0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ройки из металлического уголка

Ройки в проёмах брусовых стен: шпунтовка проёмов

Строительство деревянных домов приобретает все большую популярность. Все больше людей выбирают экологическое жилье и перебираются загород. Обо всех преимуществах деревянного дома написано множество статей, и все они справедливы. Недостатки не так многочисленны и, скорее, даже не недостатки, а особенности эксплуатации и возведения.

Ни для кого не секрет, что дереву, природному строительному материалу, свойственно усыхать. Дом из дерева или клееного бруса должен устоятся. Эти процессы занимают от нескольких месяцев до нескольких лет. В результате усыхания и усадки меняется геометрия постройки. Конечно, наиболее чувствительными к изменению размеров и форм элементами являются конструкции дверей и окон. Только точное выставление уровней и зазоров обеспечивают нормальное открытие/закрытие, отсутствие щелей и сквозняков.

Для современных технологий строительства усадка и усыхание деревянного дома не вызывают проблем, связанных с окнами и дверьми. При правильном возведении постройки из дерева, а именно в процессе подготовки оконных и дверных проемов, используют «ройки» – технологический элемент, который предотвращает изменение размеров проема.

После того, как проем прорублен, брусья в торце образуют ничем не закрепленный край, который в процессе усадки может отклоняться от вертикальной оси, деформировать проем, приводить, даже, к выпадению окон или дверей. Для того, чтобы избежать подобных осложнений, в торцах брусьев, образующих проем, делают распиловку (вертикальный паз). Именно в него и вставляются ройки. Их изготавливают из деревянного бруска квадратного сечения или из металлического уголка.

Особенности монтажа ройки

Установка роек требует соблюдения некоторых правил:

  • Ройка должна точно соответствовать подготовленному пазу.
  • Монтаж плотный, но без жесткой фиксации.
  • Короб ка дверей или оконная рама крепится только к ройке.
  • Верхний край ройки должен быть на 10-20 см. короче проема.

Для установки ройки очень важно соблюдение именно последнего правила. Нижни й край должен жестко упираться в пол, если это двери, или в нижний горизонтальный брус проема окна. В тоже время, верхний край ройки обязательно должен быть короче вертикального пропила, в который она вставляется. Соблюдение этого условия обеспечивает возможность нормальной усадки без деформации проема.

Человеку, который решился на строительство деревянного дома, нужно быть крайне внимательным к выбору подрядчика (строительной компании). Некоторые из них забывают даже просто упомянуть о том, что существует технология шиповки дверных и оконных проемов ройками. Другие, предлагают банальное качество деревянного дома, как дополнительную опцию. – «Мы построим для Вас отличный деревянный дом, но если вы хотите, чтобы он был качественным, заплатите нам еще».

В надежной строительной компании, такой как наша, шиповка окон и дверей ройками – не опция, а технологическая норма строительства, обеспечивающая качество и долговечность дверей и окон в вашем доме.

Ройки в доме из профилированного бруса

Деревянные дома выглядят красиво и стильно в любое время года. Дома из профилированного бруса – практичное решение, которое подходит для проживания как летом, так и зимой. Брусовые дома имеют массу преимуществ, которые сохраняются даже спустя 20 лет эксплуатации. От соблюдения технологии строительства зависит долговечность здания, а также его геометрическая целостность. Ройки – малозаметная часть брусового дом, которая оказывает существенное влияние на сохранение геометрии строения.

Что такое ройки и зачем они нужны

Ройка – небольшой брус, который устанавливается в дверные и оконные проемы для усиления и предотвращения деформации. Дома из бруса даже при использовании древесины принудительной сушки дают небольшую усадку, что может привести к появлению трещин в окнах, перекосу дверей и другим проблемам. Усадка домов происходит практически незаметно, поэтому заранее сложно предугадать, в какой момент и насколько дом осядет. Своевременно принятые меры позволяют минимизировать негативное влияние усадки на все конструктивные элементы.

Ройки обычно изготавливают из бруса сечением 50х50 мм – такого размера вполне хватает для предотвращения сдвигов и деформации дверных и оконных конструкций. В зависимости от характеристик бруса и степени его влажности ройка делается меньше на 50-120 мм, чем дверной либо оконный проем. Если ройка будет установлена некорректной длины, то произойдет деформация стены и последующие нарушение целостности окон или дверей. Категорически запрещается возводить дом из профилированного бруса без монтажа роек.

Еще одним преимуществом установки ройки является предотвращение изменения конфигурации свободного края бруса. Если концы бруса остаются незафиксированными в течение пары месяцев, начинается их деформация, которая впоследствии может привести к разрушению дома.

Как изготавливают ройки

К материалу ройки относятся предельно внимательно, так как при усадке дома балки в итоге будут опираться на нее. В первую очередь выбирается порода дерева – здесь не используют мягкие сорта древесины. Чаще всего в качестве сырья для роек берут древесину пород:

  • дуб;
  • береза;
  • ясень.

Ройки могут в некоторых случаях изготавливаться из того же материала, что и сам дом, то есть из хвойных пород древесины. Использование идентичных кусков древесины позволяет с высокой точностью сделать конструкцию максимально добротной и долговечной. Распил в условиях небольшой мастерской позволит сделать элемент максимально гладким и тем самым улучшить его вхождение в паз.

Также обращают внимание на способ сушки пиломатериала. Использовать брус естественной сушки крайне нежелательно, так как он может дать существенную усадку. Лучше всего использовать древесину принудительной сушки с процентом влажности около двадцати.

Особенности монтажа

На первый взгляд может показаться, что установка роек – простая задача, но это далеко не так. Важно правильно рассчитать расстояние, которое должно оставаться сверху ройки, а также сделать отверстие под нее. Ройка обязательно должна устанавливаться четко по центру торцов бруса. Распиловка под брус должна выполняться максимально аккуратно, чтобы не повредить древесину. Отверстие сверху ройки категорически нельзя заливать пеной или любыми другими материалами, которые могут повлиять на равномерность усадки дома. В конечном итоге брус сверху дверного проема обязательно должен лечь на упор, который сформирован из торца ройки. Для расчета пространства сверху ройки лучше привлекать специалистов, которые имеют большой опыт в возведении брусовых домов.

Как происходит монтаж роек

Расположение роек в первую очередь зависит от толщины бруса, из которого изготовлены стены. Если толщина наружных стен обычно бывает 15-25 см, то внутренние стены делаются преимущественно из тоньшей ширины древесины. Отверстия под ройки должны выпиливаться четко посередине. Если толщина стены – 25 см, то ройка будет располагаться на расстоянии 10 см от края бруса.

Первым этапом выпиливаются оконные и дверные проемы согласно проекту. Их размеры оговариваются заранее. Важно, чтобы проемы имели точную геометрическую форму, так как малейшее отклонение может привести к последующей деформации конструкций. Далее выпиливается паз согласно ширине ройки, но при этом его длина должна несколько превышать размер элемента. Ширина ройки обязательно должна совпадать с пазом, так как при неплотном прилегании деталь частично либо полностью потеряет свою функциональность. Паз необходимо зачистить и обработать.

Следующим этапом идет установка ройки в заранее подготовленный паз. Ройка должна доставать до низа проема, а сверху иметь несколько сантиметров свободного пространства. Ройка должна входить в паз с небольшим усилием для максимально плотного прилегания. После установки роек выполняется монтаж непосредственно дверных или оконных конструкций. Сверху также оставляют небольшое пространство, которое позволит усесться дому из бруса без нарушения целостности конструкции. Оставшееся пространство можно заполнить утеплителем, после чего окна и двери зашивают наличниками. Наличники позволяют не только скрыть оставшееся пространство, но также сделать интерьер завершенным и подчеркнуть атмосферу и дизайн комнаты.

В процессе усадки дома из бруса наличники подлежат небольшой деформации. Недостаток хоть и существенно влияет на интерьер комнаты, но при этом его легко исправить. Самым простым способом решения проблемы деформированных наличников является подпиливание обналички в видоизмененных местах. Если изначально дом был построен из бруса естественной сушки, то в течение 3-4 лет после завершения строительства потребуется регулярно проверять состояние наличников и периодически их подпиливать.

Зачем нужны ройки в дверных и оконных проемах?

Строительство из бруса – сочетание новейших технологий и старинных традиций. Зачастую не все термины понятны обывателю, потому предложения компании-застройщика неясны, особенно, когда за них требуют отдельную плату.

Один из таких непонятных моментов – ройки оконных и дверных проемов.

Заказывая строительство деревянного дома, стоит заранее узнать, что такое обсадной брусок, нужен ли он и если нужен, то стоит ли за него доплачивать.

Что такое ройки и как они выглядят?

Ройки (иначе – обсадные бруски) – вертикальные элементы, необходимые для сохранения геометрии стен в области оконных и дверных проемов.

На первый взгляд непонятно, как такая простая деталь может быть столь важной, ведь выглядит ройка проема как обычный брусок прямоугольного, чаще квадратного сечения. Но необходимость установки обсадного бруска высока, особенно в доме, который строят из бруса естественной влажности.

Монтируют ройки оконных проемов, вырезая под них паз в торцевой части брусьев. Стоит знать, что длина обсадного бруска должна быть на 6-12 сантиметров меньше, чем высота проема. Во время усадки верхний брус и находящиеся под ним будут опускаться. Ройка свободно двигается по подготовленному для нее пазу, не изменяя своего положения относительно вертикали и надежно удерживая положение брусьев сруба в проеме.

В каких случаях ройки необходимы?

Любой дом, строящийся для постоянного проживания, требует точного соблюдения технологии, и ройки в ней предусмотрены.

Но особенно важна их установка в следующих случаях:

  • строительство из бруса с высокой степенью влажности;
  • сложная конструкция стен с большим количеством проемов, их масштабные размеры;
  • если в планах установка оконных и дверных блоков ПВХ (в этом случае обсада имеет особую конструкцию).

Единственный случай, когда можно обойтись без обсадного бруска – возведение дома или бани из клееного бруса больших сечений. Но этот материал сам по себе недешевый и экономить на установке роек уже нет смысла.

Ройки – залог прямых стен в вашем доме

Для начала обратите внимание на гарантийные обязательства и пункты договора с компанией-застройщиком. Обычно там прописана гарантия на целостность стеновых конструкций. Если это так, не слушайте приехавших рабочих, предлагающих улучшить конструкцию с помощью обсадных брусков, а то, дескать «стены поведет».

При подобной попытке вымогательства звоните в головной офис компании, в которой заказывали возведение дома или бани. Сообщите, что при изменении геометрии стен вы обратитесь по поводу гарантийного обслуживания, и застройщик будет обязан устранить недочеты. Этот способ подойдет только в случае, если в договоре действительно прописана ответственность за целостность конструкции.

Нужно ли переплачивать за установку обсады в проемах сруба?

Это вопрос спорный. Добросовестная компания-застройщик закладывает стоимость роек в цену возведения дома заранее, ведь они необходимы. Более «смекалистые» шабашники предлагают строительство по сниженной цене, выдвигая свои предложения по установке роек и другие, якобы дополнительные, услуги уже на месте после того, как будущий владелец дома заключил с ними договор. Таким путем они легко находят желающих сэкономить, позже все равно получая деньги за монтаж обсадных брусков и другие обязательные при качественном строительстве операции.

Решайте сами, хотите ли вы заказывать возведение дома в компании, где все прозрачно или пытаетесь сэкономить (в итоге нередко переплачивая). Как быть, если вы уже подписали договор и только сейчас поняли, что имеете дело с вышеописанными шабашниками?

Чтобы спасти ситуацию, проделайте следующие операции:

  • внимательно еще раз прочитайте договор, проверьте гарантийный срок;
  • дайте понять строителям, что вы не из тех, кто спустит дело «на тормозах» в случае появления недочетов;
  • если в договоре есть пункт об ответственности за целостность конструкции – обсудите это с бригадиром, прорабом или иным руководящим лицом и объясните, что в случае деформации стен будете требовать исправления недочета по гарантии.

Эти три простых шага помогут вам показать, что и вы «не лыком шиты», и не допустите нарушения своих прав.

В случае отсутствия ответственности за сохранение геометрии сруба в процессе эксплуатации и гарантийного срока вам не остается ничего иного, как доплатить за установку роек. Если же строительство еще не началось – откажитесь от услуг таких исполнителей.

Ройки в доме из бруса

Одной из сложностей строительства домов из профилированного бруса, которой нет в других технологиях, является усадка. Сруб, даже если он собран из пиломатериала принудительной камерной сушки (влажностью 12-18%), в течение первого года эксплуатации интенсивно изменяется, в особенности, по высоте. В связи с этим свойством требуются особые технологические решения при обустройстве дверных и оконных проёмов. Существует два основных способа сделать это правильно — окосячка и ройки. В этой статье кратко рассказано, что такое ройки, зачем они нужны и какие функции выполняют, из какого материала их можно изготовить и как правильно выполнить монтаж.

Назначение и функции ройки

Ройка — это многофункциональный элемент, который устанавливается в паз, проделанный на боковом торце оконного или дверного проёма. При этом, к самому срубу она не крепится, а изначально удерживается на своём месте исключительно за счёт сил трения. Это необходимо для того, чтобы по мере усадки бруса ройка не препятствовала этому процессу. Венцы как бы скользят по ней, как по направляющей.

Зачем же нужен этот элемент в проёме? На самом деле он выполняет несколько важных функций:

  1. Ройка является отличной альтернативой полноценной обсадной коробке, а потому используется для фиксации оконных рам или дверных коробов.
  2. За счёт отсутствия жёсткой фиксации вся конструкция никак не препятствует усадке сруба.
  3. Благодаря ройкам окна и двери не окажутся со временем зажатыми или заклинившими.
  4. Частично элемент является силовым, так как немного препятствует боковому смещению венцов усаживающегося сруба.
  5. Ройки в проёмах защищают также от деформации отделку — наличники, вагонку и прочее.

В тех случаях, когда ройки при обустройстве проёмов не используются, применяются полноценные обсадные короба. Отличаются они только лишь тем, что имеют форму буквы «П». То есть, грубо говоря, обсада представляет собой две ройки, скреплённые сверху перемычкой. Функционал и назначение, при этом, сохраняется.

Из какого материала можно изготовить ройки?

В классическом исполнении ройки принято делать из древесины. Обычно для этого используется деревянный брусок размерами 50 на 50 миллиметров или больше (но не меньше). В качестве альтернативы в последнее время стали применять ройки из металлического уголка. Это немного дороже, однако, в ряде случаев позволяет исключить такие неблагоприятные факторы, как перелом ройки из-за случайно пропущенного сучка или прочего брака древесины.

Как правильно изготовить и установить деревянные ройки?

Чтобы деревянные ройки не подвели в процессе эксплуатации, при их изготовлении и установке следует обратить внимание на следующие моменты:

  • не рекомендуется использовать брусок сечением менее 50 мм;
  • нельзя применять древесину естественной влажности;
  • длина ройки для оконного проёма должна быть короче его высоты на 50 мм;
  • при обустройстве дверного проёма этот зазор должен составлять до 100 мм;
  • на пиломатериале для ройки не должно быть сучков;
  • других пороков и дефектов древесины тоже лучше избегать.

Следуя этим простым правилам, даже обычные деревянные ройки справятся с возложенными на них функциями, не деформируются и не сломаются со временем. Если же возможности выбрать качественный погонаж нет, то лучше рассмотреть полноценную обсаду или металлические уголки.

Ряд ключевых технологических решений, применяемых при строительстве домов из бруса

Угол в половину бруса или «угол в лапу»

В брусовых срубах используются отличающиеся друг от друга разновидности рубки углов. Один из наиболее распространенных типов рубки, применяемый при закладке дома или же бани – угол в половину бруса. Именно он отражается в стоимости стандартизированных проектов. Сруб образуется удалением с углов бруса либо нижней, либо верхней половины толщины массива. В итоге формируется очень надежное и долговечное соединение с аккуратным и презентабельным внешним видом. Оптимальны соотношения затрачиваемого труда и полученного результата. Единственным условием, которое следует обязательно соблюдать при сборке сруба типа «угол в лапу», тщательное его конопачение и зашивка со стороны улицы либо вагонкой, либо обрезной доской.

Сруб «теплый угол» или «угол в шип»

Поскольку наиболее уязвимыми с точки зрения продувания оказываются углы строений, для их утепления используется способ сруба, называемый «угол в шип». Чтобы добиться эффекта теплого угла, который в принципе не продувается, во всех углах, изнутри помещения, в первом из брусьев вырубается паз, а на ответном брусе – шип. Чем плотнее формируемое соединение, тем теплее в последующем будут углы.

Читать еще:  Инструкция по установке откосов для входных дверей из МДФ: достоинства и недостатки, фото и видео

Единственный недостаток технологии – стоимость, поскольку на сборку такого сруба уходит существенно больше времени и сил. Однако если в доме предполагается жить не только летом, но и зимой, то экономия вряд ли будет уместна.

Есть два варианта вырубки шипа, прямой и «ласточкин хвост». Первый максимально простой и потому доступный, еще бытует его название – перевязка с коренным шипом. Второй – наиболее сложный и требующий максимальных трудозатрат, название его становится понятным, если посмотреть на фотографии такого сруба.

Следует остерегаться обмана, когда недобросовестные строители выдают за сруб типа «теплый угол» обыкновенный угол типа «брус на брус». Ведь одинаково выглядящие с внешней стороны углы могут ввести в заблуждение неопытного человека. Впрочем, проверить сборку угла можно с помощью обычного гвоздя, или любого иного тонкого и длинного предмета. Если вставленный в стык на углу строения гвоздь протолкнуть внутрь, то в случае с «неправильным» срубом он выйдет изнутри помещения, что дает право на подачу немедленной претензии строителям, если договором оговаривалось условие сборки теплого угла.

Завершающим этапов возведения сруба является зашивка углов вагонкой, что придает строению законченный и эстетически приятный вид.

Эркерный угол для формирования многоугольных домовых конструкций

Деревянный нагель

Стены, возводимые из бруса или из бревен, в обязательном порядке скрепляются между собой по вертикали. Для этих целей и служат деревянные нагели – крепежные элементы цилиндрической формы из твердых пород дерева: дуба, бука или березы.

Обычный диаметр деревянного нагеля составляет от 24 до 25 мм, такие нагели могут использоваться при возведении абсолютно всех типов срубов, брусовых или бревенчатых. В качестве исключения могут быть лишь массивные стены с диаметром рубленых бревен свыше 30 см, в этом случае следует приобретать нагели большего размера, с диаметром 30 мм. Чаще всего длина нагеля составляет 1 – 1,2 метра, при сборке на месте они разделяются на три-четыре части, которые и идут в работу.

Ройки

Ройкой называется способ, когда с помощью врезного бруса бревна фиксируются на торцах между собой. Естественным является установка в деревянные строения дверей и окон. Здания из дерева, в отличие от кирпичных, подвержены более длительной и значительной усадке. Чтобы избежать неприятностей с перекашиванием оконных и дверных проемов, ведущих к деформации окон и дверей, в конструкцию дома предусмотрительно вводится система компенсаторов напряжений.

По бокам периметра дверного или оконного проема выпиливается паз, в который затем вводится брусок – ройка, однако он не приколачивается намертво. Далее, к ройке и к нижней части сруба крепится окно (короб двери). Вверху, между окном или дверным коробом, оставляется 5 – 7-сантиметровый зазор под усадку, заполняемый мягким утеплителем. После установки окна по его периметру прибивается наличник.

В проем с ройками можно устанавливать не только деревянные, но и металлопластиковые окна.

Усадочные болты

Данные конструкционные элементы можно встретить при возведении деревянных строений достаточно часто. Иначе усадочные болты называются еще анкерными. Обычно используются они либо под, либо над опорными столбами внутри помещений или на домовых террасах, играя роль компенсаторов возможных к образованию щелей между венцами при усадке сруба. Усадочные болты применяются, как правило, компаниями, которым небезразлична их репутация.

Доски пола и их крепление

Существует два варианта крепления доски при помощи полового шпунта, относящегося к чистовым отделочным материалам. Наиболее распространенный вариант, когда половая доска крепится с помощью гвоздей, в этом случае пробивается не каждая доска пола, а лишь каждая пятая из них. Делается это в связи с тем, что при прохождении определенного промежутка времени половой шпунт нуждается в перетяжке для устранения появляющихся в процессе акклиматизации материала щелей. Собственно для упрощения этой промежуточной операции и фиксируется каждая пятая доска. В процессе перетяжки пробивается уже каждая доска.

Вторая разновидность, более трудоемкая и дорогостоящая, предполагает использование шуруповерта, поскольку в качестве крепления в шпунт будут использоваться саморезы. В этом случае шляпки саморезов не будут видны в принципе, что делает этот способ более изящным.

Кирпичная кладка печного экрана

При необходимости возможна кладка непосредственно кирпичной печи или печного экрана. В качестве материала кладки может быть использован как обычный красный, так и специальный огнеупорный кирпич.. Стоит отметить, что для улучшения теплоизоляционных свойств экран должен быть несколько выше собственно печи. Для экранирования металлической печи понадобится около 40 кирпичей и два мешка печной смеси. Стоимость подобных работ оговаривается сторонами особо.

Вывод дымоходной трубы

Когда речь идет о строительстве «под ключ», имеются две возможности организации вывода дымохода. В первом случае, предусмотренном в стандартном варианте исполнения, вывод трубы осуществляется через стену вбок. Используется металлическая труба, соединительные уголки, оцинкованный лист, теплоизолирующий материал и базальтовый картон. Однако этот способ имеет значимые минусы. Обязательным условием установки трубы через стену является ее вывод не на фронтон, а выше обреза ската крыши. Поэтому если возникнет необходимость установки печи со значительным смещением от внутренних стен сруба, от такого способа придется отказаться в пользу второго варианта.

В этом случае дымоход будет выводиться через перекрытия и крышу. Подобная конструкция в целом более сложная и соответственно более дорогостоящая. Но тут появляется объективная возможность установки любой печи, в комплектности поставки которой необходимо предусмотреть трубу-сэндвич. Длина трубы будет зависеть от высоты возведенной постройки, а ее диаметр может быть любым. При самостоятельной покупке печного оборудования клиентом, он должен знать высоту всего здания от пола первого этажа до конька. Данную информацию всегда можно получить у специалистов застройщика, также как и иные рекомендации, касающиеся возводимого строения.

Ряд ключевых технологических решений, применяемых при строительстве домов из бруса

Ряд ключевых технологических решений, применяемых при строительстве домов из бруса

В брусовых срубах используются отличающиеся друг от друга разновидности рубки углов. Один из наиболее распространенных типов рубки, применяемый при закладке дома или же бани – угол в половину бруса. Именно он отражается в стоимости стандартизированных проектов. Сруб образуется удалением с углов бруса либо нижней, либо верхней половины толщины массива. В итоге формируется очень надежное и долговечное соединение с аккуратным и презентабельным внешним видом. Оптимальны соотношения затрачиваемого труда и полученного результата. Единственным условием, которое следует обязательно соблюдать при сборке сруба типа «угол в лапу», тщательное его конопачение и зашивка со стороны улицы либо вагонкой, либо обрезной доской.

Что такое ройки и зачем они нужны

Ройка – небольшой брус, который устанавливается в дверные и оконные проемы для усиления и предотвращения деформации. Дома из бруса даже при использовании древесины принудительной сушки дают небольшую усадку, что может привести к появлению трещин в окнах, перекосу дверей и другим проблемам. Усадка домов происходит практически незаметно, поэтому заранее сложно предугадать, в какой момент и насколько дом осядет. Своевременно принятые меры позволяют минимизировать негативное влияние усадки на все конструктивные элементы.

Ройки обычно изготавливают из бруса сечением 50х50 мм – такого размера вполне хватает для предотвращения сдвигов и деформации дверных и оконных конструкций. В зависимости от характеристик бруса и степени его влажности ройка делается меньше на 50-120 мм, чем дверной либо оконный проем. Если ройка будет установлена некорректной длины, то произойдет деформация стены и последующие нарушение целостности окон или дверей. Категорически запрещается возводить дом из профилированного бруса без монтажа роек.

Еще одним преимуществом установки ройки является предотвращение изменения конфигурации свободного края бруса. Если концы бруса остаются незафиксированными в течение пары месяцев, начинается их деформация, которая впоследствии может привести к разрушению дома.

Ключевые достоинства стального уголка

Чтобы изготовить перемычки, используются железобетонные монолитные или сборные заготовки. Однако для изготовления некоторых сооружений рекомендуется использование именно стальных изделий, в том числе, и угловой прокат.

Среди основных достоинств применения металлопродукции следует отметить:

  • простоту и скорость установки;
  • возможность продолжения кладки кирпичной или блочной стены непосредственно после монтажа перемычки;
  • высокие показатели прочности и долговечности с условием правильного подбора, исходя из эксплуатационных особенностей здания.

Ройки – залог прямых стен в вашем доме

Для начала обратите внимание на гарантийные обязательства и пункты договора с компанией-застройщиком. Обычно там прописана гарантия на целостность стеновых конструкций. Если это так, не слушайте приехавших рабочих, предлагающих улучшить конструкцию с помощью обсадных брусков, а то, дескать «стены поведет».

При подобной попытке вымогательства звоните в головной офис компании, в которой заказывали возведение дома или бани. Сообщите, что при изменении геометрии стен вы обратитесь по поводу гарантийного обслуживания, и застройщик будет обязан устранить недочеты. Этот способ подойдет только в случае, если в договоре действительно прописана ответственность за целостность конструкции.

Основные ошибки при изготовлении и установке роек

  • Изготовление бруска из непросушенной древесины. Это приводит к тому, что ройка усаживается вместе со стенами зданиями. Значит, она не препятствует деформации конструкции.
  • Отсутствие зазора в пазе для усадки. Ройка будет мешать деформации деревянных стен, на брус будет оказываться сильное давление.
  • Нельзя заполнять пространство в пазе над бруском монтажной пеной. Она проникает даже в мелкие щели, прочно склеивая деревянные элементы строения. Это станет способствовать нарушению процесса усадки дома.

Несмотря на кажущуюся простоту, ройка – серьёзный конструкционный элемент деревянного дома. Она позволяет не допустить механического воздействия на оконные и дверные конструкции. В результате они остаются неповреждёнными, их не требуется менять из-за того, что они перекосились, преждевременно вышли из строя. Поэтому не стоит отказываться от установки роек в проёмы для окон и дверей. Тем более что их монтаж не требует существенных финансовых и временных затрат.

Основные факторы, определяющие скорость и степень усадки

Теоретически усадка здания из бруса должна соответствовать нормативным значениям, указанным в ГОСТе 6782.1-75. Но на практике эти данные не используются потому, что на процесс влияет значительное количество факторов внешнего характера, регламентации не поддающихся:

  • Вид применяемого бруса:
    • обрезной,
    • клеёный,
    • профилированный.
  • Сечение бруса.
  • Степень влажности материала.
  • Габариты возводимого объекта.
  • Техника строительства сруба (вид нагелей, тип угловых соединений и т. п.).
  • Вид древесины, из которой произведены пиломатериалы.
  • Сезон строительства.

Специалисты отмечают два этапа потери влаги:

Интенсивный, продолжающийся до трёх месяцев с момента возведения сруба.

Постепенный – может занимать до 12 месяцев.

Для примера рассмотрим подробнее несколько из перечисленных факторов.

Теплый угол: значимость, технология выполнения и хитрости строителей

Теплый угол – это способ крепления брусьев при строительстве деревянного дома. Его преимущества:

  • Исключает вероятность появления щелей;
  • Не продувает и пропускает холод в помещение;
  • Прост в выполнении и отнимает времени не больше, чем другие методы.

Кроме этого способа, практикуются еще и «стык-в-стык», в полдерева и ласточкин хвост. По преимуществам у них во всем выигрывает теплый угол и любой нормальный заказчик для своего дома выберет именного его. И вот начинается самое интересное. Нет, находчивые строители не будут отговаривать вас от такого выбора. Они сделают лучше(для себя) – назовут вам кругленькую сумму. А что делать, если дом хочется получить по-настоящему теплым? Отказывайтесь от таких доброжелателей! Добросовестные строители никогда не станут брать за это дополнительную плату – это и без того их работа и ее вы точно успеете оплатить. Правда, по справедливости и лишних переплат.

Для оформления цоколя, оконных и дверных проёмов

Чтобы дверные, оконные проёмы и цоколь выглядели эстетично и завершённо, рекомендуем использовать для их оформления следующие планки.

Планка отлива цоколя

Где устанавливают: над верхней кромкой цоколя.

Внешний вид, размер: визуально напоминает небольшую «полку», которую монтируют под наклоном относительно стены здания. Одна кромка планки загнута кверху (когда планку фиксируют, в эту часть вкручивают саморезы), а другая ― наклонена вниз (похожа на узкий «козырёк» с завальцованной кромкой).

Ширина самой широкой части планки ― 50 мм, «козырька» ― 20 мм. Длина планки ― 2000 мм.

Функции: отводит воду от цоколя и отмостки здания, предотвращает размытие фундамента.

Планка отлива

Где устанавливают: в нижней части оконного проёма (на отливе). Этот элемент фиксируют на оконной раме, вкручивая саморезы 4,2х16 (19) мм с пресс-шайбой в верхнюю узкую часть планки.

Внешний вид, размер: внешне напоминает планку отлива цоколя, отличается только размерами.

Ширина самой широкой части планки и «козырька» ― 50х20, 150х30, 180х30, 210х30, 240х30 мм. Длина планки ― 2000 мм.

Функции: планка отлива необходима для защиты подконструкции и несущей стены от осадков ― она отводит воду от оконного проёма. Также она выполняет декоративную функцию ― при оформлении оконных проёмов планку отлива используют в качестве внешнего подоконника.

Планка аквилона малая

Где устанавливают: в местах боковых и верхних примыканий откосов к оконной раме. Планку аквилона малую фиксируют на раме с помощью саморезов 4,2х16 (19) мм с пресс-шайбой (их вкручивают в самую узкую часть планки).

Внешний вид, размер: похожа на «уголок» с «прищепкой». Ширина узкой (крепёжной) части планки ― 20 мм, широкой ― 35 мм. Длина планки ― 2000, 3000 мм.

Функции: с помощью малой планки аквилона можно выровнять края оконных откосов. Место примыкания откоса к оконной раме будет выглядеть, как единое целое. Также планку применяют для фиксации откосов ― в качестве «прищепки», в которую вставляют откос (роль откоса может выполнять планка карнизного свеса).

Планка карнизного свеса простая

Где устанавливают: на боковых и верхних частях оконных и дверных проёмов.

Внешний вид, размер: простая планка карнизного свеса представляет собой Г-образный элемент. Размеры боковых сторон планки ― 200х30 мм, 250х30 мм, 180х30 мм. Длина ― 2000, 3000 мм.

Функции: планки карнизного свеса выполняют защитно-декоративную функцию. Их используют в качестве откосов при оформлении дверных и оконных проёмов. Планки защищают несущую стену и подконструкцию от попадания влаги. Также дверные и оконные проёмы, оформленные с помощью этих планок, смотрятся аккуратно и эстетично.

Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Рамы из пластика со стеклопакетом вставляют на чистовую или черновую раму. Металлические крепления фиксируют саморезами. При установке окна важно выдержать точные размеры.

Саму оконную коробку делают больше рамы на 15-20 см. Замеры проводят после установки обсад в проёмы. Пластиковую раму закрепляют двумя способами:

  • Сквозь профиль на саморезы;
  • На крепёжные уголки в раму с выбранной четвертью.

Первый вариант достаточно прост. Перед установкой демонтирую всё остекление: распашные створки, глухие стеклопакеты, чтобы был свободный доступ к внутренней части рам.

Важно!

Саморезы не должны пройти сквозь окосячку в материал сруба — бревно или лафет. Это будет препятствовать свободному перемещению шипов относительно паза. Выбирают крепёж нужной длины.

Раму выравнивают по уровню, используя клинья для установки точных зазоров. Если оксячка выполнена «в колоду», раму смещают таким образом, чтобы она не попадала на контур паза. В этом месте доска тоньше, есть риск ввернуть саморез в выступающий шип в проёме.

Затем вкручивают саморезы, соблюдая заданное расстояние между ними. Ставят на место створки. Убирают клинья и запенивают щель. Оформляют оконный проём декоративными откосами. Недостаток этого способа – саморезы прошивают пластик насквозь, нарушается герметичность рамы.

Правильнее использовать крепёжные пластины. Доска обсады должна быть выбрана на четверть достаточной глубины. Пластины сначала крепят к торцу рамы. Затем окно выравнивают относительно оконной коробки. Пластины прижимают к доскам, каждую крепят саморезами в двух местах.

При установке пластиковых окон обязательно прокладывают пароизоляционную ленту. Она предохраняет окна от запотевания.

Доборы на окна в деревянном доме ставят, чтобы увеличить ширину коробки. Край должен быть вровень с внутренней стеной или незначительно выступать. Если прибивать наличник прямо к стене сруба, он может растрескаться. К торцам доборов их крепят на клей или финишные гвозди.

Читать еще:  Как утеплить контейнер

Устройство обсады в деревянном доме

Пластиковые окна в деревянном доме — вид изнутри

Проем окна в срубе под пластиковое окно — вид снаружи

Содержание

  • Как правильно ставится оконная коробка
  • Компенсационные зазоры в проёме и обсаде
  • Изготовление окосячки «в колоду»
  • Обсада «в шип»
  • Монтаж на закладной брус
  • Изготовление обсады
  • Шиповка оконных и дверных проёмов
  • Черновая и чистовая обсада
  • Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Как правильно ставится оконная коробка

Из-за способности древесины реагировать на атмосферные колебания, постоянно меняются размеры и кривизна брёвен. При возведении домов и бань из бревен плотники разработали особые подвижные конструкции. Они компенсируют смещение торцов, к которым крепят оконные и дверные коробки в доме. Используются исконно русские названия подвижного соединения – окосячка или обсада. Широкое распространение получили три способа установки. Они приведены в таблице:

КонструкцияОсобенностиПрименение
П-образнаяв колодуПодходитдля всех типов деревянных домовКакчистовая или черновая с последующей отделкой
Т-образнаяв шипПростотаизготовленияДлявсех типов проёмов
Закладной,или черепной брусПростаяв изготовлении, но недостаточно прочная конструкцияВлёгких срубах

Из рисунков понятно, что такое обсада в деревянном доме и как она работает:

Схема обсады в деревянном доме

Чтобы выбрать конструкцию коробок для своих окон и двери, надо изучить чертежи и фото всех трёх типов.

Компенсационные зазоры в проёме и обсаде

Окосячка окон и дверей в деревянном доме выдерживает большие нагрузки. Сверху на коробку давит вес стены и кровли. Рассчитать предел прочности трудно, обсады в деревянном доме делают с запасом. Ширина проёма чуть меньше, чем по чертежу. Окосячка в срубе компенсирует постепенное усыхание дерева. Без фиксированных соединений деревянные детали смещаются друг относительно друга. Расширение и сжатие из-за колебаний температуры и влажности не приводит к образованию трещин.

Между вершником и верхом проёма в срубе оставляют зазор не менее 5 см. Раньше его заполняли мхом или паклей. Сейчас применяют минеральную вату и другие волокнистые негорючие утеплители. Проседая, брёвна давят на волокна.

Они не препятствуют медленному скольжению вниз шипа окосячки в пазу. Утеплитель постепенно уплотняется. Вершник и бревно находят оптимальное положение и так стоят до ста лет. Притолока в дверном проёме тоже должна иметь нижний и верхний зазор, иначе поведёт дверную коробку.

Важно!

Нельзя заполнять зазор над вершником монтажной пеной. Она отвердевает и крошится под нагрузкой. Образовавшуюся щель не видно за наличником. В неё тепло уходит на улицу.

Монтаж обсады окон в деревянном доме, верхний зазор

Установка окна в обсаду в срубе

Изготовление окосячки в колоду

Этот способ применялся повсеместно до появления бензопил. Паз делают в боковине обсады. Ответный шип выпиливают в торцах бревен проёма. Плотникам было проще стесать лишне дерево по бокам от выступа.

Такая окосячка препятствует смещению брёвен в горизонтальных направлениях. Сам шип очень прочный, потому что волокна древесины расположены перпендикулярно направлению действия боковых нагрузок.

Между шипом и пазом прокладываю тканый утеплитель. Выбор материалов большой, но профессионалы предпочитают использовать натуральное льноволокно. Оно выпускается широкими лентами, с которыми удобно работать при установке окон в деревянном доме. Льноволокно выполняет функции уплотнителя, потому что шип должен плотно сидеть в пазу.

Обсада «в шип»

Конструкция получила распространение, потому что бензопилой не трудно выпилить паз в проеме под окосячку в торцах брёвен. На боковине находится ответная часть. Заготовка для боковин имеет Т- образное сечение. Выступающий шип плотно вгоняют в паз.

Монтаж на закладной брус

Брус 50х50 мм в сечении называют черепным. При постройке его использую для монтажа полов и крыши. Его ставят в оконные и дверные проёмы в торцы брёвен или бруса, чтобы предотвратить их смещение. Боковые бруски называются ройки. К ним крепят на саморезы доски обсадной коробки.

Соединение хорошо держит нагрузки, но не всегда долговечно, потому что соединение не является цельным. Металлические саморезы сокращают срок службы ройки и всей окосячки. Ели под обсаду проникает влага, саморезы могут ржаветь. Ройки в брусовом доме сразу ставятся на утеплитель, к ним можно крепить чистовую окосячку. Деформация бруса незначительная.

Производство и установка обсады в любой сруб под размеры

Оконная коробка для деревянного дома и бани

Изготовление обсады

Все конструкции окосячек упрочняют проёмы, способствуют равномерной осадке без перекосов. Боковины, или стойки, вершник и подоконник лучше купить у проверенной компании, которая имеет собственное производство. Это погонаж со стандартизованными размерами. Основной параметр – ширина. Профилированную доску выпускают размерами от 100 мм до 400 мм, для разной толщины сруба. Подоконник может выступать за край стены внутри дома.

  • Обсады делают из массива дерева или клеёные. В основном используют сосну и ель. Изделия не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки огнебиозащитными составами.
  • Боковины замеряют и отпиливают по месту. Поперечные детали обсады, вершник и подоконник, являются поперечными распорами. Они препятствуют выпадению шипа боковин из паза при высыхании древесины. Боковое соединение «в замок» оформляется двумя способами:
  • Выпиливают Т- образный шип на торцах вершника и подоконника. Концы боковин оформляют П-образно. Соединение должно быть без зазоров, для этого следят за соблюдением размеров.
  • Шип выступает на торцах окосячки. Ответная П-образная часть делается на поперечных деталях.

На некоторых видео из сети на тему «как ставится окосячка в деревянном доме» рабочий вгоняет саморез в вершник, чтобы зафиксировать боковины. Этого делать не рекомендуется. Соединения обсады должны быть прочными, но подвижными, иначе она не выполняет свою функцию компенсации смещений. Если ставят саморез из обычной стали вместо нержавеющей, он подвергается коррозии, от нагрузок увеличивается отверстие, саморез расшатывается, и окно перекашивает.

Шиповка оконных и дверных проёмов

Готовый дом из сруба (коробку) нельзя оставлять без проветривания. Поэтому прорезают хотя бы один поём для доступа воздуха. Размеры проёма берут с учетом толщины обсады. Проём размечают так, чтобы вырез заходил в целые брёвна не менее чем на треть диаметра. Если рассечь любой венец, нарушится жёсткость всей конструкции.

  • На торцах прорезают вертикальные пазы, вбивают ройки. На время усадки сруба они не позволяют смещаться брёвнам, разрезанным на две части проёмами. Вверх и вниз торцов выемок ройка должна обязательно заходить.
  • После усадки дома вырезают проёмы под все окна. Выемка пазов под боковые шипы называется шиповкой. Сначала намечают вертикальные линии на торцах. Бензопилой делают запилы, удаляют оставшуюся между ними древесину.
  • Рабочие могут пользоваться бензопилой, снимая дерево внутри паза под углом. Излишки удаляют топором. Если вертикальные запилы получились слишком глубокие, паз выбирают не на всю глубину, а только под размеры ройки.
  • Для выравнивания паза берут стамески.

Как сделать паз в точный размер? Хорошо оснащённые бригады строителей используют специальную фрезу для шиповки. В гладкую выемку сразу ставят чистовую окосячку «в шип».

Черновая и чистовая обсада

Чистовая обсада или окосячка «в четверть». Она имеет выборку по внешнему краю доски. В этот контур ставят оконную раму. Окно находится на уровне внешней стены. Его не надо дополнительно отделывать откосами. Ставятся отливы на окна и крепят наличники, чтобы защитить стыки от проникновения влаги.

Между рамой и окосячкой оставляют зазор 1-2 мм. Иногда строители его запенивают. Профессионалы используют полотно из утеплителя как более долговечное.

Для изготовления чистовой окосячки берут массив. Клеёную доску собирают из качественных ламелей. Поверхности шлифуют. Поэтому внутри оконную коробку не надо отделывать. Клеёную профилированную доску для боковин иногда называют еврообсада.

Доска окосячки имеет ровную поверхность, готовую под покраску. Дополнительные декоративные откосы не нужны. Подоконник сразу ставят нужной ширины и формы. Достаточно закрыть щели наличником, и окно готово.

Черновая обсада обычно делается из не профилированной доски низкого качества. Её ставят в нежилых вспомогательных строениях, где не требуется эстетичный вид. Боковины крепят на ройки саморезами. Иногда даже не ставят низ, а зазор между оконной коробкой и рамой просто запенивают.

Чтобы сделать окосячку в бревенчатом доме прочной, надо соблюдать последовательность сборки. Сначала устанавливают подоконник. Затем одну из боковин вбивают в паз и замковое соединение. Стыкуют вторую боковину и вершник, вбивают шип. Для того, чтобы вставить вершник на место, иногда делают дополнительные запилы. Устройство черновой обсады проще. Оконную коробку полностью собирают, затем в проёме крепят на саморезы к закладным брускам.

Окосячка в срубе, прокладка утеплителя

Чистовая обсада-окосячка оконного проема с прокладкой утеплителя

Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Рамы из пластика со стеклопакетом вставляют на чистовую или черновую раму. Металлические крепления фиксируют саморезами. При установке окна важно выдержать точные размеры.

Саму оконную коробку делают больше рамы на 15-20 см. Замеры проводят после установки обсад в проёмы. Пластиковую раму закрепляют двумя способами:

  • Сквозь профиль на саморезы;
  • На крепёжные уголки в раму с выбранной четвертью.

Первый вариант достаточно прост. Перед установкой демонтирую всё остекление: распашные створки, глухие стеклопакеты, чтобы был свободный доступ к внутренней части рам.

Важно!

Саморезы не должны пройти сквозь окосячку в материал сруба — бревно или лафет. Это будет препятствовать свободному перемещению шипов относительно паза. Выбирают крепёж нужной длины.

Раму выравнивают по уровню, используя клинья для установки точных зазоров. Если оксячка выполнена «в колоду», раму смещают таким образом, чтобы она не попадала на контур паза. В этом месте доска тоньше, есть риск ввернуть саморез в выступающий шип в проёме.

Затем вкручивают саморезы, соблюдая заданное расстояние между ними. Ставят на место створки. Убирают клинья и запенивают щель. Оформляют оконный проём декоративными откосами. Недостаток этого способа – саморезы прошивают пластик насквозь, нарушается герметичность рамы.

Правильнее использовать крепёжные пластины. Доска обсады должна быть выбрана на четверть достаточной глубины. Пластины сначала крепят к торцу рамы. Затем окно выравнивают относительно оконной коробки. Пластины прижимают к доскам, каждую крепят саморезами в двух местах.

При установке пластиковых окон обязательно прокладывают пароизоляционную ленту. Она предохраняет окна от запотевания.

Доборы на окна в деревянном доме ставят, чтобы увеличить ширину коробки. Край должен быть вровень с внутренней стеной или незначительно выступать. Если прибивать наличник прямо к стене сруба, он может растрескаться. К торцам доборов их крепят на клей или финишные гвозди.

Проект Б-15. Баня 6х6м

Описание комплектаций
  • Комплектация «Под усадку»
  • Комплектация «Эконом»
  • Комплектация «Элит»

Опорно-столбчатый, каждая опора состоит из четырех бетонных блоков, размером 200х200х400мм (АКЦИЯ)

Двойная обвязка — 2 ряда основания из бруса 100х150мм или 150х150мм, естественной влажности

Выполнены из бруса 40х150мм, с шагом 600мм, на ребро, естественной влажности

Высота потолков 2,10-2,20м (16 венцов)

Строганный профилированный брус 100х150 (в чистоте 90×140мм) или 150х150 (в чистоте 140×140мм) с наружной стороны прямой или под блок-хаус, с внутренней стороны прямой, между брусом прокладывается джутовое льнополотно. Сборка углов производится в полдерева (закрытый не продуваемый угол), межвенцовое соединение производится на деревянный нагель

Строганный прямой профилированный брус 100х150 (в чистоте 90х140мм) естественной влажности, межвенцовое соединение производится на деревянный нагель, между брусом прокладывается джутовое льнополотно

Обрезной брус 40х150мм естественной влажности с шагом 800мм

высота потолков 2,10-2,20м

Брус 40х150мм, на ребро, с шагом 800мм, естественной влажности

Каркас брусок 40х100мм естественной влажности

Двухскатная (прямая или ломанная в зависимости от проекта)

Ондулин цвет на выбор (коричневого, зеленого или красного цвета)

Не сплошная из обрезной доски толщиной 20мм, с шагом 400мм

По периметру 20-30см, подшиты вагонкой естественной влажности

Обшиты горизонтально вагонкой естественной влажности

Каркас нестроганый брусок сечением 40х100мм естественной влажности

Бесплатно 500 км от г. Пестово Новгородской обл., далее 85 рублей за 1км

Входит в стоимость

Опорно-столбчатый, каждая опора состоит из четырех бетонных блоков, размером 200х200х400мм (АКЦИЯ)

Одинарная обвязка — 1 ряд основания из бруса 100х150мм или 150х150мм, естественной влажности

Выполнены из бруса 40х150мм, с шагом 600мм, на ребро, естественной влажности

Двойные, утепление мин. ваты URSA (или аналог) 100мм, парогидроизоляция изоспан В
— черновые: обрезная доска 20мм второго сорта, естественной влажности
— чистовые: половая шпунтованная доска 28мм, камерной сушки

Высота потолков 2,00-2,10м (15 венцов)

Строганный профилированный брус 100х150 (в чистоте 90×140мм) или 150х150 (в чистоте 140×140мм) естественной влажности с наружной стороны прямой или под блок-хаус, с внутренней стороны прямой, между брусом прокладывается джутовое льнополотно. Сборка углов производится в полдерева (закрытый не продуваемый угол), межвенцовое соединение производится на железный нагель

Каркасно-щитовые из бруска 40х100мм естественной влажности, обшиты вагонкой класса «В», утепление мин. ваты URSA (или аналог) 100мм, парогидроизоляция изоспан В

Подшиваются вагонкой класса «Б», утепление мин. ваты URSA (или аналог) 100мм, парогидроизоляция изоспан В, гвозди для отделки оцинкованные, углы внутренних помещений отделаны плинтусом

Обрезной брус 40х150мм естественной влажности с шагом 800мм

высота потолков 2,10-2,20м

Брус 40х150мм, на ребро, с шагом 800мм, естественной влажности

Чистовые — половая шпунтованная доска 28мм, камерной сушки, утепление мин. ваты URSA (или аналог) 100мм

Каркас брусок 40х100мм естественной влажности, обшиты вагонкой класса «В», утепление мин. ваты URSA (или аналог) 100мм, парогидроизоляция изоспан В

Каркас брусок 40х100мм естественной влажности, обшиты вагонкой класса «В»

Подшиваются вагонкой класса «В», утепление мин. ваты URSA (или аналог) 100мм, парогидроизоляция изоспан, гвозди для отделки оцинкованные, углы внутренних помещений отделаны плинтусом

Двухскатная (прямая или ломанная в зависимости от проекта)

Ондулин цвет на выбор (коричневого, зеленого или красного цвета)

Не сплошная из обрезной доски толщиной 20мм, с шагом 400мм

По периметру 20-30см, подшиты вагонкой естественной влажности

Обшиты горизонтально вагонкой естественной влажности

Каркас нестроганый брусок сечением 40х100мм естественной влажности

Обшиваются вертикально вагонкой естественной влажности

С первого на второй этаж деревянная, одномаршевая, с перилами и балясинами

Устанавливается душевой поддон 800х800мм или полы под наклоном с установкой трапа, засыпается керамзит

Обшивается осиновой вагонкой класса «Б» с прокладкой из фольги, устанавливаются двухъярусные полки из осины

Металлическая печь «Каменка» «под ключ» со встроенным баком для горячей воды и дымоходом от печки через стену с искрогасителем и пожарной защитой (дымоход печи укомплектован заглушкой, стены бани возле печки при установке экранируются листами из оцинкованной стали)

Деревянные с двойным остеклением и фурнитурой, отделаны наличником. (ИМИТАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТА)

Входная филенчатая и межкомнатные филенчатые, банные клиновые

Бесплатно 500 км от г. Пестово Новгородской обл., далее 85 рублей за 1км

Входит в стоимость

Опорно-столбчатый, каждая опора состоит из четырех бетонных блоков, размером 200х200х400мм (АКЦИЯ)

Двойная обвязка — 2 ряда основания из бруса 100х150мм или 150х150мм, естественной влажности

Выполнены из бруса 40х150мм, с шагом 600мм, на ребро, естественной влажности

Двойные, утепление мин. ваты URSA (или аналог) 100мм, парогидроизоляция изоспан В
— черновые: обрезная доска 20мм, естественной влажности
— чистовые: половая шпунтованная доска 28мм, камерной сушки

Высота потолков 2,10-2,20м (16 венцов)

Строганный сухой профилированный брус 100х150 (в чистоте 90×140мм) или 150х150 (в чистоте 140×140мм) влажностью 15-20% с наружной стороны прямой или под блок-хаус, с внутренней стороны прямой, между брусом прокладывается джутовое льнополотно. Сборка углов производится в полдерева (закрытый не продуваемый угол), межвенцовое соединение производится на железный нагель

Прямой строганный сухой профилированный брус 100х150 (в чистоте 90х140мм) влажностью 15-20%, межвенцовое соединение производится на железный нагель, между брусом прокладывается джутовое льнополотно

Подшиваются вагонкой класса «Б», утепление мин. ваты URSA (или аналог) 100мм, парогидроизоляция изоспан В, гвозди для отделки оцинкованные, углы внутренних помещений отделаны плинтусом

Обрезной брус 40х150мм естественной влажности с шагом 800мм

высота потолков 2,10-2,20м

Брус 40х150мм, на ребро, с шагом 800мм, естественной влажности

Чистовые — половая шпунтованная доска 28мм, камерной сушки, утепление мин. ваты URSA (или аналог) 100мм

Каркас брусок 40х100мм естественной влажности, обшиты вагонкой класса «В», утепление мин. ваты URSA (или аналог) 100мм, парогидроизоляция изоспан В

Каркас брусок 40х100мм естественной влажности, обшиты вагонкой класса «В»

Подшиваются вагонкой класса «В», утепление мин. ваты URSA (или аналог) 100мм, парогидроизоляция изоспан, гвозди для отделки оцинкованные, углы внутренних помещений отделаны плинтусом

Двухскатная (прямая или ломанная в зависимости от проекта)

Ондулин цвет на выбор (коричневого, зеленого или красного цвета)

Читать еще:  Как очистить монтажную пену с двери: советы бывалого плотника

Не сплошная из обрезной доски толщиной 20мм, с шагом 400мм

По периметру 20-30см, подшиты вагонкой естественной влажности

Обшиты горизонтально вагонкой естественной влажности

Каркас нестроганый брусок сечением 40х100мм естественной влажности

Обшиваются вертикально вагонкой естественной влажности

С первого на второй этаж деревянная, одномаршевая, с перилами и балясинами

Устанавливается душевой поддон 800х800мм или полы под наклоном с установкой трапа, засыпается керамзит

Обшивается осиновой вагонкой класса «А» с прокладкой из фольги, устанавливаются двухъярусные полки из осины

Входит в стоимость установка печи «Ермак 12» в парных объемом 8-12 м3; «Ермак 16» в парных объемом 12-16 м3 «под ключ» (сэндвич трубы, облицовка кирпичом, выносной бак, ППУ, экраны со светоотражающей поверхностью)

Деревянные с двойным остеклением и фурнитурой, отделаны наличником. (ИМИТАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТА)

Входная металлическая (производитель Россия) и межкомнатные филенчатые, банные клиновые

Бесплатно 500 км от г. Пестово Новгородской обл., далее 85 рублей за 1км

Укрепление стен в доме из бруса

Построили в сентябре 2013 дом из профбруса 200х150, внутренние стены150х150.Размер дома 8х11, 2эт, потолки 3м, кровля легкая, 7-10 градусов. Стена 11м без перерубов.Собираемся ставить окна -4 окна по этой стене, размер окон 1,1х2,0 (однокамерный стеклопакет, пластиковые окна).На 1ом эт. есть столбы, для укрепления.Подскажите, пожалуйста, как укрепить стены, чтобы не повело брус.Строители предлагают укрепить оконные проемы стальным профилем 25х40х3мм(по вертикали) или швеллером 8мм.Спасибо.

Сделать штробу,утеплить и поставить брусок и ничего выдумывать ненадо есть технологии по ним работать и надо,удачи.

Мастеров онлайн: 337 Заказов в неделю: 1 986 Предложений в сутки: 1 097

Вроде можно и металлом,только проблема в том ,что металл зимой будет из нутри давать точку росы,тоесть кондесировать,плакать,можно назвать как угодно. есть проверенный дедовский способ,торци бруса изнутри проема связать доской,допустим тридцаткой,вот и все:) Всех вам благ:)

Сделать штробу,утеплить и поставить брусок и ничего выдумывать ненадо есть технологии по ним работать и надо,удачи.

Только не в России, мостик холода зимой, конденсат, гниение бруса, головная боль застройщику, попадание на ремонт проемов. Уважаемые коллеги на форуме есть кнопочка «Я не могу помочь, следующий вопрос» нажимайте не стесняйтесь .

ни в коем случае не швеллер, если не хотите конденсата. Для этого можно сделать окосячку из бруса.

А чего тут думать, выполняете окосячку, как делали это наши деды, многие годы и все. В инете материалов как выполнить окосячку окон и дверей, масса. Канадцы используют для укрепления проемов металлический неравнополочный уголок 50х 30. Выполняется вырез в стене проема под окно. Размер проема делается исходя из размеров окна+ припуски. Обычно дается припуск по 20 мм слева и справа окна для заполнения монтажной пеной или утеплителем. Сверху дается припуск 50 мм на компенсацию усадки дома Большая полка уголка вставляется в вертикальный вырез в торцах бруса проема. Маленькая устанавливается полкой в теплую зону дома. При установке уголка надо предусмотреть, чтобы после установки окна, уголок оставался в теплой зоне дома. Длинна уголка должна быть меньше на 50 мм высоты проема, для компенсации усадки стен дома.Удачи

поддерживаю большинство ответов — окосячка(обсада) мы работаем с брусом 50на 50. иногда врезаем даже березовый брус.(это у чудо строителей бывают перерубы без нагелей сделаны-стена напоминает S). обсада из металла — на мой взгляд это не правильно.

Что такое ройки

Деревянные дома пользуются всё большей популярностью у частных застройщиков. Лидирующее положение среди них занимают дома из бруса.

Строения из бруса. Проблемы, обусловленные усадкой

Этот пиломатериал изготавливается из натуральной древесины, и обладает всеми присущими ей свойствами. Например, естественной влажностью. Со временем дом, построенный из бруса, высыхает и даёт усадку.

Она может быть незаметна визуально, но на конструкцию сруба оказывает негативное влияние обязательно. И. если не принять своевременных мер, может вызвать перекосы проёмов, предназначенных для установки окон и дверных блоков.

Величина усадки брусового дома является переменной и зависит от значительного числа факторов внешнего характера. Наибольшее влияние на данный показатель оказывают:

  • Тип древесины, из которой изготовлен брус, и степень её влажности;
  • Вид бруса (строганый, профилированный);
  • Сезон выполнения строительных работ;
  • Используемая технология возведения сруба.

Ройка – конструктивный элемент, защищающий дом от деформации

Мастера компании «Вуд-Брус» прекрасно осведомлены о том, как ведёт себя древесина в строительстве. Поэтому мы предлагаем заказчику два варианта решения проблемы:

  • Использовать для строительства брус, предварительно прошедший камерную сушку;
  • Выполнять установку дверей и окон с использованием ройки.

Так называется брусок сечением 50*50, изготовленный из сухого дерева. Его длина на 50-120 мм меньше высоты проёма, в который монтируется ройка. Ройка успешно и эффективно решает проблему возможной деформации проёмов. Если данное изделие не устанавливать, то происходит следующая картина: через определённое время усыхающий брус, за счёт изменения собственных размеров, может деформировать дверной короб или оконный блок. Чтобы не допустить подобного развития событий и устанавливаются ройки.

Поэтому ни один дом из профилированного бруса естественной влажности не ставится нами без использования специальной технологии монтажа окон и дверных блоков, позволяющей минимизировать негативное влияние усадки и сохранить геометрию проёмов и всего здания в целом.

Изготовление ройки

«Правильная» ройка требует правильного изготовления. Для этого необходимо учесть следующие требования:

  • Для её изготовление требуется высококачественный исходный материал, древесина твёрдых пород, прошедшая камерную сушку. Изготавливать её из пиломатериалов естественной влажности не желательно. Исключением может быть вариант, когда ройка выполняется из материала, соответствующего тому, из которого изготовлен стеновой профилированный брус (из обрезков данного бруса). В этом случае их совместимость гарантирована;
  • Сечение изделия задаёт ширину пропила, который потребуется сделать для его установки. Длина ройки на 50-120 мм меньше высоты пропила (обычно она принимается равной высоте блока, который будет устанавливаться в данный проём). Эта разница, оставляемая сверху, обеспечивает свободную усадку конструкции. А упор, сформированный ройкой, исключает искривление свободных концов бруса;
  • Ройка ставится строго по центральной оси распиловки, выполняемой в торцах бруса, из которого выложены стены.

Последовательность монтажа

Алгоритм установки ройки следующий.

1. Выпиливаются отверстия в стене для последующей установки оконных и/или дверных блоков. Стенки проёма обрабатываются.

2. Во внутренней части проёма, на его боковых стенках, строго по центру выполняется продольный распил, представляющий собой ровный паз, обработанный изнутри (зачистка). Его глубина задаётся сечением ройки, а длина превышает аналогичную величину установочного изделия на 5 – 12 см.

3. Ройки устанавливаются в подготовленные для них пропилы с некоторым усилием (плотно). При этом их нижняя часть опускается до основания подготовленного проёма.

4. После этого устанавливаются окна и дверные блоки.

Обращаем внимание на то, что после их установки между верхним краем проёма и верхней частью блока остаётся свободное пространство в 40-60 мм, предназначенное для компенсации усадки сруба. Его заполняют утеплителем и зашивают наличниками.

Последние прикрывают пространство, оставленное для будущей усадки. Обналичка, скорее всего, частично деформируется в процессе усадки. Однако этот недостаток легко устраняется. Достаточно снять её и немного подпилить. Категорически запрещено использовать пену монтажную для обработки данного пространства. Так как это может стать препятствием нормальной просадке бруса.

Ройки не только надёжная защита от деформации для дверных и оконных конструкций. Они также предотвращают скручивание самого бруса (его свободного конца). Поэтому технология шиповки (установки ройки) является обязательным элементов строительства любого здания из профилированного бруса естественной влажности.

Самостоятельная установка пластиковых окон на железный уголок вместо окосячки

Есть хороший и надёжный вариант с самостоятельной установкой окон без деревянной окосячки. По непонятной мне причине, компания, у которой я купил окна, отказалась ставить окна на железные уголки, требуя деревянную окосячку, и ссылаясь на СНИПы (для деревянного домостроения — СНИПы, ха-ха). Причем на буржуйский сайтах этот способ (на уголках) вполне себе имеется. Поэтому для тех, кому неохота тратить дополнительно по 3к+ на окосячку, для тех, кому неохота выпиливать лишние 40 сантиметров дома и заморачиваться с деревянными толстенными пазами — предлагаю вариант, опробованный на себе лично.

Проем в доме почти под размер окна, ничего лишнего + стальная уверенность

Что нам понадобится:

  • Самое главное — рукастый помощник. Одному никак.
  • Цепная пила (лучше с коротким полотном)
  • Хороший уровень (дешевые уровни из фольги и картона лучше сразу выкинуть в помойку и осквернить мочой напоследок)
  • Шурупы-глухари с шестигранной головой (длина шурупа подбирается под толщину рамы + 2 см (больше тоже можно, всё равно потом торчащие куски глухарей отпилятся).
  • Сверло по металлу под диаметр глухарей (под резьбу глухаря, т.е. если глухарь 6мм, то сверло нужно 5,5) и длиной = толщина рамы + толщина уголка + запас для удобного сверления в 3-5 см
  • Сверло по металлу с диаметром = диаметру глухаря, или чуть больше.
  • Дрель/шуроповерт для сверления и закручивания глухарей с соответствующей шестигранной головой.
  • Пистолет для пены.
  • Хорошая (это важно!) монтажная пена, с небольшим коэффициентом расширения. Баллончики с пластиковыми соплами и чудовищным коэффициентом расширения идут в соседи к плохим уровням с тем же ритуалом прощания.
  • Нож для срезания пены, и болгарка с правильным диском для срезания торчащих концов глухарей.
  • Лом типа «фомка» для отжимания вколоченных уголков.
  • Весь прочий инструмент для разных неожиданных мелочей, включая молоток, отвертки, трещотки (могут пригодиться для особо упорных глухарей).

Первым делом — выпиливаем проёмы под нужный размер + 2 см с боков и сверху оставляем запас в зависимости от предполагаемой усадки дома (тоже с запасом).

Потом — размечаем с уровнем место паза для уголка в оконном проёме.

У меня окна планировались вровень со стеной, поэтому от внешнего края дома я отступил на ширину уголка.

Далее пропиливаем паз. Пилим только по бокам. Вверху и внизу уголки ставить не будем, никаких пазов/пропилов сверху-снизу делать не надо. Пилим с запасом, с учетом усадки бревен. Длина уголка = высоте пластиковой рамы. Пропил делаем с запасом, во всю высоту проёма.

Никакой фрезой там не подлезть, поэтому только цепная пила (бензо- или электро- совершенно неважно, но чем короче у пилы полотно, тем будет удобнее, главное получить глубину в размер уголка сверху до низу, без скруглений).

Делаем пропил по разметке. Есть тонкость в верхнем углу. Лучше сначала запилиться вверху на всю глубину, а потом спокойно тянуть пилу вниз легким проходом (то есть не на всю нужную глубину), чем сначала провести разметочную линию по всему проёму с последующим углублением верхнего угла. Если сразу не пропилить вверху на полную, то потом крайне неудобно там допиливать — пила вырывается, цепляет верхнюю балку, норовит треснуть по башке…

Лично мне очень пригодилась сплошная маска на всё лицо (которая как маска сварщика, только прозрачная) — видно что пилить, и ничего не летит в лицо, не запотевает, дышится отлично.

Я правша, поэтому правые пропилы давались особенно тяжело. Но и в такую кривотень всё вошло как надо.

В пропилы заколачиваем уголки. И по уровню контролируем что напилилось:

Стена дома немного ушла, но уголок стоит ровно

Оконный проём готов, переходим к пластиковым окнам. Поскольку сразу взять и воткнуть готовое окно в проем нельзя, то нам надо добраться до рамы. Снять то, что открывается, вытащить стеклопакет из тех мест, которые не должны открываться.

В зависимости от марки-модели способы раздевания рам могут отличаться, но только мелкими деталями. В любом случае стеклопакет на глухой части крепится уплотнителями, которые идут с завода недозабитыми уплотнителями.

Если окна не требуют совершенного внешнего вида, то можно отколупать их широкой отверткой/шпателем/ножиком и т.п. Для феншуя же есть специальные пластиковые штуки (не знаю как они называются, но те, у кого они есть — те точно знают как вытащить уплотнитель, а остальные ставят окна для себя и им пофиг на крохотные следы отвертки на пластике).

После того, как все уплотнители были вытащены, обращаем внимание на хитрые пластиковые штуки, которые находятся внизу и по бокам стеклопакета:

Это пластиковые проставки с разной толщиной, и желательно запомнить где какой был.

Продолжаем раздевать раму, и вытаскиваем открывающуюся часть окна. Для этого из верхней петли извлекаем верхний штырь (скинув все пластиковые накладки с петель). У разных производителей он извлекается по-разному, у меня он вытаскивается пальцами, при нажатии на 2 подпружиненные металлические кнопки-фиксаторы:

После того, как верхняя петля уже не держит, распашную часть открываем и вытаскиваем на себя. В нижней петле штырь наклоняется, так что спокойно снимаем окно вверх.

Получилась голая рама, в которой тоже может быть один ньюанс. В моём случае окна приехали под бетонный дом, поэтому нижнюю часть рамы пришлось подвергнуть тюнингу болгаркой. Обычно для деревянных проёмов в нижней части окон идёт пластиковый паз под пену. А нам его пришлось делать на месте:

Верхнюю часть отпиливаем, а ту что под ней — оставляем

Тут подготовка заканчивается и пора звать помощника.

Выпиленный кусок запениваем:

И устанавливаем на специально предусмотренный шип профилированного бруса, идеально подходящий для свежевыпиленного и запененного куска рамы.

Если вдруг такого удобного направляющего шипа бруса в проёме нет, то его нужно сделать — это важный элемент крепления рамы, и герметизации (можно прибить и/или посадить на герметик деревянную направляющую, выставив соосность к стене дома, которая будет с небольшим усилием входить в оконный паз).

Выставляем по уровню окно, прижимаем его уголками с боков — ломиком, топором, руками вытаскиваем уголок из пропиленного паза в стене и прижимаем к раме.

Опять выставляем по уровню. Между стеной дома и оттопыренным уголком не помешает засунуть дощечку-клин. Если при сверлении уголок уедет обратно в стену (а он обязательно уедет) — придется сверлить ещё раз, будет большая дырка (нет, не отверстие, а именно дырка), в которой будет болтаться шуруп… Так что ничего не болтается, помощник крепко держит раму и не отвлекается на попить/покурить/землетрясение/ядерная война и т.п — стоит как статуя. Сверлим сначала в нижней части. Отступить 5-10 сантимов от низа вполне достаточно для первичной фиксации пациента.

Сверлом под резьбу глухаря (5,5 мм) просверливаем раму, алюминиевую вставку в раму, уголок. Сверлом 6-6,5-7 мм сверлим только раму, до уголка. Можно вторым сверлом и не сверлить, но тогда резьба глухаря слизывается рамой, а в уголок шурупу уже вкручиваться нечем. Или нужны очень высококачественные глухари (а не как мне достались).

Вкручиваем глухарь, но не до конца! Только, что б схватился.

Дальше точно так же ставится верхний глухарь (сверились по уровню, зафиксировали помощником, просверлили одним сверлом, вторым сверлом, пальцами вкрутили, посмотрели уровень, если всё нормально — подтянули.

Важный момент — вертикаль контролировать в 2 плоскостях — параллельно стене дома и перпендикулярно. Если в раме несколько секций, то контролируем ещё и промежуточные(центральные) стойки.

Если окно перекосило в плоскости стены (оно захотело стать ромбиком), то это решается либо затягиваением/ослаблением глухаря в соответствующем углу, либо при помощи молотка. Можно фигачить по глухарям — они сдвигают уголки в нужную сторону без повреждения рамы. Но по глухарям лучше молотить через проставку — промазать по раме не очень здорово. И глухари должы быть ослаблены, не надо фигачить по затянутым.

Ровно установленная рама, жестко зафиксированная на 4 (можно и больше) глухарях. Торчащие концы шурупов надо будет отпилить — если они войдут в бревна, и те начнут садиться, то раму немного переколбасит. Но пилить — после пены!

Запениваем изнутри, пеним щель между уголком и рамой:

Хороший пено-пистолет с регулировкой подачи будет особенно в тему. Теперь у меня такой есть, но этот шов был сделан пистолетом попроще

Когда засохнет пена можно будет вставлять пакеты (не потеряли ещё пластиковые заглушки, проставки не перепутались?), вешать окна, крутить фурнитуру, заталкивать наверх утеплитель. Сверху пенить не надо.

И только после этого — отпиливаем торчащие глухари, к стене дома под уголком запихиваем джут-ленту и только тогда пеним снаружи, и дальше по настроению — наличники, подоконники и так далее.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector