0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как положить лаги на неровный бетонный пол?

Правильное крепление лаг к бетонному полу: с помощью разного крепежа и инструкция по работам своими руками

Лаги — это брусья прямоугольной формы, изготовленные из древесины, применяются для монтажа деревянной обрешетки на цементное основание. От того, насколько качественно выполнено крепление лаг к бетонному полу, будут зависеть прочность и долговечность чистовой поверхности.

Материалы и инструменты

Материалом для укладки основания пола служит древесина хвойных и лиственных пород. Наиболее востребованные сорта — ель и сосна.

Для изготовления лаг применяют древесину 2 сорта, имеющую толщину 50-60 мм и остаточную влажность 12-18%. Степень влажности пиломатериала проверяют с помощью специального прибора — влагомера. Строительный брус не должен содержать выпадающих сучков, сколов, отверстий и поврежденной плесенью поверхности.

В качестве подстилающего материала используют листы ДВП или пробковые прокладки.

Также могут понадобиться:

  • детали крепления;
  • антисептик;
  • гидроизоляционный материал (полиэтилен, гидробарьер и др.);
  • грунтовка для пола;
  • звуко- и теплоизоляционные изделия.

Крепежные элементы

Для крепления брусьев к основанию применяют:

  • дюбель-гвоздь;
  • анкеры;
  • саморезы;
  • металлические уголки;
  • кронштейны;
  • болты-стойки.

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: капроновой пробки и металлического стержня с винтовой резьбой. Пластиковый дюбель прижимает деталь, а болт при ударе по нему молотком закрепляет соединение.

Металлический анкер — это приспособление, предназначенное для крепления деревянной лаги к бетонной стяжке. Он состоит из распорного механизма с внутренней резьбой и болта, при вращении которого лепестки устройства упираются в стенки отверстия и обеспечивают крепление бруса к бетонному основанию.

Саморез — металлический шуруп с острой наружной резьбой. Применяется только в паре с капроновыми или деревянными пробками. При закручивании его в пластиковую пробку он сам нарезает проходной канал. Это обеспечивает закрепление детали на поверхности.

Металлические уголки и кронштейны изготавливают из стального или алюминиевого перфорированного профиля. Одной стороной они крепятся к полу, второй — к деревянным лагам.

Болты-стойки — это шпильки с резьбовыми муфтами, вращением которых можно изменять уровень будущего основания.

Выбор крепежа зависит от следующих факторов:

  1. Неровный пол в квартире. Такие условия выполнения работ предусматривают использование регулируемого крепления. Применение болтов-стоек гарантирует, что все уложенные лаги будут находиться в одной горизонтальной плоскости.
  2. Уровень механической нагрузки.
  3. Проектируемая высота пола.
  4. Влажность бетонного основания (наличие естественной вентиляции).

Советы по выбору лаг

При выборе древесины для пола необходимо учитывать следующие характеристики материала:

  • порода дерева;
  • уровень влажности;
  • соответствие качества изделий заданным условиям эксплуатации;
  • толщина и высота профиля.

Для бруса нужно применять нестроганые доски второго или третьего сорта из древесины лиственных и хвойных пород, кроме тополя и липы.

Дефекты пиломатериалов, исключающие их использование в устройстве основания деревянного пола:

  1. Поры диаметром 1-2 мм — свидетельствуют о поражении короедом.
  2. Сучки, сколы, трещины или остатки коры — это низкосортный продукт.
  3. Поверхность покрыта пятнами разного цвета — признак поражения грибком, плесенью.
  4. Искривления — признак нарушения технологии сушки древесины.

Выбор ширины лаг зависит от площади комнаты, вида финишного покрытия и предполагаемой нагрузки на основание. Чем больше объем помещения, тем шире нужен профиль.

Толщина лаг, опирающихся всей плоскостью на плиты перекрытия, должна быть 40 мм, ширина — 75-100 мм. Ширина бруса, укладываемого на отдельные опоры, — 100-120 мм, толщина 40-50 мм.

Высота лаг подбирается исходя из размера помещения и наличия в проекте рекомендаций по устройству естественной вентиляции пола. Непродуманный выбор размеров профиля может уменьшить высоту помещений на 50-250 мм с учетом толщины чистового покрытия.

Усилить несущую способность элементов можно путем увеличения числа опорных стоек, что гораздо дешевле, чем покупка профиля большего сечения. При расчете количества пиломатериалов нужно также учитывать, что установка на бетонное основание лаг должна выполняться на расстоянии 20-30 см от ограждающих конструкций.

Инструменты

Для устройства деревянного пола на лагах требуется комплект профильного оборудования и инструмента:

  1. Рулетка строительная.
  2. Мелок или маркер.
  3. Угольник.
  4. Ручная или электрическая пила.
  5. Рубанок.
  6. Стамеска.
  7. Молоток.
  8. Киянка.
  9. Электродрель для сверления отверстий под регулируемые крепления.
  10. Перфоратор для монтажа анкеров и дюбелей.
  11. Водяной и реечный уровень.
  12. Шуруповерт с насадками нужных размеров.
  13. Ножницы, в том числе по металлу.
  14. Нож с прочным лезвием.
  15. Маховая кисть или валики для грунтовки пола.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Монтажные работы заключаются в укладке деревянных брусьев на сборные или монолитные железобетонные основания.

Важным условием качественного выполнения работ является правильный выбор крепежа и соблюдение технологической схемы расстановки лаг на поверхности основания:

  1. Брус следует устанавливать поперек линии света из окон, параллельно оконному или дверному проему. Между стенами и профилем необходимо оставлять зазор шириной 25-30 мм.
  2. Если нужна звукоизоляция, то подложку под лаги укладывают сплошной полосой по всей длине, без разрывов.
  3. Монтажные отверстия и швы между сборными элементами нужно заполнить цементно-песчаным раствором марки не ниже М150.
  4. Лаги должны касаться поверхности плит перекрытия без зазоров. Пустоты между брусом и основанием рекомендуется забивать мелким песком или заполнять монтажной пеной.
  5. Минимальная длина сращиваемых брусков должна быть ≥ 2 м. Короткие профили следует соединять между собой торцами друг к другу в любом месте комнаты со смещением швов в параллельных лагах на 0,5 м.
  6. В дверных проемах смежных помещений необходимо положить уширенный брус, выступающий за перегородку на 50 мм с обеих сторон. Это делается для того, чтобы финишное покрытие в разных комнатах опиралось на одно и то же основание.
  7. Горизонтальный уровень укладки профилей проверяется двухметровым реечным инструментом.
  8. Перед устройством чистового настила пространство под полом очищают от щепы, стружек и мусора.

Крепление на саморезы

В лагах высверливают сквозные отверстия размером на 0,5-1,5 мм меньше диаметра шурупа. В плите перекрытия с помощью перфоратора бурят отверстия под пробки. Затем в бетонный пол вставляют капроновый дюбель и укладывают профиль. Проверяют соосность отверстий и вкручивают саморез. Горизонтальный уровень лаги регулируют крепежом и подложками, ослабляя или затягивая соединение.

Крепление анкерами

Анкеры обеспечивают более прочное крепление, чем дюбель-гвоздь или шурупы. Принцип установки приспособлений такой же, что и у саморезов, но вместо капронового дюбеля в основание вставляется распорная металлическая втулка. Оптимальный диаметр крепежа — 6-10 мм, длина — 50-150 мм. Благодаря высокой плотности соединения на 1 м бруса достаточно одного анкера.

Крепление лаг на металлический уголок

Профиль крепят любой стороной к основанию пола с помощью дюбеля или анкера. Лагу укладывают в полость уголка и прикручивают шурупом. Расстояние между креплениями зависит от длины комнаты и должно составлять 35-50 мм.

Эту же процедуру можно проделать с помощью металлических перфорированных кронштейнов. В этом случае брус будет охвачен с двух сторон полками приспособления.

Регулируемые лаги

Регулируемый крепеж для основания пола может быть 4 видов:

  • пластиковые опоры (столбики);
  • шпильки с гайкой и шайбой;
  • полимерный болт-стойка;
  • резьбовые втулки.

Наиболее удобны конструкции заводского изготовления со сквозными нарезными муфтами, которые могут быть следующих размеров:

  • 0,45 х 0,45 х 2,0 м;
  • 0,45 х 0,70 х 2,0 м;
  • 0,45 х 120 х 2,0 м.

Они поставляются с резьбовыми стойками для корректировки уровня подъема профиля и дюбелями для крепления болтов-стоек на основание.

  1. Перед установкой конструкции в отверстия в профиле вкручивают пластмассовые болты-стойки, на которые будут опираться лаги.
  2. Брусья необходимо размещать параллельно друг другу с шагом 350-375 мм.
  3. Затем в бетонном основании высверливают отверстия под монтаж вертикальных соединений. В это место через стойку наживляют дюбель-гвоздь.
  4. С помощью специального ключа, вращая влево и вправо стойку крепления, регулируют горизонтальный уровень лаги.
  5. Дюбель-гвоздь забивают до упора, проверяют надежность соединения и переходят к следующему профилю.

Крепление лаг к бетонным столбам

Под лаги, устанавливаемые на бетонных столбиках, прокладывают 1-2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид и др.), края которого должны выходить за границы основания на 30-40 мм. Поверх изоляции размещают в один слой подложку из ДВП. Крепление профилей выполняют с помощью дюбелей или саморезов.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками

Самое простое решение для устройства деревянного покрытия по лагам — это крепление профиля с помощью дюбелей.

Для производства работ потребуются следующие материалы:

  1. Брус 50 х 70 мм.
  2. Дюбель-гвоздь 8 х 120 мм.
  3. Лист ДВП.
  4. Полиэтиленовая пленка.
  5. Маты утеплителя.
  1. Очищаем комнату от лишних предметов и мусора.
  2. Из древесно-волокнистой плиты вырезаем прокладки 100 х 100 мм.
  3. При помощи водяного уровня выполняем нивелировку пола и на стенах размечаем места установки лаг (лучше отбить по контуру сплошную линию).
  4. Грунтуем поверхность.
  5. На основание укладываем полиэтиленовую пленку. Каждый последующий слой материала должен перекрывать предыдущий на 3-5 см. Стыки уплотняем скотчем.
  6. По меткам на стене параллельно оконному проему раскладываем брус. Сращиваем лаги при помощи уголка или перфорированных пластин.
  7. Начинаем монтаж конструкции. Для этого в крайней от окна лаге делаем сквозные отверстия, диаметр которых должен быть равен размеру пластиковой пробки дюбеля. Сверло должно проходить тело деревянного профиля насквозь и еще захватывать 50-70 мм бетонного основания.
  8. Плотно прикладываем деталь к полу. Проверяем совпадение отверстий и устанавливаем дюбель-гвоздь.
  9. По меткам на стене прокладками выравниваем горизонтальный уровень и ударом молотка по шляпке гвоздя закрепляем профиль. По этой же схеме устанавливаем следующую лагу у дверного проема. Между ними натягиваем шнур с двух сторон и продолжаем монтаж.
  10. Когда все профили будут уложены на свои места, образовавшийся в результате регулировки уровня зазор между основанием и лагами уплотняем монтажной пеной.
  11. В промежуток между брусом укладываем маты утеплителя и поперечными рейками предварительно фиксируем конструкцию.

Шаг между лагами

Расстояние между ними зависит от следующих факторов:

  • проектная нагрузка;
  • рекомендуемое сечение;
  • тип и толщина финишного покрытия.

Если для устройства верхнего слоя используют тонкие листы материала, то расстояние между лагами следует уменьшить, а если используется доска толщиной 40-50 мм, шаг можно увеличить.

Промежуток между брусьями рассчитывают, исходя из площади комнаты и направления укладки лаг. Нужно учитывать, что с уменьшением дистанции между элементами увеличивается объем закупаемых материалов.

Расстояние между центральными осями профиля, уложенного на балки перекрытия, должно составлять 0,35-0,45 м, в случае монтажа конструкции на сборный железобетон — 0,6-0,7 м.

Если выполняется укладка лаг на столбики при толщине бруса 40-50 мм, промежуток должен равняться 0,8-1,1 м. При больших эксплуатационных нагрузках на деревянное основание (200-500 кг/м²) шаг между устанавливаемыми профилями необходимо брать из проектной документации.

Как постелить деревянный пол на бетонное основание — 3 способа монтажа

Одним из распространенных дизайнерских решений является деревянный пол на бетонном основании. Такой вариант обеспечивает экологичность и теплоту покрытия. Качество выбранного материал и подготовленная основа предотвратит проблемы, которые возникают при неправильной укладке материала. Деревянный пол нужен для чернового и чистового варианта покрытия. В зависимости от способа эксплуатации используют разные методы монтажа. В большинстве случаев работу можно выполнить собственными руками.

  1. Какое дерево выбрать?
  2. Виды материалов
  3. Критерии выбора
  4. Подготовительные мероприятия
  5. Способы монтажа
  6. Укладка на клей
  7. Закрепление на лаги
  8. На фанерное основание

Какое дерево выбрать?

Виды материалов

Важным моментом в укладке деревянных полов является выбор древесины. Для этих работ рынок строительных материалов предлагает на выбор потребителя такие виды стройматериалов:

В качестве материала для покрытия могут использоваться шестиметровые доски.

  • Шестиметровые доски. Толщина изделий колеблется от 20 до 60 мм. С помощью пазов и шпунтов, имеющихся по краям, древесина стыкуются.
  • Двухметровый паркет. Эти изделия имеют не только меньшую длину, но и толщину. Она составляет 18—25 мм. Принцип стыкования аналогичный предыдущему виду.
  • Инженерные. Представляют собой изделия, клеенные из трех слоев древесины. Для нижней части используется сосна, а верхние изготавливаются из ценных пород дерева.

Критерии выбора

Деревянные доски используются как для черновой, так и для чистовой укладки. Если покрытие из дерева планируется покрывать ламинатом или линолеумом, то качество материала можно выбирать даже необструганное. Если деревянное покрытие по бетонному основанию будет финишным, то доски выбираются шпунтованные со строганной поверхностью. При выборе древесины придерживаются таких критериев:

Для выполнения такой работы материал должен быть тщательно отшлифован.

  • Дерево должно быть высушенным, но не пересушенным, так как чрезмерная сухость приводит к деформации досок под воздействием влаги и перепада температур.
  • Материал покупается с запасом на обрез 15%.
  • Доски должны быть гладкими, отшлифованными и без дефектов.
  • Древесина из разных партий может отличаться оттенком и текстурой, поэтому опытные специалисты рекомендуют покупать доски одного типа.
  • В независимости от качества древесины, доски должны быть длиной не менее 2 м.
  • Для монтажа полового покрытия на бетонное основание чаще всего выбирают сырье из хвойных пород дерева, так как они устойчивы к стиранию. Более прочным и дорогим является материал из дуба и бука.

Подготовительные мероприятия

Качество бетона, на который укладывается деревянный пол регулируется нормами СНиПа 3.04.01—87. Несоответствие основания приводит к деформации и преждевременному выходу из строя паркета.

Чтобы качественно постелить деревянный пол на бетонную основу, необходимо провести подготовительные работы. Такие мероприятия обеспечат длительный срок службы паркета. Подготовка бетонного основания проводится в таком порядке:

Если после застывания пола на нем остались неровности, то с помощью шлифовки из следует убрать.

  • Высыхание бетона. Укладка деревянного пола осуществляется не ранее, чем через месяц после заливки. Именно столько времени нужно материалу, чтобы приобрести необходимую прочность.
  • Устранение дефектов. С помощью самонивелирующихся смесей проводится выравнивание ямок, а бугры сглаживаются шлифованием.
  • Обустройство коммуникаций и кабелей. Для этой процедуры используют алмазный бур.
  • Гидроизоляция. Необходима для предотвращения проникновения влаги с бетонного основания.

Способы монтажа

Укладка на клей

Закрепление деревянного пола на клеевой смеси требует соответствующей подготовки основания. На нем не должно быть трещин и рыхлых участков. Если поверхность не соответствует требованиям, то ее укрепляют с помощью подложек или грунтования. В зависимости от ширины доски используют одно- и двукомпонентные составы. Работа выполняется в таком порядке:

Доски можно зафиксировать на такой поверхности с помощью клея.

  1. Нарезание древесины согласно замерам.
  2. Нанесение клея толщиной не более 3 мм.
  3. Укладка 2—3 досок.
  4. Ожидание схватывания клеевого состава.
  5. Укладка следующих листов дерева.

Закрепление на лаги

Трудностью в таком способе является высота полового покрытия, которая составляет не менее 10 см. Это проблематично для домов с заниженными потолками. Достоинством такого метода выступает возможность скрыть коммуникации и кабеля. Лаги укладываются перпендикулярно солнечным лучам, исходящему от окна. Ширина шага зависит от толщины доски, минимальное значение которой составляет 2 см. При таком способе укладки на бетонное основание учитываются такие нюансы:

Расположение лаг должно быть строго перпендикулярным к лучам солнца, попадающим в окно данного помещения.

  • Доски к лагам прикрепляются саморезами, что предотвращает появление скрипа.
  • Под древесину укладываются звукоизоляционные материалы и утеплитель.
  • Стыковые швы располагаются на середине лаги.
  • При выравнивании лагов допускается отклонения в 2 мм на каждые 2 м пола.

На фанерное основание

Одним из бюджетных вариантов укладки пола является использования фанерных листов, как финишное покрытие, которое закрепляется по лагам.

Фанера для таких работ выбирается влагостойкая. Материал нарезается на квадраты со стороной 40—80 см и шлифуют. Толщина изделий 12—18 мм. Фанерное основание крепится к бетону, применяя клеевые составы и дюбеля. Нарезанные половицы фиксируются к фанере с помощью саморезов. Закрепление плинтусов при любом способе монтажа является финишным этапом.

Установка лаг на бетонное основание — как крепить

Деревянный пол по лагам на цементной стяжке обеспечивает хорошую вентиляцию подпольного пространства, сохраняет тепло в помещении, служит основой декоративного покрытия. Для продления срока службы конструкции необходимо использовать крепеж. Перед началом работ надо изучить информацию, как крепить лаги к бетонному полу.

  1. Укладка лаг на бетонное покрытие — как правильно
  2. Нужно ли лаги как-то фиксировать
  3. Какой инструмент и материалы потребуются в работе
  4. Основные способы крепления лаг к бетонному полу
  5. Крепление на саморезы
  6. Крепление анкерами
  7. Крепление лаг на металлический уголок
  8. Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками.
  9. Какой шаг должен быть между лагами

Укладка лаг на бетонное покрытие — как правильно

Лаги – это деревянные брусья, имеющие прямоугольную форму.

Условия для качественной работы:

  1. Выбираются не строганые доски второго сорта хвойных пород. Лучше всего подходят ель или сосна камерной сушки. Если предстоит монтаж в бане, выбирают лиственницу.
  2. На дереве не должно быть выпирающих сучков, сколов, трещин, пор и пятен плесени. Влажность − 12-18% (измеряется влагомером). Сечение зависит от толщины настила и механической нагрузки.
  3. Перед монтажом брус выдерживают в помещении в течение двух недель для акклиматизации. Затем выбраковывается выгнутый. Остальной обрабатывается антибактериальной и огнезащитной пропиткой.
  4. Бетонная основа очищается от мусора. Наплывы и дефекты зачищаются.
  5. Чтобы предотвратить конденсацию влаги, на бетон наносится гидроизоляционная пропитка или основание выстилается полиэтиленовой пленкой.
  6. Для амортизации укладывают линолеум или рубероид.
  7. В квартирах установка лаг осуществляется перпендикулярно солнечным лучам, что обеспечивает равномерное прогревание материала. В офисах из-за повышенной проходимости их настилают поперек движению людей.
  8. Брус крепится на ровную основу. Расстояние от него до стены − 2-3 см. Уровень пола выравнивается крепежом.

Дополнительная информация! Балкон или лоджию можно переоборудовать в место для отдыха. Ведущую роль в утеплении играет деревянный пол.

Нужно ли лаги как-то фиксировать

В многоэтажных домах при наличии соседей снизу (второй этаж и выше) часто обходятся без крепежа. Под брусья подкладывают прокладки из резины.

Профессиональные строители все же рекомендуют применять крепление лаг к бетонному полу.

При монтаже с помощью крепежных элементов вопрос звукоизоляции решает амортизирующая подложка, которая устанавливается на бетонное основание, или пространство под черновым полом заполняется материалами со звукоизолирующими свойствами. Вся конструкция фиксируется максимально жестко. Если это не сделать, элементы настила смещаются друг относительно друга и скрипят.

Какой инструмент и материалы потребуются в работе

Чтобы быстро произвести крепление лаг к полу, не требуется специальное оборудование.

Необходимые в работе инструменты:

  • перфоратор;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • болгарка;
  • ножовка;
  • электролобзик.

Для измерения: рулетка или сантиметр, угольник, карандаш.

  • крепежные элементы;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • рубанок;
  • нож, кисть;
  • резиновые прокладки.

Для настила используются листы фанеры, OSB и ДСП, шпунтованная доска.

Обратите внимание! Листы фанеры по прочности превосходят OSB, ДСП. Доска укладывается перпендикулярно лагам.

Основные способы крепления лаг к бетонному полу

Применяется несколько способов фиксации напольной конструкции. В основном используются 3 варианта крепления.

Крепеж для лаг пола выбирается по следующим факторам:

  • неровности основания;
  • уровень нагрузки;
  • высота пола;
  • влажность бетона.

Обратите внимание! Низкое качество материалов и неправильно подобранный крепеж приведут к вспучиванию или проседанию пола. При сверлении дерева используется сверло меньше диаметра шурупа.

Крепление на саморезы

Самый простой и экономичный способ. Подходит не для каждого случая.

  1. В бетоне и деревянном брусе делают отверстия с шагом 0,4-0,8 м.
  2. Дюбель забивается с помощью молотка, затем в него вкручивается саморез.

Между полом и брусьями необходим небольшой просвет. Это обеспечит надежность монтажа.

Важно! Для лучшего скрепления с основанием используются саморезы, в которых резьба немного не доходит до шляпки.

Крепление анкерами

Этот способ обеспечивает надежность и долговечность монтажа. Анкер притягивает дерево к бетонному основанию и сдерживает деформацию. Его целесообразно применять для брусьев с большим сечением, которые усиливают нагрузку на крепеж.

  1. Деревянные элементы просверливаются насквозь с шагом 0,8-1,0 м.
  2. В бетонном полу напротив делаются отверстия.
  3. Анкер закручивается ключом.

Длина болтов 45-200, диаметр 10 мм. При установке они должны пройти дерево насквозь и углубиться в основание на 6 см.

Обратите внимание! Чтобы избежать проседания напольного покрытия при монтаже с помощью анкеров, прокладки надо устанавливать как можно чаще.

Крепление лаг на металлический уголок

В том случае, когда высота брусьев больше 10 см, используют перфорированные уголки, одну сторону которых фиксируют к бетонному полу дюбель-гвоздями, другую – на саморезы к дереву. Данный вид крепления фиксирует положение лаги, распределяя нагрузку на прокладки.

Для настила применяют шпунтованную доску, которую соединяют саморезами.

Обратите внимание! Саморез вкручивается в деревянные элементы под небольшим углом. Так обеспечивается прочность соединения.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками.

Простой способ – это установка конструкции при помощи дюбелей.

  1. Выполняется нивелировка пола водяным уровнем.
  2. Прокладки вырезаются из ДВП.
  3. Поверхность бетона грунтуется.
  4. Наносится гидроизоляционная пропитка.
  5. По линии уровня надо закрепить крайние брусья, которые находятся вдоль стен.
  6. Остальные деревянные элементы раскладываются параллельно. Для выравнивания используются прокладки.
  7. В дереве и бетоне просверливаются отверстия. Устанавливаются дюбель-гвозди.
  8. После монтажа укладывается теплоизоляция.

Обратите внимание! Лаги укладывают параллельно друг другу.

Какой шаг должен быть между лагами

На этот фактор влияет толщина чистового покрытия, сечение бруса и механическая нагрузка.

Приклеивание фанеры к бетонному полу

Особенности выбора и установки дюбелей для пеноблока

Способы крепления деревянного бруса к стене из бетона

Как сделать бетонную стяжку по деревянному полу своими руками

Крепление лаг к неровному бетонному основанию и его подготовка

Всем привет!
Задумал в городской квартире положить пол из массива доски. Под снятым старым полом (линолеум, слой битума, какой-то подозрительный сильно пылящий песок) обнаружилось основание из бетонных плит. Основание неровное, по длине комнаты проходит стык плит, одна плита выше другой, а их поверхность напоминает лунную, со множеством кратеров и просто дыр. В дырах, в пустотах плит, обнаруживается тот же песок.
На этот песок у всех в семье аллергия, даже у меня, хотя я не аллергик. Возможно, что это не аллергия, а раздражение на силикатную пыль, которая присутствует в этом песке.
Сначала думал залить сверху стяжку, чтобы и пол выровнять и песок этот изолировать от жилого пространства, а сверху на стяжку — лаги. Однако, тостая стяжка с лагами сожрёт и без того небольшую высоту потолка, а тонкая, как я слыхал, будет непрочной, растрескается и отвалится.
Поэтому, думаю класть лаги без стяжки, прямо на бетонное основание, а чтобы пол не пылил, залить его перед этим тонким слоем чего-нибудь эдакого, полимерного, которое не пропустит пыль и не растрескается в тонком слое. Думаю, что это м.б. финишный ровнитель, положенный на прогрунтованный грунтом глубокого проникновения грунт. Если есть более удачные варианты — просветите.
Далее вопрос, которым я мучаюсь уже два месяца — регулировка лаг по высоте на неровном основании.
Регулируемый пол не подходит по причине слишком большой высоты такого основания — минимум 5 см. Покладка под лаги всякого мусора, типа щепок и кусочков фанеры мне представляется сомнительной. Без опыта я вряд ли таким способом смогу выровнять пол, как положено, да и скрипеть наверняка станет.
Понравилась идея самодельного регулирующегося пола на забивных анкерах, шпильках с гайками и шайбами, однако, штука довольно сложная для новичка и по высоте, боюсь, опять получатся те же самые от 5 см.
Сегодня нашёл способ крепления лаг к бетону уголками и думаю, что для меня это идеальный способ. Сначала уголки крепятся к бетонному основанию в линию, в них вставляется лага, выравнивается уровнем по высоте и шурупами к ним прикрепляется. Высоту можно сделать минимальной, где минимум будет определятся толщиной лаги. Что скажете о таком способе крепления лаг?
Не знаю, имеет ли это значение, но на всякий случай уточню, что на лаги собираюсь сразу класть чистовой пол — специально брал толстую и широкую половую доску. Правда, пока она лежала без упаковки в комнате, её немного повело, но это уже отдельная история
Думаю, что для надёжности, уголки должны быть потолще и крепиться к лаге с двух сторон. Пока нашёл в Леруа и в Метизах. На вид одно и тоже, но в метизных не указана толщина, а руками пока не щупал. Как думаете, подойдёт?
Беспокоит надёжность конструкции, вдруг они от нагрузки начнут разгибаться или лага начнёт трескаться в местах крепления уголка шурупами. Лаги у меня не толстые — это бруски от 25х50 до 50х50.
Появилась идея, после крепления лаг уголками к полу, подгрести под них основание, вроде грядок на огороде, из какого-нибудь грубого ровнителя, цементно-песчаного раствора или плиточного клея, чтобы лага имела опору по всей длине, а не только в месте крепления уголков.
Что думаете? Имеет ли смысл? Из чего лучше сделать такое основание, чтобы и сохло быстро и усадку не давало и прочным было?

Читать еще:  Уголок металлический: методы изготовления, классификация

Serugey , для начала возьмите в аренду(если нет своего) строительлный пылесос, уберите весь песок и вообще удалите всю пыль!
заделайте большие дыры в полу ремонтным составом, затем прогрунтуйте и сделайте наливные полы. под массив можете настелить фанеру 12мм, предварительно разрезав её на 4 части.с лагами вряд ли что то получится.

Называя бруски 25х50 50х50 лагами ,вы занимаетесь самообманом.Если вы так сильно ограничены в высоте и у вас нет возможности установки деревянных лаг сечением от 70 мм ,то ищите другие варианты выравнивания ваших полов.В некоторых случаях плотники рассматривают старую,выдержанную временем половую доску в качестве лаг.Конечно предварительно выбрав именно ровные доски.Крепят их к полу ,подкладывая при этом под них мягкий ДВП ( 16 мм)

Пылесосом уже проходил. У меня не строительный, но с водным фильтром — справился. Водой мыл. Грунтовкой глубокого проникновения обрабатывал. Попробовал сверху жидким слоем штукатурки залить — не понравилось, штукатурка, оказывается, сама пылит и для такого применения не подходит) Дыры в полу в процессе заделки — это обязательно.
Насчёт фанеры понял, рассматриваю.
По поводу наливного пола под фанеру — это должен быть именно наливной пол или любая аналогичная смесь, типа ровнителей или стяжек? Если именно наливной пол принципиален, то не могли бы Вы, в чём его преимущества? Сколько об этом прочитал — никак не могу уловить разницу.
Что касается лаг. Бруски 25х50 у меня задумано положить на выступающую часть плиты — они будут лежать на ней по всей длине и служить только для крепления половой доски, не для опоры. Т.е. их небольшая толщина не будет сказываться на надёжности конструкции.
На опоры (уголки), по моему замыслу, будут опираться только бруски 50Х50. Насколько я в курсе, использование такого материала в качестве лаг при монтаже пола на бетонном основании допустимо.
Вот, например, один из текстов, которыми я руководствовался:

Если бруса толщиной 50 мм достаточно при шаге опор 500 мм, то расположив уголки с шагом 250 мм., я получу двойной запас прочности, а оперев такие брусья по всей длине на «грядки», о которых я писал выше, я ещё более увеличу прочность конструкции.
В чём заключаются недостатки моей схемы?

Serugey , можете использовать ровнители,напимер weber.vetonit.5700,или самонивелирующийся weber.vetonit.4100, или какие другие (старатели, юнис-их миллион)

Про лаги и недостатки моей схемы мне рассказывать никто не хочет — ладно. В принципе, вариант с нивелирующимся поломи фанерой мне кажется более подходящим для моих нужд — во-первых, эффективная изоляция подозрительного в плане использованных в нём материалов основания, во-вторых, такая основа более универсальна, чем лаги — на наливной пол можно класть, что угодно, а на лаги — только половую доску или придётся мастерить «пирог» чернового пола, в третьих — вероятность, что пол на стяжке будет скрипеть ниже и в-четвёртых — технология более проста, понятна и отработана, не надо что-то изобретать.
Есть несколько вопросов.
Смеси. Как я понял, в моём случае мне больше подходят смеси на основе гипса, чем цемента. Комната жилая, высокой влажности не предполагается, гипс не даёт усадки и значит меньше вероятность растрескивания, так?
Из производителей смесей, наверное, самые надёжные — это Knauf или Pufas. Их стяжек я пока не пробовал, но за время ремонтов я проникся к ним доверием — штукатурки, шпатлёвки, грунтовки у них на мой вкус самые лучшие.
Что касается заливки самовыравнивающихся смесей. У меня перепад высоты пола — 0-50мм. Имеет ли мне смысл использовать грубый и тонкий ровнитель, или, учитывая что перепад высот небольшой и под доску не требуется идеальное выравнивание, как, например, под паркет, можно ограничиться каким-то одним видом выравнивателя? Если второе, то каким — грубым или тонким?
Ещё непонятка. В статьях по заливке пола пишут, что перед заливкой необходима тщательная грунтовка и обеспыливание основания, а следующим этапом обычно указывается гидроизоляция полиэтиленом, рубероидом и т.п.
Что-то я не вижу в этом логики. Зачем грунтовать и обеспыливать, если потом стяжка будет отделена от основы слоем полиэтилена? При этом, если я буду лить пол на плёнку, он не будет соединён с основой и там, где слой будет тонким, 1-2 мм., он точно выкрошится. Отсюда вопрос: нужна ли для моих задач такая гидроизоляция или это вариант для мокрых зон, а в моём случае достаточно будет грунтовки с обеспыливанием?
Необходима ли в моём случае оклейка стены демпферной лентой? Если гипсовая смесь не даёт усадки и не набухает, то тогда зачем нужна такая лента? Или лента рекомендуется только для цементных и бетонных стяжек, а гипсовую можно наливать без неё?
И последний вопрос. ЭППС лучше класть под фанеру, между ней и наливным полом, или на фанеру под половую доску? В последнем случае, мне кажется, что она будет больше гулять и может начать скрипеть, но я не уверен, нужен ли ЭППС под фанерой?

Только сейчас обратил внимание — у меня почему-то в качестве моего города стоит Краснодар. При входе на сайт Леруа Мерлен он мне тоже упорно навязывает магазины в Краснодаре, хотя IPшник у меня вполне московский. Какой-то сбой в матрице)

Serugey , зайдите на weber.vetonit,там всё написано. и не ломайте голову. и при чём тут у Вас пенополистерол, он та тут каким боком?
грунтовка, маяки, vetonit5000, высыхание, грунтовка, vetonit 3000, высыхание , паркетная доска!

Serugey , как в слой 0-50 вы собираетесь запихнуть еще и ЭППС?
На тему пленки, грунтовки и тд — полная каша в голове
Демпферная лента по периметру обязательна в любом случае.
Какая именно у Вас половая доска? Способ укладки?

Можете расписать толщины пирога пола вместе с финишным покрытием? Важна ли для вас звукоизоляция вниз чтоб не шаркать тапками над головами нижних соседей?

Serugey написал:
Из производителей смесей, наверное, самые надёжные — это Knauf или Pufas.

Форбо, Томзит, Ветонит, Мапеи, Литокол, Ардекс, .

Ещё бы не каша — полгода уже готовлю!
Всё в комнате сделал, потолок — 2 месяца с ним ковырялся, стены, а с полом застрял. Никогда раньше с массивом дела не имел, но всегда хотел. Осуществляю теперь мечту, только мееедленно))) Боюсь, жена меня всё таки за этот массив удавит. Она с самого начала против была, а теперь.
Доска — лиственница 130х30. Брал потолще, т.к. планировал класть на лаги, ну и вообще — термо, звуко и прочая изоляция без дополнительных заморочек. Взял самую широкую и толстую, какую нашёл)
0-50 — это не весь пирог пола. Имелась ввиду только толщина заливки. Я выше писал — по комнате проходит стык двух бетонных плит, одна плита выше другой, и лежит криво, с наклоном. Та, которая выше, будет у меня горизонтом заливки — 0. У второй плиты идёт снижение, до 5 сантиметров у противоположной стены. (На потолке та же хрень была, только там ещё и щель между плитами толщиной с руку, откуда тот же мерзкий песок сыпался)
Фанера с доской ещё добавит, разумеется к высоте пола, но это допустимо — старый, которой снял, был 10-15 см. толщиной, так, что я всё равно в выигрыше. С ламинатом выигрыш получился бы больше, но я хочу доску.
Про способ её укладки пока ещё думаю. Она в комнате с конца мая лежит, без упаковки — её повело слегка, пока лежала. Я тут на форуме поспрашивал, как её теперь класть. У меня была идея её попилить на куски по метру и полметра — так и кривизна станет практически незаметной и с узором поиграть можно, и куски похуже к стенам положить. Но беспокоит, что паркетной доски не получится таким способом, на торцах шипа/паза не будет, соединятся доски будут только продольно. Боюсь, щели будут по торцам и скрипеть станут. Или надо заморачиваться с соединениями их на торцах. Торцовку придётся покупать. Здесь посоветовали лучше рубанком снять у шипов по краям и ничего не пилить. В любом случае, домкратить доски при укладке друг к другу не хочу, да на стяжке это и не получится, наверное.
Закреплять доски на фанере пока думаю шурупами через шип, как и на лагах планировал. Однако, поскольку это фанера, а не лаги, становится возможен и другой вариант — класть на клей. Наверное, возможен и комбинированный вариант — на клей с шурупами. Вот думаю, стоит ли при этом шипы с пазами клеем промазывать? Продавцы досок говорили, что смысла нет, массив от перемены влажности сильно гуляет и соединение шип/паз для того и существует, чтобы это гуляние компенисровать и если соединение проклеить, то его всё равно порвёт. Что думаете?
Заманчиво бы было доски специальной лентой со скобами соединить, но я так понял, что такая лента только в комплекте с фирменной доской идёт и отдельно её в продаже нет, а жаль!
Ленту поклею, не вопрос, хотя всё равно не понял, зачем она, если гипсовая стяжка не усаживается?
Звукоизоляция, чтобы не шаркать тапками над головами соседей мне важна, лучше не шаркать (у самого над головой шаркают и оно мне не нравится), но на это я готов пожертвовать не более сантиметра высоты — поэтому и ЭППС. Тем более, он уже давно куплен. Сантиметром больше — не принципиально, а звукоизоляцию он должен улучшить, особенно, как я рассчитываю, от стучащего шума. Старый пол, как звукоизолятор, был разумеется, вне конкуренции — 10 см. слой песка + 5 см. битума сверху — такого мне не превзойти, но чтобы шлёпанья по полу было не слышно — это желательно, соседи снизу мне ничего плохого не сделали).

Как положить лаги на неровный пол в квартире

Ровный пол в квартире – пожалуй, одно из необходимых составляющих. Хорошо, если средства позволяют сделатьцементную стяжку. А если нет? Или по каким-то причинам нет желания ее делать?

Тогда есть одно верное решение – это настилка лаг.

Однако если лаги класть на бетонные перекрития, то могут возникнуть проблемы с тем, что те самые перекрытия имеют неровную поверхность – где-то глубокие сколы, местами возвышенности. Если на такое перекрытие положить лаги, то лягут они не ровно. И, как следствие, скрип пола.

Для решения этих проблем я делал цементные подложки под лаги.

Цементные подложки представляют собой залитые полосы цементы. Вся прелесть в том, что они получаются ровные.

Процедура отливки цементных подложек под лаги проста и не требует особой сноровки и большого количества цемента.

Что понадобится

Для изготовления подложек под лаги вам потребуется:

  • Цементно-песчанная смесь марки 300 (можно и 150);
  • Направляющие для штукатурки;
  • Два шпателя;
  • Уровень (желательно двухметровый);
  • Ведро;
  • Шуруповерт или дрель с насадкой для перемешивания цементной смеси.

Сказать честно, я делал подложки из разных марок цементной смеси – 150, 300, 500. Больше всего мне понравился 300. Какую смесь использовать, дело личное. Однако дешевле 150-я. Но в ней больше песка. Мешать ее сложнее.

Направляющие лучше брать 10-миллиметровые. Их легче выставить.

Шпателя выбираются из расчета, что одним вы будете выкладывать/размешивать смесь, а вторым выравнивать. Поэтому второй надо взать шириной, на 5-10 см. шире ширины полосы.

Как ставить направляющие

Сначала необходимо выставить направляющие. Лучше всего начать с одной крайней, т.к. она будет задавать общую ровность. Положите направляющую на пол, поднимите ее на предпологаемую высоту, равную высоте подложки. Для фиксации направляющей я использовал пластилин. На пол кладется небольшой квадратик, отрезаный от листа гипрока. Чтобы этот квадратик лежал ровно, ударьте по нему слегка молотком. На квадратик наклеиваете перпендикулярно колбаску, слепленную из пластилина. Делаете такие «стойки» через каждые 15-20 см.

На эти «стойки» кладете направляющую и выставляете ее уровнем. После того, как будет выставлена направляющая, ее следует закрепить смесью цемента.

Такую же процедуру повторите и с противоположной стороны помещения, где делаете пол. После того, как две направляющие застынут, положите на них нетолстые палочки-перекладины и привяжите к ним (к палочкам) остальные направляющие. После этого цементной смесью зафиксируйте их.

Заливаем полосы

Для экономии цементно-песчанной смеси добавить в раствор керамзита.

После того, как все наши направляющие прихватятся, можно заливать полосы. Разводим смесь водой и кладем цемент между двух направляющих, которые указывают полосу. Широким шпателем выравниваем.

Чтобы цементно-песчанная смесь на растекалась в простаранство между направляющими и полом, делайте смесь погуще.

После того, как смесь застынет, на нее можно класть деревянные лаги. Для могкости и дополниительной шумоизоляции, подложите под деревянные лаги упругую подкладку под ламинат.

Урок 5. Пол на лагах. Делаем их правильную укладку на бетон

После прохождения 4 предыдущих уроков, мы соорудили точно по уровню бетонное основание по новой авторской технологии и сегодня будем монтировать пол на лагах.

Вы можете или прочитать 7 уроков по данной теме, или скачать все одной книгой

Монтируем пол на лагах

Пол на лагах монтируется несколько этапов, которые мы сейчас опишем:

Определяем общую высоту пола

Прежде всего, необходимо определить толщину подложки. Давайте посчитаем, сложим толщину требуемых материалов:

  • толщина пробковой подложки (под лагу);
  • толщина лаги;
  • толщина досок черного пола;
  • толщина пробковой подложки (под фанеру);
  • толщина фанеры;
  • толщина паркета.

Допустим, у нас получилось: 2+20+20+2+12+18=74 мм. Полученная высота должна соответствовать высоте Вашего нового пола и при этом, получившийся пол должен быть примерно на одном уровне с полами в других комнатах.

В примере указана минимальная толщина материалов. Не стоит использовать более тонкие доски, особенно фанеру! Толще – пожалуйста :)!

Готовим материалы

Из материалов нам понадобятся:

  • лаги;
  • пробковая подложка;
  • минеральная вата;
  • саморезы.

Готовим инструменты

Из инструментов нам понадобятся:

  • шуруповерт;
  • ножницы;
  • нож.

Еще раз убеждаемся, что бетонные полосы основания окончательно просохли и стали светло-серыми – примерно через неделю после заливки последней полосы. Убедившись приступаем к работе.

Укладываем подложку на бетонные бруски

Убираем все лишнее и выметаем всю грязь.

На ровном полу раскатываем рулон пробковой подложки и линейкой размечаем полосы шириной чуть больше ширины бетонных полос и длиной равной длине комнаты. Затем нарезаем полосы:

Важно!
Пробка необходима для выравнивания микронеровностей бетонных полос!

С бетонных полос удаляем все шероховатости – песчинки, камушки, бугорки и грязь. Для этого шпателем проводим по плоскости бетонных брусков и сметаем с них всю грязь. Раскатываем подготовленные пробковые полосы:

Укладываем лаги

На пробковую подложку укладываем подготовленные лаги.

Важно!
Лаги должны быть сухими!

Скорее всего, лаги будут состоять из кусков, скреплять которые не нужно. Главное, чтобы стыки располагались не один за другим, а в шахматном порядке (по возможности)! Между стеной и лагами оставляем температурный зазор 5-10 мм.

Так выглядят уложенные лаги:

Чтобы уложенные лаги не сбились, кинем на них несколько досок поперек и закрепим саморезами все перекрытия.

Делаем шумоизоляцию

В промежутках между полосами бетона с лагами укладываем минеральную вату (достаточно толщиной 50 мм). Лучше взять каменную вату, она проще режется ножом:

Острым ножом нарезаем вату на требуемые куски. Вата не должна превышать высоту лаг. В тех местах, где высота бетонного пола вместе с лагой меньше толщины ваты, вату придется разрезать вдоль ножом. Если при этом получатся неровные лохмотья, ничего страшного:

Итак, сегодня мы узнали, как делается пол на лагах. В следующей статье мы переходим к черному полу.

7 уроков монтажа качественного пола

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Пусть Старый,Новый год
К Вам в Дом Войдет,
Сугробы Смеха Принесет.
Веселья,Музыки, Стихов,
Конфет и Вкусных Пирогов.
Надежд, Успехов и Побед
И Доброты на Много Лет.

Интересная и полезная статья,прочитав узнал много нового и полезного! Я думаю ваш сайт будет очень полезен для людей которые проживают в своих домах!

Очень подробная инструкция, хотела подкинуть своим, но они уже и сами управились! Я вообще считаю,что такие дельные инструкции с фото и описанием очень очень помогают. Желаю вам удачи и продвижения вашему сайту!

Автор, а вы из какого города ?

Подскажите пжт – гидроизолировать необязательно? Утеплитель сразу на бетонный пол можно укладывать, или все таки проложить полиэтилен между утеплителем и бетонной стяжкой? У меня первый этаж загородного дома интересует. На монолитную плиту делаю бетонные бруски и т.д. по тексту – интересует только паро (гидро) изоляция, например полиэтиленовая планка. Нужна? Спасибо за ответ

Добрый день!
Мне не очень понятен Ваш вопрос! По нашей технологии стяжка не нужна, её заменяет выравнивание в виде полос бетона без заливки всей площади. Преимущества и недостатки этой технологии описаны.
Если у Вас проблематично выполнить выравнивание полосами, то придётся заливать всю площадь (заливка стяжки). Вот тут можно рассуждать про гидроизоляцию. По моему мнению, в городском многоквартирном доме она абсолютно не нужна – зачем её делать?! Все помещения сухие, пол и бетонные плиты “дышат” и любая гидроизоляция будет только мешать. А если под пол попадёт влага (сами воду прольёте или соседи зальют) вода из под пола не утечёт, будет стоять лужа и пол покоробится сильнее и больше, чем без гидроизоляции.
Другой вопрос, если Вы живёте за городом и у вас первый этаж. В этом случае гидроизоляция нужна для предотвращения проникновения влаги из подпола.
Гидроизоляция может понадобиться и в случаях, если под полом находится помещение с повышенной влажностью – например сауна. Но в таких случаях надо вопрос решать более детально со специалистами.

Добрый день. Спасибо за ответ. “Расшифрую” свой вопрос. Но для начала поясню. У меня загородный дом. Фундамент – монолитная плита. Сейчас планирую сделать пол по лагам с утеплителем из пенопласта. Интересует вопрос – обязательно ли гидроизолировать сами лаги, или если по вашему варианту то гидроизолировать утеплитель в промежутках между полосками? И кстати обязательно ли оставлять зазор между черновым полом и утеплителем? Возможно ли сделать так? Пленка на бетонный пол, лаги – брус 100х100, между ними пенопласт 100 мм и сверху на этот пирог фанеру 20 мм. Насколько это правильно? Спасибо.

Добрый вечер!
Да, в Вашем случае гидроизоляция не помешает. Даже скорее обязательна!
Ваш предложенный вариант достаточно хорош, тем более, если монолитная плита ровная и ничего делать с ней не надо. А если не очень ровная, то лучше залить ровнитель по всей площади прямо на плёнку – и быстрее, и проще. Зазор между черновым полом и утеплителем лучше оставить – он позволяет немного проветриваться всему полу по всей площади, если его не будет и под пол попадёт вода в одном месте, то произойдет локальное повышение влажности и в этом месте пол с большей вероятностью покоробится. Кстати, для объединения всего пространства между лагами, в их верхней части рекомендуется сверлить несколько отверстий (скажем, с шагом в 1м) для лучшей вентиляции каждой секции “межлагового” пространства.

Добрый вечер!
А доски и лаги есть ли необходимость обрабатывать средством против гнили, жучков и т.д.?

Добрый день!
Если есть потенциальная сырость в полу (загородный дом, либо 1-ый этаж) – тогда желательно.
Если многоэтажка, и квартира в середине дома – то не обязательно.

Читать еще:  Как правильно постелить OSB (ОСП) на деревянный пол

Добрый вечер, подскажите а чем крепили “лаги” к бетонным “брускам”, или вообще ничем? только пробковая подложка?

Добрый день. Лаги просто укладываются, не крепятся.

Добрый день!
Читал нормы СНИПа, там написано, что в качестве подушки под лаги нужно использовать либо звукоизолирующую подложку, либо подсыпку из песка, либо все вместе. Что вы думаете по этому поводу?
И еще один вопрос, у меня, если выводить пол в уровень с другой комнатой, на подложку/песок остается всего 5мм, без учета выравнивания (вскрыл пол в одном месте, еще не мерил перепады по комнате). Песок меньше 10 мм не сыпят, как я понял, стяжку меньше 30 мм тоже не делают. Как быть? Положить только звукоизолирующую подложку подложку? Тогда как убрать перепады высот, которые есть по-любому?

Добрый день!
1. По поводу СНИПа и песка. Мы рассказываем нашу технологию, которая проверена на собственном опыте. В ней нет подсыпки в качестве песка.
2. По поводу одного уровня полов. Если Вы хотите выравнивать по всей квартире в один уровень, то пол нужно сразу разбирать по всей квартире и ориентироваться на самую высокую бетонную точку, и именно от нее плясать: где-то разливать жидкий пол, а где-то делать реальную стяжку. Если самая высокая точка уже выше, чем нужно, то ничего не поделать -будут пороги. Не предлагаю срезать бетон – это очень шумно, пыльно и трудоемко.

Сергей, Здравствуйте. Спасибо огромное за Ваш сайт. Очень много полезной информации. Сейчас как раз занялись ремонтом. Муж снимает старый скрипучий пол, а я изучаю Вашу книгу с авторской методикой. У меня возник вопрос: Вы рассчитываете, что толщина двух пробковых подложек+ деревянные лаги+ черновой пол+ фанера+ паркетная доска = 74 мм. У меня в комнате высота (глубина) от имеющейся бетонной стяжки до пола в других комнатах колеблется от 7 до 9 см. Получается, что на бетонные бруски места не остается. Что делать в таком случае? Выполнять сплошную заливку, на которую укладывать фанеру, пробковую подложку и паркетную доску? Заранее спасибо.

Ирина, добрый день! Спасибо за отзыв.
Бетонные бруски имеет смысл делать, если действительно перепады большие и можно их выстраивать вместо сплошной заливки (когда высота бруска получается несолько сантиметров).
Но, если высота таких брусков получается очень маленькой, тогда действительно не имеет смысла возиться. Трудов много, а выигрыш получится незначительный. Делайте тогда сплошную стяжку.

Подумал – а делают ли бетонные бруски под лаги, ведь проблема лаг – скрип – возникает от неравномерной опоры при всех обычных технологиях с лагами. Почему раньше не слышал про такое? По запросу набрёл на ваш сайт:)
Если на лаги сразу уложить листы ЦСП, какой итог будет? От производителя ЦСП такая схема идёт: на выровненное основание кладутся лаги с шагом не менее 500 мм, к этим лагам крепятся листы ЦСП толщиной суммарной 24 мм. И всё (не считая теплошумоизоляционных матов подложек). Думаю по такой схеме сделать.
Поднять надо на высоту 100мм суммарно, в местах с перепадом до 120. В продаже у нас рядом есть доска сухая строганая 45х105 и 30х105. Расчётно выходит, что только с доской 30х105 укладывать, чтобы высота брусков ощутимая была, ведь меньше 20 мм, наверное, не стоит делать бруски бетонные. Вот и сомневаюсь в толщине материала – достаточно ли будет? К тому же доски потолще выглядят более качественными (хотя, подожду следующей партии досок, посмотрю, тонкой остатки были). Может быть, действительно, для плавающих полов более тонкая доска даже лучше, т.к. она с меньшей силой будет изгибаться при изменениях влажности, и плиты ЦСП будут её хорошо придавливать?
А для простоты заливки думаю сделать сборно-разборную опалубку из двух полосок нужной ширины для получения нужной высоты. Наверное, из уголков. На полке уголка, которая примыкает к полу нарезать резьбу для регулировочного винта в четырёх-шести местах (для выставления по уровню). Уголки соединить шпильками (4-6шт.) с навёрнутыми на них гайками. После разборки опалубки шпильки останутся в бруске бетонном.
Или уже сплошняком сделать тонкую стяжку, на неё уложить бруски толстые. Но тут уже меня терзает вариант полистиролбетонной стяжки, в этом случае её цена суммарная сравняется с предыдущим вариантом (но около тонны сухой смеси на комнату выйдет).

Делаю таки пол подобным образом. Бруски отлил. Для этого изготовил маяк-опалубку из трубы 25х25: в трубе через метр примерно отверстия резьбовые под винт выравнивания (который упирается в основание пола) и рядом отверстие резьбовое под перемычку, сделанную из той же самой трубы. Оно вроде бы всё прикольно казалось, но приходилось придавливать трубы в тех местах, где после выставления по уровню регулировочный винт так устойчиво и не упирался в основание. Всё-таки трубы очень даже далеко не идеально ровные. Может быть, если брать трубы меньшей жёсткости, то было бы проще (20х20 попробовать можно). Или сделать специальный профиль, чтобы было маячное ребро с местом установки перемычки. Несмотря на гораздо меньшее количество раствора метод более трудоёмкий, т.к. больше приходится выставлений и несколько ежедневных подходов по одной-две полосе. Для домашнего мастера – нормально по вечерам пару часов провозиться не напрягаясь. А так-то сплошной заливкой можно одну смену проработать с некоторым напряжением, и, желательно, помощником.
Отрицательный момент. После полного высыхания все бруски дали трещины поперечные. Металлом не армировал. Только подкидывал в раствор немного армирующего стекловолокна. Правильно будет делать в районе перемычек тонкие разделительные перегородки из дерева, например. Тогда не будет тянуть при усадке всю длину. И плёнкой накрывать свежую полосу несколько дней. Я просто держал помещение закрытым. Трескалось не только в тех местах, где толщина бруска 27-35мм, но и там, где ближе к 90. Трещины как раз в основном все в районе перемычек, т.к.там слабое место. В некоторых, точнее во многих, местах чувствуется теперь, что не прилип брусок к основанию, и даже немного “бухтит” в одном месте. Думаю, под грузом доски с уложенным на неё слоем ЦСП всё прижмётся (а поверх будет паркетная доскаещё). Это же будет постоянная нагрузка прижатия, не даст постоянно шевелиться и ломаться бруску. Для спальни – это пойдёт, а для проходной комнаты надо качественнее делать. Переливать это место уже неохота). Сегодня заказал доски строганые 32х100 и листы ЦСП. Отправлю грузовичка за ними на днях. Подложка пробковая продаётся рулоном толщиной 2-3мм, толщиной 4 мм квадратиками, говорят, она покачественнее даже, плотнее. Возьму её. Минус, что не длинная полоса будет, а несколько полосок на бруске. Но это норм.в общем-то. Зато лишнего не закупать.

Устройство пола по лагам: виды креплений по основаниям

Долговечность и красота напольного покрытия и даже трудоемкость его укладки не в малой степени определяются качеством подготовленного основания. Время не стоит на месте и сегодня меняются подходы к вариантам черновых полов и зачастую традиционным методам приходится уступать свои позиции новым технологиям. Однако устройство пола по лагам по-прежнему актуально и повсеместно используется как в частном, так и в общественном строительстве.

Основой для любого типа деревянных полов являются лаги – продольные деревянные конструкции, на которые крепятся все элементы системы. Это одна из самых старых технологий обустройства покрытия, но благодаря своей надежности и практичности она до сих пор остается востребованной. Что же собой представляет устройство пола по лагам? Для того чтобы разобраться в этом вопросе необходимо проанализировать основные составные элементы этой конструкции.

Черновые полы в квартире должны соответствовать следующим требованиям:

    ровности, прочности на сжатие.

Лаги – «инструмент», служащий как раз для их выравнивания. Дощатый пол по лагам – это наиболее распространенная конструкция. Уложенные с шагом 30-60 см, они, можно сказать, не нагружают перекрытие и дают возможность сэкономить на материале, поскольку для чистового настила используются не очень толстые доски.

Конструкции пола

По особенностям изготовления черновые полы подразделяют на:

    «мокрые» – использованные для них материалы затворяют жидкими компонентами; «сухие» – по этой технологии выполняют устройство пола по лагам, сборных с «сухой» стяжкой и регулируемых.

Черновой пола на лагах, пожалуй, самое универсальное решение. Для него подходит любой вид основания, а поверх можно класть любое покрытие, конечно, с соответствующими слоями «пирога». Например, если настелить на них листы фанеры или плиты ДВП, ДСП, то можно уложить сверху паркет, утепленный линолеум , ламинат , керамическую плитку, пробку.

Однако по сравнению с конструкциями со стяжкой такой пол чуть хуже изолирует ударный шум. Поэтому для снижения индекса приведенного шума под перекрытием укладывают полосы пенополиэтилена, ДВП или технической пробки.

Они не дают также ослабнуть несущим деревянным балкам, так как в таком каркасе крепежи располагаются достаточно редко. При кажущейся простоте для реализации подобной конструкции необходим грамотный подход.

Технология обустройства

Лаги – это основа деревянного пола, которая выполняет несколько функций. Главной из них является надежная опора для чистового покрытия. Однако во время планирования их установки предусматривают сразу несколько вариантов обустройства – возможность регулирования уровня пола, монтаж слоя тепло и гидроизоляции.

Устройство полов по деревянным лагам может представлять собой довольно сложную конструкцию. Для формирования надежного основания используют деревянные брусья больших размеров 200*200 или 250*2500 мм. Поверх них монтируют половые лаги. Такая технология характерна для больших деревянных домов. Но в большинстве случаев применяют один вид бруса, размер которого зачастую не превышает 100*100 мм.

Монтаж выполняется на подготовленный каркас или в стены здания. Во время установки необходимо руководствоваться следующими правилами.

    Максимальная длина должна быть не более 2 м. При больших размерах необходимо устанавливать дополнительные фиксирующие элементы под конструкцию – столбики или регулируемые опоры. При уменьшении габаритов бруса их количество возрастает. Обязательное наличие тепловых зазоров в местах соединения со стенами дома или деревянным каркасом. Расширение дерева в результате возможного накопления влаги или температурного воздействия может привести к его деформации. Нужно придерживаться определенного шага укладки, который зависит от размера балок.

Выбор определенной схемы установки зависит от специфики здания, а в частности – его фундамента.

Крепление лаг на грунт, бетон и балки

Устройство полов можно выполнять на различных основаниях, и технология для каждого типа, соответственно, будет отличаться.

Установка на грунт

Устройство чернового пола на лагах для этого типа фундамента отличается определенной трудоемкостью и показано на рисунке.

В данном случае основой для брусьев служат кирпичные столбы, которые устанавливаются непосредственно в грунт под зданием. Они должны иметь одинаковую высоту и площадь поверхности. Для обеспечения последнего на верхнюю плоскость заливают небольшой слой цемента. Данный тип монтажа лаг один из самых надежных, так как общая нагрузка пола будет равномерно распределена по всем опорным столбам. В качестве прослойки между деревянной и кирпичной поверхностью необходимо использовать водонепроницаемый материал – битумные листы.

Установку бруса проводят в этом случае по следующей схеме:

    Между столбиками и поперечинами должен быть проложен слой гидроизоляции. Обычно это рубероид, толщина которого не менее 2,5 см, уложенной в два слоя, и обработанные антисептиком прокладки из дерева . Брус начинают монтировать с отступом от стены на 3–5 см. Для выполнения теплоизоляции укладывают в пространство у стен и между деревом утеплитель или выполняют подсыпку из керамзита, щебня, или песка. Их выравнивают в горизонтальной плоскости, регулируя прокладки по высоте.

Укладка на бетонное основание

Прежде всего на бетонном основании укладывают либо специальные прокладки из неплотной ДВП плиты, обработанные антисептиком, либо изоляционный слой из шлака и песка. Далее, приступают к монтажу лаг. Их фиксируют к бетонному основанию, используя шурупы с дюбелями или анкерные болты, периодически проверяя полученную плоскость на горизонтальность при помощи уровня. Обычный шаг укладки по данной технологии – 50–60 см, за исключением случаев использования плитки как финишное покрытие, тогда шаг сокращается до 30 см.

На перекрытие

Монтаж на бетонную поверхность этого фундамента отличается относительной простотой. В данном случае не нужно устанавливать специальные опорные столбы. Рассмотрим устройство дощатого пола по лагам.

Так как цементное основание является гидрофобным (впитывает и отдает влагу) – необходимо сделать его гидроизоляцию. Для этого можно использовать битумную мастику или рулонные материалы. Чаще всего применяют пленку ПВХ с толщиной не менее 5 мкм. Она надежно защитит от воздействия влаги.

Примечательно, что бетонную поверхность не нужно предварительно выравнивать. Для того чтобы чистовой пол был на должном уровне в лаги монтируют так называемые дюбель гвозди. С их помощью можно выполнять точную регулировку расстояния от бетонного перекрытия до бруса. Количество этих элементов зависит от общей квадратуры помещения. Для равномерного распределения нагрузки рекомендуется устанавливать их с интервалом не более 15 см.

После этого рекомендуется установить слой утеплителя . Его вид зависит от высоты брусьев – при минимальной лучше всего использовать минеральную вату или пенопласт . Они обладают наименьшими показателями коэффициента теплопередачи. Для того чтобы создать воздушную прослойку, на верхнюю часть лаг устанавливают рейки. Они будут способствовать свободной циркуляции воздуха внутри конструкции.

Фанерный пол: монтаж обрешетки и листов

Также выглядит устройство пола с фанерой по лагам. В дополнение к этой схеме можно использовать несколько слоев материала.

Такая конструкция объясняется небольшой толщиной фанерного листа – до 1,6 мм. При значительных внешних нагрузках поверхность пола будет прогибаться, что в дальнейшем может стать причиной его поломки. Для решения этой проблемы можно уменьшить расстояние между лагами, что приведет к значительному увеличению расхода материала. Но лучше всего установить два листа фанеры, склеенных между собой, таким образом значительно повысится механическая прочность всего покрытия.

Закрепленная фанера по лагам, может стать хорошим основанием для большинства из современных напольных материалов.

Для монтажа фанеры после лаг выполняется обрешетка с шагом примерно в 50 см. Поперечины длиной, соответствующей шагу лаг, через подложку фиксируют саморезами к последним. Обрешетка должна быть установлена согласно следующим условиям:

    углы листа не должны соприкасаться; их края устанавливают на лагах; между листами предусматривают с 2-миллиметровый зазор.

Выполнив обрешетку, следующим полосками стелют пергамин, который крепят мелкими гвоздями или степлером. Фанеру рекомендуется стелить в разбежку в два слоя.

Выложив первый слой фанерных листов, зазоры между ними заделывают при помощи эластичной мастики, отличающейся большой прочностью на разрыв и высокой степенью эластичности.

Второй слой материала укладывают со смещением для перекрытия швов предыдущего. Для его фиксации помимо саморезов используют также клей ПВА. Зазоры этого слоя аналогично заделывают мастикой.

Утеплять или нет?

Установка между лагами теплоизоляционного слоя стала правилом при обустройстве деревянных полов. Но всегда ли нужно предпринимать эти действия? Дерево само по себе является хорошим теплоизолятором, а дополнительный слой приводит к удушению циркуляции воздуха, что очень важно для этого типа полов.

Поэтому перед установкой теплоизоляционного материала следует рассчитать тепловые потери здания, их компенсацию системой отопления ( теплым полом ). Только так можно наглядно убедиться в актуальности монтажа изоляционного слоя. Увы, но бетонный фундамент, а тем более – столбчатый, не могут выполнять его функции.

В связи с тем, что устройство пола по лагам дает широкие возможности по выбору утеплителя, выбор лучше всего остановить на эффективных материалах – пенопласт, базальтовая вата или аналогичные им. Но при этом следует помнить о соблюдении гидроизоляции и обязательной воздушной прослойке между лагами и чистовой поверхностью пола.

Это полезно знать про лаги

    Монтируют поперек направлению естественного света. В коридорах, фойе и других помещениях с направленным движением людей они укладываются поперек прохода, и в этом случае доски настила разместятся вдоль помещения. При монтаже на межэтажное перекрытие выполняют звукоизоляцию при помощи особых прокладок, а по периметру перекрытия засыпают звукоизоляционный слой. При укладке плитки сначала следует уложить влагостойкую фанеру, следующим слоем – ГВЛ. При использовании ламината жесткость чернового пола увеличивают, образуя сетчатую конструкцию: укладывают шагом 0,75–1 м цельные лаги, а поперек – брусья той же длины, что и шаг лаг. На полученную конструкцию настилают фанеру и только потом – ламинат. Для полов из штучных элементов, например, паркета или паркетной доски, рекомендуется остановить выбор на фанере или регулируемых лагах. Причин для этого несколько:

Как можно прикрепить лаги на бетонный пол

Деревянные полы считаются оптимальным вариантом финишного покрытия. Это экологически чистый и тёплый материал. Но монтаж таких полов на бетонную основу связан с определёнными трудностями. Чтобы технологически правильно выполнить этот процесс, необходимо предварительное крепление лаг к бетонному полу. Укладывать деревянные полы сразу на бетонную стяжку не рекомендуется. Использование лаг в качестве дополнительных элементов обеспечит вентиляцию полов и оптимизирует теплообмен в квартире. Соответственно, напольное покрытие прослужит гораздо дольше. Крепление конструкции к бетонному полу – процесс несложный и не требующий специальных знаний и навыков. Со всеми тонкостями выполнения этих работ мы вас ознакомим.

Подготовка материалов и инструмента

Перед началом работ нужно запастись всем необходимым. Учитывая, что работать придётся с деревом и бетоном, перечень необходимых инструментов будет следующим:

  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • перфораторная дрель;
  • приспособления для работы с древесиной (рубанок, ножовка или циркулярная пила);
  • шуруповёрт или набор отвёрток;
  • крепёжные элементы (обычно это саморезы, дюбели и анкерные болты).

Приготовив инструменты, можно отправляться на ближайший строительный рынок за материалом. Обычно продавцы пиломатериалов, преследуя личную выгоду, советуют приобретать дорогостоящие сорта древесины, ссылаясь на надёжность и длительный срок службы материала. Не нужно поддаваться на эту уловку. Для ваших целей вполне могут подойти ель, пихта и сосна. Вполне подойдут сорта дерева категории B или BC, влажность материала не должна превышать 18-20%. При этом внешний вид, цвет и даже ровность деталей большой роли не играют. Единственное на что следует обратить внимание, это отсутствие плесени и следов работы жука-короеда.

Сечение лаг зависит от толщины напольного покрытия и утеплителя. Специалисты не рекомендуют использовать в качестве лаг брус сечением менее 20 миллиметров.

Процесс установки

Сразу стоит уточнить, что использование лаг под полы целесообразно только в квартирах с высокими потолками. Эта технология установки пола довольно сильно «крадёт» высоту помещений. Итак, монтаж лаг происходит по следующей схеме:

  • Стяжку или бетонное основание рекомендуется выровнять. В противном случае элементы не будут находиться в одной горизонтальной плоскости. Соответственно потребуется их выравнивать путём подкладывания пластин. Это может привести к тому, что полы в квартире будут скрипеть.
  • На основание нужно уложить слой гидроизоляции, или обработать бетон специальной мастикой. В первом случае, следует избегать использования мягких материалов. Со временем они просядут, и пол перестанет быть надёжным и монолитным. Для гидроизоляционного слоя отлично подойдёт рубероид или полиэтиленовая плёнка.
  • Лаги обрабатываются антисептическим составом и нарезаются в соответствии с размерами помещения.
  • Процесс монтажа начинается с установки лаг у двух противоположных стен. Эти элементы выравниваются при помощи строительного уровня и сразу фиксируются к бетонному полу. Затем между установленными лагами натягивается бечёвка. Она будет служить ориентиром для монтажа остальных элементов.

  • Укладываются оставшиеся лаги. Расстояние между элементами напрямую зависит от толщины будущего напольного покрытия.
  • Между лагами засыпается утеплитель. Для этого может быть использована эковата или рулонные материалы. Во втором случае нужно монтировать материал как можно плотнее не оставляя зазоров между слоями.
  • Стелется слой пароизоляции. Это необходимое условие для защиты утеплителя от внешних воздействий. Пароизоляцию можно прикрепить при помощи степлера, стыки нужно проклеить скотчем.
  • Можно уложить слой фанеры. Это послужит основанием для монтажа напольного покрытия.

Расстояние между элементами конструкции

Чтобы полы прослужили долго, нужно строго соблюдать шаг между уложенными деталями. Для этого можно воспользоваться таблицей.


При укладке на лаги фанерного основания расстояние между элементами можно увеличить.

Способы установки лаг

Существует четыре способа установки лаг на бетонное основание. Ознакомившись с приведённым материалом, вы сможете сами подобрать оптимальный для вас вариант.

Саморезы

Такая схема крепления считается самой простой и быстрой. Выглядит это следующим образом: лаги укладываются на места и просверливаются насквозь. Учтите, что сверло должно пройти через древесину и углубиться в бетонное покрытие. В отверстие загоняется дюбель и закручивается саморез.

Рекомендуемое расстояние между крепёжными элементами может варьироваться от 40 до 80 сантиметров. Длина крепежа зависит от толщины лаги. Учтите, что саморез должен заходить в бетон не меньше, чем на 50 мм. Для лучшего сцепления лаг с поверхностью рекомендуется использовать саморезы с не доходящей до шляпки резьбой.

Анкеры

Этот способ используют не только для крепления элементов, но и для придания конструкции дополнительной прочности. Вырвать анкер из бетонного основания довольно проблематично, поэтому при демонтаже такой конструкции могут возникнуть сложности. Анкеры устанавливаются, как и саморезы, путём сверления сквозных отверстий. В бетон вставляется запорный элемент, в который через лагу закручивается сам болт. Чтобы головка болта «утонула» в древесине, отверстия нужно предварительно прозенковать.

В процессе работ рекомендуется использовать анкерные болты диаметром около 10 мм. Длина подбирается индивидуально, с учётом захода болта в бетон на 5-6 см. Для крепления одной лаги вам понадобится 4-5 анкеров.

Металлический уголок

Ещё один способ монтажа деревянных элементов на бетонную основу. Для этого вам понадобится уголок из оцинкованного металла. Процесс установки выглядит так: уголок крепится к лаге при помощи самореза (крепёж должен заходить в дерево не менее чем на 3 см). Затем саморезом через дюбель уголок крепится к бетонному покрытию.

Регулируемые лаги

Это самая дорогостоящая конструкция, существенно упрощающая выравнивание элементов в горизонтальной плоскости. Выглядит это так: в деревянные элементы встроены стойки из пластика, которые, в свою очередь, крепятся к основанию пола. Выравнивание происходит при помощи регулировочного болта. Использование такой конструкции позволит выполнить работы без предварительного выравнивания стяжки.

Читать еще:  Геометрические параметры сварного шва

Практические рекомендации, чем и как выровнять бетонный пол

Полы даже в новостройках не всегда ровные и их приходится править. Тем более такие работы потребуются в старых домах и квартирах, где пол со временем становится неровным. Есть несколько способов добиться идеальной поверхности. Но для этого нужно грамотно выбрать способ выравнивания и в точности соблюдать технологию. В статье подробно рассмотрено, как успешно подготовиться и провести работы.

Подготовка поверхности

Чтобы качественно выровнять неровный бетонный пол, необходимо подготовить основание. Во время этих работ можно оценить состояние поверхности и выбрать способ ремонта. Работы проводят в такой последовательности:

  1. Сначала удаляют остатки старого финишного покрытия.
  2. Затем обрабатывают поверхность. Бугры и отслоения сбивают перфоратором. Задача этого этапа – максимально выровнять основание.
  3. При наличии щелей их расширяют. Затем обрабатывают грунтовкой, затирают раствором.
  4. Следующая задача – гидроизоляция пола. Стыки плит между собой и со стенами замазывают специальными составами.
  5. Затем определяют перепад высот. Выбирают способ, которым в дальнейшем будет выравниваться пол. Если перепады незначительные (менее 3 см), то используют растворы. Когда перепад больше 3 см, но менее 10 см, лучше всего сделать цементно-песчаную стяжку. Неровности более 10 см ровняют путём наращивания пола или с использованием насыпных стяжек.
  6. Определяют нулевой уровень, т. е. уровень поверхности будущего пола. Для этого находят самую высокую точку. К ней прибавляют толщину стяжки (минимальную). Полученное значение высоты отмечают на стенах линией. По ней в дальнейшем выставляют маяки. Для этого этапа рекомендуется использовать лазерный уровень.

Как можно выровнять своими руками?

Есть 4 варианта выравнивания бетонного пола. Выбор подходящего способа зависит от перепада высот.

Самонивелирующиеся смеси

Такие смеси используют при наличии небольших неровностей. Способ простой, а выполнить работы сможет любой мастер. Преимущество самовыравнивающихся смесей — они быстро затвердевают, поэтому финишное покрытие можно укладывать практически сразу.

Технология работ:

  1. Подготовленную поверхность сначала обработать грунтовкой. Такие составы улучшают сцепление основания пола и заливки. Грунтовка снижает влагостойкость бетона, что не даст смеси быстро затвердеть. Так она равномерней растечётся и не будет потом растрескиваться.
  2. По периметру помещения прикрепляется демпферная лента. Она является амортизатором.
  3. После этих работ готовят смесь.
  4. Приступают к заливке. Если помещение небольшое, то можно вылить сразу весь раствор. В больших комнатах работы начинают от дальнего угла. Сразу после заливки поверхность прокатывают игольчатым валиком, чтобы выпустить воздух. Можно распределить смесь шпателем, чтобы она быстрее разлилась по полу. Если заливка делается в несколько заходов, то работы выполняют вдвоём. Один мастер ровняет и прокатывает заливку, а второй подготавливает очерёдную порцию смеси.

Цементно-песчаная стяжка

Это самый популярный способ выравнивания пола, которым пользуются достаточно давно. Стяжку используют при неровностях в 3–10 см. Минимальная толщина покрытия – 3 см. С более тонким слоем поверхность получится непрочной. Выполнять стяжку можно в помещениях любого размера.

Порядок работ следующий:

  1. Основание грунтуют. Если нужно, то укладывают слой гидроизоляции.
  2. По нулевому уровню выставляют маяки. От стен отступают на 20-30 см. Остальные размещают параллельно стенам. Расстояние выбирают таким, чтобы правило при распределении раствора ложилось на маячки, как на рельсы.
  3. Раствор раскладывают горками под маяки. Их поверхность должна быть горизонтальной и совпадать с нулевым уровнем.
  4. Затем наклеивают демпферную ленту.
  5. Готовят раствор. В магазинах продаются уже готовые смеси, которые нужно только развести. Инструкция указана на каждом мешке. А можно сделать цементно-песчаный раствор самостоятельно, смешав цемент с песком и разведя водой.
  6. Следующий этап – заливка и разравнивание раствора. Его выкладывают порциями между маяками, ровняют правилом. Нужно следить, чтобы раствор попал во все пустоты. Эту работу важно сделать за один заход, чтобы не появились так называемые «холодные швы», которые уменьшают прочность стяжки.
  7. После распределения и выравнивания раствора по всему помещению пол накрывают полиэтиленовой плёнкой и оставляют так на 10-14 дней. Если укрыть нечем, тогда нужно регулярно смачивать водой. Маяки можно удалять на второй-третий день.

К этому времени на стяжку можно наступать. Канавки, оставшиеся от маячков, затирают раствором. По прошествии двух недель можно прекратить смачивание или снять плёнку. Затем подождать ещё столько же, чтобы поверхность окончательно высохла.

Насыпная сухая стяжка

К такому способу прибегают при сильных перепадах высот. Стяжку несложно сделать самостоятельно, особых навыков не требуется. Поверхность не нужно выдерживать для высыхания, а во время работы можно сделать перерыв. Минимальная толщина сухой стяжки – 3 см.

Процесс выравнивания следующий:

  1. Поверхность подготавливают, грунтуют. Настилают слой гидроизоляции.
  2. Устанавливают маяки, клеят демпферную ленту.
  3. Между маяками высыпают наполнитель. Это может быть кварцевый песок, пенополистирол или керамзит. Наполнитель утрамбовывают, выравнивают по маякам.
  4. Укладка фанеры или другого аналогичного материала. Фанеру или ДСП настилают в один слой. Покрытие из ГВЛ делается двухслойным, а стыки плит проклеивают клеем ПВА.

Наращивание напольного покрытия

Этот способ заключается в установке лаг, на которые настилается покрытие. Лаги делают из деревянных брусков. Особенно рекомендуют наращивать пол на первых этажах или в частных домах, поскольку между лагами можно сделать слой из утеплителя. Но основание при этом поднимается, поэтому при низких потолках в помещении пространство уменьшается.

Метод достаточно трудоёмкий. Последовательность действий:

  1. Сначала готовят основание: очищают, грунтуют его и делают слой гидроизоляции.
  2. Затем укладывают лаги. Их можно сделать самому или купить в магазине готовую систему — обычную или саморегулирующуюся. Бруски выкладывают по отмеченному уровню. Чтобы убрать неровности, под лаги подкладывают деревянные плашки или куски фанеры. В местах соприкосновения лаг с основанием делают амортизирующую прокладку из рубероида или линолеума.
  3. После укладки всей конструкции уровнем проверяют поверхность. При необходимости её выравнивают и крепят к полу.
  4. Между лагами укладывают утеплитель.
  5. Саморезами закрепляют покрытие – фанеру, доски, ДСП или ГВЛ.

Инструменты и материалы

Для выравнивания потребуются такие материалы и инструменты:

  • перфоратор;
  • молоток;
  • крупная и мелкая наждачка;
  • кисти для заделывания щелей;
  • демпферная лента;
  • уровень;
  • смесь для выравнивания;
  • дрель с миксерной насадкой или миксер;
  • тара для замешивания раствора;
  • грунтовка;
  • валик;
  • тряпочки и губки для удаления остатков смеси;
  • материалы для гидроизоляционного слоя;
  • при необходимости – утеплитель.

Чем лучше выравнивать?

Для выбора оптимального способа выравнивания сначала оценивают состояние поверхности. Решающий фактор — перепады высоты. Но необходимо учитывать и выбранный материал финишного покрытия.

Если же пол находится в плохом состоянии, неровности большие, то ровняют его, устанавливая лаги и укладывая фанеру или доски. Для керамической плитки подойдёт цементно-песчаная стяжка. Этот же способ используют и в подсобных помещениях, где финишное покрытие не накладывают.

Советы профессионалов

Мастера советуют принимать во внимание следующее:

  • перед началом работ и на подготовительном этапе учесть перепады влажности, температур в помещении, чтобы не переделывать покрытие;
  • сквозняки недопустимы;
  • смеси надо тщательно перемешивать, чтобы масса получилась равномерной, без комочков;
  • замешивают раствор на минимальных оборотах дрели или миксера;
  • смеси должны быть однородной консистенции;
  • в помещениях с высокой влажностью лучше использовать раствор на гипсовой основе;
  • при применении самонивелирующихся смесей финишное покрытие нужно сделать сразу, иначе поверхность впитает жидкость и будет быстро разрушаться.

Выбор способа выравнивания бетонного пола зависит от того, каково его исходное состояние, от типа финишного напольного покрытия. Если дефекты незначительные, то подойдут самовыравнивающиеся смеси. Более серьёзные неровности удаляют цементно-песчаной стяжкой. А при перепадах высоты от 10 см необходимо наращивать пол. На подготовительном этапе оценивают состояние чернового покрытия, а затем выбирают оптимальный метод.

Как делается стяжка по деревянным лагам на полу

На прочность стяжки, которая является обязательным условием обустройства надежной основы для монтажа напольного покрытия, влияет вид межэтажного перекрытия, а также количество и качество материалов, используемых при приготовлении раствора. Наиболее сложной в обустройстве считается стяжка по деревянным лагам.

Правила подготовки основания для пола

Песчано-цементная стяжка позволяет делать ровной поверхность, на которую планируется уложить тот или иной вид напольного покрытия. Преимущество бетонного основания в том, что выравнивающий слой склонен к деформации исключительно во время застывания, а после этого никаких значительных изменений с ним не происходит.

Прежде, чем создается крепкая и прочная стяжка пола по деревянным лагам, следует произвести расчеты ее параметров. Нужно разобраться с содержанием цемента в растворе, с толщиной слоя основания, с необходимостью процесса армирования.

Когда имеется потребность в использовании арматуры, определяются с ее типом и размерами диаметра и ячеек. Если на финишное напольное покрытие в процессе его эксплуатации будет оказываться существенная нагрузка, армирование производят в два слоя.

Качественным раствор получится только при условии, что правильно будут определены потребности в цементе, необходимом для стяжки. Следует решить, какая нужна прочность основанию и марка бетона. Важно знать, количество раствора, которое потребуется в процессе создания выравнивающего слоя. После получения всех данных и выполнения расчетов, приступают к укладке стяжки.

Работа производится в следующей последовательности:

  • подготавливают поверхность, убирая мусор и пыль;
  • затем межэтажное перекрытие два раза покрывают грунтовкой с глубоким проникновением. Второй слой наносят после полного высыхания первого;
  • вдоль каждой из стен желательно проложить полиэтиленовую ленту или другие рулонные материалы. Необходима данная мера для устранения возможной деформации внутри стяжки и для недопущения образования трещин и сколов;
  • после заливки раствор выравнивают по предварительно установленным маякам. Для их монтажа используют обрезки профиля или лаги. Применение маяков требует дополнительных временных затрат, но в дальнейшем работу удастся завершить в более короткие сроки и будут сэкономлены материалы.

Организация бетонной стяжки по деревянным лагам

Чаще всего выравнивающую смесь укладывают поверх бетонного межэтажного перекрытия. Но иногда в частных деревянных домах или в зданиях старой постройки возникает необходимость обустройства стяжки по лагам, как на фото. Но эти деревянные элементы имеют существенный недостаток, который заключается в их малой прочности.

Кроме этого при механических воздействиях они нередко демпфируют, особенно при неравномерно оказываемых нагрузках. Также деревянные изделия подвержены гнилостным процессам.

Поэтому и необходимо усиливать конструкцию лаг. Также следует уделить внимание параметрам плотности и эластичности песчано-цементной смеси. Для повышения последнего показателя используют специальные добавки (например, волокна растительного происхождения, полистирол).

С целью усиления лаг из дерева делают металлический каркас и укладывают армирующую сетку. При необходимости выполнения двухслойного армирования, каркасную конструкцию изготавливают из швеллера.

Когда выполняется стяжка по деревянным лагам, до создания каркаса в промежутки между элементами из древесины засыпают утепляющие материалы (керамзит, перлит или другие, у которых невысокий показатель теплопроводности). Данная мера позволяет в дальнейшем уменьшить потери тепла и улучшить звукоизоляцию. Прежде, чем засыпать утеплитель, на основу помещают полиэтиленовую пленку.

Когда засыпан керамзит или другой материал, приступают к созданию каркаса. Для крепления швеллера к брусьям используют саморезы. После завершения монтажа в один или два слоя укладывают армирующую сетку, которую располагают на некотором расстоянии от утепляющего материала. Этот параметр определяют с помощью фиксаторов. На один «квадрат» площади задействуют около 5 штук.

После завершения монтажа каркаса и укладки арматуры осуществляют заливку подготовленного раствора согласно заранее размещенным маякам. После того, как эта работа завершена, массу тщательно разравнивают при помощи виброрейки. Данный строительный инструмент перемещается и удаляет из верхнего слоя раствора пузырьки, что положительно отражается на прочности.

Если производится бетонная стяжка по деревянным лагам, по окончанию высыхания смеси, ее поверхность подвергают шлифовке. Данный процесс усиливает прочность и способствует получению ровного основания.

Строительство пола по лагам в домах из дерева

Обычно владельцы деревянных строений при выборе напольного покрытия отдают предпочтения полу из древесины, для чего требуется наличие лаг. Они представляют собой брусья, изготавливаемые из древесных пород. Лаги помещают на основу. В завершение укладывают финишное покрытие. Данный способ монтажа пола особенно популярен в частном деревянном домостроении. Читайте также: «Пол на лагах или стяжка – давайте разбираться, что лучше».

Технология монтажа сухих полов в домах из древесины выглядит определенным образом:

  • лаги устанавливают непосредственно на основание, определяя расстояние между брусками в соответствии с выбором финишного напольного покрытия;
  • когда планируется отделка фанерой, пространство между лагами уменьшают;
  • если предстоит настилать прочные деревянные доски, расстояние увеличивают.

Особенность монтажа лаг заключается в том, что конструкцию из них можно установить на основание, созданное из любых материалов.

Укладка напольного покрытия по лагам на грунтовке

Работу по обустройству пола по данной технологии в деревянных строениях начинают с расчетов, чтобы определить величину шага между опорными элементами и лагами. Данный параметр напрямую зависит от толщины брусков. Чем она значительнее, тем расстояние между лагами больше.

  • поскольку для строительства основы конструкции задействуют столбики для фундамента, их нужно вкопать в грунт;
  • потом между землей и бетонной основой прокладывают гидроизоляционный слой с применением рубероида и деревянной прокладки, обработанной пропиткой;
  • сверху столбиков для фундамента помещают столбики из кирпичей. Как правило, высота подпола составляет приблизительно 20 сантиметров;
  • в пространство между столбами помещают слой утеплителя, например, выбирают керамзит;
  • после укладки теплоизоляционного слоя следует выполнить антисептическую пропитку. Ею можно обработать изнаночную поверхность досок, из которых делают черновой вариант покрытия на пол.

Укладка деревянного пола на железобетонное перекрытие

В этом случае основанием под лаги являются куски ДВП, предварительно пропитанные антисептическим составом. Между брусьями выдерживают расстояние, равное минимум 60 сантиметрам. При укладке керамической плитки следует соблюдать шаг до 30 сантиметров (детальнее: «Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства»).

Деревянные лаги крепят к перекрытию, используя винты, дюбели и саморезы. Работу, связанную с монтажом брусков, проверяют на отклонение от требуемого результата при помощи уровня.

Нюансы укладки деревянных полов на лаги

Существуют особенности монтажа деревянных покрытий на лагах:

  • Для придания готовому полу визуальной привлекательности и эстетичности, брусья необходимо размещать перпендикулярно относительно потокам света из оконных проемов.
  • Крепить лаги к основанию и доскам пола необходимо максимально надежно, не допуская образования провисаний деревянных элементов, появления щелей и пустот.
  • Доски финишного покрытия должны быть из одной партии.
  • Когда предстоит укладка керамической плитки, тогда расстояние между лагами не должно превышать30 сантиметров.
  • В местах наиболее активного передвижения людей доски уложенного финишного напольного покрытия должны располагаться вдоль маршрута движения, а лаги вступать в пересечение с его траекторией.
  • При обустройстве пола по лагам в квартирах городских многоэтажек, под брусья желательно уложить звукоизоляционный материал.
  • Промежуток между стенками помещения и лагами не может превышать 3-х сантиметров.
  • С целью повышения степени жесткости чернового пола, конструкция расположения деревянных брусков должна иметь внешнее сходство с сеткой. При шаг их монтажа не может превышать один метр. Подобные конструкции нужно обязательно применять, если планируется укладка такого напольного покрытия как ламинат.
  • При выборе паркета для пола под него специалисты рекомендуют устанавливать регулируемые лаги, и тогда будет обеспечено идеальное расположение относительно горизонтали и требуемая вентиляция.

Таким образом, бетонная стяжка пола по деревянным лагам и укладка финишного напольного покрытия может быть выполнена самостоятельно, без привлечения мастера. Главным условием получения качественного результата является соблюдение технологии, согласно которой принято выполнять строительные работы.

Как крепятся лаги к полу из бетона, конструкция полов и технология крепления

Деревянные полы – это удобное решение. Они экологичны, износостойки, натуральны и имеют красивый вид. Но что же делать владельцам квартир и домов, в которых залит бетонный пол? Как происходит установка деревянных половых лаг на бетонный пол? На самом деле эта технология отработана, и сейчас мы ее рассмотрим.

Конструкция пола на лагах

Пол на лагах – это конструкция, которая состоит из нескольких функциональных элементов, среди них обязательные:

  • основание;
  • брусья;
  • настил пола.

Между брусьями и чистовым полом может выполняться монтаж еще и чернового пола, но только в частных домах, где есть простор для углубления, ведь такая ярусность забирает высоту помещения.

Для правильной установки требуется жесткое крепление брусьев основания, чтобы избежать деформаций и сдвигов готового пола, скрипа. Хотя есть и противники такой методики, которые приводят аргументы относительно нарушения теплоизоляции и разрушения бетонной стяжки.

Формирование плавающего пола, то есть без крепежа его к стяжке, может привести к сдвигу покрытия. А это чревато дополнительными затратами по монтажу.

Предположение об ухудшении звукоизоляции безосновательны, так как в ходе монтажа используются материалы для утепления и звукоизоляции. А сам бетон не считается проводником звуков. Поэтому после укладки нового напольного покрытия вряд ли его звучание измениться.

Еще один аргумент по поводу разрушения бетона тоже не имеет четкого обоснования. Если стяжка качественная, то сверление ей не повредит и уж тем более не разрушит. Если же подобные дефекты обнаружены, то придется заново подготовить подпол, ведь некачественный не выдержит даже минимальных нагрузок.

Выравнивание пола самовыравнивающими смесями

Что нужно знать перед началом работ?

Перед тем как крепить лаги к бетонному полу, рекомендуется разобраться в специфике таких работ, подобрать нужные материалы и инструменты. Главное – это выбор древесины, то есть брусьев. От этого зависит прочность и долговечность конструкции, ее эксплуатационные характеристики, нагрузка, которую она выдержит

Критерии подбора материала

  • Влажность. Материал должен быть сухим, с влажностью не более 18%, и это не зависит от размеров или породы древесины. Такая влажность считается естественной, поэтому трудностей с подбором подходящих лаг для монтажа досок быть не должно. При увлажнении или пересыхании в будущем материал «поведет», и брусья деформируют готовый пол.
  • Сорт пиломатериала. В данном случае сорт древесины не критичен, ведь у лаг много точек опоры, и их количество можно увеличить, если нужно. К тому же их внешний вид под полом не имеет значения. То есть подойдут брусья 2 и даже 3 сорта. Если по площади материала есть сучок, который может повлиять на прочность, дополнительно под ним монтируют опору.
  • Сечение. Деревянный пол на бетонном основании прослужит долго при условии правильного подбора сечения опорных балок. Оно должно быть прямоугольным, соотношение сторон ½ или 2/3. При этом лаги монтируют на ребро. В такой позиции брус максимально устойчив к вертикальной нагрузке. Еще одно условия выбора сечения – это возможность уложить нужное количество утеплителя, ведь в случае монтажа на бетонное основание это важно.
  • Порода. Оптимальное решение – материал хвойной породы. Сосна и даже ель доступны и имеют требуемые технические характеристики. Лиственницу стоит использовать в помещениях, где возможна повышенная влажность.
  • Обработка. Каждый брус перед монтажом обрабатывают антипиренами и биозащитой – это продлит срок их эксплуатации.

Гидроизоляция на бетонном полу

Важно! После подбора материал готовят к укладке. Каждый брус проверяют на наличие неровностей, скосов, выпячивания. Если они обнаружены, то их убирают при помощи рубанка. Сделать это, когда брусья уже уложены, не получиться.

Инструменты

Подготовка – это половина дела, и если материал уже есть, то теперь осталось найти инструменты для крепления деревянных лаг к полу. Так как в работе участвует бетон и древесина, весь набор предназначен для работы с этим материалами. Минимальный список:

  • перфоратор;
  • анкера – крепеж подбирается в зависимости от размеров бруса, его сечения;
  • саморезы – диаметр их 6 мм, длина тоже зависит от параметров древесины, в комплекте с ними должны идти дюбели;
  • столярные инструменты: ножовка, рубанок, циркулярка.

Второй и третий пункт набора взаимозаменяемы. Саморезы обойдутся дешевле, и с их помощью можно качественно выполнить установку лаг. Что же касается анкеров, то хоть они и дороже, но их количество на квадратный метр меньше. При этом и укладка лаг пройдет быстрее, так как придется меньше сверлить. Что выбирать, зависит от временных и финансовых возможностей.

Контроль уровня балок

Подготовка основания

При монтаже деревянного настила на лаги нужно позаботиться о ровном основании. Его рекомендуется предварительно выровнять, если есть перепады по уровню. Неровный пол из бетона будет проецироваться таким же неровным деревянным полом. Качественно уложить на такое основание брусья затруднительно. Для выравнивания используются специальные наливные смеси, которые еще называют самовыравнивающим. После их использования бетон в основании без особых усилий станет ровным.

Крепление брусьев

Крепление лаг к бетонному полу выполняется по такому алгоритму:

  • На бетонный пол укладывают гидроизоляцию. Удобнее использовать полиэтиленовую пленку, но подойдет и рубероид. Полотна закрепляют между собой и заводят на стены на высоту не менее 10-15 см. Стыки проклеивают специальным скотчем.

Элементы пола на лагах на бетоне

  • Далее раскладывают брусья с определенным заранее шагом, он должен быть равномерным, при этом расстояние от стены до первого бруса не более 15 см. Дистанция между лагами не должна превышать 80 см. Все зависит от площади комнаты и нагрузки на будущее покрытие. Еще расстояние между лагами зависит от толщины доски пола: чем она толще, тем шире можно крепить балки.
  • Перед тем как положить лаги в просторном помещении, придется продумать систему стыкования элементов опоры между собой. Для этого могут использоваться металлические пластины, железные уголки и другие крепежи.
  • Первыми крепят лаги у стен. Их укладывают на место, где они будут размещаться, и выводят по уровню, если нужно, то подравнивают высоту при помощи деревянных реек.

Обратите внимание! Чтобы между собой балки легли ровно, рекомендуется использовать лазерный уровень.

После монтажа по лагам проводится утепление в пространстве между ними и укладка паробарьера. Теперь основание готово для монтажа половых досок.

Контрольный замер уровня и расстояния между лагами

Вывод

Технология крепежа деревянных лаг к бетонному полу несложна, ее вполне под силу реализовать своими руками. Но при этом четкое соблюдение этапов укладки важно, ведь это влияет на долговечность эксплуатации будущего пола и его прочность.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector