для светодиодов, можно напаять прям на сам светодиод.

Ремонт газовой горелки своими руками: частые поломки и их устранение

Видов бытовой техники, значительно облегчающей жизнь человека, изобретено уже довольно много, но всем устройствам свойственно одно — готовность неожиданно выходить из строя. Причем внезапно ломаются как крупные бытовые приборы, так и небольшие, но крайне необходимые устройства. Например, нередко преподносят неприятные сюрпризы портативные газовые горелки, оборудованные пьезоподжигом. Без них трудно обойтись при мелких хозяйственных работах, и совершенно невозможно обеспечить «человеческие» условия далеко от дома — например, в походе либо на даче. Конечно, портативные, относительно простые устройства стоят не так дорого, как большие агрегаты. Но выкидывать недавно купленный прибор при первой же неисправности все-таки нецелесообразно. По этим причинам владельцы почти незаменимого оборудования стараются узнать, как можно провести ремонт газовой горелки своими руками.

Использование газовой горелки

Самой популярной конструкцией по праву можно считать горелку с пьезоподжигом. Как правило, такие приборы являются незаменимой вещью в походе, так как становятся простой, всепогодной альтернативой костру. Мини-прибор дает шанс быстро приготовить или подогреть пищу, практически мгновенно вскипятить воду. Его преимущества перед открытым огнем — возможность контроля топлива и регулировки силы пламени.

Современное портативное оборудование имеет защиту от ветра, некоторые модели оснащают держателями для посуды. Максимальное удобство пользования простейшей газовой горелкой тоже не последний плюс: владельцам не приходится «возиться» со спичками, так как пламя зажигается нажатием кнопки. Горелки с пьезоподжигом — практически обязательный атрибут дач, которым подключение к газовой магистрали попросту не требуется.

В работе по дому, в мастерских такие мини-аппараты применяются для нагрева металлических либо других поверхностей, для пайки деталей. В обоих случаях простые устройства, работающие на топливе, имеют перед строительными фенами, паяльниками большое преимущество. Им для функционирования не требуется электричество. Однако и газовые горелки могут отказаться работать, причем происходит ЧП по разным причинам.

Самые распространенные из них — попадание внутрь механизма воды и отказ от работы пьезоподжига. Чаще всего именно из-за последнего элемента, дающего искру, и происходит поломка газового оборудования.

Диагностика газовой горелки

Редким хозяевам при поломке такого небольшого и относительно простого прибора понравится идея вызвать мастера. Специалисту придется отдавать за «непосильный труд» некоторую сумму, а она вполне может быть сопоставимой с ценой новой газовой горелки. По этой причине ремонт газовой горелки своими руками остается единственным, логичным вариантом.

Определение неисправности

Исправление возможно практически при любом виде неисправности. Однако прежде чем приступать к работе, необходимо понять, что же именно в газовой горелке «приказало долго жить». Для этого проводят диагностику.

  1. Если еще перед разбором горелки обнаружилось, что при нажатии кнопки не зажигается искра, то можно считать, что виновник найден. Это сам пьезоэлемент. Если искра есть, но прибор не работает, то обычно причина кроется в том, что отдельные части газовой горелки загрязнились.
  2. Когда искра появляется, но горелка зажигаться отказывается, первым подозреваемым обычно становится распылитель. Это отверстие, предназначенное для поступления газа. Скорее всего, оно забилось грязью.
  3. Для горелок на баллончик характерны и некоторые другие неисправности. Например, они способны начать пропускать газ из-за того, что внутри корпуса вдруг приходит в негодность одна из резиновых прокладок.
  4. Загрязнение сетки, которая находится с другой стороны распылителя — еще одна из причин выхода газовой горелки из строя. В этом случае ремонт максимально прост: это фильтр надо промыть бензином или спиртом.
  5. Если искра появляется, но подача газа отсутствует, то дело может быть в окислении провода, по которому подается искра. Оплавленную изоляцию снимают наждачной бумагой или напильником, потом заменяют новой.

Есть еще одна проблема, с которой могут столкнуться обладатели газовых горелок. Это одна из загадок, когда газ подается, и искра есть, но прибор не зажигается. Одно из возможных решений — регулировка провода относительно сопла. Даже небольшое изменение их взаимного расположения иногда становится решением задачи.

После исправления неполадок рекомендуют не собирать прибор тут же, а тщательно проверить все остальные элементы на наличие загрязнений, которые бывает трудно определить на первый взгляд. Упустив что-то из виду, владельцы рискуют в скором времени опять столкнуться с выходом газовой горелки из строя.

Как заменить пьезоэлемент?

Ремонт газовой горелки своими руками предстоит всегда, если отсутствует искра. Эта неполадка в большинстве случаев свидетельствует о поломке «устройства в устройстве». Поэтому выход один: это замена отказавшего элемента. Это операция не так сложна, причем покупка новой пьезы, скорее всего, также не потребуется.

Надо сразу сказать, что внешние отличия моделей газовых горелок на конструкциях не сказываются. Все приборы имеют одинаковую комплектацию, элементы стандартны, поэтому замену им найти довольно просто. Как уже было отмечено, чаще всего из строя выходит именно пьезоэлемент. Отказ провоцирует попадание воды, другой жидкости, поломка возможна из-за сильного удара, падения устройства с большой высоты и т. д.

Чтобы провести ремонт газовой горелки своими руками, мастеру понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • паяльник;
  • отвертка и биты для нее;
  • термоусадочные трубки для изоляции проводов;
  • изолента, если термоусадки в хозяйстве в данный момент нет.

    Хорошо, если в дома есть новая или пустая зажигалка, так как проще всего пьезоэлемент добыть именно из нее.

    Первым делом аппарат проверяют, чтобы снова убедиться в том, что искра отсутствует. После получения доказательства неисправности прибора разбирают его корпус. Во время этой работы внимательно изучают состояние остальных деталей, такая проверка в большей степени касается различных загрязнений. От них следует сразу же избавляться.

    После того как добираются до пьезоэлемента, перерезают провод, соединяющий его с горелкой. Затем его удаляют. Таким же образом снимают элемент с газовой зажигалки. Запас провода должен быть достаточен для его соединения с горелкой.

    При замене устройства для проводников используют термоусадочные трубки, которые нагревают с помощью зажигалки. Отремонтированную газовую горелку снова собирают точно в такой же последовательности, как и разбирали.

    Читать еще:  Надо ли утеплять сруб из бруса и бревна

    После завершения операции прибор тестируют. Если ошибок допущено не было, то газовая горелка должна функционировать безукоризненно.

    Устранение других неисправностей

    Проблемы с пьезоэлементом — самая распространенная «болезнь» газовых горелок, но далеко не единственная, так как отказать могут и другие детали. Особенно это касается приборов, которые эксплуатируются подолгу и «нещадно». В любом из случаев конструкцию придется полностью разбирать, а затем внимательно осматривать.

    Ремонт газовой горелки своими руками может потребоваться, если неисправность обнаруживается в работе сопла. Здесь есть два варианта.

    1. Сильное загрязнение. Эта неприятность случается, если для заправки горелки использовался газ, качество которого далеко от идеального. Лучший вариант — применение газа для зажигалок. Из-за накопившейся грязи топливо не сможет поступить в горелку, а значит, работать прибору будет не на чем. Чистка сопла — способ, вполне доступный в домашних условиях.
    2. Вторая проблема внутри сопла — выпадение кольца. Частая причина — появление в нем трещин из-за сильного нагрева. Следствием становится невозможность зажигания горелки, так как искра будет лететь в разные стороны. В этом случае ремонт газовой горелки будет состоять в изготовлении самодельного элемента. Например, аналогичное кольцо можно сделать из медной проволоки.

    Как происходит ремонт газовой горелки своими руками, если источник проблем сопло? В обоих случаях у мастера есть возможность устранить неисправность самостоятельно.

    Самостоятельная чистка сопла

    Проверить сопло на предмет «затора» достаточно просто. Надо снять этот элемент, затем посмотреть в отверстие на свет. Если белого «пятна» не видно, то «диагноз» можно считать подтвержденным, поэтому чистка нужна. Однако для этой операции есть одна, но большая помеха. Это маленькое отверстие, для которого очень трудно, практически невозможно подобрать иголку или тонкую проволоку.

    Поэтому провести механическую очистку сопла не всегда получается. Еще один недостаток «насильственных» действий — риск расширения отверстия. Такой дефект неизбежно отразится на работе горелки — пламя будет гореть неправильно: высоту его предсказать невозможно. По этой причине специалисты рекомендуют использовать два других способа.

    1. Выдувание грязи. Этот метод подходит в том случае, если загрязнение пока не слишком серьезное. Сопло снимают, затем прижимают его к газовому баллончику стороной с отверстием, начинают продувать. Шанс избавиться от помехи таким простым способом есть. Вместо сжатого газа можно попробовать использовать мощную струю воды.
    2. Сильный нагрев сопла. Необходимо отметить, что данный вариант относится к кардинальным, даже брутальным решениям. Его мастера используют на свой страх и риск, так как возможный исход — разрушение (разгорание) детали. К снятому соплу прикрепляют проволоку, а потом нагревают докрасна, используя вторую горелку. После этого деталь окунают в холодную воду.

    Если выбирать лучший вариант, то им можно назвать первый, более щадящий. Но он тоже не всегда эффективен. Поэтому оптимальным многие считают поиск тонкой проволоки, последующее заострение ее кончика. Одним из мест, где можно «раздобыть» супертонкую иглу, является тату-салон (студия художественной татуировки). В этом случае есть шанс гарантировать как результат, так и сохранность детали.

    Однако бывают случаи, когда даже эти методы оказываются бессильными. Тогда вместо прочистки или нагрева используют промывку растворителем, который распределяют мягкой щеткой. Некоторые владельцы после обработки бензином продувают деталь с помощью насоса. Говорят, что этот «тандем» помогает избавиться от засорения всегда. Еще один вариант спасения — средство, предназначенное для чистки карбюраторов.

    Замена кольца сопла

    Когда газовую горелку используют интенсивно, кольцо, работающее при высокой температуре, спустя некоторый промежуток времени выпадает, а потом и вовсе теряется. Из-за повреждения или пропажи такой детали вряд ли кто-то решится на покупку новой газовой горелки. Поиск подходящей замены тоже не лучший выход, поэтому хозяину остается единственная возможность. Это изготовление кольца своими руками.

    Материал оригинального элемента — латунь, однако его покупка нецелесообразна, поскольку такое кольцо по стоимости сравняется с ценой новой газовой горелки. Полноценной заменой этому дорогому сплаву способна стать медь, вернее, обычная медная проволока. Ее сечение — 2,5 мм. Чтобы создать новую деталь, сначала отрезают кусок необходимой длины. Затем проволоку выгибают, ориентируясь на диаметр этого элемента сопла.

    Ремонт газовой горелки своими руками будет быстрым процессом только в том случае, если правильно провести диагностику. Как отличить выпадение кольца от засорения сопла? Нужно попробовать зажечь горелку спичками. Если операция завершилась успехом, то можно исключить «пробку» из грязи и прийти к выводу, что виновато кольцо.

    Как обращаться с газовой горелкой?

    Даже простейшие приборы требуют бережного отношения, справедливо это и для газовых горелок. Так как самыми капризными деталями в них являются пьезоэлементы, в первую очередь надо беспокоиться об их сохранности.

    Оборудование необходимо эксплуатировать крайне осторожно. Нельзя допускать случайных падений, ударов, попадания воды или других жидкостей. Чтобы уберечь себя от непредвиденных ситуаций, в походы лучше не забывать прихватывать спички или зажигалку. В этом случае можно будет поджечь вдруг «забастовавшую» горелку.

    Важно не только аккуратное обращение с такой насадкой. Продолжительность работы устройства не должна превышать четверти часа. После этого необходимо дать горелке полностью остыть. Тщательное обследование прибора при обнаружении первых же неисправностей даст возможность предотвратить его серьезное загрязнение.

    Ремонт газовой горелки своими руками — операция, которую успешно проводят в домашних условиях. Причем нередко весь процесс занимает менее получаса. В этом можно убедиться, если посмотреть следующее познавательное видео:

    Была ли статья полезна?Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!

    Датчики контроля пламени – особенности, устройство и принцип работы

    Так как в промышленности сейчас очень широко используются топки для создания разного рода материала, то очень важно следить за ее стабильной работой. Чтобы обеспечить это требование, нужно использовать датчик контроля пламени. Контролировать наличие позволяет определенный набор датчиков, основное предназначение которого – это обеспечение безопасной работы разного рода установок, сжигающих твердое, жидкое или газообразное топливо.

    Описание прибора

    Кроме того, что датчики контроля пламени занимаются обеспечением безопасной работы топки, они также принимают участие и при розжиге огня. Этот этап может осуществляться в автоматическом или же полуавтоматическом режиме. Во время работы в этом же режиме они следят за тем, чтобы топливо сгорало с соблюдением всех требуемых условий и защиты. Другими словами, постоянное функционирование, надежность, а также безопасность работы топочных печей полностью зависят от правильной и безотказной работы датчиков контроля пламени.

    Методы контроля

    На сегодняшний день разнообразие датчиков позволяет применять различные методы контроля. К примеру, чтобы контролировать процесс сжигания топлива, находящегося в жидком или газообразном состоянии, можно использовать методы прямого и косвенного контроля. К первому методу можно отнести такие способы, как ультразвуковой или же ионизационный. Что касается второго метода, то в данном случае датчики реле-контроля пламени будут контролировать немного другие величины – давление, разрежение и т.д. На основе полученных данных система будет делать вывод о том, подходит ли пламя под заданные критерии.

    К примеру, в газовых нагревателях небольшого размера, а также в отопительных котлах отечественного образца используются приборы, которые основаны на фотоэлектрическом, ионизационном или же термометрическом методе контроля пламени.

    Фотоэлектрический метод

    На сегодняшний день наиболее часто применяется именно фотоэлектрический способ контроля. В таком случае приборы контроля пламени, в данном случае это фотодатчики, фиксируют степень видимого и невидимого излучения пламени. Другими словами, аппаратура фиксирует оптические свойства.

    Что касается самих приборов, то они реагируют на изменение интенсивности поступаемого потока света, которое выделяет пламя. Датчики контроля пламени, в данном случае фотодатчики, будут отличаться друг от друга по такому параметру, как длина волны, получаемой от пламени. Очень важно учитывать данное свойство при выборе прибора, так как характеристика спектрального типа пламени сильно отличается в зависимости от того, какой тип топлива сжигается в топке. Во время сгорания топлива существует три спектра, в котором формируется излучение – это инфракрасный, ультрафиолетовый и видимый. Длина волны может быть от 0,8 до 800 мкм, если говорить об инфракрасном излучении. Видимая же волна может быть от 0,4 до 0,8 мкм. Что касается ультрафиолетового излучения, то в данном случае волна может иметь длину 0,28 – 0,04 мкм. Естественно, что в зависимости от выбранного спектра, фотодатчики также бывают инфракрасными, ультрафиолетовыми или датчиками светимости.

    Однако у них есть серьезный недостаток, который кроется в том, что у приборов слишком низкий параметр селективности. Это особенно заметно, если котел обладает тремя или более горелками. В таком случае велик шанс возникновения ошибочного сигнала, что может привести к аварийным последствиям.

    Метод ионизации

    Вторым по популярности является метод ионизации. В данном случае основа метода – это наблюдение за электрическими свойствами пламени. Датчики контроля пламени в таком случае называют датчиками ионизации, а принцип их работы основан на том, что они фиксируют электрические характеристики пламени.

    У данного метода есть довольно сильное преимущество, которое заключается в том, что метод практически не имеет инерции. Другими словами, если пламя гаснет, то процесс ионизации огня пропадает моментально, что позволяет автоматической системе тут же прекратить подачу газа к горелкам.

    Надежность устройств

    Надежность – это основное требование к данным приборам. Для того чтобы достичь максимальной эффективности работы, необходимо не только правильно подобрать оборудование, но еще и правильно его установить. В данном случае важно не только выбрать правильный метод монтажа, но и место крепления. Естественно, что любой тип датчиков обладает своими преимуществами и недостатками, однако если неверно выбрать место установки, к примеру, то вероятность возникновения ложного сигнала сильно увеличивается.

    Если подвести итог, то можно сказать, что для максимальной надежности системы, а также для того, чтобы максимально сократить количество остановок котла по причине возникновения ошибочного сигнала, необходимо устанавливать несколько типов датчиков, которые будут использовать абсолютно разные методы контроля пламени. В таком случае надежность общей системы будет достаточно высокой.

    Комбинированное устройство

    Необходимость в максимальной надежности привела к тому, что были изобретены комбинированные датчики-реле контроля пламени Archives, к примеру. Основное отличие от обычного прибора в том, что устройство использует два принципиально разных метода регистрации – ионизационный и оптический.

    Что касается работы оптической части, то в данном случае она выделяет и усиливает переменный сигнал, который характеризует протекающий процесс горения. Во время горения горелки пламя нестабильно и пульсирует, данные фиксируются встроенным фотодатчиком. Зафиксированный сигнал передается на микроконтроллер. Второй же датчик ионизационного типа, который может получать сигнал только при условии, что существует зона электропроводности между электродами. Данная зона может существовать лишь при наличии пламени.

    Таким образом, получается, что устройство оперирует двумя разными способами контроля пламени.

    Датчики маркировки СЛ-90

    На сегодняшний день один из довольно универсальных фотодатчиков, который может регистрировать инфракрасное излучение пламени – это датчик-реле контроля пламени СЛ-90. Данное устройство обладает микропроцессором. В качестве основного рабочего элемента, то есть приемника излучения, выступает полупроводниковый инфракрасный диод.

    Элементная база данного оборудования подобрана таким образом, чтобы устройство могло нормально функционировать при температуре от –40 до +80 градусов по Цельсию. Если использовать специальный охлаждающий фланец, то эксплуатировать датчик можно при температуре до +100 градусов по Цельсию.

    Что касается выходного сигнала датчика контроля пламени СЛ-90-1Е, то это не только светодиодная индикация, но и контакты реле «сухого» типа. Максимальная коммутационная мощность данных контактов составляет 100 Вт. Наличие этих двух выходных систем позволяет использовать приспособление этого типа практически в любой системе управления автоматического типа.

    Контроль горелки

    Достаточно распространенными датчиками контроля пламени горелки стали приборы LAE 10, LFE10. Что касается первого прибора, то он применяется в системах, где используется жидкое топливо. Второй датчик более универсален и может применяться не только с жидким топливом, но и с газообразным.

    Чаще всего оба эти устройства применяются в таких системах, как двойная система контроля горелок. Может успешно применяться в системах жидкотопливных воздуходувных газовых горелок.

    Отличительной особенностью данных устройств стало то, что можно устанавливать их в любом положении, а также крепить непосредственно к самой горелке, на пульте управления или же на распределительном щите. При монтаже этих устройств очень важно правильно уложить электрические кабели, чтобы сигнал доходил до приемника без потерь или же искажений. Чтобы этого достичь, нужно укладывать кабели от этой системы отдельно от других электрических линий. Также нужно использовать отдельный кабель для этих датчиков контроля.

    Термопара для газовой колонки: конструкция и принцип работы + проверка и замена своими силами

    Конструкции современных газовых водонагревателей и котлов оснащаются целым рядом различных датчиков. Это очевидный момент, учитывая полностью автоматический режим работы подобного оборудования. При помощи датчиков анализируются различные параметры работы системы, а конечным результатом является корректная настройка газового оборудования на соответствующий режим работы.

    Одним из важных технологических сенсоров является термопара для газовой колонки, контролирующая изменения рабочей температуры. В этой статье поговорим об устройстве и принципе работы термопары, способах проверки работоспособности. Также рассмотрим, как можно заменить этот элемент своими руками.

    Устройство и назначение термопары

    Сенсорные элементы, представляющие конструктивно термопару, нашли широкое применение не только в технике бытового назначения, но также в промышленном оборудовании. По сути, термопару следует рассматривать как термоэлектрический преобразователь.

    Как правило, такой преобразователь используется для измерений температуры окружающей среды. В частности, если исследовать, как работает термопара в конструкции газового котла, можно отметить, что благодаря такому сенсору осуществляется контроль (измерение) температуры пламени газовой горелки.

    Конструктивные особенности термопары

    Исполнение термопары не отличается особой сложностью, но с технологичной точки зрения, изготовление этого элемента требует высокой точности и соблюдения характеристик используемых компонентов.

    Собственно, основными компонентами сенсора выступают два металлических элемента с разными физическими свойствами.

    Эти элементы (проволоки) спаиваются по концам с одной стороны, тогда как концевые части другой стороны остаются свободными — используются для подключения к преобразователю термо-ЭДС и передачи разницы потенциалов.

    Принцип работы и назначение датчика

    Термоэлектрический эффект (другими словами – эффект Зеббека) определяет принцип действия рассматриваемого устройства. Соединённые в одной точке проводники, выполненные из различных металлов, формируют разность потенциалов, учитывая тот факт, что разным металлам присущ разный коэффициент термо-ЭДС.

    Применительно к газовой колонке, работа термопары обеспечивает контроль горения и защиту от возможной загазованности. Когда горелка газового котла или водонагревателя функционирует в активном режиме (выбрасывает пламя), установленная в зоне пламени термопара под нагревом формирует электрический ток. Величина тока достаточна для управления открытием и удержанием газового клапана.

    Если же температура нагрева резко понижается (потухшее пламя горелки), величина формируемого тока также снижается, что приводит в результате к закрытию газового клапана. Соответственно, подача газа в систему блокируется, чем обеспечивается безопасная работа оборудования.

    Если у вас не срабатывает газовый клапан на газовой колонке, рекомендуем ознакомиться с методами проверки и ремонта.

    Проверка термопары домашней газовой колонки

    Длительная эксплуатация домашней газовой колонки вполне допускает такой момент, когда термопара выходит из строя. В этом случае необходима проверка функционирования системы и, соответственно, проверка непосредственно сенсора контроля.

    Конечно, далеко не все владельцы газового оборудования способны выполнить такую работу. Да и с точки зрения безопасности, лучшим решением станет обращение в газовую компанию для решения такой задачи.

    Но вместе с тем, ситуации могут быть разные, включая невозможность обращения к специалистам по каким-то причинам. Тогда остаётся единственный выход – попытаться сделать работу своими руками.

    В таком варианте развития событий неискушённого в газовых делах пользователя интересует, каким образом проверить термопару на газовом котле с помощью тестера – распространенным прибором диагностики электрики и электроники. Попробуем раскрыть этот технологический момент, дабы облегчить задачу.

    Этап #1 — подготовка к проверке тестером

    Для начала напомним – тестер представляет собой измерительный прибор – стрелочный или цифровой, при помощи которого доступно измерить:

    • сопротивление;
    • величину напряжения (переменного и постоянного);
    • силу тока (переменного, постоянного).

    Отмеченные измеряемые значения являются своего рода основными. А еще, современные тестеры способны проверять ещё целый ряд параметров, к примеру, индуктивность или ёмкость.

    Но с учётом принципа работы термопары бытового газового котла, вполне достаточно режима измерения напряжения в диапазоне милливольт.

    Помимо измерительного прибора (тестера), наладчику потребуется ещё один достаточно простой инструмент – источник нагрева. Лучше, если такой источник будет иметь способность излучать открытое пламя. Поэтому, оптимальным вариантом здесь будет использование обычной парафиновой свечи.

    Этап #2 — визуальный осмотр на наличие дефектов

    Сама процедура тестирования сенсора контроля пламени несложная. Однако, прежде чем приступать к выполнению горячего теста, рекомендуется внимательно изучить термопару визуально с внешней стороны.

    При осмотре области спая и нисходящего стержня на поверхности не должны просматриваться физические дефекты металла, в том числе области прогара.

    Этап #3 — тестирование работоспособности датчика

    Завершив визуальный осмотр, можно приступить непосредственно к выполнению горячей проверки. Для этого область спая и нисходящий участок стержня термопары газовой колонки помещается над фитилем свечи.

    Далее на терминальные концы термопары подключается измерительный прибор (тестер), после чего свечу зажигают. Формируемый потенциал наблюдают на рабочей шкале измерительного прибора.

    Отсутствие каких-либо показаний электрического потенциала явно свидетельствует о неисправности сенсора. При частичных дефектах на измерительном приборе могут отмечаться хаотичные (неустойчивые) показания единиц милливольт. Если же датчик газовой колонки исправен, на приборе, как правило, фиксируют стабильное значение, равное десяткам милливольт (20-30 мВ).

    Читать еще:  Простенькая печка на отработке для теплицы или палатки

    Причём, по мере нагрева корпуса термопары пламенем свечи, показания на шкале прибора незначительно меняется в сторону увеличения. Если же пламя свечи загасить, показания тестера устремятся к нулевому значению по мере остывания корпуса стержня и области спая. Вот, собственно и всё. При таком развитии событий, термопару, как вполне исправную, можно смело ставить по месту действия.

    Как заменить температурный датчик?

    Большинство вариантов ремонта (замены) термопары бытовой газовой колонки требуют демонтажа этого элемента из конструкции оборудования. Соответственно, потенциальному мастеру необходимо быть в курсе того, каким образом снять и поставить датчик. Рассмотрим, как замена термопары выполняется в газовом котле и что для этого необходимо.

    Инструментальный набор достаточно простой. Обычно требуется один-два рожковых гаечных ключа под гайку на 14 (или на 15).

    Стоит отметить, что исходя из конкретной модели котла размер гаек крепления может отличаться, как и сама конструкция термопары. На некоторых моделях термопара крепится винтами.

    Таким образом, мастеру необходимо освободить датчик от крепёжных винтов, после чего конструкция извлекается и может быть отремонтирована либо заменена новой. Монтаж нового элемента выполняется в обратной последовательности.

    У вас проблемы с термопарой газовой колонки? В таком случае рекомендуем ознакомиться с руководством по ремонту и замене.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видеоролик ниже демонстрирует процесс тестирования термопары, установленной на одной из моделей газовых котлов.

    Видеоматериал подробно разъясняет – как снимать, проверять, менять значимый компонент газовой колонки, без которого оборудование фактически остаётся работоспособным только в режиме без контроля, что крайне опасно для конечного пользователя:

    Замена сенсора своими руками возможна. Однако для этого домашний мастер должен обладать слесарными навыками, уметь пользоваться измерительными приборами:

    Благодаря термопаре автоматизируется процесс зажигания и нагрева, увеличивается степень безопасности эксплуатации газовой колонки и котла. Рассмотренный материал позволяет не только оценить в полной мере технологическую значимость устройства термопары в конструкции газоиспользующего оборудования и разобраться в конструкционных тонкостях домашних котлов, но и, при необходимости, выполнить ремонта техники своими руками. При этом важно помнить о правилах безопасности, и, если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться к специалистам.

    Хотите рассказать о личном опыте проверки работоспособности термопары? Или у вас есть полезная информация по теме статьи и вы желаете поделиться своими знаниями с другими пользователями? Пишите свои комментарии, участвуйте в обсуждениях – форма обратной связи расположена ниже.

    Термопара газовой горелки: как снять, заменить и установить датчик пламени котла?

    Главная страница » Термопара газовой горелки: как снять, заменить и установить датчик пламени котла?

    Термопара (датчик силы пламени газовых горелок) — это устройство управления потоком газа, которое используется в конструкциях газовых бытовых котлов. Устаревшие системы бытовых водонагревателей с постоянно функционирующими вспомогательными горелками оснащаются устройством контроля — термопара. Бойлеры нового типа, где применяется электронное зажигание, оснащаются аналогичным устройством, которое в технической документации упоминается как датчик пламени.

    Краткое описание элемента бойлера термопара

    Датчик термопара является неотъемлемой частью узла газовой горелки бытового котла. Подключается датчик непосредственно на газовый клапан-регулятор. Технически термопара представляет простое устройство, преобразующее тепло, выделяемое газовой горелкой в электрический ток малой величины.

    Ток термопары действует фактически как сигнал управления газовым потоком, что реализуется посредством клапана подачи газа. Другими словами: когда датчик находится не под действием выделяемого тепла, подача топлива на горелку попросту блокируется газовым клапаном.

    Таким выглядит классическое исполнение термопары газовой колонки – бытового водонагревателя. Это новый, ещё ни разу не использованный экземпляр. Такой обычно нужен на замену старого – дефектного компонента

    Следовательно, термопара газовой горелки выступает ключевым элементом безопасности оборудования, составляющего водонагревательную бытовую систему. Нередко дефектная термопара становится причиной, в результате которой источник горения газа водонагревателя не действует или даёт кратковременное горение.

    Постоянный факел и электронное зажигание

    Очевидный момент — типичным исполнением системы зажигания газового бытового котла определяется технология замены термопары. Независимо от типичного исполнения системы зажигания (простая, электронная), датчик пламени остаётся неизменной частью узла бойлера.

    Конфигурация элементов поджига и контроля на бойлерах устаревших моделей: 1 – пилот, обеспечивающий постоянный «дежурный» факел; 2 – термопара, заключённая в металлический кожух

    Вариант постоянного пилота предполагает наличие только горелки и термопары, закреплённые на горелочном узле. Вариант электронного зажигания отличается тем, что на горелочном узле монтируются:

    • пилот (факел),
    • датчик тепла,
    • термоэлемент,
    • электронный воспламенитель.

    Если владельцу газовой колонки сложно определить типичное исполнение системы зажигания, сделать это можно по наличию «дежурного» огня. Постоянные системы зажигания имеют вспомогательную «зажигалку», которая всегда горит небольшим «дежурным» огнём (при наличии газа в системе). Если же используется электронный вариант зажигания, «дежурное» пламя загорается только от сигнала термостата.

    Подготовка системы и демонтаж узлов

    Блокировка подачи топливного ресурса (природного газа) на бытовой котёл – это первое, что требуется сделать перед началом работ с бойлером, независимо от особенностей конструкции системы.

    Подготовка демонтажа: 1 – точка подключения термопары на регулирующем клапане бойлера; 2 – тока подключения пилота (факельной лампы); 3 – электропроводка пъезоэлемента; 4 – подвод газового топлива к регулирующему клапану

    Пошаговый процесс ремонта выглядит следующей последовательностью:

    1. Установить газовый клапан бойлера в положение «отключено».
    2. Закрыть запорный кран трубопровода подачи газа.
    3. Снять крышку узла источника пламени или крышку коллектора (для схемы с электронным зажиганием).
    4. Использовать разводной или гаечный ключ для соединений термопары.
    5. Выполнить отключение трубок подачи на основную и вспомогательную горелки (пилота) от регулирующего клапана. Для систем электронного зажигания также отключить проводник пьезоэлемента.

    Демонтаж на бойлере с электронным зажиганием

    Камера сгорания водонагревателей, где применяется электронное зажигание, как правило, имеет герметичную крышку. Для доступа в эту область необходимо демонтировать крышку коллектора узла источника пламени. Тогда мастеру откроется к доступу:

    • трубка подачи газа на источник пламени,
    • основной источник пламени,
    • электронное зажигание,
    • пилот (факел),
    • термопара.

    Нужно выполнить следующую последовательность действий для демонтажа крышки коллектора:

    1. Снять крепления крышки коллектора узла источника пламени. С учётом марки и модели бойлера, закрывающая коллектор панель может иметь крепление винтовое, гаечное или специальное нестандартными крепёжными элементами.
    2. Ухватить трубку подачи горелки, слегка нажать, тем самым освобождая коллектор, направляющую трубку, соединения термопары.
    3. Аккуратно снять коллектор источника пламени, не допуская повреждения внутренних компонентов. Если горелка не поддаётся демонтажу, проверить наличие дополнительных крепёжных винтов.
    4. Осторожно снять старую прокладку по периметру крышки коллектора, будучи в хорошем состоянии, прокладка допускает повторное использование (иначе нужна замена).
    5. Очистить места примыкания крышки к области основания.

    После демонтажа узел горелки бойлера, где используется электронный поджиг, визуально выглядит как на картинке ниже:

    Узел источника пламени с электронным зажиганием: 1 – устройство распределения пламени; 2 – пилот; 3 – электронный воспламенитель; 4 – термопара (установка по месту); 5 – термопара (демонтированная из кронштейна)

    По завершении работ демонтажа, естественным образом встаёт вопрос проверки снятого элемента контроля на работоспособность. Уже отталкиваясь от результатов тестирования термопары, внешнего состояния и срока службы, мастер делает соответствующий вывод относительно замены этой детали.

    Как проверить работоспособность датчика пламени?

    Если визуальный осмотр датчика показывает удовлетворительный результат, дальнейшее тестирование на работоспособность заключается в проверке выходного сигнала термопары. В данном случае выходным сигналом является напряжение, формируемое на концевой (подключаемой к регулирующему клапану) головке датчика ( 9 ). Где находится головка и прочие элементы датчика, показывает схема ниже:

    Схематичный расклад компонентов: 1 – рабочая область термопары; 2 – горячий спай; 3 — металл одного типа; 4 – металл другого типа; 5 – холодный спай; 6 — гибкая медная трубка с изолированным проводом внутри; 7 – соединительная гайка; 8 – изолятор; 9 – лужёный разъём

    Для тестирования датчика пламени необходимо измерительный прибор (аналоговый стрелочный или цифровой) подключить одним контактным зажимом непосредственно на медную трубку ( 6 ), вторым – к лужёному разъёму ( 9 ). Тестер включить в режим измерения напряжения (в диапазоне милливольт).

    Пример подключения концевой соединительной головки к тестеру (аналоговому или цифровому) для выполнения тестирования термопары газового котла на работоспособность

    Далее потребуется нагреть область термопары ( 1 ) при помощи любого, имеющегося под руками, источника тепла. Например, обычной зажигалкой или парафиновой свечой. Работоспособный элемент покажет на измерительном приборе значение напряжения около 8-30 мВ. Если же показания меньше или равны нулю, датчик пламени неисправен и требует замены.

    Процедура замены термопары новым экземпляром

    Неспешно, с применением усилия и небольшой вращательной амплитуды, вытянуть старую термопару из посадочного отверстия кронштейна. При этом следует постараться не согнуть и не деформировать соединение пилота с кронштейном датчика пламени.

    Полностью удалить старый датчик пламени, вытянув этот элемент через отверстие крышки с уплотнительным кольцом и резиновой втулкой. Либо открыть крышку коллектора на узле источника пламени. При необходимости допускается отрезать старую термопару для упрощения демонтажа.

    Не рекомендуется сразу же выбрасывать удалённый экземпляр, так как этот компонент газовой горелки пригодится для точного подбора новой термопары. Также рекомендуется приобрести новую уплотняющую прокладку под крышку коллектора.

    Установка нового датчика пламени по месту

    1. Пропустить новую термопару сквозь втулку (отверстие) крышки коллектора. Вставить термопару в отверстие монтажного кронштейна до упора, до полной усадки или фиксации на месте.
    2. Расположить наконечник датчика пламени с учётом охвата пилотным пламенем верхней части наконечника на 9 — 12 миллиметров не более и не менее.
    3. Заменить прокладку крышки коллектора новой или использовать старую, если пригодна к эксплуатации.
    4. Поместить источник пламени в область камеры сгорания и установить по проекту.
    5. Закрыть крышку.

    Замена термопары на устаревших моделях бойлеров

    Для устаревших моделей водонагревателей, где применяется постоянное «дежурное» пламя, демонтаж и замена датчика пламени выглядит просто. Как только:

    • трубка пилота (факела),
    • трубка основного источника пламени,
    • термопара,

    отключены от клапана-регулятора подачи газа, достаточно приподнять и далее снять узел горелки с места установки. Дальнейшие действия аналогичны тем, что описаны для моделей с электронным зажиганием.

    Заключительный штрих

    После сборки узлов можно кратковременно открыть линейный газовый кран, чтобы обеспечить давление в системе. Затем газовый кран закрыть, приготовить мыльный водный раствор и проверить на утечки все точки газовых соединений, которые были затронуты. Если утечки отсутствуют, нагревательное оборудование допустимо эксплуатировать. В ином случае утечки следует устранить.

    Датчики контроля пламени — один из важнейших факторов безопасной работы котельной

    О.В. Полтавцев, коммерческий директор,
    ООО Конструкторское бюро «АГАВА», г. Екатеринбург

    Введение

    В котлоагрегатах, при сжигании газа или жидкого топлива, пламя в зоне горения не всегда отличается устойчивостью: в некоторых ситуациях может произойти его отрыв, что создает угрозу взрыва в топке. Поэтому котельное оборудование в обязательном порядке оснащается системой контроля пламени.

    Однако, присутствующие на рынке современные системы обнаружения пламени обладают рядом недостатков, в частности, такими, как: конечная надежность и достоверность обнаружения пламени или его отсутствия, низкая селективность, чувствительность к посторонним засветкам. Существенным фактором также является высокая стоимость некоторых приборов, что особенно актуально для объектов ЖКХ. Поэтому так важно в этой сфере появление недорогих, но отвечающих всем современным требованиям, приборов.

    ООО КБ «АГАВА», опираясь на двадцатилетний практический опыт работы по автоматизации тепловых агрегатов (котлов, топок, печей) и разработке КИПиА для этой отрасли, предлагает именно такое решение: качественную, надежную систему контроля пламени по разумной цене. При создании этого прибора были учтены все требования безопасности, предъявляемые к теплогенерирующему оборудованию.

    Датчики-реле контроля пламени АДП-01

    Назначение датчика-реле контроля пламени АДП-01 (рисунок) — фиксировать наличие пламени в топке котла, а в случае его исчезновения — формировать сигнал для автоматики защиты.

    Рисунок. Датчик-реле контроля пламени АДП-01.

    В корпусе небольшого прибора (габаритные размеры датчика составляют 98×56 мм, вес — 125 г) находится печатная плата, на которой смонтированы электронные компоненты. На задней крышке корпуса расположены три светодиода, выходной разъем и переменный резистор, предназначенный для регулировки чувствительности прибора. На передней части корпуса находится чувствительный элемент.

    Принцип действия основан на преобразовании излучения и пульсации пламени в электрический сигнал с помощью чувствительного элемента, который после обработки сравнивается с заданным пороговым уровнем. При превышении порога формируется выходной сигнал. Если сигнал больше порогового уровня, на датчике горит зеленый светодиод, если меньше — зажигается красный светодиод: это знак, что пламя отсутствует, а газ подается. Остальные светодиоды служат индикаторами интенсивности пламени.

    Для подключения к системе автоматизации каждый датчик снабжен выходом одного из двух типов: это может быть открытый коллектор или контакты реле. Для предотвращения перегрева прибора и, соответственно, выхода его из строя, при установке дополнительно предлагается специальный фланец.

    Датчики серии АДП-01 выпускаются уже несколько лет. К настоящему моменту в линейку входят 9 приборов, различающихся, в первую очередь, чувствительными элементами. Это оптические сенсоры (фотодиоды и фоторезисторы), ионизационный сенсор и последняя разработка — ультрафиолетовый сенсор.

    Датчики пламени АДП-01.9 и АДП-01.10

    Новые модификации датчиков пламени с чувствительным элементом, реагирующим на ультрафиолетовое излучение, были разработаны специально по просьбам проектировщиков и наладчиков, часто сталкивающихся с проблемами настройки режимов горения теплогенерирующего оборудования.

    Дело в том, что оптические сигнализаторы пламени, которые имеют в качестве сенсора фотодиоды и фоторезисторы, оказались очень чувствительны к пульсации факела. В 90% случаев такой принцип действия себя оправдывает, однако иногда бывает, что факел гаснет, а оптический датчик все равно показывает наличие пламени, потому что он регистрирует ложные пульсации, оставшиеся из-за колебаний горячего воздуха или дымовых газов на фоне раскаленной стенки топки. При этом ультрафиолетовое излучение характерно только для процесса горения газа и полностью отсутствует у раскаленных элементов конструкции топки.

    Кроме того, для котлов с тремя и более горелками одним из главных требований, предъявляемых к системе контроля пламени, является селективный (индивидуальный) контроль факела. Это означает, что датчик, смонтированный на одной горелке, не должен реагировать на возникновение, погасание или отрыв пламени на остальных горелках, поскольку может привести, как минимум, к хлопку газа в топке, а как максимум — к масштабной аварии котла или всей котельной.

    Поскольку ультрафиолетовые приборы практически не реагируют на посторонние засветки в видимой части спектра, при использовании датчиков пламени АДП-01.9 и АДП-01.10 вероятность «срабатывания» прибора от работы «чужой» горелки снижается, что повышает надежность и безопасность работы котельного агрегата.

    Приборы линейки АДП-01 с ультрафиолетовым датчиком являются универсальными и могут применяться для любых газовых горелок и запальников, в т.ч. для котлов и печей с эффектом «светлой топки» и повышенными требованиями к селективности.

    Следует добавить, что стоимость этих приборов из линейки АДП-01 сегодня составляет немногим более 7 тыс. руб.

    чувствительного

    Может использоваться для газовых и жидкотопливных горелок, цвет пламени которых находится в диапазоне от голубого до красного.

    Может использоваться для газовых и жидкотопливных горелок, цвет пламени которых находится в диапазоне от голубого до инфракрасного.

    Предназначен для газовых горелок, центр спектра пламени которых лежит в области голубого цвета.

    Реагирует на поток ультрафиолетового излучения, характерного только для процесса горения газа.

    Не реагирует на внешние засветки и излучения раскаленных поверхностей топки.

    В таблице приведены рекомендации по применению всех датчиков пламени серии АДП-01, на основании которой можно подобрать оптимальное оборудование. ■

    Как сделать простую спиртовую горелку с вечным фитилем

    Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

    В гараже или мастерской на его основе часто бывают перебои со светом. Чтобы не остаться без горячего чая, можно использовать примусы или простые самодельные горелки. Самым доступным, не коптящим, и безопасным топливом является спирт.

    В данной статье Евгений, автор YouTube канала «Home Workshop», расскажет Вам как можно сделать спиртовую горелку с «вечным» фитилем. Такую горелку можно применять не только в гараже, но и возить в автомобиле.

    Этот проект весьма прост в изготовлении, и может быть повторен в домашних условиях.

    Материалы , необходимые для самоделки.
    — Стеклянная банка с винтовой крышкой
    — Холодная сварка (двухкомпонентный эпоксидный клей)
    — Медная трубка , бинт, спирт
    — Стальная квадратная профильная труба
    — Круг отрезной, лепестковый зачистной , наждачная бумага, малярная лента
    — Обезжириватель, аэрозольная грунтовка, эмаль.

    Итак, оболочкой для тканевого фитиля послужит медная трубка диаметром 6-8 мм. Обрезки таких трубок можно найти на металлоприемках, либо у установщиков кондиционеров.
    Первым делом автор выравнивает трубку на наковальне.



    Теперь нужно обернуть трубку вокруг черенка лопаты, или другого цилиндрического предмета небольшого диаметра. Нужно сделать полтора витка так, чтобы оба конца трубки отходили в одну сторону и были параллельны.

    Эту операцию нужно делать аккуратно, чтобы не «переломить» трубку. Избежать излома можно, заполнив перед гибкой трубку песком.













    Подставку для кастрюли, походного котелка , или сковороды мастер решил сделать из квадратной профильной трубы 100×100 мм. Конечно, для походов необходимо делать складные варианты из алюминия, ведь вес стальной подставки будет немалым.

    От трубы отрезается заготовка длиной 150 мм. Это и будет высота подставки. Автор использует для этого маятниковую ленточную пилу, хотя можно обойтись обычной болгаркой .















    Такую горелку и топливо к ней удобно хранить вот в таком армейском походном котелке . Так получается готовый комплект для приготовления пищи, или горячих напитков.

    Благодарю Евгения за рекомендации по изготовлению спиртовки весьма простой конструкции.

    Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
    Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

    Авторское видео можно найти здесь.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector