1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пайка горловины радиатора

Пайка горловины радиатора

радиатор чуток потек, завтра запаяют, но чует моя попа, это не конец. Т.к. самому приходится эпизодически паять (правда электронику), насколько реально это делать в дальнейшем самому?
чем обрабатывать лучше- кислотой или флюсом?
какой припой лучше?
какая мощность паяльника нужна?

з.ы. извиняюсь, если все это обсуждалось, тады ткните носом

з.ы.2 вроде новый радиатор в райноне 3 тыр стоит, можете в следующий раз лучше целиком сменить?

если нормальный медник запаяет так,что на твой век ещё хватит. Паять лучше с кислотой, мощность паяльника минимум 200 Ватт, сам паял соточкой, но слабоват,задем доделывал «топориком» и ничего ходит хоть бы хны, но лишился 15 трубок, слава богу что радиатор 3х рядный.

спасибо, а припой любой? ПОС-60 сойдет?

з.ы. а радиатор похоже на заводе Г поставили -внизу вместо краника — гайка приварена, а в нее болт ввинчен, гайка и течет. еще есть подозрение, что наверху шов чуток щурит, но это проверять надо, и если да, то уже самому будет быстрее запаять, чем в оечереди на ремонт стоять

Если радиатор медный, то .

завтра постараюсь узнать, какой у меня . слышал, что еще алюминивые бывают? с ними наверное тоже с пайкой плохо

Медный (латунный) радиатор можно запаять газовой горелкой (лучше пропаном — он мягче) с твердым припоем, даже без флюса. Медно-стальные и стальные части паяются припоем с серебром и флюсом (обмазка на припое). В отличии от паяльника газом легче прогреть большую площадь (я припаивал горловину радиатора к верхнему бачку). Проконсультироваться можно у знакомых сантехников (современных) или холодильщиков.

горелки нету, да и не умею, а с паяльником с детства дружу:roll:

И газовой сваркой никто не промышляет? Это оно и есть. (ацетилен или керосин грязнее, чем пропан). Паяется очень быстро, пайка получается красивой, гладкой.

да понял я:-( но откуда у электронщика-программиста такие знакомства?:roll: мне сцепление на станции неделю меняли:-( у самого ни гаража ни эстакады, да и силенки (чтоб коробку с раздаткой снять) наверное не те. для меня только паяльник остается.

Оптимальный вариант — купить маленькую, с заправкой от баллончика для зажигалок горелку, лучше PROXON, в магазине для моделистов на Бльшом проспекте, недалеко от Каменноостровского. И мягкий припой с Ag и флюс для пайки Латуни, бачки в наших радиаторах — латунные, в отделе «Все для пайки» на Юноне, там и горелки есть более бюджетные.

это уже понятнее, т.к. чем-то похожим когда-то в детстве лодку смолил. (тока вроде на соляре или чем-то таком работала)

з.ы. и возвращаемся к нашим баранам: новый радиатор стоит примерно 3000 р., а во сколько обойдутся всякие горелки и газ к ним? согласен, что горелка наверное — полезная весчь, но при условии, что у меня получится ей пользоваться, а паяльником я УЖЕ УМЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ:-( большим в том числе (пару раз паял люминивые и стальные кастрюли, правда не днище, а борта)

Мне комплект горелка/баллон/шланг обошелся в 800 р. 😉 Правда брал его в конторе, занимающейся продажей сварочного оборудования «из первых рук». Горелка отечественная, автоинжекторная(те китайские тоже такого типа), несмотря на заявленную макс. рабочую температуру до 800 град. ее вполне хватает даже для пайки «твердым» припоем, хотя смотря каким(темп. плавления не выше 500 град. — мне такой найти к сожалению не удалось, хотя знаю точно, что в природе он есть — сам с таким работал, правда давно). По уму радиатор, как довольно массивную деталь, надо бы паять с кислородом и твердым припоем — будет на века, но мне хватает и этого. Припой для пайки радиатора лучше использовать типа ПОССУ-20, если не удастся найти(не часто в продаже бывает) — ПОС-40, они существенно прочнее, чем ПОС-60. Флюс лучше использовать «ЗИЛ-2», его единственное неудобство — жидкость. Последний раз, осенью, паял с китайской «паяльной пастой» — на самом деле это многокомпонентный флюс — очень понравилось, даже не ожидал такой эффективности. Благодаря такой пайке сейчас спокойно езжу на антифризе, хотя верхний бачок пришлось паять практически по всему периметру.
И не надо бояться горелки: всего лишь немного осторожности при обращении с газом, а остальное придет с опытом, главное — не открывать вентиль на горелке слишком сильно и устанавливать давление на выходе из баллона на уровне порядка 0,6-0,8 ат.

Это считай одно и тоже, а манометр показывает не абсолютное, а относительное давление, т.е. превышение над атмосферным 😉

Это считай одно и тоже, 😉

EJ — Бобик
Ну уж нет. 1 кгс/см2 = 98100 Па, т. е другими словами 1 кгс/см2 равно примерно 0.1 МПа

Пайка это хорошо. Но весь вопрос в том, а почему потёк радиатор?
Помнится, когда у меня радиатор начал массово течь, дело оказалось в левом тосоле.
Даже пайка при помощи профессионального медника, не принесла желаемого результата на долго.
Сейчас только антифриз лью и проблем с радитором нет.
В качестве флюса, раствор для пайки, травлёная соляная кислота с нашатырём. Называть такой раствор кислотой, вообще то не правильно, это соль, разбавленная водой. Я его называю раствором для пайки.
Кислота травится цинком. После травления получается прозрачная жидкость, без жёлтого оттенка. Разбавляется пополам с водой и добавляется нашатырь. Но лично я люблю использовать нашатырь отдельно, в сухом виде.

А так, радиатор паял и сам. Пробовал и горелкой, с баллончиком, но слабовата она, только если подогревать место пайки, а уже паять электрическим паяльником. Я паял 80-ти ваттным. Лучше всего паять пропановой горелкой, маленькой.
Распаивал радиатор дополнительной печки, упала перемычка внутри и забиты были соты.
Соты промывал серной кислотой и шомполовал. Кислота даже краску смывает.

Запаял турбовихревой горелкой. До меня было паяно, вернее нашлепано 😈 трубка идущая с расширительного бачка оказалась стальной. Её видимо и пытались безуспешно припаять к латунной горловине. Из под нее и подтекало. Заменил на медную 8мм.

Ну вообще то, сталь паяется в разы проще меди и тем более латуни. Опять же и теплоёмкость у неё меньше, а значить легче нагреть. Не боится лёгкого перегрева. Если только там не нержавейка была. Но и нержа паяется.

Сейчас только антифриз лью и проблем с радитором нет.

Тосол это название конкретного типа антифриза. Так что Вы
и раньше лили только антифриз.;)

ага , особенно со ржавчиной.

А со ржавчиной и медь не запаяешь. Только у меди он по другому называется, медный купорос.:D:D:D

Тосол это название конкретного типа антифриза. Так что Вы
и раньше лили только антифриз.;)

РАньше я лил жидкость под названием Тосол а-40. Теперь же лью антифриз другой марки, заливал BBF.

к сведению, она (медная «ржавчина») называется — патина 🙂

Да без разницы, всё равно зачищать нужно, перед пайкой.

Вчера починил радиатор; припой в верхнем шве бачка окислился до дыр. Пришлось отпаивать бачок, боковые крепёжные пластины, ну и шомполить трубки заодно.

Вот несколько моментов по пайке, может, кому-то они помогут:

1. Поставил радиатор вертикально, с наклоном в одну сторону.
2. Прогрел феном в местах припайки крепёжных пластин с отверстиями, они отскочили довольно легко.
3. Бачок отпаивал, дуя феном на шов, температура 500 градусов, скорость средняя. Вначале слил весь *живой* припой из шва: его остатки хорошо плавятся и вытекают на пол (для этого наклонял радиатор), а вот оксиды сидят в шве как пемза. Если где-то не стекает из-за оксидной пробки, помогал вычищать отвёрткой.
4. Когда почти весь припой слит, вновь прошёлся феном по шву, запуская под кромку бачка отвёртку и, как рычагом, приподнимая бачок. Окислившийся припой крепко держал бачок, поэтому процесс шёл со скрипом, буквально.
5. Бачок снят. Зачистил кромку: где до латуни, а где — до старого припоя. Залудил его по периметру кромки, используя флюс ЗИЛ-2 (http://fast.partsdirect.ru/good_pics/329025.jpg) и нейтральный паяльный жир (http://rfe-shop.ru/static/img/0000/0000/6961/6961330.3ddwiwi1xp.W330.jpg). Жир лучше работал там, где оставался старый припой и окисленные участки, а флюс — лучше по чистой латуни. Паяльник *топор* 250 Вт (http://www.platan.ru/img_base/nn_jpg/457777.jpg), мощности хватило, чтобы не использовать фен.
6. Аккуратно, немного отогнул кромку по периметру радиатора, чтобы отбортовка под пайку стала шире.
7. Корщёткой прочистил это место. Кое-где удалось добраться до латуни, а где-то осталась оксидная пемза.
8. Вооружился паяльником, и, накрошив по периметру в это углубление кусками жир, свежий припой (ПОС-40), стал греть куски нового припоя, чтобы они расплавились. Суть операции в том, что когда расплавишь припой, его можно затем быстро, пока не застыл, расковырять отвёрткой, и вычистить из канавки эту кашу вместе со всей дрянью, которая не счищалась корщёткой. Главное, жира не жалеть. Заодно в месте прогрева лудится канавка.
9. Поставил бачок на своё место. Из-за того, что отгибал отбортовку, канавка для пайки стала шире.
10. Накрошил в канавку жира, прогрел по периметру паяльником. Жир стёк на дно канавки. Затем разложил по всей канавке кусочки припоя, и плавя его паяльником, прошёлся так по всей канавке. Припоя ушло 1 пруток, 200 гр.
11. Крепёжные пластины паял, притянув их временно к радиатору проволокой, и залудив перед этим места их припайки к бачку. После притягивания они не дошли до бачка на миллиметр. В эту щель натолкал жира, прогрел, и клал в отверстия на пластинах куски припоя, плавил их. Припой прекрасно растёкся в этом зазоре. Опять-таки, жира не жалел.

радиатор чуток потек, завтра запаяют, но чует моя попа, это не конец. Т.к. самому приходится эпизодически паять (правда электронику), насколько реально это делать в дальнейшем самому?
чем обрабатывать лучше- кислотой или флюсом?
какой припой лучше?
какая мощность паяльника нужна?

з.ы. извиняюсь, если все это обсуждалось, тады ткните носом

з.ы.2 вроде новый радиатор в райноне 3 тыр стоит, можете в следующий раз лучше целиком сменить?

Могу порекомендовать, для пайки, строительный фен, для прогрева больших площадей. С подогревом, можно даже соткой паять, вполне себе, хватает. Самый идеал, это пропановская горелка, отлично прогревает и есть возможность точечных паек.
Поверхность зачистить, протравить раствором для пайки (в народе кислота, что не есть правда), можно использовать нашатырь в порошке, для трудных участков. Нашатырь можно добавить прямо в раствор, онт замечательно растворяется, но не много, иначе будет много грязи.

Большие зазоры, подбить кияночкой, свести к минимуму. ПОС 60, отличный припой, вполне годится.

И ещё, если радиатор часто течёт и приходится его запаивать, не в охлаждайке ли дело? Помнится, когда у меня были траблы с радиатором, причина оказалась в ТОСОЛ А40. Какой только не покупал, заливаешь голубенький, а сливаешь рыжий и грязный. Проедал не только радиатор, но и помпу.

Продавил трещину на верхней части радиатора . (пасатижами снимал трубку расширительного бочка) попробовал пропоять 50вт пояльником не греет нифига(((
подскажите дельный способ без снятия радиатора.
У приятеля есть газовый паяльник 1000 градусов у меня фен технический что еще нужно? что-бы навечно)))

Слить ОЖ, на мой взгляд, всё-таки надо, хотя бы до уровня верхних трубок. Дальше берёшь кусок стеклотекстолита, снимаешь с него аккуратно фольгу (для заплатки), а дальше облуживаешь её саму и место на бачке вокруг трещины. Кладёшь вокруг трещины куски паяльного жира и маленькие куски припоя, поверх этого — заплатку, прогреваешь всё феном на большой температуре и маленьком потоке, прижимая заплатку отвёрткой. Когда припой стал как вода, и выдавливается из-под заплатки, прогрев снимаешь, а прижимать продолжаешь. Паяльник при этом вряд ли понадобится.

Продавил трещину на верхней части радиатора . (пасатижами снимал трубку расширительного бочка) попробовал пропоять 50вт пояльником не греет нифига(((
подскажите дельный способ без снятия радиатора.
У приятеля есть газовый паяльник 1000 градусов у меня фен технический что еще нужно? что-бы навечно)))

Фен строительный +паяльник и будет тебе счастье. Если есть тонкое сопло на фене, то можно паять прямо им, мощей должно хватить.

Купил ортофосфорную кислоту и олово с 3.5 серебра буду делать нагревая феном и наплавляя газовым паяльником что и как отпишусь.

а вот про заплатку из стеклотекстолита. не очень понял ведь залудить радиатор то как раз и есть вся проблемма.

Пайка латунных радиаторов

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Миротворец

  • Администратор
  • Cообщений: 7 194
    • Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

    Всем привет! В этой теме будем заниматься ремонтом и пайкой латунных авторадиаторов.

    • 9
    • Наверх
    • Вставить ник

    #2 Sakhalin_Cat

  • Участник
  • Cообщений: 2 020
    • Город: Южно-Сахалинск

    Для галочки. Уже публикованное.

    Прикрепленные изображения

    • 6
    • Наверх
    • Вставить ник

    #3 psi

    Выложите формы топориков и паяльников, видео можно (только свое)

    • 1

    Западная Якутия звонить в любое время 89142527650 хэш тэг #ykt_master

    • Наверх
    • Вставить ник

    #4 Миротворец

  • Администратор
  • Cообщений: 7 194
    • Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

    Выложите формы топориков и паяльников, видео можно (только свое)

    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #5 Миротворец

  • Администратор
  • Cообщений: 7 194
    • Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

    Выложите формы топориков и паяльников,

    Мой любимый паяльник, между любыми трубками проходит.

    и запасики на зиму

    • 5
    • Наверх
    • Вставить ник

    #6 Sakhalin_Cat

  • Участник
  • Cообщений: 2 020
    • Город: Южно-Сахалинск

    почем пос приобретаешь? С завода?

    • 1
    • Наверх
    • Вставить ник

    #7 Миротворец

  • Администратор
  • Cообщений: 7 194
    • Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

    Смотря какой? Получается больше чем в два раза дешевле, чем в рознице.

    • 1
    • Наверх
    • Вставить ник

    #8 Sakhalin_Cat

  • Участник
  • Cообщений: 2 020
    • Город: Южно-Сахалинск

    ну так давай контакты А то осталось килограмм 50-70 всего. скоро покупать надо будет.

    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #9 Миротворец

  • Администратор
  • Cообщений: 7 194
    • Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты
    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #10 psi

    во во сегодня искал у нас в городе. один пруток Ф8 и длиной 40см 800руб.

    за ссылку огромное спасибо=) очень дешево, прям сильно=)

    • 1

    Западная Якутия звонить в любое время 89142527650 хэш тэг #ykt_master

    • Наверх
    • Вставить ник

    #11 Миротворец

  • Администратор
  • Cообщений: 7 194
    • Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

    Пайка патрубка УАЗовского радиатора.

    • 8
    • Наверх
    • Вставить ник

    #12 Nail02

    Чем нужно паять латунные радиаторы ? Именно какой флюс и какой припой ?

    Или ткните в ссылку. Хочу научиться паять. Пока заказал для алюминия кастолин 192фбк и флюс фа-40 А что нужно иметь для пайки латунных и медных радиаторов ? Какие материалы ?

    • Наверх
    • Вставить ник

    #13 Sakhalin_Cat

  • Участник
  • Cообщений: 2 020
    • Город: Южно-Сахалинск

    оловянный припой типа ПОС40 и хлористый цинк. Ну и серебряный типа кастолин 38225 не помешает.

    Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 13 Март 2015 18:41

    • 1
    • Наверх
    • Вставить ник

    #14 Миротворец

  • Администратор
  • Cообщений: 7 194
    • Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

    Ну и серебряный типа кастолин 38225 не помешает.

    Для радиаторов достаточно П14 офлюсованного(но им пользоваться нужно уметь, иначе кипит), серебряный лучше приберечь для более ответственных деталей.

    • 1
    • Наверх
    • Вставить ник

    #15 Nail02

    Понял, спасибо большое.

    Сообщение отредактировал Nail02: 14 Март 2015 07:49

    • Наверх
    • Вставить ник

    #16 Миротворец

  • Администратор
  • Cообщений: 7 194
    • Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

    • 6
    • Наверх
    • Вставить ник

    #17 dentws

    Принесли радиатор от мтз. В прошлом году глушил 3 соты. Все блестело. Ну был налет на бронзе но чтобы так. Спросил; что лили, сказали тосол. Не стал паять т.к. все рассыпается в прямом смысле слова и завтра прибегут опять. Можно было бы конечно и запаять но возиться нет времени надо огород сажать а его почти 1 га. Больше 800 рублей не хотят платить. Отковырял кусочек а он в руках в песок превращается. Да дырки холодной сваркой пытались лепить . Я знаю что тосол акумуляторной кислотой бодяжат повышая плотность и снижая стоимость, но чтобы так жестко . Сам нарвался, на газоне все бошки разьело . Да если че я радиаторы после пайки всегда мою. Так что моей кислоты там точно не было. Да и если бы капля была не до такого же армагедона.

    Прикрепленные изображения

    • 4

    Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль

    GAZ 21 Автомобиль «Волга» › Logbook › Как запаять радиатор

    Таки пересилил лень и решил отписаться о пайке радиатора!
    Пока в БЖ была тишина, к моему удивлению, количество подписчиков перевалило за сотню! Это очень радует, значит стоит продолжать писать!

    Писать я перестал на моменте пайки радиатора. К сожалению, за это время почти ничего не изменилось. Работа, потом сессия, периодические ремонты второй машины и т.д. не давали заниматься Волгой.

    Теперь к делу: экспериментальная некромантия радиаторов принесла свои плоды — я неплохо научился паять радиаторы, плюс уяснил, что не все, что паяется, стоит паять.
    Напомню, что после промывки радиатора, лимонной кислотой он начал изрядно течь, в связи с чем, я и решил попытаться его самостоятельно запаять.
    Думаю, что будет интереснее и полезнее, если это будет не просто история, а некий мануал, по пайке. Благо опыта накопилось немало, да и в интернетах, я особо не встречал описания того, как это делается.

    Инструмент и материалы:

    Первая и необходимая вещь, это паяльник, даже два — один — «а-ля топорик», для хорошего прогрева больших площадей, второй — тонкий, для запайки в труднодоступных местах. Газовая паяльная лампа, тоже незаменимая вещь. Щипцы, для выковыривания «сеточки» радиатора. Ну и щетки на дрель для зачистки.
    Сначала я пробовал использовать для пайки спирто-канифольный флюс, он у меня остался с тех пор, как я, в отрочестве, паял педальку для гитары. Тогда он мне очень понравился, но тут он совершенно не годится. Кроме того, что паяется им плохо, так он ещё оставляет в припое прослойки, через которые может просачиваться охлаждающая жидкость. Поэтому я решил использовать паяльную кислоту — она подходит отлично.
    И конечно, припой. Его я извел более 300 грамм. С завода радиатор запаян припоем марки ПОС 40. Сначала, я тоже пробовал паять им, но это очень муторно, и радиатор быстро остывает до температуры, которой недостаточно для этой марки, поэтому я перешел на ПОС 61.

    Процесс:
    Сначала надо определить где течет. В худшем случае, мы просто увидим огромную дыру. Следующая степень, легкая течь, при заполнении радиатора водой. Ну и наконец когда крупных дыр не осталось, радиатор проверяется давлением. Делал это я так:

    На этом этап подготовки закончен. Методом опускания радиатора в ванну с водой и нагнетания давления в нём велосипедным насосом мы можем определить любые течи.
    Вот такой способ проверки радиатора давлением в домашних условиях породил мой воспаленный инженерный ум.

    Читать еще:  Газоплазменная резка металла оборудование

    Дальше пайка, тут всё просто: зачищаем область вокруг дырки щеткой на дрель( ещё я использовал в труднодоступных местах миниатюрные щеточки для бормашины, фото щеточек гуглите).

    Нагреваем область вокруг паяемого места газовой горелкой(Не могу сказать, до какой температуры, но быстро с опытом приходит понимание и дальше греешь интуитивно. Если недогрел, то не припаяется, если перегрел, то поджарится паяльная кислота).
    Нагретое место быстро смазываем паяльной кислотой, если температура верная, то она закипит и выпарится. Дальше паяльником, желательно топориком, наплавляем кусок припоя и пока он жидкий, паяльником царапаем поверхность радиатора под каплей припоя и аккуратно его размазываем. Таким образом, мы сдираем оксидную плёнку и к чистому месту у нас сразу пристает припой.

    Вот и весь процесс.
    Но были и особенности. Например, большие дырки, я заделывал заплатками, вырезанными из медного радиатора от видеокарты. Фото нет, но тут ничего сложного. Сначала надо залудить саму заплатку. Я делал это на дощечке паяльником-топориком, Технология примерно такая же, как при лужении самого топорика. Потом покрываем, толстым слоем припоя дырку по контуру. Предварительно нагрев лампой часть радиатора, накладываем плоскостью паяльника, заплатку, стараясь ровно и аккуратно прижать. С первого раза не всегда получается.

    Таким образом я запаял оба бачка и несколько трубок, дыр было много. Причем в некоторых местах, вроде не течет, но видно легкое вздутие краски, шлифанешь щеткой — кусок металла проваливается внутрь и появляется дыра.
    Также запаял намертво сливной краник — гайка с резьбой внутри была стальная, прогнила и развалилась пополам.

    И дальше оказалось самое сложное. Бачки перестали течь. Но оказалось, большое количество дыр в тех местах, где трубки входят в радиатор. С ними я боролся долго и отважно, но меньше их не становилось. Они обнаруживались все новые и новые.
    Причем, если паяльником как-то и можно ухитриться подлезть между трубок, то зачистить там от пыли и краски, чтобы можно было паять практически невозможно. Испробовал огромное количество бормашинных насадок. Выход один — ампутировать трубку. Необходимая жертва, несмертельная в разумных количествах.
    Выглядело это так:

    Заделав течи таким образом и, лишившись, двух трубок, я понял, что этому нет конца.
    Радиатор продолжал, предательски, течь в тех местах, куда, без хирургии не доберешься.
    Есть, конечно, вариант, с отпайкой крышки бачка, и пайкой этих мест изнутри, но боюсь, что этого радиатор не выдержит и это будет напрасный труд.

    Эксперимент закончен

    Советы тем, кто вдруг захочет повторить сиё действо:
    Паять радиатор можно и даже нужно, но только в том случае, когда есть к чему паять. А не когда от него осталась дырчатая фольга. Если у вас пара-тройка дырочек или вообще механические повреждения, то смело занимайтесь, Если состояние как у моего, то это уже для особых ценителей и знающих толк. Я так больше делать не буду))

    Пайка горловины радиатора

    Важной частью автомобиля является радиатор. Его придумали, чтобы избежать перегрева мотора машины. Через время, приходится чинить любую деталь авто, не есть исключением радиатор. В процессе использования появляются разрывы, которые можно подремонтировать.

    Краткое содержимое статьи:

    Чем можно запаять радиатор

    В интернете можно найти много фото, как запаять радиатор. Но перед тем, как рассматривать картинки, нужно почитать рекомендации специалистов, иначе ни чего не поймете.

    Чтоб все правильно сделать, обратите внимание на процедуру запаивания поврежденной поверхности. Способ ремонта зависит от материала из которого сделан радиатор.

    В большинстве случаев радиаторы паяют с помощью холодной сварки. Инструкция, как запаять радиатор, заключается в следующем:

    • Для удобства и качественной работе демонтируйте радиатор;
    • Найдите то место, где может протекать жидкость;
    • Для точного вычисления неисправности, заслоните дыры радиатора;
    • Погрузите его в воду, над разрывами увидите мелкие пузырьки от воды;
    • Испорченную площадь, надо подготовить к ремонту – хорошо ошкурить и обезжирить;
    • Берем дозу холодной сварки, разминаем и кладем на трещину.

    За счет активатора, холодную сварку, можно превратить в жидкость, которая предназначена для тех мест, куда трудно проникнуть. Дать всему высохнуть, зачистить и покрасить.

    Ремонт алюминиевого радиатора

    Запаять алюминиевую деталь – трудоемкий процесс. Как же запаять алюминиевый радиатор? Перед ремонтом, нужно подготовить много инструментов, которые продаются в специализированных магазинах.

    За счет оксидной пленки алюминия, сплав плохо крепится на трещине, поэтому придерживайтесь такого процесса:

    • найдите поврежденную поверхность;
    • растопите и смешайте канифоль с железными опилками;
    • на повреждение нанесите полученную смесь и растушуйте накаленной паяльной лампой;
    • когда флюс окутает поверхность, прибавляйте часть полученной смеси. Таким образом разрушится оксидная пленка;
    • если разрыв большой, то пускаем в ход соединение висмута и олова;
    • чтоб шов был более надежным, используем плавень – это состав из хлористого калия и лития, криолита, обычной соли, сернокислого натрию.

    Полученная смесь греется накаленным паяльником. По окончанию работы проверяем ее результат. В радиатор вливаем воду с марганцовкой, ждем пару часов. Если сочиться нигде не будет, то все сделано правильно. Работаем в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении.

    Ремонт медного радиатора

    Одним и тем же способом паяют радиатор из меди и латуни, это делаю с помощью олова. Для пайки медного радиатора, лучше использовать молотковый паяльник, который работает без электричества. Для нагрева используют паяльный светильник.

    Прежде всего, надо зашкурить образовавшиеся трещины, потом обделать цинком хлора. Для его приготовления нужны: цинк и соляная кислота; цинк кладем в кислоту, ждем пока смесь соединится.

    Далее нагретой паяльной лампой переносим олово на поврежденный участок. Качество работы проверяем водой, после красим.

    Чиним радиатор в домашних условиях

    Радиатор относится к одним из самых уязвимых деталей автомобиля. При его неисправности не обязательно обращаться к специалистам, его можно подремонтировать самостоятельно. Чтоб запаять радиатор своими руками, надо иметь помещение и нужные инструменты.

    Для ремонта радиатора достаточно пройти следующие пункты:

    • снимите радиатор с автомобиля и слейте жидкость;
    • найдите нужные инструменты;
    • запаяйте повреждение;
    • проверьте результат работы;
    • поставьте радиатор на место.

    Чтоб добротно устранить проблему, обязательно, демонтируйте ее. При этом будет возможность, обследовать все поломки радиатора и качественно запаять разрывы. Трещины находим с помощью полиэтилена, посудины и воды. Дыры закрываем пленкой, после опускаем в воду. Над трещинами из воды появятся мелкие пузырьки.

    Дефектные места моем и зачищаем. Зашкурить можно с помощью бумаги наждачной, надфиля мелкого (полукруглого, тонкого, плоского), железной щетки. К этому этапу надо отнестись серьезно, поскольку от него будет зависеть остальная работа.

    Следующим шагом будет обезжиривание, потом запаивание, оно зависит от выбора необходимых инструментов.

    Для запаивания радиатора понадобятся инструменты:

    • электропаяльник;
    • горелка работающая на газу;
    • смесь из свинца и олова;
    • флюс;
    • растворенная спиртом канифоль.

    Выбор инструментов для запаивания зависит от материала радиатора, например, медный радиатор паяют припоем с низким градусом расплавления и т.д.

    Другие способы ремонта радиатора

    Помимо сварки поврежденных участков, можно применять другие способы ремонта:

    • Порошок горчичный;
    • Куриное яйцо;
    • Герметик;
    • Аргонно-дуговая сварка.

    Фото рекомендации как запаять радиатор

    Как правильно запаять радиатор автомобиля

    Потеря герметичности радиатора является частой неисправностью автомобиля. Во многих случаях ее можно устранить, не заменяя радиатор на новый. Для этого выполняют локальный ремонт поврежденного элемента устройства. Как запаять радиатор, чтобы он восстановил свою работоспособность на длительное время? Рассмотрим основные приемы.

    Основные причины потери герметичности радиатора, признаки, особенности ремонта

    Потеря герметичности радиатора системы охлаждения может быть связана со следующими причинами:

    1. Естественный износ. Примерный срок эксплуатации радиатора составляет около 10-12 лет. В процессе износа устройства его внутренняя рабочая поверхность покрывается слоем накипи, отложений, образовавшийся в результате химических и термодинамических процессов. Стенки пластин и трубок радиатора утончаются. Так как в устройстве жидкость находится под давлением, возможны микротрещины, в результате которых жидкость начинает уходить из системы.

    Учитывая, что размеры микротрещин небольшие, сильная течь в таком случае не наблюдается. Мокрые следы утечки могут пропадать после охлаждения двигателя и антифриза. Желательно сразу обнаружить последствия и место ухода жидкости. Чем быстрее в этой ситуации будет произведен ремонт, тем меньшее повреждение придется ремонтировать. Можно с успехом ремонтировать холодной сваркой.

    1. Заправка системы охлаждения водой. Замерзание в холодное время года. При незначительной утечке антифриза многие водители доливают в систему воду в ограниченном количестве. За теплый сезон эксплуатации автомобиля количество таких доливок может быть большим. В результате этого изменяется концентрация и характеристики антифриза. Зимой даже при незначительных отрицательных температурах он может замерзнуть. При этом происходит расширение объема. Радиатор может «разорвать».

    Образовавшаяся при этом трещина обычно имеет большие размеры. Она может произойти в месте соединения пластмассовых и металлических элементов радиатора. В большинстве случаев такое повреждение устранить затруднительно.

    1. Заправка системы охлаждения некачественным антифризом. Избыточное давление. В большинстве современных двигателей охлаждающая жидкость находится под давлением. При этом температура кипения антифриза увеличивается более 100 градусов Цельсия. Это позволяет увеличить КПД двигателя. Если в систему залить некачественный антифриз, он может вскипеть при более низкой температуре. При этом возможно повреждение радиатора. Оно может быть небольшим. В таких случаях лучше применять ремонт методом пайки, так как он обеспечивает лучшие характеристики на предмет устойчивости к повышенному давлению. Пайку нетрудно выполнить в домашних условиях.
    2. Механическое повреждение. Такая неисправность может быть следствием:
      • попадания в область радиатора посторонних предметов;
      • ДТП;
      • разрушения лопастей вентилятора;
      • некачественного ремонта.

    В зависимости от места и размеров повреждения для ремонта можно применять методы холодной сварки, пайки.

    Выполнение пайки радиатора в домашних условиях

    Пайка радиаторов системы охлаждения является классическим методом ремонта. Она применялась еще в начале прошлого века. В то время радиаторы изготавливались из меди или ее сплавов (обычно латунь). Технология пайки в то время была отработана. Медный чайник могли отремонтировать в любом городе. Процесс пайки выполняется при температуре плавления используемого припоя. Для выполнения пайки требуются следующие материалы и инструменты:

    • мощный паяльник на 220 Вольт (лучше использовать молоткового типа мощностью 250 или 200 Ватт, при отсутствии – минимум на 100 Ватт);
    • наждачная бумага средней зернистости;
    • активный флюс;
    • припой оловянно-свинцовый ПОС-60 или ПОС -40;
    • растворитель для очистки поверхности.

    Предварительно ремонтируемую поверхность радиатора очищают от посторонних загрязнений. Далее в случае необходимости для обеспечения доступа к месту пайки аккуратно удаляют охлаждающие ребра. Затем производят чистовую зачистку при помощи наждачной бумаги.

    Паяльник (если он новый) предварительно залуживают. Для этого на его разогретое до рабочей температуры жало наносят активный флюс, далее на жало паяльника расплавляют припой. В случае отсутствия активного флюса можно использовать таблетку аспирина. При этом желательно не вдыхать «термоядерные» испарения от таблетки.

    Далее активный флюс наносят на зачищенное место. После этого на жало паяльника наносят большую каплю припоя и производят процесс пайки. Он требует наличия небольшого опыта. Возможно, потребуется время, чтобы выполнить качественную пайку.

    Особенности пайки алюминиевых радиаторов

    В современных автомобилях применяют, в основном, алюминиевые радиаторы. Материал алюминий плохо паяется. Он практически мгновенно после зачистки покрывается слоем оксида, который препятствует пайке. На радиорынках можно найти специальный активный флюс для алюминия. Он значительно облегчает процесс пайки.

    Можно при пайке использовать мелкую металлическую стружку. Она наносится на место ремонта в смеси с флюсом. В процессе нанесения припоя стружка царапает поверхность алюминия. Под слоем флюса металл не успевает окислиться, пайка проходит успешно. Следует учитывать, что алюминий мягкий материал, поэтому нельзя прикладывать чрезмерное усилие, чтобы не повредить радиатор.

    Сварка, как метод ремонта радиатора

    В домашних условиях применять сварку для ремонта радиаторов затруднительно. Для этого требуются особые навыки и специальное сварочное оборудование. В противном случае тонкий металл стенок будет прогорать, и вместо ремонта радиатор может полностью придти в негодность.

    Холодная сварка

    Под холодной сваркой понимают соединение материалов при помощи специального клея. Обычно это двухкомпонентный клей на основе мастик, эпоксидных составов, металлических порошков для укрепления структуры соединения, присадок.

    Технологический процесс ремонта радиаторов практически для всех типов холодной сварки приблизительно одинаков. Предварительно место ремонта очищается при помощи растворителя и наждачной бумаги. Затем компоненты клея тщательно смешиваются (мастика разминается). После этого состав наносится на место ремонта, оставляется в теплое место.

    Чтобы увеличить надежность холодной сварки обычно выполняют объемный ремонт. Для этого ограничивают вытекание клея из соседних зон и с обратной поверхности радиатора. Создается своеобразная «чаша», куда заливается клей. Это позволяет увеличить надежность соединения. При тепловом расширении блокируется утечка антифриза.

    Особенностями эксплуатации автомобиля после выполнения холодной сварки является необходимость в течение месяца периодического контроля места ремонта. Радиатор в процессе эксплуатации подвергается большим механическим, термическим, химическим нагрузкам. Место склеивания может разрушиться, треснуть, там могут произойти нежелательные химические реакции.

    Радиатор в первую очередь отвечает за охлаждение двигателя. Его исправность – непременное условие работоспособности двигателя.

    Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:

    Как запаять алюминиевый радиатор: 3 способа решения проблемы

    Содержание
    • Особенности работы с алюминием
    • Способ 1. Железно-канифольный флюс
    • Способ 2. Самодельный плавень
    • Способ 3. Низкотемпературный припой с проклейкой
    • Что в итоге

    Устранять дефекты радиаторов из алюминия сложно, но можно даже без специального оборудования

    Пайка алюминиевых радиаторов при выполнении ремонтных работ — один из наиболее сложных и наиболее ответственных процессов. Как правило, и в случае с починкой отопительных устройств, и при восстановлении автомобильных радиаторов решение этой задачи поручают профессионалам.

    Но при наличии знаний, навыков и минимальной сноровки качественно запаять алюминиевое устройство вполне реально. Что для этого потребуется и как следует выполнять работы, я сейчас расскажу.

    Особенности работы с алюминием

    Выбор алюминия для изготовления различных радиаторов неслучаен: этот металл отличается оптимальным сочетанием малой массы, прочности и отличной теплопроводности. Благодаря этому из алюминия можно делать пластинчатые конструкции с большой суммарной площадью, и они будут обеспечивать отличную теплопередачу.

    Но есть у материала и недостаток, который заключается в сложности ремонта любых радиаторов при повреждениях:

    На любых изделиях из алюминия появляется пленка окислов

    • Алюминий — материал химически активный. Из-за этого поверхность металла очень быстро окисляется, покрываясь слоем оксидной пленки.
    • Оксидная пленка становится препятствием для спаивания двух алюминиевых изделий. Для максимальной прочности необходимо добиться непосредственного контакта металла с металлом, но при нагревании между ними неминуемо образуется тонкий слой оксидов.

    Слой оксидов защищает от коррозии — это справедливо и для меди, и для алюминия

    С другой стороны, если бы не пленка, то коррозия алюминия на воздухе была бы крайне активной. Это же характерно, например, для медного радиатора : поверхностный слой оксидов играет роль изоляции, непроницаемой для кислорода.

    • Чтобы эффективно запаять радиатор из алюминия, нужно избавиться от оксидов на его поверхности. Для этой цели используются специальные составы — флюсы. Применение флюсов на основе кадмия, висмута или цинка позволяет очистить поверхность материала, снизить напряжение поверхностей при соединении и улучшить сцепление металла с припоем.

    Окислы удаляются с помощью специальных флюсов

    Цена качественных флюсов для пайки этого металла может быть достаточно высокой (например, у Castolin Alutin 51L — около 300 рублей за 25 г). Вот почему при выполнении ремонта радиаторов в домашних условиях используют самодельные составы — так называемые плавни.

    Даже такую маленькую дырочку заделать будет непросто

    В любом случае при пайке основная задача заключается в том, чтобы изолировать обрабатываемый участок от контакта с кислородом. Добиваются этого самыми разными способами.

    Альтернативная методика — заделка дефекта холодной сваркой — может рассматриваться только как временная мера. Все-таки подобные составы не выдерживают эксплуатационных нагрузок, и рано или поздно их прочность снижается.

    Способ 1. Железно-канифольный флюс

    Итак, чем запаять поврежденный алюминиевый радиатор? Проще всего использовать флюс на основе канифоли. Инструкция будет следующей:

    • Подготовка. Зачищаем обрабатываемый участок, удаляя остатки краски и загрязнения, затем ошкуриваем металл абразивом и обезжириваем растворителем. Чем тщательнее мы выполним все эти работы, тем эффективнее будет ремонт.

    Основа флюса — измельченная канифоль

    • Приготовление флюса. В металлическом тигле плавим канифоль, постепенно нагревая емкость и помешивая плавящееся вещество. Небольшими порциями добавляем железные опилки (1 часть на 2 части канифоли) и размешиваем до полной однородности смеси.

    Опилки в составе смеси для пайки играют роль абразива

    • Обработка поверхности. Ремонтируемый участок покрываем тонким слоем расплавленного железно-канифольного флюса. Чем меньше будет пропущенных участков, тем выше будет качество ремонта.

    И работы с флюсами, и пайку желательно проводить под вытяжкой. Если такой возможности нет, то работать нужно в хорошо проветриваемом помещении.

    Внесение пропоя под слой флюса позволяет обезопасить поверхность от кисления

    • Пайка. На паяльник набираем небольшое количество припоя, после чего круговыми движениями наносим его на алюминий под слоем флюса. Железные опилки при этом работают как абразив: они счищают оксиды, обеспечивая связь припоя и алюминия. Расплавленная канифоль позволяет свести к минимуму доступ кислорода, потому вторичное окисление не происходит.

    Основной минус этого метода пайки алюминия — его сложность. Практически невозможно обрабатывать так большие повреждения, поскольку флюс быстро застывает, и качество ремонта снижается.

    Запаянный участок должен выглядеть примерно так

    Способ 2. Самодельный плавень

    При ремонте достаточно крупных повреждений алюминиевых радиаторов своими руками можно использовать специальные составы — плавни. В этом случае работы выполняются так:

    • Подготовка. Готовим место дефекта по схеме, описанной в предыдущем разделе, очищая и обезжиривая металл.

    Участок с дефектом нужно тщательно зачистить и обезжирить

    • Компоненты плавня. Сульфат натрия (4%), хлорид калия (56%), хлорид лития (23%), криолит (10%) и поваренную соль (75) по отдельности перетираем в ступке практически в пудру. После этого ссыпаем материалы в тигель и перемешиваем до получения однородного порошка.

    В таком тигле плавятся компоненты самодельного флюса

    Перетертые компоненты отличаются гигроскопичностью (впитывают влагу из воздуха). Потому хранить их нужно в темных стеклянных емкостях с притертыми пробками, не допуская перегрева и попадания прямых солнечных лучей.

    • Подготовка плавня. Сухие компоненты засыпаем в тигель и плавим до однородности, аккуратно перемешивая.
    • Пайка. Тонкий слой плавня наносим на поверхность, которую предварительно прогреваем с использованием газовой горелки. После этого пропаиваем поврежденный участок, применяя оловянносвинцовый припой с добавлением висмута.

    Устранение дефекта с использованием плавня и припоя

    Способ 3. Низкотемпературный припой с проклейкой

    Такую течь запаять довольно сложно. Но реально!

    Автомобильный радиатор отличается от радиаторов отопления в первую очередь конфигурацией резервуаров. При устранении неисправности паять приходится небольшие тонкостенные трубки и пластины, поэтому описанные выше методики не всегда будут применимы.

    Самофлюсующиеся прутки легкоплавкого припоя

    Альтернатива — использование алюминиевых прутковых припоев с низкой температурой плавления. Пример починки радиатора приводится в таблице:

    ИллюстрацияЭтап работыЗачистка участка.

    Используя наждак или специальную насадку на дрель/шуруповерт, зачищаем алюминий, снимая пленку окислов.

    Обрабатываем участок растворителем, удаляя органические загрязнения и остатки оксидов.

    Читать еще:  Как рассчитать стоимость сварочных работ

    Используя небольшие плоскогубцы, обжимаем поврежденный участок, уменьшая площадь отверстия. Делается это чтобы облегчить процесс пайки.

    С помощью газовой горелки прогреваем участок. После этого вносим в пламя пруток припоя с низкой температурой плавления и проводим им по повреждению.

    При каждом проходе частицы припоя будут попадать в отверстие и на поверхности вокруг него, постепенно устраняя дефект.

    После завершения пайки наносим поверх отремонтированного участка высокотемпературный клей для алюминия.

    Полимеризуясь, этот материал закроет все микропоры, что в разы повысит надежность ремонта.

    После пайки и обработки клеем секции радиатора выглядят так, как на фото

    Что в итоге?

    Пайка алюминиевого радиатора требует от мастера не только ответственности и сноровки, но и определенных знаний, а также строгого следования технологии. Понять основные хитрости описанной методики вам поможет видео в этой статье, а советы по выполнению сложных операций вы можете получить, задав вопрос в комментариях.

    Как запаять радиатор охлаждения своими руками: описание, схема и рекомендации

    Автомобильный радиатор охлаждения предназначен для понижения температуры хладагента (тосола или антифриза), циркулирующего внутри двигателя. Его конструкция обычно состоит из двух бачков и расположенных между ними сот, представляющих собой систему из тонких трубок, оснащенных тонкими ламелями. Снижение температуры хладагента достигается за счет естественного или принудительного воздушного обдува сот.

    Несмотря на простую конструкцию, радиатор иногда выходит из строя. Его основная неисправность – нарушение герметичности. Иными словами, он начинает протекать. Утечка охлаждающей жидкости при работающем силовом агрегате грозит последнему критическими поломками вследствие перегрева.

    Замена радиатора – дело не столько хлопотное, сколько дорогое. И счет здесь идет на тысячи и даже десятки тысяч рублей. В этой статье мы поговорим о том, можно ли запаять радиатор охлаждения своими руками и какие средства для этого понадобятся.

    Почему появляется течь

    Течь в рассматриваемом устройстве может возникать лишь по двум причинам: вследствие механического повреждения и из-за коррозионных процессов, происходящих внутри трубок. В первом случае это может быть воздействие на соты или бачки постороннего предмета. Такое обычно случается в результате дорожно-транспортных происшествий, наезда на высокий бордюр, удара камня и т. п. Здесь все понятно. Визуальный осмотр позволит точно определить место повреждения, а также оценить возможность ремонта. С коррозией немного сложней. Чтобы не ошибиться и запаять радиатор охлаждения там, где нужно, потребуется провести несколько нехитрых действий для обнаружения проблемной зоны или даже зон. Дело в том, что коррозионные повреждения могут возникать в нескольких местах одновременно.

    Ищем место течи

    Явным признаком того, что радиатор потек, является наличие следов охлаждающей жидкости на земле под автомобилем, на защите двигателя или на нем самом. Найти место течи без демонтажа устройства практически невозможно. Но прежде чем снимать его, стоит убедиться, что дело именно в нем, а не в патрубках или, например, в негерметичной пробке верхнего бачка. Когда это будет сделано, смело можете сливать охлаждающую жидкость и снимать радиатор для диагностики.

    Если визуальный осмотр устройства результатов не дал, проверьте его путем погружения в воду. Для этого возьмите подходящего размера емкость, заполните ее водой. Закройте все патрубки пробками и погрузите радиатор в воду. Теперь остается только создать давление воздуха в устройстве. Этого можно достичь, просто подув в заливную горловину верхнего бачка или же придумав другой вариант с компрессором (насосом). Выходящие пузырьки воздуха точно покажут вам место повреждения.

    Медь или алюминий

    Чтобы качественно запаять радиатор охлаждения , необходимо точно установить, из какого материала он изготовлен. Чаще всего устройства охлаждения производят из меди и алюминия. Определить вид материала несложно. Медные соты имеют характерный красновато-коричневый цвет, алюминиевые – серый.

    Если вы установили, что у вас медный радиатор, можете считать, что вам повезло. Этот металл легко паяется в домашних условиях. Если же вам досталось алюминиевое устройство, то с ним придется повозиться, ведь этот материал плохо поддается пайке.

    Ремонтируем медный радиатор

    Чтобы запаять радиатор охлаждения двигателя , изготовленный из меди, вам понадобятся следующие средства и инструменты:

    • мощный паяльник или газовая горелка;
    • припой;
    • флюс для пайки;
    • пассатижи;
    • наждачная бумага.

    Для начала радиатор необходимо просушить, особенно если вы его проверяли путем погружения в воду. Далее место повреждения следует тщательно зачистить шкуркой. Если на нем расположены ламели, их нужно локально удалить. После этого место пайки обрабатывается флюсом и снова просушивается.

    Запаять радиатор охлаждения можно как газовой горелкой, так и паяльником. В первом случае припой накладывается на место и прогревается горелкой, пока не расплавится и не заполнит трещину. Используя в качестве нагревательного инструмента паяльник, позаботьтесь, чтобы он обладал достаточной мощностью.

    В случае если припой не пристает к поверхности или отстает, необходимо повторить процесс зачистки и обработки флюсом. Проверить отремонтированный радиатор можно способом, который был описан выше.

    В чем заключается сложность пайки алюминия

    Алюминий – очень специфический металл. Его особенность заключается в высокой химической активности, проявляющейся в образовании так называемой оксидной пленки на поверхности. Она появляется мгновенно при соприкосновении чистого металла с воздухом, вступая в реакцию с кислородом. И именно из-за нее запаять радиатор охлаждения алюминиевый привычным способом невозможно. Для этого потребуются дополнительные вещества, способствующие:

    • устранению оксидной пленки с поверхности;
    • снижению натяжения поверхности;
    • защите от неблагоприятных факторов, влияющих на процесс пайки;
    • улучшению растекания припоя.

    Материалы и инструменты для пайки алюминиевых радиаторов

    Для того чтобы запаять радиатор охлаждения , соты которого выполнены из алюминия, понадобятся:

    • мощный паяльник;
    • припой (оловянно-свинцовый или сплав олова с висмутом);
    • опилки железа;
    • канифоль;
    • огнеупорная емкость (тигель).

    Желательно, чтобы паяльник обладал мощностью более 100 Вт. В противном случае он попросту не в состоянии будет прогреть алюминий. Что касается припоя, то для заделывания мелких трещин (отверстий) подойдет оловянно-свинцовый сплав. Если же повреждения значительные, то целесообразно использовать припой, состоящий из 5 частей висмута и 95 частей олова. Такой сплав можно без проблем приобрести в магазинах, где торгуют радиодеталями. Обычно, он имеет вид проволоки и маркируется как ПОСВ-33 или ПОСВ-50.

    Готовим флюс

    Запаять радиатор охлаждения своими руками возможно только при наличии качественного флюса. Его придется готовить самостоятельно. И делать это лучше перед самым началом пайки. Итак, насыпаем в огнеупорную емкость 2 части обычной канифоли и 1 часть железных опилок. Опилки можно изготовить при помощи напильника с мелкими насечками, обрабатывая ним любую попавшуюся под руку железную заготовку. Полученную смесь разогреваем на огне, перемешиваем и даем остыть. Вот, в принципе и все. Флюс для алюминия готов.

    Флюс для максимально прочного шва

    Для получения максимально прочного защитного шва на месте повреждения радиатора используют специальный флюс, называемый плавнем. Его также можно получить в домашних условиях. Для приготовления плавня потребуются следующие вещества в таких пропорциях:

    • хлористый калий – 56%;
    • хлористый литий – 23 %;
    • криолит – 10 %;
    • пищевая соль крупного помола – 7 %;
    • сернокислый натрий – 4 %.

    Ингредиенты мелко измельчаются и смешиваются. Хранить такой плавень необходимо в герметично закрытой стеклянной посуде в темном месте.

    Ремонтируем алюминиевый радиатор своими руками

    Радиатор, как и в предыдущем случае, моем и высушиваем. Место пайки тщательно зачищаем наждачной шкуркой, после чего обезжириваем. После этого наносим на него заранее приготовленный флюс при помощи паяльника. Тщательно растираем его по поверхности. Далее наносим припой слой за слоем, растягивая его по ремонтируемой поверхности. Роль железных опилок заключается в том, чтобы разрушить оксидную пленку в самый последний момент перед пайкой, тем самым дав возможность соединиться алюминию и припою.

    Как запаять пластик на радиаторе охлаждения

    Большинство современных автомобильных радиаторов имеют бачки, изготовленные из термоустойчивого пластика. Этот материал не вступает в реакцию с охлаждающей жидкостью и не поддается коррозии, однако он не обладает эластичностью, способной противостоять механическим повреждениям. Именно поэтому некоторые автовладельцы, столкнувшиеся с проблемой пробитого бачка, задаются вопросом, можно ли запаять радиатор охлаждения, пластик которого был поврежден. Можно! Но лучше доверить это дело профессионалам. Термоустойчивый пластик очень плохо поддается пайке из-за своей жесткости. Да и подобрать подходящий материал для этого достаточно трудно.

    Сегодня можно найти сотни предложений от организаций и частных лиц, готовых качественно запаять радиатор охлаждения. Цена на подобные услуги колеблется в пределах 100 рублей за кв.см. Отдельно придется заплатить за снятие, диагностику и установку устройства.

    Если же вопрос ремонта бачка стал очень остро, или платить не очень хочется, можно попробовать сделать это и самостоятельно. Для этого место повреждения необходимо зачистить и сформировать таким образом, чтобы материал, который будет наноситься в качестве восстановителя, мог без проблем проникнуть в щель. Далее обрабатываемый участок обезжиривается.

    Что касается материала для склеивания, то это может быть мягкий пластик или двухкомпонентный эпоксидный клей. В первом случае пластик плавится при помощи паяльника и наносится на место повреждения небольшим шпателем. Таким же образом накладывается и клей. При выполнении работ по пайке бачков желательно использовать армирующую сетку с мелкими ячейками. Она укладывается между слоями склеивающего материала. Конечно, такая пайка не может гарантировать годы беспроблемной работы радиатора, но как временная мера вполне сгодится.

    Ремонт радиатора своими руками: паять или менять?

    Как показывает многолетняя практика использования алюминиевых радиаторов, они отлично себя зарекомендовали, но, как и у других видов обогревателей, у них бывают протечки и аварии.

    Чтобы не менять всю батарею или ее секцию, можно произвести пайку, но при этом следует знать и учитывать особенности алюминия.

    Особенность батарей

    Когда радиаторы начинают течь, существует два способа устранения нарушений. Их можно запаять или заклеить. Пайка алюминиевого радиатора – процедура сложная ввиду химических свойств этого металла.

    При соприкосновении с кислородом алюминий окисляется, и на его поверхности образуется тонкая оксидная пленка. Это во всех отношениях полезное покрытие защищает металл от коррозии при столкновении с кислородом, но с другой стороны, он же не дает качественно произвести пайку, во время которой необходим контакт припоя с его поверхностью.

    Если не создать прямого контакта металла с припоем, то заделанное отверстие или трещина в скором времени опять дадут течь. Иногда возле некачественного припоя образуются новые трещины, что только усугубляет состояние радиатора.

    Чтобы получить нужный результат, оксидную пленку придется удалить, но если это сделать без специальных приспособлений, то металл при соприкосновении с кислородом вновь ее образует, так что вместо того, чтобы паять, придется все время ее удалять.

    Чтобы разорвать этот круг, были придуманы специальные растворы для пайки алюминия, которые называются флюсами.

    Они обладают следующими способностями:

    1. В основе такого средства органические и неорганические компоненты, которые способны не только разрушать защитную пленку на металле, но и пресекать ее появление.
    2. Они предотвращают растекание припоя по остальной поверхности, локализуя его исключительно на обрабатываемом месте.
    3. Подобный флюс не вступает в химическую реакцию с припоем, обеспечивая качественную пайку.

    Таким образом, на вопрос, можно ли запаять алюминиевый радиатор, ответ однозначный: «да» при условии, что под рукой есть подобное средство.

    Чтобы работа была выполнена правильно, особенно если предстоит все делать самостоятельно, необходимо подготовить следующие инструменты:

    • паяльное устройство;
    • горелку;
    • специальную емкость для разогрева припоя;
    • наждачную бумагу.

    В качестве припоя можно использовать железные опилки, канифоль или оловянно-свинцовую смесь.

    Ремонтируем медный радиатор

    Чтобы запаять радиатор охлаждения двигателя , изготовленный из меди, вам понадобятся следующие средства и инструменты:

    • мощный паяльник или газовая горелка;
    • припой;
    • флюс для пайки;
    • пассатижи;
    • наждачная бумага.

    Для начала радиатор необходимо просушить, особенно если вы его проверяли путем погружения в воду. Далее место повреждения следует тщательно зачистить шкуркой. Если на нем расположены ламели, их нужно локально удалить. После этого место пайки обрабатывается флюсом и снова просушивается.

    Читать также: Перосъемная машина из стиральной машины фея

    Запаять радиатор охлаждения можно как газовой горелкой, так и паяльником. В первом случае припой накладывается на место и прогревается горелкой, пока не расплавится и не заполнит трещину. Используя в качестве нагревательного инструмента паяльник, позаботьтесь, чтобы он обладал достаточной мощностью.

    В случае если припой не пристает к поверхности или отстает, необходимо повторить процесс зачистки и обработки флюсом. Проверить отремонтированный радиатор можно способом, который был описан выше.

    Как запаять алюминиевый радиатор?

    Способ 1

    Этот способ, хотя и несложный, и с ним справится даже новичок, требует усидчивости и времени. Чтобы знать, как запаять алюминиевый радиатор с его помощью, потребуется подготовить канифольно-железный припой.

    Последовательность действий, которая обеспечит качественное паяние, заключается в следующем:

    1. Важно подготовить поверхность радиатора к работе. Для этого его нужно снять, удалив заранее из системы теплоноситель. Поверхность места, где будут проводиться работы нужно тщательно промыть от загрязнений, затем зачистить при помощи наждачной шкурки и растворителя. Обязательно подготовленное место следует обезжирить, взяв для этого любое средство, содержащее спирт. После всех манипуляций поверхность вытирается насухо, и радиатор готов к следующему этапу работ.
    2. Приготовление припоя производится на тигле, который можно поставить на горелку или газовую плиту. В крайнем случае, можно применить паяльник. Канифоль нужно растопить, а затем добавить в него железные опилки и хорошо перемешать. Соотношение материалов должно быть 2:1.
    3. Флюсовый раствор наносится таким образом, чтобы покрыть весь участок работ, иначе вновь образованная оксидная пленка уничтожит все труды. По окончании пайки вся ремонтируемая поверхность должна находиться под раствором.
    4. Сам припой выполняется следующим образом:
        на паяльник набирается небольшое количество канифольно-железного припоя;
    5. его следует наносить на поверхность радиатора так, чтобы он оказался покрыт сверху флюсом;
    6. все действия паяльником производятся круговыми движениями, это позволяет паяльнику смещать частицы припоя, которые при этом разрушают оксидную пленку, а наличие канифоли не позволяет ей вновь образовываться.

    Решая, как паять алюминиевый радиатор, следует помнить, что подобный способ годится для устранения мелких дефектов. Если требуется «залатать» большой по площади участок, то придется готовить флюс самостоятельно.

    Способ 2

    Для этого способа придется применить припой из сочетания олова, свинца и висмута, а средство для снятия оксидной пленки приготовить из следующих компонентов:

    • криолит должен составлять 10%;
    • добавить 4% сернокислого натрия;
    • доля хлористого лития должна быть 23%;
    • основой раствора является хлористый калий — 56%;
    • поваренной соли оставшиеся 7%.

    Смешав все компоненты, получается раствор, которым можно покрыть большую площадь поверхности обогревателя.

    Последовательность действий позволит разобраться, как запаять алюминиевый радиатор в домашних условиях:

    1. Провести предварительные работы по очистке поверхности, как это было описано выше. Алюминий должен быть чистым, сухим и обезжиренным.
    2. Особенностью этого способа является кропотливое изготовление флюса, для чего каждый компонент по отдельности измельчается до состояния пудры, после чего их нужно соединить и тщательно перемешать.
    3. Готовую смесь разогреть и вылить на место припоя.
    4. Пайка выполняется так же, как и в первом способе, обязательно соблюдая условие, что припой должен оказаться под слоем флюса.

    Не зависимо от того, каким способом была произведена пайка, качество работы должно быть проверено. Для этого в радиатор наливается подкрашенная и вода. Если спустя час-два она так и не просочилась, значит, пайка была проведена качественно.

    Применение клея

    Использование клея – это крайний случай, когда ремонт требуется срочный, а отключить радиатор от теплосети не удается. Клей может обеспечить целостность конструкции, но ненадолго, поэтому по истечению отопительного сезона воду нужно из системы слить, радиатор снять и произвести полноценный ремонт.

    Заклеить небольшое отверстие или трещину можно при помощи эпоксидного клея, цемента или по методу холодной сварки.

    Чтобы применить эпоксидный клей, понадобится:

    1. Плотная ткань, которой нужно будет обмотать место течи. Этот способ не всегда эффективен, так как далеко не везде ткань можно хорошо закрепить. Полотно необходимо разрезать на длинные и узкие полосы.
    2. Зачистить поверхность на месте поломки. Требуется удалить всю краску и тщательно очистить металл до самой поверхности. Подготовленное место нужно промыть и обезжирить.
    3. Место течи смазывается клеем, поверх которого наматывается полоска ткани. На эту полоску так же наносится слой клея и обматывается второй слой ткани. Таких слоев должно быть не менее четырех.
    4. Зафиксировать полученные слои хомутом или обычной проволокой.
    5. Дать клею просохнуть, на что может потребоваться от 2 часов до 3-х дней.

    Для того, чтобы улучшить свойства клея, в него добавляют бронзовую или алюминиевую пудру. Аналогичным способом производится заклейка цементом, только вместо ткани в цементе замачиваются медицинские бинты.

    Холодная сварка

    Одним из самых надежных способов «подлечить» обогреватель – это сварка алюминиевого радиатора холодным методом. Для этого используют либо одноцветный, либо двухцветный специальный герметик. Одноцветное средство нужно хорошо размять, предварительно надев на руки защитные перчатки. По своей пластичности эта замазка напоминает детский пластилин.

    Двухцветный аналог вначале нужно хорошо размешать до однородного цвета, а по мере замеса, он приобретает липкие свойства.

    Последовательность действий, как заварить алюминиевый радиатор заключается в следующем:

    1. Подготавливается поверхность батареи.
    2. Отрезается кусочек замазки нужной длины и разминается.
    3. Размягченную сварку нанести на трещину или дыру и хорошо затереть это место, для чего можно использовать смоченный водой шпатель.
    4. Все 5 минут, что холодная сварка схватывается, нужно следить, чтобы не появлялись пузыри. Если их игнорировать, то спустя время они лопнут и работу нужно переделывать заново. Если пузырь появился над местом сварки, его нужно снова растереть шпателем и так все время, пока замазка схватывается.
    5. Место, где была закрыта дыра, можно дополнительно прихватить хомутом.

    Выполнять подобные работы можно самостоятельно, но при условии, что дефекты небольшие. В случае серьезного прорыва придется либо вызывать специалистов, чтобы они оценили, насколько радиатор пострадал, и произвели ремонт, либо покупать новую секцию, а в случае с панельной моделью – всю панель.

    Основные причины потери герметичности радиатора, признаки, особенности ремонта

    Потеря герметичности радиатора системы охлаждения может быть связана со следующими причинами:

    1. Естественный износ. Примерный срок эксплуатации радиатора составляет около 10-12 лет. В процессе износа устройства его внутренняя рабочая поверхность покрывается слоем накипи, отложений, образовавшийся в результате химических и термодинамических процессов. Стенки пластин и трубок радиатора утончаются. Так как в устройстве жидкость находится под давлением, возможны микротрещины, в результате которых жидкость начинает уходить из системы.


    Учитывая, что размеры микротрещин небольшие, сильная течь в таком случае не наблюдается. Мокрые следы утечки могут пропадать после охлаждения двигателя и антифриза. Желательно сразу обнаружить последствия и место ухода жидкости. Чем быстрее в этой ситуации будет произведен ремонт, тем меньшее повреждение придется ремонтировать. Можно с успехом ремонтировать холодной сваркой.

    1. Заправка системы охлаждения водой. Замерзание в холодное время года. При незначительной утечке антифриза многие водители доливают в систему воду в ограниченном количестве. За теплый сезон эксплуатации автомобиля количество таких доливок может быть большим. В результате этого изменяется концентрация и характеристики антифриза. Зимой даже при незначительных отрицательных температурах он может замерзнуть. При этом происходит расширение объема. Радиатор может «разорвать».

    Образовавшаяся при этом трещина обычно имеет большие размеры. Она может произойти в месте соединения пластмассовых и металлических элементов радиатора. В большинстве случаев такое повреждение устранить затруднительно.

    1. Заправка системы охлаждения некачественным антифризом. Избыточное давление. В большинстве современных двигателей охлаждающая жидкость находится под давлением. При этом температура кипения антифриза увеличивается более 100 градусов Цельсия. Это позволяет увеличить КПД двигателя. Если в систему залить некачественный антифриз, он может вскипеть при более низкой температуре. При этом возможно повреждение радиатора. Оно может быть небольшим. В таких случаях лучше применять ремонт методом пайки, так как он обеспечивает лучшие характеристики на предмет устойчивости к повышенному давлению. Пайку нетрудно выполнить в домашних условиях.
    2. Механическое повреждение. Такая неисправность может быть следствием:
    3. попадания в область радиатора посторонних предметов;
    4. ДТП;
    5. разрушения лопастей вентилятора;
    6. некачественного ремонта.

    Читать дальше: Китайские автомобили в россии обзор цены

    В зависимости от места и размеров повреждения для ремонта можно применять методы холодной сварки, пайки.

    Возможна ли пайка алюминиевых радиаторов отопления

    Алюминий относится к распространенным металлам, сочетающим в себе множество замечательных качеств, включая высокий показатель теплопроводности при сравнительно небольшой массе. Но у этого востребованного в быту и на производстве материала есть один существенный недостаток – он легко вступает в реакцию с другими элементами. Указанное свойство существенно усложняет пайку радиаторов охлаждения автомобилей, например, а также приводит к трудностям, когда нужно заварить отопительную батарею.

    1. Можно ли паять алюминиевые радиаторы
    2. Что используют для пайки
    3. Порядок пайки
    4. Подготовительные операции
    5. Устранение небольших дефектов
    6. Восстановление значительных повреждений
    7. Ремонт радиаторов сложной конфигурации
    8. Использование холодной сварки и клея

    Можно ли паять алюминиевые радиаторы

    Оксидная плёнка, предохраняющая алюминий от атмосферного воздействия, препятствует процессу пайки

    Из-за активности алюминия на его поверхности всегда имеется пленка из окислов, препятствующая соединению с другими металлами. Поэтому пайка радиаторов на его основе для большинства владельцев авто и рядовых пользователей представляется очень серьезной проблемой.

    Получить качественное и надежное соединения алюминия с другим металлом удается лишь после нагревания места контакта до высокой температуры.

    В процессе разогрева поверхности также образуется слой защитных оксидов, не позволяющих припаять к ней даже небольшой элемент конструкции. Поэтому при пайке этого металла применяются особые флюсы, позволяющие убрать пленку с места обработки. В их состав входят висмут, кадмий или цинк. Только с их помощью удается очистить поверхность свариваемого металла и сделать ее доступной для рабочих припоев.

    Стоимость фирменных флюсов, имеющих гарантированное качество, бывает слишком высокой. По этой причине домашние мастера предпочитают изготавливать такие составы (плавни) самостоятельно. При соблюдении указанных в инструкции пропорций припои, подготовленные своими руками, не уступают фирменным составам и иногда превосходят их по эффективности действия.

    Что используют для пайки

    Прежде чем запаять алюминиевые радиаторы проверенным способом, важно разобраться с основными компонентами, используемыми в процессе пайки. Для качественного восстановления поврежденного места необходимо применять припои с добавками из кремния, цинка и небольшого количества меди. Их можно изготовить самостоятельно или приобрести в специализированном магазине.

    На рынке расходные материалы представлены типовыми прутками марки ЦОП-40, согласно ГОСТ имеющими следующий состав:

    • олово;
    • цинк;
    • алюминий;
    • кремний и медь.

    Входящие в припой элементы (особенно – цинк) обеспечивают высокую прочность образующегося соединения, а также гарантируют его антикоррозийную защищенность. С его помощью удается паять мелкие элементы конструкции и крупные детали алюминиевых радиаторов.

    Порядок пайки

    Правильная организация процедуры пайки алюминия предполагает основательную подготовку, без проведения которой не удастся добиться нужного результата. Перед тем как самому паять радиатор, следует внимательно ознакомиться с соответствующей инструкцией. В ней указывается, что подготовительный этап включает в себя зачистку восстанавливаемой зоны и приготовление паяльного состава требуемого качества.

    Подготовительные операции

    Перед началом пайки необходимо удалить старое покрытие и зачистить зону пайки

    Перед тем как запаять алюминиевый радиатор с помощью флюса на основе канифоли, поврежденный участок подготавливается согласно следующей инструкции:

    1. Удаляются остатки старого покрытия и следы загрязнения.
    2. Зона пайки зачищается посредством абразива.
    3. Сразу вслед за этим ее обезжиривают растворителем.

    Прежде чем запаять радиатор, потребуется заранее приготовить флюс в металлическом тигле. Для этого канифоль сначала расплавляется газовой горелкой, после чего в расплав добавляются мелкие опилки железа, взятые в соотношении 1:2 (они выполняют функцию абразива). Одновременно с этим подготавливаемый состав перемешивается до состояния однородной массы.

    Используемые при пайке материалы токсичны и выделяют опасные для человека ядовитые пары. Поэтому все операции проводятся при наличии вытяжки или на открытом воздухе. При невозможности выполнить эти условия работающему человеку потребуется респиратор.

    Устранение небольших дефектов

    По завершении подготовительных операций переходят к самому процессу пайки:

    1. Паяльником захватывается небольшое количество припоя.
    2. Круговыми плавными движениями он наносится на заранее обработанное флюсом место.
    3. В процессе обработки важно внимательно следить за тем, чтобы слой припоя распределялся по поверхности по возможности равномерно.

    Восстановление значительных повреждений

    Для восстановления значительной площади радиатора потребуется специальный состав — плавень

    С необходимостью восстановления значительных по площади алюминиевых поверхностей приходится сталкиваться довольно часто. Потребуется специальный паяльный состав, называемый «плавнем». Перед его применением проводится подготовка обрабатываемой поверхности батареи, как это делалось для небольших участков.

    Исходные компоненты для приготовления плавня:

    • хлориды калия и лития;
    • обычная поваренная соль;
    • сульфат натрия;
    • криолит.

    Подготовленная в определенной пропорции смесь сначала основательно перетирается в ступке до состояния пудры. После этого она пересыпается в тигель, где тщательно перемешивается до однородной массы, годной для получения расплава.

    Если полученный порошок сразу не употребляется в работу, он пересыпается в подходящую емкость, закрытую плотной пробкой, и хранится в темном месте.

    Порядок пайки с использованием плавня:

    1. Поврежденный участок тщательно прогревается посредством газовой горелки.
    2. На подготовленное место тонким слоем наносится порция плавня.
    3. Повреждение пропаивается оловянно-свинцовым припоем с добавкой малых количеств висмута.

    Ремонт радиаторов сложной конфигурации

    Пайка автомобильного радиатора

    Возможны ситуации, когда требуется восстановить (распаять) алюминиевый радиатор автомобиля, имеющий множество труднодоступных мест. В этом случае методы, основанные на применении железно-канифольного флюса и приготовленного своими руками плавня, не подходят. Тонкостенные трубки медного или латунного радиатора автомобиля, например, из-за особенностей конструкции паять очень непросто. В указанной ситуации рекомендуется использовать низкотемпературный припой (НТП) с одновременной проклейкой восстанавливаемой поверхности. В перечень рассмотренных подготовительных операций следует добавить необходимость обжима плоскогубцами поврежденного участка радиатора или печки, что позволит уменьшить размеры отверстия.

    По ходу пайки обрабатываемая зона сначала тщательно прогревается газовой горелкой, после чего в ее пламя вносится пруток НТП. Периодически проводя им по этому месту, нужно постараться сделать так, чтобы частички припоя цеплялись за края повреждения и постепенно «затягивали» его. На завершающей стадии потребуется герметизировать зону дефекта, используя для этого специальный высокотемпературный клей. С его помощью удается «заделать» все оставшиеся мелкие неровности и изъяны.

    Использование холодной сварки и клея

    Клей для алюминия

    Когда требуется исправить мелкое повреждение или заделать небольшой скол на поверхности детали, лучше всего воспользоваться клеящим составом, называемым «холодная сварка». Он представляет собой особую смесь, обладающую высокой степенью пластичности, и изготавливаемую на основе эпоксидной смолы – полимера с неповторимыми прочностными показателями. Кроме того, в состав «холодной сварки» входят различные наполнители (сера и пластификаторы), еще более повышающие этот показатель.

    Чаще всего она выпускается в виде двух пластичных брусков, внешне напоминающих детский пластилин. Перед употреблением они одновременно разминаются пальцами рук, в результате чего получается нужная смесь из двух компонентов. Чтобы заклеить поврежденное место, достаточно отделить небольшой кусочек размятой массы и нанести его на заранее подготовленную поверхность.

    Любой из способов восстановления алюминиевых радиаторов может быть реализован без помощи посторонних лиц. Однако если полной уверенности в собственных силах нет, лучше всего обратиться в специализированную мастерскую по ремонту автомобилей.

    Как самому запаять радиатор охлаждения

    Если радиатор автомобиля вышел из строя, не каждый водитель может сразу заменить эту деталь. Ее стоимость нередко достигает десятков тысяч рублей, а ожидание поставки затягивается на месяцы. Пайка радиаторов охлаждения помогает на некоторое время отложить замену. Способ устранения течи выбирают с учетом свойств материала, из которого изготовлена деталь.

    Правила безопасности при пайке

    Соблюдение следующих рекомендаций поможет избежать травм и возникновения других неприятных последствий:

    1. Питающий кабель прибора должен иметь целую оплетку, рабочую вилку. Во время пайки провод не должен касаться жала инструмента и горячих деталей.
    2. Паяльник нужно держать за ручку. Не следует пытаться определить степень его нагрева, касаясь жала. Достаточно держать руку на небольшом расстоянии от инструмента.
    3. При разогреве используемые в процессе пайки расходные материалы выделяют ядовитые пары. Работать рекомендуется в хорошо проветриваемой комнате или на улице.
    4. На горячих деталях припой остывает несколько минут. Нельзя определять качество шва, ощупывая его руками.

    Определение течи

    Главный признак неисправности радиатора – увеличение температуры двигателя при эксплуатации автомобиля. Уровень охлаждающей жидкости уменьшается.

    Если автовладелец уверен, что причиной утечки охлаждающей жидкости является радиатор, деталь нужно демонтировать. Предварительно освобождают систему от тосола. После этого перекрывают все технологические отверстия, кроме одного.

    Через него пускают воздух под повышенным давлением, предварительно поместив радиатор в воду. Пробоины выявляют по поднимающимся на поверхность пузырькам.

    Использование холодной сварки

    Этот метод пайки радиатора охлаждения двигателя не предполагает нагрева. Пробоину заклеивают специальным веществом, закрывающим повреждение. Ремонт выполняют так:

    1. Подготавливают деталь. Для этого поверхность очищают от пыли, обезжиривают. Ветошь смачивают спиртом, аккуратно протирают ей радиатор. Прикладывать усилия нельзя, металл повредится еще больше.
    2. Подготавливают клеящий состав. Его выбирают в соответствии с типом металла. Холодная сварка представляет собой густую смесь, которую нужно равномерно распределить по дефекту. Аккуратное нанесение улучшает качество шва. Дожидаются высыхания состава, осматривают паяный радиатор.

    Пайка металлов

    Способ ремонта в домашних условиях выбирают в соответствии с материалом изготовления узла автомобиля.

    Медные радиаторы

    Чтобы заварить деталь своими руками, выполняют следующие действия:

    1. Подготавливают поверхности, очищая их от пыли и жира. Укладывают медный радиатор на твердую горизонтальную поверхность.
    2. Прогревают обрабатываемый участок строительным феном. Это придает металлу мягкость и пластичность.
    3. На место течи тонким слоем наносят жидкую канифоль. Не давая материалу остыть, поверх накладывают нужный объем припоя. Его распределяют по поврежденной области, используя нагретый паяльник. Канифоль обеспечивает хорошее сцепление присадочного материала с основанием.

    Особенности работы с алюминием

    На поверхности любого изделия, изготовленного из этого металла, появляется оксидный налет, разрушающийся при высокой температуре. Пока пленка не растворится, спаять алюминиевые элементы не получится. Для устранения пробоин в радиаторе, выполненном из алюминия, применяют такие инструменты и материалы:

    • паяльник мощностью более 100 Вт;
    • металлические опилки;
    • канифоль;
    • оловянно-свинцовый припой.

    Для устранения течи проводят следующие действия:

    1. Демонтируют радиатор, сливают охлаждающую жидкость. Очищают внутренние поверхности от накипи, используя специальное средство. Раствор заливают в полость детали, через некоторое время удаляют вместе с растворенными загрязнениями.
    2. Очищают и обезжиривают наружные поверхности. Просушивают элемент строительным феном. Перед тем как запаять радиатор, снимают оксидный налет механическим способом, применяя напильник или железную щетку. Если этого не сделать, качество шва будет низким.
    3. Смешивают канифоль со стальными опилками, наносят состав на ремонтируемые области радиатора из алюминия. Посредством разогретого жала паяльника равномерно наносят припой.

    Ремонт латунного радиатора

    Процесс запайки детали из этого материала практически не отличается от ремонта медных элементов. Перед началом работы поверхности очищают от загрязнений, обезжиривают. Для прогрева используют промышленный фен.

    Поврежденные участки обрабатывают паяльной кислотой, равномерно распределяя ее кистью. Для заваривания латунного радиатора предназначен припой ПОС-40, отличающийся высокой температурой плавления.

    При работе с этим металлом применяют 2 вида флюса:

    1. На 2 части порошкообразной канифоли берут 1 долю стальных опилок. Их добывают путем трения напильника о металлическую поверхность. Компоненты помещают в емкость из огнеупорного материала, прогревают горелкой, перемешивают, охлаждают.
    2. 10% криолита, 56% KCl, 7% NaCl, 4% Na2SO4 и 23% LiCl. Все компоненты измельчают, перемешивают. Флюс хранят в темном месте в закрытой таре.

    Электрическое устройство для пайки латуни не подойдет. Его заменяют паяльником, нагреваемым в печи. Припой доставляют путем подачи оловянного прутка.

    Проверка качества работы

    К этому этапу ремонта радиатора машины приступают после остывания детали. Для начала визуально оценивают качество шва. Он не должен иметь выступов или пустот. Ровность поверхности свидетельствует о хорошем качестве работы. Для проверки элемента на наличие течи его погружают в емкость с водой, предварительно закрывая все отверстия, кроме одного. Через него подают воздух, если при этом не появляются пузырьки, течь устранена.

    Чем заклеить алюминиевый радиатор автомобиля и его пластмассовые части

    Современные радиаторы в абсолютном большинстве изготавливаются из алюминия и пластмассы. Это идеальное сочетание для выполнения главной задачи – отвода тепла. Но в силу своего расположения, мелкое препятствие или залетевший камень могут вывести такой важный элемент системы из строя.

    Что в таком случае делать, рассмотрим ниже.

    Как найти трещину или место неисправности радиатора

    Когда трещина совсем маленькая, обнаружить место протечки антифриза можно элементарным осмотром на предмет источника потеков. Сильные повреждения также легко обнаруживаются на глаз.

    Если первичным осмотром выявить место протечки не получается, опытные мастера делают следующее:

    1. С патрубков снимают хомуты и демонтируют радиатор.
    2. Берут камеру от велосипеда или автомобиля, вырезают кусок так, чтобы ниппель был посередине.
    3. Патрубки плотно затрамбовывают тряпками.
    4. Потом через горловину наливают воду и закрывают вырезанной камерой, чтобы ниппель был посередине. Для удобства можно надеть хомут.
    5. Подсоединяется насос и качается воздух.
    6. Создаваемое внутри давление начнет вытеснять воду из трещины.

    Если место течи совсем маленькое, лучше дополнительно пометить ее маркером. После этого вытащить тряпки и слить воду. Остается только определиться с методом ремонта.

    Внутренний ремонт радиатора химическим средством

    Большинство специалистов не рекомендуют прибегать к данному способу. Тем не менее, когда нужно срочно ехать, а антифриз течет по асфальту, выбора особо и не остается.

    Кстати, метод сработает только с незначительными трещинами. Если в радиаторе торчит камень, то все дела придется отменить.

    Учитывая, что все химические средства работают по принципу давно проверенного дедовского способа, то будет проще обратиться к первоисточнику.

    Еще в советские времена, когда китайская химическая промышленность не обращала внимания на проблемы автолюбителей, приходил на помощь горчичный порошок. Он засыпается в горловину (при включенном двигателе). Так как жидкость в радиаторе горячая, он разбухает и заполняет трещину.

    Если горчица не внушает доверия, в автомагазине можно купить специальное для этих целей средство.

    Называются они по-разному: порошковый восстановитель, герметик для радиатора и т.п. Но, как уже говорилось, лучше использовать другие способы, потому что, как и где осядет порошок точно не предсказать, а забить несколько трубок он может с легкостью.

    Как и чем заклеить пластмассовые части радиатора в авто

    Вернемся к снятому радиатору. Если течь образовалась в пластиковой части, то считай пол дела сделано. Осталось подготовить поверхность, сбегать в магазин за специальным клеем или холодной сваркой.

    Подготовка поверхности

    Здесь никаких космических технологий применять не нужно. Просто надо удалить всю грязь и сверху протереть спиртом. Водка также подойдет. Главное, нужно помнить, что пластик тут очень тонкий и много силы прикладывать не стоит, иначе трещина может пойти дальше.

    Использование клеящего вещества

    Веществ для работ с пластиком в магазинах великое множество. Все они примерно одинаковые, так что заморачиваться с выбором не стоит, единственное, стоит обратить внимание, чтобы на нем было написано, что клей устойчив к воздействию агрессивных химических соединений.

    Технология работы также описана в инструкции к средству максимально подробно. Однако, стоит заметить, что, если пробоина достаточно большая или где-то затерялся кусочек корпуса, понадобятся дополнительные манипуляции. Например, некоторые наносят клей в несколько этапов, потихоньку наращивая утраченную часть.

    Большинство специалистов так делать не рекомендуют. Лучше найти кусок мягкого пластика и постараться засунуть его во внутрь трещины или приложить сверху и уже следом обклеивать это дело со всех сторон. Своеобразная латка.

    Обычно такие составы стоят не меньше 1000 рублей, так что стоит задуматься, целесообразен такой ремонт или проще поменять деталь полностью.

    Как пользоваться холодной сваркой

    Чаще всего для этих целей, конечно, берется холодная сварка. Работать с ней гораздо проще и внешне результат больше внушает доверия.

    Достаточно выдавить густую пасту на трещину и равномерно распределить любым плоским предметом (некоторые используют ватные палочки).

    В случае, если трещина большая. Лучше сначала нанести клеевую основу, наращенную поэтапно, а сверху закрепить результат холодной сваркой.

    Как запаять алюминиевый радиатор

    Если с трещиной в пластике справится любой желающий, то с пайкой дело обстоит сложнее. В первую очередь, проблему составляет наличие необходимого инструмента.

    Для пайки нужен сильный паяльник, который работает на температурах в 250 градусов. Плюс нужна паяльная лампа для предварительного прогрева металла и специальный флюс для работ с алюминием. Поэтому для такой операции лучше привлечь специалиста.

    Пайка

    В случае, если такой паяльник и лампа есть под рукой, остается раздобыть флюс, который не будет давать алюминию взаимодействовать с кислородом. Для этих целей лучше обратиться в магазин радиолюбителей. У них он уже приготовлен, остается только нанести.

    При желании сэкономить, можно сделать его самостоятельно из канифоли и металлических опилок (поточить ненужную железку напильником). Пропорция 1:2.

    Также нужно дополнительно подготовить припой из меди, цинка и кремния, пассатижи, мелкозернистую наждачную бумагу, ацетон.

    Радиатор нужно хорошо вымыть и высушить. После, порядок действий следующий:

    1. Зачистить место с трещиной наждачной бумагой.
    2. Следом обезжирить (без фанатизма).
    3. Хорошо разогреть место пайки. В это же время включить паяльник, чтобы он сразу был готов к работе.
    4. Аккуратно и равномерно нанести флюс на место трещины.
    5. Еще слегка прогреть его сверху.
    6. Ввести припой в зону флюса и произвести пайку круговыми движениями, при этом лучше вести паяльник от себя.

    Как заявляют мастера, использование обозначенного выше флюса делает зону пайки намного тверже самого алюминия.

    Меры безопасности

    Не стоит забывать, что используемые при пайке материалы при нагревании выделяют токсичные соединения, поэтому ремонтные работы нужно производить под вытяжкой или на улице. Наличие перчаток строго обязательно.

    Специалисты не рекомендуют заниматься пайкой радиатора в месте подсоединения патрубков, так как из-за нагрузки при эксплуатации, такой ремонт не будет долговечным.

    Резюмируя вышесказанное, получается, что исправить течь радиатора можно самостоятельно, используя клеевые вещества и холодную сварку для трещин на пластиковых элементах и пайку, в случае пробоя алюминиевых деталей.

    Перед началом ремонта следует оценить материальные затраты, на случай, если покупка всех необходимых материалов будет составлять значимую стоимость новой детали.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector