Sofi-spb.ru

Стройка и ремон
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пайка кузова оловом

Сообщества › Кузовной Ремонт › Блог › Лужение и пайка автомобильных кузовов. Часть 1. Зачем вообще применять припой?

Перед тем, как рассказывать о технологии нанесения, материлах, оборудовании и всех нюансах, нужно ответить на вопрос — а зачем на всё это? Зачем усложнять себе жизнь, когда есть распространённые и заметно более простые способы? Что мы получим, ввязавшись в данную авантюру? Об этом будет первая глава.

Итак, наша первоочередная цель – это заполнить вмятины и восстановить форму поверхности. В чём же преимущества использования пайки перед использованием шпатлёвок?

1.Припой обладает гораздо более высокими механическими свойствами, чем шпатлёвка. И в первую очередь нам важны механические свойства в месте перехода от металла кузова к материалу – заполнителю. Очень часто бывает такое, что слой шпатлёвки сам по себе остаётся целостным, не крошится и не трескается, но в следствие удара или вибрации, отслаивается от кузова прямо по поверхности контакта. При пайке связь между припоем и паяемым металлом образовывается на атомном уровне, отслаивание припоя от металла невозможно в принципе, если соблюдена технология. Также оловянно-свинцовый припой является хоть и мягким, но металлом, и ему присуще свойство металлов к пластичности. То есть при ударе или изгибе детали припой не треснет и не раскрошится, а упруго сдеформируется и останется на детали. Таким образом, слой наплавленного припоя гораздо более долговечен (фактически вечен), чем слой нанесённой шпатлёвки.

Понятное дело, что на фото изображны крайние случаи, где технология шпатлевания была нарушена целиком и полностью — и слой запредельный и на ржавый металл наносилось не пойми кем и не пойми как. Но, тем не менее, нельзя отрицать склонность любой шпатлёвки к скалыванию, растрескиванию, выкрашиванию.

2.Механические свойства слоя припоя не зависят от толщины нанесённого слоя, как это происходит со шпатлёвкой. Фактически, толщина наплавляемого слоя может быть неограничена, это не повлияет на долговечность и прочность, как в случае со шпатлёвкой, где не рекомендуется шпатлевать вмятины глубиной более 2-3мм.

3.В следствии пунктов 1 и 2 можно сказать, что применение пайки есть реальное усиление ремонтируемой зоны. Припоем можно заполнить стыки или швы на кузовных панелях, и он отлично себя проявит в этих нагруженных местах, можно заполнить, не рихтуя, глубокие вмятины, и за счёт большого слоя наплавленного металла это даст увеличение жесткости.

4. Опять же, в следствии пунктов 1 и 2 припой можно применять для выведения зазоров, нанося его на кромки и углы деталей. Именно так и собирались в мелкосерийном производстве знаменитые Чайки ГАЗ-13, ГАЗ-14 и правительственные ЗИЛы. Кузовные детали для них порой выстукивались молотком на деревянных подложках, без шуток, а зазоры выводились именно за счёт наплавки припоя. Детали же от одной машины совершенно не подходили к другой. Это не шутки, а специфика единичного производства.

5.Припою не свойственны усадка и оконтуривание. После затвердевания и охлаждения до комнатной температуры с припоем не происходит никаких процессов, сходных с процессом полимеризации шпатлёвки. Шпатлёвка может дать усадку через неделю, может дать через год. Может и вообще не дать. Припою же не свойственна усадка в принципе.

6.Припой можно применять также как альтернатива герметику, запаивая им, например, завальцовки дверей, капота, багажника и т.п.

7. Вопрос трудоёмкости и производительности будет рассмотрен подробно в 5 главе, но в некоторых случаях процесс пайки может занять существенно меньше времени, чем процесс шпатлевания. Хотя в некоторых, и гораздо больше

8.Припою абсолютно несвойственна гигроскопичность.

9.И, наконец, это аутентично! При тщательной реставрации ретро автомобилей использование современных материалов считается дурным тоном. Не только из за их эксплуатационных свойств, но, в первую очередь из за несоответствия духу времени.

Итак, о плюсах применения пайки я рассказал, теперь же расскажу о минусах

1.Первый, и, на мой сугубо личный взгляд, самый главный минус этого метода – это ограниченность применения, непосредственно связанная с технологией нанесения. Для образования межатомных связей между припоем и металлом необходим нагрев до

200 градусов. При нагреве любое вещество расширяется. А так как мы не имеем возможности нагреть всю деталь целиком и равномерно, да и нет такой необходимости, в ряде случаев возможны поводки и коробления, которые сведут на нет всю затею. Более подробно расскажу в 5 главе, сейчас отмечу лишь, что метод неприменим для больших нежестких панелей кузова типа крыши, панелей дверей, иногда капотов.

2.Крайне мало людей, владеющих данным методом, если вы решились обратиться к кому либо

3.Большой список оборудования и материалов, необходимых для осуществления процесса. Грубо говоря, для нанесения шпатлёвки нам нужна сама шпатлёвка и шпатели, для обработки – наждачка и брусок. Всё это продаётся в любом автомагазине по демократичным ценам. Для пайки и дальнейшей обработки нам понадобятся: сам припой, флюс, источник теплоты и большое количество разнообразных инструментов для обработки. Подробнее во второй главе. Сейчас скажу лишь, что централизованно все материалы и инструменты не купишь, а если не знать, где искать, то всё это может влететь в копеечку. Для разовой работы покупка большого количества инструментов экономически нецелесообразна

4.Неочевидный нюанс, относится в первую очередь к самостоятельно занимающимся этим людям. Токсичность. В первую очередь при механической обработке – позаботьтесь о вытяжке, регулярно подметайте. Наибольшим врагом для нас является оловянно-свинцовая пыль и стружка. Отравиться то не отравитесь, но, как следует надышавшись пылью, на следующий день почувствуете эффект, схожий с сильным похмельем и температурой – слабость и ломота.

5.Также, в некоторых случаях, когда деталь не имеет явных вмятин, но имеет лишь небольшую волнистость, но на большой поверхности, применение наплавки может быть также нецелесообразно ввиду огромных трудозатрат. Наплавка тем эффективнее, чем меньше площадь повреждений и чем больше глубина вмятин. Подробнее в 5 главе

Таким образом, если нас в первую очередь интересует максимальное качество и долговечность, либо же аутентичность, и за это мы готовы переплачивать деньгами и временем, то пайка – это наш выбор. Лично я никому ничего не навязываю и стараюсь максимально объективно рассмотреть этот метод, сам в некоторых случаях применяю классическую шпатлёвку, однако, для своих личных целей, когда этот метод применим, использую только его.

О технологии лужения при проведении пайки кузовных деталей

При кузовном ремонте одним из способов соединения деталей (металлических, металлизированных) является пайка. Этот технологический процесс осуществляется благодаря расплавленному припою. При затвердевании его, вследствие диффузии в основной металл, происходит надежное соединение скрепляемых деталей автомобиля. Во время выполнения таких работ температура плавления припоя намного ниже, чем у основного металла, который не расплавляется. О процессе работы и лужении кузова автомобиля при ее проведении рассказано далее.

Общие сведения о технологии

Последовательность процесса выглядит следующим образом:

  • подготовка деталей;
  • покрытие поверхностей, предназначенных для спайки, флюсом;
  • лужение кузова;
  • пайка .

Соединение металлических и металлизированных элементов при пайке оловом осуществляется благодаря осаждению легкоплавкого сплава. При этом способе нужно использовать только припой, содержащий помимо основного металла еще и свинец. Применение чистого олова невозможно, так как оно недостаточно жидкотекучее, а значит плохо проникает между опорными поверхностями спаиваемых деталей кузова. Кроме того, при охлаждении металл без примеси становится хрупким, поэтому в зависимости от вида выполняемых работ к нему необходимо добавлять определенный процент свинца. Чаще всего в процентном соотношении это выгляди так: олово 33% и свинец 67%.

Стоит отметить, что оловянным припоем не паяют алюминий и его сплавы, для них существуют специальные составы.

Для прочих металлов используются свинцово-оловянные стержни (их толщина может отличаться), лудильный порошок, проволока, навитая на катушку, диаметром до 3 мм. Градус плавления припоя обычно составляет 230-250.

Полезные рекомендации

Паяльник не стоит раскалять докрасна, поскольку это приведет к испарению части оловянного припоя и медь окислится, а условия пайки ухудшатся. Для нагрева инструмента используйте пламя воздушно-газовой или кислородно-ацетиленовой сварочной горелки. Жало паяльника нужно перед началом работ залудить в припое.

Перед пайкой, выполняемой своими руками, обязательно проведите лужение, независимо от того какие предстоят работы: нанесение припоя на листовые детали или соединение двух элементов.

Всегда размещайте все необходимое под рукой, в частности припой, особенно когда речь идет о лужении паяльником.

Подготовка металлических деталей

Первый этап работ в пайке деталей – их подготовка. Металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков соединений и вообще всего инородного. Для удаления с кузова краски или ее остатков нужно обработать поверхность деталей автомобиля швабером, предварительно своими руками зачистив металл напильником. Такие работы зачастую проводят стеклянной шкуркой и потому следует соблюдать осторожность, а если она новая, учитывать, что из-за этого может не полностью осадиться порошок. Чтобы удалить остатки жирных составов, детали необходимо промыть трихлорэтиленом или бензином.

Покрытие флюсом поверхностей, предназначенных для спайки

Покрытие флюсом элементов кузова необходимо для того, чтобы предотвратить окисление перед нагревом и в процессе пайки с помощью припоя из олова. Чтобы правильно выполнить работы на данном этапе, стоит предварительно просмотреть видео рекомендации в сети Интернет. Флюсом может служить хлористый цинк, вещества на его основе, канифоль, стеарин.

Хлористый цинк получают путем растворения в соляной кислоте цинка. Для данной процедуры подходящей емкостью является свинцовая. В результате происходящей в ней реакции выделяется водород, хлористый цинк остается по окончании ее. После использования последнего в качестве флюса, детали кузова нужно сразу же промыть, чтобы предотвратить воздействие на них кислоты. В работе используются также нейтральные вещества на основе хлористого цинка. Чаще всего ими обрабатывают места, которые подлежат пайке.

Для работ с медными электропроводами в качестве флюса используют канифоль. Для выполнения иных видов работ, в частности водопроводных, используют густую смазку-флюс или стеарин.

Лужение кузова

Непосредственно перед пайкой проводят лужение кузова. Этот этап несложно выполняется своими руками даже мастером-любителем. В данных работах используется паяльный инструмент, открытый огонь, припой.

Когда лужение выполняется паяльником, к его жалу подносят припой и ожидают, когда он начнет стекать на деталь. Это так называемое смачивание, после которого идет постепенное перемещение паяльника и нанесение тонкого слоя свинцово-оловянного состава на поверхность детали автомобиля. Конец припоя в данном варианте работ нужно время от времени покрывать флюсом.

С открытым огнем используют бруски или лудильный порошок. Когда применяют последний, деталь нагревают, протирают ветошью с нанесенным на нее порошкообразным составом. Соприкасаясь с поверхностью, припой в виде порошка из олова плавится, надежно сцепляясь с металлом. Когда осуществляют лужение наклонно или вертикально расположенных деталей, их протирают ветошью снизу вверх.

Проведение пайки

После лужения проводят пайку деталей автомобиля (желательно предварительно просмотреть видео с рекомендациями как сделать ее правильно). Перед началом данного этапа работ элементы кузова покрываются флюсом, их окончательно размещают так, как это необходимо, но обязательно с перекрытием. Устанавливать встык нежелательно, так как такая пайка получается ненадежной из-за низкой механической прочности припоя.

Детали соединяют зажимами или другими приспособлениями, которые не нарушают их нагрев. Паяльник поднимает температуру на поверхности, в результате идет расплавление припоя (если есть потребность, можно добавить нужный объем от общей пластинки).

На листовые детали припой наносят двумя способами: с помощью открытого пламени или паяльника.

Открытое пламя нагревает лист и при протирке рабочей плоскости кузова после бруска припоя остается слой пастообразной консистенции. Затем протирают поверхность ветошью с флюсом, заглаживая прогретый состав.

Паяльником кусок проволоки или бруска припоя расплавляют, затем прижимают к детали. Нужно следить за тем, чтобы состав не перегрелся и не потек вдоль наклонных частей.

Лужение кузова своими руками видео

Борьба с коррозией. Лужение коррозированной поверхности

Тест паяльной пасты. Паста для лужения кузова

Лужение кузовных деталей пастой для лужения

лужение сварочного шва

Это Устройство Защитит ваш Автомобиль от Коррозии.

✔Нереально крутые идеи для самоделок из ОБЫЧНОГО ВАЗЕЛИНА/ОЛОВА И ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Гальваническая оцинковка порогов 2109 своими руками

Лужение сварных швов без пасты и кислоты

Ремонтные работы, предполагающие правку кузова автомобиля, редко обходятся без специальных операций, связанных с лужением металлических деталей. Пайка кузова оловом – распространённая процедура, требующая умелого владения техникой работы с паяльным инструментом. При её проведении расплавленный припой сначала наносится на соединяемые детали, а затем за счёт диффузии сплавляется с металлом заготовок.

После затвердевания устанавливается надёжный контакт листовых элементов кузова между собой. К специфике операций лужения следует отнести и то, что температура плавления припоя заметно ниже, чем тот же показатель для соединяемых металлов.

Общие сведения о технологии

Последовательность процесса выглядит следующим образом:

  • подготовка деталей;
  • покрытие поверхностей, предназначенных для спайки, флюсом;
  • лужение кузова;
  • пайка .

Соединение металлических и металлизированных элементов при пайке оловом осуществляется благодаря осаждению легкоплавкого сплава. При этом способе нужно использовать только припой, содержащий помимо основного металла еще и свинец. Применение чистого олова невозможно, так как оно недостаточно жидкотекучее, а значит плохо проникает между опорными поверхностями спаиваемых деталей кузова. Кроме того, при охлаждении металл без примеси становится хрупким, поэтому в зависимости от вида выполняемых работ к нему необходимо добавлять определенный процент свинца. Чаще всего в процентном соотношении это выгляди так: олово 33% и свинец 67%.

Стоит отметить, что оловянным припоем не паяют алюминий и его сплавы, для них существуют специальные составы.

Для прочих металлов используются свинцово-оловянные стержни (их толщина может отличаться), лудильный порошок, проволока, навитая на катушку, диаметром до 3 мм. Градус плавления припоя обычно составляет 230-250.


Технология лужения кузова автомобиля

Предлагаем более детально рассмотреть процесс превращение дефективного кузова автомобиля в блестяще отремонтированный участок. Основная сфера применения технологии – это нерихтуемые места, ребра, сварочные швы и имеющиеся зазоры. Все это можно легко исправить и получить идеальную геометрию имея под рукой горелку и деревянный шпатель. Процесс лужения осуществляется поэтапно:

  1. Легкая шлифовка нужного участка абразивом и продувка сжатым воздухом. Во время этого осуществляется удаление имеющейся пыли и зерен наждачной бумаги.
  2. Подготовка поверхности – создание тонкой олово-свинцовой пленки, на которую уже лепится нужный слой. Использование в процессе лужение специальных паст значительно упрощает все процессы и не требует специальных умений и навыков.
  3. Кисточкой состав из банки наносится на поверхность, прогревается пропановой горелкой и протирается тряпкой. Из серо-матовой поверхность превращается в блестящую. На данном этапе важно не перегреть поверхность, чтобы не подгорела основа полуды, поскольку могут остаться пятна. Нагревание должно проходить, пока не заметите легкое вскипание. Не дожидаясь остывания, протираете поверхность тряпочкой.
  4. В специальном лоточке разогревается пруток припоя до размягчения. Консистенция должна быть как у сливочного масла. На подготовленную поверхность деревянной лопатой наносится припой, наращивается до нужной толщины. Затем слегка прогревается горелкой и повторно разглаживается. В течении последующих 1-2 минут с помощью рыхтовочной плиты поверхности придается необходимая форма. Если данного слоя припоя недостаточно, процесс повторяется заново до получения нужной толщины и требуемой формы.
  5. С помощью наждачной бумаги на шлифке или вручную деталь доводится до совершенства, уменьшаются риски и кратеры. После этого работают автомаляры – поверхность обрабатывается эпоксидными грунтами, тиксотропной шпатлевкой, грунтовкой-наполнителем и другими расходными материалами.

Полезные рекомендации

Паяльник не стоит раскалять докрасна, поскольку это приведет к испарению части оловянного припоя и медь окислится, а условия пайки ухудшатся. Для нагрева инструмента используйте пламя воздушно-газовой или кислородно-ацетиленовой сварочной горелки. Жало паяльника нужно перед началом работ залудить в припое.

Перед пайкой, выполняемой своими руками, обязательно проведите лужение, независимо от того какие предстоят работы: нанесение припоя на листовые детали или соединение двух элементов.

Всегда размещайте все необходимое под рукой, в частности припой, особенно когда речь идет о лужении паяльником.

Подготовка металлических деталей

Первый этап работ в пайке деталей – их подготовка. Металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков соединений и вообще всего инородного. Для удаления с кузова краски или ее остатков нужно обработать поверхность деталей автомобиля швабером, предварительно своими руками зачистив металл напильником. Такие работы зачастую проводят стеклянной шкуркой и потому следует соблюдать осторожность, а если она новая, учитывать, что из-за этого может не полностью осадиться порошок. Чтобы удалить остатки жирных составов, детали необходимо промыть трихлорэтиленом или бензином.

Способы лужения кузова авто

Ремонтные работы, предполагающие правку кузова автомобиля, редко обходятся без специальных операций, связанных с лужением металлических деталей.

Пайка кузова оловом – распространённая процедура, требующая умелого владения техникой работы с паяльным инструментом.

При её проведении расплавленный припой сначала наносится на соединяемые детали, а затем за счёт диффузии сплавляется с металлом заготовок.

После затвердевания устанавливается надёжный контакт листовых элементов кузова между собой. К специфике операций лужения следует отнести и то, что температура плавления припоя заметно ниже, чем тот же показатель для соединяемых металлов.

Общие сведения о технологии

Для получения качественного соединения кузовных деталей необходимо выполнить следующие действия:

  • сначала все детали кузова тщательно подготавливают к ремонту;
  • затем предназначенные для спайки поверхности обрабатывают флюсом;
  • после этого следует хорошо залудить их (для этих целей используется специальная паста для лужения кузова);
  • завершаются эти работы пайкой автомобильных деталей.

Для надёжного соединения металлических заготовок методом пайки применяется припой, в котором помимо основного компонента должен присутствовать свинец.

Использование одного чистого олова недопустимо, поскольку оно не обеспечивает требуемой текучести расплава, а, следовательно, не позволяет получить качественное сочленение. Добавим к этому, что при лужении кузова автомобиля без специальной примеси после остывания металла припой становится хрупким.

Во избежание этого, к нему ещё до начала пайки добавляется намного свинца. В пропорции это выглядит так: олова 33 процента, а остальное – свинец.

Указанный вид припоя не предназначается для пайки деталей авто из алюминия и его сплавов. Для работы с этими металлами должны применяться особые свинцово-оловянные стержни, а также специальный лудильный порошок. Температура плавления таких оловянных припоев не превышает 230-250 градусов.

Удаление краски

Подготовительные работы перед лужением проводятся с целью очистки поверхности металлических заготовок от следов, оставшихся после окрашивания кузовных элементов. Для этого можно воспользоваться дрелью, оснащённой чистящей насадкой в виде «ёршика» с металлическими щетинками.

При небольших объёмах работ удобнее использовать крупную шкурку. По завершении удаления краски нужно стереть с поверхности остатки пыли и микрочастиц чистой фланелью, пропитанной в растворителе.

Окончательная зачистка

Неокрашенные элементы кузова (включая и его днище) перед пайкой следует очистить от пятен масла, грязи и инородных наслоений. Для этого удобнее всего воспользоваться металлической щёткой, удалив прежде ржавчину напильником.

Иногда для очистки от краски применяется специальная стеклянная шкурка, работать с которой следует очень осторожно, не допуская образования осадков. Для удаления обнаруженных на деталях разводов и следов жирных пятен можно воспользоваться той же смоченной в растворителе мягкой фланелью.

Покрытие флюсом поверхностей, предназначенных для спайки

Покрытие флюсом элементов кузова необходимо для того, чтобы предотвратить окисление перед нагревом и в процессе пайки с помощью припоя из олова. Чтобы правильно выполнить работы на данном этапе, стоит предварительно просмотреть видео рекомендации в сети Интернет. Флюсом может служить хлористый цинк, вещества на его основе, канифоль, стеарин.

Хлористый цинк получают путем растворения в соляной кислоте цинка. Для данной процедуры подходящей емкостью является свинцовая. В результате происходящей в ней реакции выделяется водород, хлористый цинк остается по окончании ее. После использования последнего в качестве флюса, детали кузова нужно сразу же промыть, чтобы предотвратить воздействие на них кислоты. В работе используются также нейтральные вещества на основе хлористого цинка. Чаще всего ими обрабатывают места, которые подлежат пайке.

Для работ с медными электропроводами в качестве флюса используют канифоль. Для выполнения иных видов работ, в частности водопроводных, используют густую смазку-флюс или стеарин.

Порядок пайки

По завершении процедуры лужения можно переходить к следующему этапу работ – пайке корпуса автомобиля, которая может быть организована двумя способами: с использованием открытого огня горелки или же при помощи мощного электропаяльника.

Перед началом паяльных процедур элементы кузова обильно смачиваются флюсом, а затем накладываются с небольшим перекрытием друг на друга (пайка встык в этом случае недопустима). После этого листы фиксируются специальными струбцинами, не нарушающими температурный режим в зоне пайки, и разогреваются хорошо раскалённым паяльником молоткового типа.

Потом к стыковочному шву подносится брусок припоя, который в расплавленном виде равномерно заполняет пустоты между листовыми заготовками, а после остывания надёжно фиксирует их.

Порядок работы с мощным электропаяльником аналогичен описанному выше (за исключением того, что вместо открытого огня используется электросеть).

Лужение кузова

Непосредственно перед пайкой проводят лужение кузова. Этот этап несложно выполняется своими руками даже мастером-любителем. В данных работах используется паяльный инструмент, открытый огонь, припой.

Читать еще:  На каком максимально возможном, расстоянии от газового стояка может находиться газовая плита

Когда лужение выполняется паяльником, к его жалу подносят припой и ожидают, когда он начнет стекать на деталь. Это так называемое смачивание, после которого идет постепенное перемещение паяльника и нанесение тонкого слоя свинцово-оловянного состава на поверхность детали автомобиля. Конец припоя в данном варианте работ нужно время от времени покрывать флюсом.

С открытым огнем используют бруски или лудильный порошок. Когда применяют последний, деталь нагревают, протирают ветошью с нанесенным на нее порошкообразным составом. Соприкасаясь с поверхностью, припой в виде порошка из олова плавится, надежно сцепляясь с металлом. Когда осуществляют лужение наклонно или вертикально расположенных деталей, их протирают ветошью снизу вверх.

Лужение паяльником

Лужение кузова или любой другой детали автомобиля (авторадиатора, например) позволяет подготовить их к последующей пайке и значительно облегчает её. Эти работы относительно просты в исполнении и могут быть выполнены самостоятельно.

Для их проведения потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

  • источник открытого огня (паяльная лампа, горелка);
  • специальное паяльное приспособление (молотковый паяльник);
  • припой, флюс и канифоль.

Ниже описывается общий порядок проведения работ, когда лудить предполагается с помощью паяльника, нагреваемого на открытом огне.

Сначала к раскалённому жалу подносят кусочек припоя и держат до тех пор, пока тот не начнёт стекать в рабочую зону. При этом происходит смачивание обрабатываемой поверхности, для облегчения которой паяльник постепенно перемещается вдоль листа. В результате этой операции на детали образуется тонкий слой из свинцово-оловянного состава.

Во время лужения открытым огнём брусок припоя периодически смачивается флюсом или специальным лудильным порошком.

Одновременно с нанесением последнего хорошо прогретая поверхность тщательно протирается ветошью, что обеспечивает лучшее распределение флюсового состава. При соприкосновении с ним припой плавится, равномерно смачивая структуру металла.

  • по моделям
  • полезные советы
  • схемы электрооборудования
  • карбюраторы
  • история марок и моделей
  • тюнинг
    Вы здесь:
  1. Home
  2. Статьи
  3. Автомобили
  4. полезные советы
  5. Ремонт и реставрация
  6. Лужение кузова

Поиск

Новое на сайте

Наши друзья


Лужение кузова

  • » onclick=»window.open(this.href,’win2′,’status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no’); return false;» rel=nofollow > Печать
  • E-mail

Кузовной припой, имеющий в своем составе 30% олова и 70% свинца, при нагревании до температуры 180°. становится пластичным (похожим на замазку) и остается в этом состоянии вплоть до 260°, при которой он превращается в жидкость. Имеет смысл использовать кузовной припой только в тех местах, где его применение будет наиболее эффективным. Соединение двух панелей — одно из идеальных мест в этом смысле, поскольку припой будет затекать в место соединения и усиливать его, и, что еще более важно, будет предохранять это место от ржавчины. Также можно применять на поверхности, где сталь покрыта ржавчиной без сквозного повреждения. Стальная поверхность должна быть тщательно очищена перед пайкой, т.к. припой не пристанет к стали до тех пор, пока она не будет химически и физически чистой. Необходимо тщательно очистить место пайки от краски, других защитных покрытий и ржавчины при помощи пескоструйного аппарата. Краска вокруг места соединения (примерно 2 см от шва) счищается при помощи ручной шлифмашинки или нагреванием «мягким» пламенем газовой горелки, после чего отслоившаяся краска удаляется скребком.
Перед пайкой поверхность должна быть залужена, т.е. на ней создан тонкий слой припоя. Обычный способ лужения начинается с покрытия поверхности флюсом, который необходим для того, чтобы остановить процесс окисления стали (сталь чернеет). Флюс плавится при более низкой температуре, чем припой, и, растекаясь по поверхности, предохраняет ее от воздействия воздуха на время, достаточное для того, чтобы припой растекся по стали и соединился с ней. В качестве альтернативы флюсу и припою можно использовать припойную краску — их готовую смесь: порошок припоя находится в флюсе во взвешенном состоянии. Тщательно размешав припойную краску, следует нанести ее на обрабатываемую поверхность толстым слоем.
Следующим шагом будет воздействие пламенем на нанесенную краску; при этом припой плавится и растекается по поверхности стали. Точка плавления отчетливо видна, поскольку тускло-серый цвет припойной краски при этом сменяется серебристым блеском расплавленного припоя. Обычная ошибка при выполнении этой работы состоит в подаче слишком большого количества теплоты в течение короткого времени. При перегреве металла происходит быстрое испарение флюса и поверхность окисляется еще до того, как расплавляется припой. Если вы собираетесь использовать газовую горелку, выберите средний размер сопла, установите «мягкое» пламя (немного перекройте кислород) и осторожно поднесите его на нужное расстояние, но не такое близкое, как при сварке.

На стадии сглаживания припоя применяется лопатка из нержавеющей стали. Теоретически температурный диапазон, при котором припой находится в размягченном состоянии, кажется достаточно широким, но на практике, когда вы держите горелку, он кажется узким. Нагрейте кусок припоя на поверхности и держите рядом с ним лопатку. Периодически убирайте пламя и нажимайте на припой лопаткой, проверяя его состояние. Однако, если нагревать припой слишком долго, он расплавится и превратится в лужицу металла на полу.
Даже если поверхность слегка выдается наружу, потом можно выровнять это место незасоряющимся напильником — припой очень мягок. Обработка напильником осуществляется под всеми углами, начиная с внешних сторон и далее внутрь. Окончательное сглаживание производится наждачной бумагой. При применении кузовного припоя на больших плоских поверхностях, таких как дверная панель, чтобы избежать теплового искривления поверхности, следует обрабатывать за один раз небольшие поверхности и каждый раз охлаждать обработанную поверхность мокрой тряпкой — это ограничивает распространение теплоты по панели.

Сообщества › Кузовной Ремонт › Блог › Лужение и пайка автомобильных кузовов. Часть 2. Оборудование и материалы.

По просьбам отписавшихся в комментариях к моему небольшому отчёту, пилю отдельный пост про технологию лужения и шпатлевания припоем.

Начну с материалов и оборудования. Для подобного ремонта нам понадобится:

1.Источник тепла
2.Припой
3.Флюс
4.Инструменты и расходники под мехобработку

Источников тепла огромное множество, условно разделю их на паяльники и горелки с фенами.

Почему именно так? Всё просто: паяльники (обычный, молотковый радиаторный, неэлектрический топориком) являются, по сути, точечными источниками тепла. Они концентрированно нагревают небольшую площадь, ограниченную размерами жала и полностью расплавляют припой на этой площади, не позволяя удерживать большое количество припоя в кашеобразном состоянии. Однако, для выравнивания горизонтальных поверхностей типа крыши или съёмных элементов типа передних крыльев, капота, багажника, дверей вполне подходят. Так же с помощью обыного паяльника можно просто лудить горизонтальные и вертикальные поверхности, например, рамки лобового или заднего стёкол. К достоинству следует отнести дешевизну этих инструментов — обычный 100вт паяльник, каким я сам пользуюсь, стоит в районе 300 рублей. Про недостатки я уже упомянул.

Молотковые и топориковые паяльники применяются, как правило, для пайки радиаторов, и вследствие их большей дороговизны и специфичности, применять для пайки кузова их я смысла не вижу, так как они обладают точно такими же недостатками.

Что касается различных горелок, то их тоже большое множество. Для удобства просмотра перечислю списком сразу с достоинствами и недостатками:

+Большой факел, позволяющий равномерно нагревать большую по площади поверхность
+ Относительно невысокая (900-1000 градусов) температура пламени, что облегчает удерживание припоя именно в кашеобразном, а не жидком состоянии
+Дешевизна самой лампы (порядка 700-800р), дешевизна и доступность топлива (бензин)
— Большой вес (порядка 1 кг вес лампы, плюс около кг плескающегося в ней бензина) и габариты лампы, что затрудняет длительную работу
— Лампе необходим довольно долгий прогрев, по хорошему не менее 15 минут, иначе в непрогретой лампе пламя перенасыщенно парами бензина, что приводит к мгновенному оседанию сажи на поверхности и делает пайку невозможной

Газовые горелки с одноразовыми сменными баллонами

+Компактность и малый вес
+Дешевизна (порядка 400 рублей за насадку)
— Ненадёжность и плохое качество исполнения дешевых горелок
— Одноразовость баллонов
— При долгом использовании одноразовые баллоны могут влететь в копеечку
— Затруднённая или невозможная работа при отрицательных температурах

Газовые горелки и резаки

+Наибольшая тепловая мощность и производительность
+Удобство и лёгкость
+Возможность подбирать мундштук и горелку под каждую конкретную вмятину
-Дороговизна оборудования
-Необходимость иметь газовые баллоны и периодически заправлять их
-При неаккуратном использовании очень легко перегреть основной металл

+Питание от электричества (впрочем, для кого то это может стать минусом)
+Равномерный нагрев по большой площади
+Полное отсутствие загрязнения поверхности
-Малая мощность
-Дороговизна

Если любую из горелок можно использовать как единственный самостоятельный источник тепла, то мощности фена хватит только на лужение, и то, довольно медленное, паять с одной лишь его помощью не получится. Лично я использую фен вместе с паяльником, вместе они дают хороший результат, но только вместе. Также иногда прибегают к помощи паяльной лампы, другими видами горелок не пользуясь так как не располагаю 🙂

С источниками тепла разобрались, идём дальше. Самый главный расходный материал — припой.

Наиболее распространены марки припоя ПОС-60(61, 63), ПОС 40 и ПОС 30.
В чём их отличие для нас, как для кузовщиков? Обратимся к диаграмме состояния свинец-олово.

Как мы видим, сплав содержащий примерно 62 процента олова имеет не только наименьшую температуру плавления и кристаллизации, что для нас мало важно, но также имеет чёткую границу между твёрдым и жидким состоянием, на научном языке точки ликвидуса и солидуса совпадают. Для нас это значит то, что припой ПОС 60 при достижении температуры 183 градуса и выше мгновенно расплавится и потечёт. Припои ПОС 40 и ПОС 30 при температурах свыше 183 градусов сперва переходят в смешанное кашеобразное сотояние (Жидк+ a), и только после плавятся полностью, что нам, собственно и нужно.
Поэтому применяем припои ПОС 40 и ПОС 30. Ещё одним их плюсом является заметно меньшая стоимость, чем у припоя ПОС 60.

В продаже можно встретить припои в тонких прутках и в 8мм прутках. Первые предназначены для пайки электроники и почему то всегда стоят значительно дороже (в перечёте на вес) 8мм прутков. К тому же, в процессе заполнения неровностей припоя будет уходить очень много, 100 граммовые катушки нам не подойдут. Поэтому берём припой в прутках 8мм, я беру на Авито и иногда на одной местной барахолке, цена составляет от 90р/пруток (в прутке около 200 грамм) на Авито. Также на Авито можно встретить плиты, бруски, кубы из припоя массой от нескольки грамм до нескольких десятков килограмм.

Я примемняю обычную паяльную кислоту — хлорид цинка. Моё мнение, что со своими задачами справляется полностью. Отмечу лишь то, что довелось мне как то паять железо с флюсом ЗИЛ-2, лудилось и паялось немного лучше, однако ЗИЛ-2 я встречал только в маленьких баночках по 60р за 20мл, что совершенно небюджетно ибо уходит кислоты очень много. Я покупаю кислоту в Чип и Дипе — 300р за 0.5л бутылку и 500 за 1л.

Что касается канифоли и её нейтральности по отношению к железу, скажу, что железо с её помощью лудится и паяется довольно плохо, плюс она загрязняет поверхность, что дополнительно забирает время на очистку и мешает ориентироваться в количестве наплавленного припоя.

4.Инструмент для мехобработки.

Припой слишком мягкий, чтобы обрабатывать его как сталь и слишком твёрдый, чтобы обрабатывать как шпатлёвку. Шлифовальные (зачистные) абразивные круги на болгарке мгновенно забиваются и засаливаются, а бруском и наждачкой можно тереть до бесконечности. Поэтому основным инструментом мех.обработки является большой напильник с крупной риской.

Жаль, нет возможности сегодня сфотать свою коллекцию напильников, но, думаю, по фото понятно, какие они должны быть. Обратите внимание на величину рисок, она должна быть именно такая и не меньше, на крупном напильнике между двумя рисками должна помещаться спичка, на более мелком толстая иголка. Напильники с меньшей риской будут очень быстро забиваться и приходить в негодность.

Также неплохие результаты можно достигнуть с помощью шлифования абразивными кругами на липучке. Зерна P60-P90, подходят оптимально, я чаще всего использую P60. Шлифовать лучше всего полировальной машинкой, у неё как раз низкие обороты и большая мощность, можно болгаркой. Эксцентриковой машинкой шлифовать не советую так как её мощности тупо не хватит. И ещё — при механической шлифовке в воздухе витает свинцовая пыль, что для лёгких ни разу не полезно. Лучше сразу позаботиться о защите органов дыхания или вытяжке.

Чтобы не делать пост слишком длинным, о непосредственно технологии пайки кузова расскажу в следующей части.

Так как я человек хоть и знакомый с технологией и знающий много нюансов, но всё таки, по большому счёт, ещё новичок в этом деле, рад буду услышать дополнения и конструктивную критику от опытных паяльщиков.

Пайка и лужение кузова

Бывает, что, несмотря на все усилия по устранению вмятины, на поверхности все же остаются углубления, что в особенности относится к работам, проведенным с применением вытягивающего молотка. В подобной ситуации не остается ничего иного, как прибегнуть к использованию вспомогательных выравнивающих материалов: синтетической шпатлевки или припоя с содержанием олова. Выравнивание шпатлевкой означает, что на поверхность кузова наносится синтетический материал, резко отличающийся по своим свойствам от материала подложки.При использовании шпатлевки должны быть решены две основные проблемы: должна быть обеспечена долговременная прочная связь между пластмассой, являющейся основой шпатлевки, и металлом; шпатлевка и металл обладают разными коэффициентами теплового расширения, поэтому колебания температуры не должны вызывать отслаивание шпатлевки. Наряду с температурными колебаниями во время эксплуатации автомобиля на его кузов воздействуют значительные нагрузки, что также отрицательно влияет на прочность соединения шпатлевки с основой. Исходя из этого, синтетические шпатлевки вряд ли пригодны для выравнивания боковых поверхностей кузова, если автомобиль подвергают жесткой каждодневной эксплуатации и частой мойке на автоматических моечных линиях.Какому из двух вариантов выравнивания поверхности кузова следует отдать предпочтение? Тот или иной вариант следует применять там, где в максимальной степени проявятся его преимущества. Так, особенность синтетических шпатлёвок состоит в том, что они допускают возможность быстрого устранения дефекта, причем работа может быть выполнена не самым квалифицированным жестянщиком. Шпатлевки особенно пригодны для устранения небольших дефектов. Если поверхность кузова подготовлена, соблюдена должная пропорция при смешении основного компонента с отвердителем и шпатлевка нанесена тонким слоем, никаких проблем, связанных с отслаиванием, возникать не должно. Прочное соединение шпатлевки с кузовом сохранится как при температурных колебаниях, так и при возникновении дополнительных напряжений между кузовом и отвержденным покрытием, так как тонкий слой шпатлевки обладает достаточной эластичностью, чтобы повторить любую конфигурацию кузова.Другое дело, если для восстановления первоначальной формы кузова требуется нанести большое количество вспомогательного выравнивающего материала. В такой ситуации предпочтение следует отдать пайке, поскольку припой, как и основа кузова, является металлом; соответствующие коэффициенты термического расширения отличаются не слишком существенно и опасность отслаивания исключается, в том числе и при значительных вибрациях кузова. В этом случае не существует и проблемы прочного соединения покрытия с основой, поскольку благодаря выбору соответствующего температурного режима при пайке кузова обеспечивается надежное соединение припоя с металлом кузова.Как правило, жестянщик не использует в своей практике шпатлевок. В отличие от маляров, для которых шпатлевание является обычным делом, жестянщик, занимающийся восстановлением формы кузовов, не обладает соответствующими знаниями и специфическими навыками. Если, исправляя какой-либо дефект, он все же прибегнет к шпатлеванию, то нанесет такой толстый слой шпатлевки, что рекламация будет гарантирована.Таким образом, настоятельно требуется соблюдать следующую рекомендацию. Основным объектом каждодневной практической деятельности жестянщика является металлическая поверхность, поэтому для выравнивания кузова в такой мастерской должен использоваться вспомогательный материал также на основе металла, иначе говоря, дефекты следует устранять только пайкой.Для пайки нужны следующие инструменты и вспомогательные материалы:· вращающаяся проволочная металлическая щетка ( ) и шлифовальная машинка;· горелка для газовой сварки с соплом диаметром 2 и 4 мм ( , );· средство защиты деревянных колодок от обгорания;· комплект деревянных колодок различной формы;· пастообразная полуда в комплекте с кисточкой ( );· припой (25%-ное заливочное олово) ( );· ветошь из хлопчатобумажной или льняной ткани (присутствие синтетических волокон и свободных ниток недопустимо);· напильник ( , ). Назначение отдельных инструментов и вспомогательных материалов требует пояснения. Основными компонентами припоя являются свинец и олово, смешанные в определенном соотношении. Смеси придают форму прутка. Температурный диапазон использования и его верхний предел определяются содержанием олова, которое может колебаться от 2 до 30%. Однако в практике ремонта кузовов особыми преимуществами обладает состав, которому отвечает 25%-ное содержание олова, которое определяют с помощью тарировочной линейки. Переход из твердого состояния в жидкое происходит в широком температурном интервале. При соответствующей температуре сплав приобретает тестообразную консистенцию и очень легко принимает любую заданную форму. При содержании 25% олова температура, допускающая возможность его использования для лужения, находится в диапазоне 186 – 260 градусов по Цельсию. Такой материал имеет маркировку L-Pb Sn 25 Sb, где: L – припой; Pb – свинец; Sn – олово; 25 – содержание олова (25%); Sb – сурьма. Комплект деревянных колодок. Необходимую форму тестообразному олову придают с помощью деревянных колодок. Поскольку элементы кузова могут иметь самую разнообразную конфигурацию, колодки, входящие в составы комплекта, обладают различной формой, что упрощает процесс разравнивания жидкого олова. Колодки бывают изготовлены из древесины бука, боярышника или пальмы. В комплект обычно входят 5-6 колодок различной конфигурации. Средство защиты деревянных колодок от обгорания. Деревянные колодки во время формования горячего олова могут обгореть, а расплавленный металл может к ним прилипнуть. Чтобы избежать этих нежелательных явлений, колодки хранят в специальной жидкости, которая препятствует их обгоранию и предупреждает налипание олова. Хорошим защитным эффектом обладают пчелиный воск(довольно дорогое средство), моторное масло или парафин. Полуда предназначена для обеспечения прочного сцепления припоя с поверхностью кузова. Чтобы перевести пасту в рабочее состояние, ее следует разогреть. В полуде содержится флюсующая добавка, которая при достижении рабочей температуры начинает выделяться из основного состава, окрашивая его в кофейный цвет, что служит свидетельством, что рабочая температура достигнута. Ветошь из хлопчатобумажной или льняной ткани. Прежде чем приступить к нанесению припоя, следует протереть поверхность, чтобы удалить выделившуюся флюсующую добавку, для чего используют ветошь из натуральных тканей. Присутствие в ветоши искусственных волокон недопустимо, иначе при контакте с горячей флюсующей добавкой они загорятся, и продукты сгорания загрязнят поверхность, препятствуя нормальной адгезии припоя. Аналогичная проблема может возникнуть, если в ветоши имеются свободные нитки. Вращающаяся проволочная щетка и шлифовальная машинка. Прежде чем приступить к нанесению полуды, поверхность кузова с помощью этих инструментов шлифуют до блеска. Шлифовку поверхности производят и после нанесения припоя. В этом случае, однако, следует использовать лишь низкооборотные шлифующие устройства, поскольку металлическая пыль, содержащая свинец, очень опасна для здоровья.Пайку поверхности кузова осуществляют так. Выправленную поверхность, включая прилегающую неповрежденную зону шириной около 50 мм, шлифуют вращающейся проволочной щеткой или шлифовальной машинкой до металлического блеска. Благодаря расширению области шлифования, обеспечивается отсутствие ступенек на границе перехода от луженой к неповрежденной поверхности кузова.На отшлифованную поверхность кисточкой наносят пастообразную полуду. Равномерно разогревают пасту горелкой для газовой сварки, перемещаясь от краев к середине. Ацетилен при настройке горелки следует подавать в избыточном количестве, чтобы получить светло-голубое пламя длиной около 5 см. По мере разогрева полуда начнет приобретать кофейный цвет, обусловленный «всплыванием» флюсующей добавки. Как только вся разогреваемая поверхность станет такого цвета, ее протирают чистой ветошью, в результате чего поверхность должна приобрести серебристый блеск.Теперь можно приступить к непосредственному нанесению припоя. Конец прутка припоя разогревают одновременно с поверхностью кузова. Как только сплав приобретет тестообразную консистенцию, конец стержня прижимают к обрабатываемой поверхности. Эту операцию повторяют до тех пор, пока все имеющиеся на поверхности углубления не окажутся заполнены припоем.Припой для равномерного распределения и уплотнения разравнивают деревянной колодкой, одновременно поддерживая его в расплавленном состоянии сварочной горелкой. Необходимо учитывать, что слишком большой подвод тепла приведет к стеканию припоя, а слишком слабый не позволит его разгладить. Именно в этой ситуации проявляет себя преимущество использования 25%-ной полуды, которая пребывает в расплавленном состоянии в очень широком температурном интервале.После того как поверхности кузова придали надлежащую форму, ее необходимо охладить, однако к резкому охлаждению прибегать не следует. Далее нужно выровнять ее напильником. При этом важно позаботиться о том, чтобы переход к неповрежденной поверхности был незаметен. Итак, лужение можно считать завершенным, далее следует подготовить поверхность к окрашиванию.При пайке необходимо использовать средства индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки, средства защиты дыхательных путей.Кроме того, должны соблюдаться следующие правила техники безопасности:· во время работы не допускается есть, пить и курить;· по окончании работы следует тщательно вымыть руки. Опилки, содержащие ядовитый свинец, подлежат утилизации согласно соответствующим нормам охраны окружающей среды.Взято здесь —

Читать еще:  Замена радиаторов отопления: руководство по демонтажу старых батарей и установке новых приборов

Комментарии

Да, интересно читается. Надо будет как-нибудь попробовать.

есть дешевле вариант. продаётся в трубном отделе называется ПОС 30

Пару раз в практике пользовался методом пайки и наращивания кузова (капота) оловом , дорогих примочек не использовал .Соляная кислота для пайки , пром фен , припой с флюсом в трубочке и паяльник на 100 -150 вт . Нагрев поверхности феном после нанесение кислоты и еще раз нагрев . После паяльник с припоем ну и периодический прогрев для придания формы и более плавного растекания .1.Кислота паяльная 25 р 2.Припой с флюсом 50р 50 см 3.Паяльник 100 р4.Фен пром. 700 — 1200 нормальный . Для пробы можно и бюджетный вариант использовать

Ортофосфорная кислота для снятия — удаления остатков ржавчины , для пайки кислота нужна соляная , она продается в пузырьках по 25 , 50 , 150 гр (брать лучше те что с пипеткой а не стеклянные наносить удобней )так и написано для пайки (обычно) и купить можно в любых радиотоварах .

Да нормально , но я по Посам особенно не заморачивался ни когда на кузовном пофиг , вот если ты радиатор паяешь или клейму высокой нагрузки там желательно чтоб содержание свинца и температура плавления были выше .

ОООогонь)))) Pivo спасибо

королев к а — Ну теоретически возможно , ведь главное для пропайки процесс окисления ))) Pivo — я писал про бюджетный вариант , в твоем видео оборудования только на 15 тр задействовано (резак , 2 балона , пудра . )

Вот что написано в книге Л. Портера «Автомобильные кузова». Цитируем фрагмент: Нет сомнения в том, что в некоторых случаях припой имеет преимущества перед обычной шпаклевкой. Эпоксидная шпаклевка, как это не парадоксально звучит, имеет плохую репутацию именно благодаря своим достоинствам. Ее можно наносить на любую поверхность и ее часто используют для замазывания ржавых мест. Поскольку она не предназначена для защиты от ржавчины, через некоторое время она отваливается, а ржавчины становится еще больше. Припой же сразу не будет держаться на ржавчине. Если же эпоксидную шпаклевку нанести на чистый металл на котором будет держаться и припой, то результат будет ничуть не хуже. Поэтому, если Вы не убежденный консерватор, припой следует использовать только в тех ситуациях, где он может принести максимальную пользу по сравнению с обычной шпаклевкой. О дно из мест, где припой просто незаменим, это место соединения панелей. Жидкий припой легко затекает В узкий зазор между листами металла и, застывая там, во первых, делает шов более прочным и, во вторых, защищает металл от коррозии. Другая область применения припоя — места, тронутые коррозией, но не проржавевшие насквозь. Эти места надо очистить от коррозии пескоструем (или, очевидно, иным доступным способом) и покрыть припоем — коррозии здесь больше не будет никогда. Еще одно место, где припой имеет несравненные преимущества перед шпаклевкой — это ремонт тонких краев панелей, например, капота, дверей и пр. После удаления коррозии с помощью припоя можно нарастить утраченный участок панели. Уже неоднократно отмечалось, что перед пайкой поверхность металла должна быть хорошо очищена. Припой пристанет к металлу только в том случае, если его поверхность химически чиста. В этом случае он, в отличие от шпаклевки, в отличие от обычной шпаклевки, не просто прилипает к обрабатываемой поверхности, но соединяется с ней на молекулярном уровне, что делает их связь исключительно прочной и долговечной. Любые загрязнения препятствуют такому молекулярному соединению. … при работе с припоем, имейте ввиду, что входящий в его состав свинец очень ядовит. Особенно опасайтесь свинцовой пыли, которая образуется при выравнивании поверхности (шлифматериалами, напильниками). Не пренебрегайте маской для защиты дыхательных путей и перчатками.

Вчера заходил в Вюртмаркет. Паста для пайки оловом стоит 1900р. и кузовное олово столько же Блин, дорого-то как всё.

Способы лужения кузова авто

Ремонтные работы, предполагающие правку кузова автомобиля, редко обходятся без специальных операций, связанных с лужением металлических деталей. Пайка кузова оловом – распространённая процедура, требующая умелого владения техникой работы с паяльным инструментом. При её проведении расплавленный припой сначала наносится на соединяемые детали, а затем за счёт диффузии сплавляется с металлом заготовок.

После затвердевания устанавливается надёжный контакт листовых элементов кузова между собой. К специфике операций лужения следует отнести и то, что температура плавления припоя заметно ниже, чем тот же показатель для соединяемых металлов.

Общие сведения о технологии

Для получения качественного соединения кузовных деталей необходимо выполнить следующие действия:

  • сначала все детали кузова тщательно подготавливают к ремонту;
  • затем предназначенные для спайки поверхности обрабатывают флюсом;
  • после этого следует хорошо залудить их (для этих целей используется специальная паста для лужения кузова);
  • завершаются эти работы пайкой автомобильных деталей.

Для надёжного соединения металлических заготовок методом пайки применяется припой, в котором помимо основного компонента должен присутствовать свинец.

Использование одного чистого олова недопустимо, поскольку оно не обеспечивает требуемой текучести расплава, а, следовательно, не позволяет получить качественное сочленение. Добавим к этому, что при лужении кузова автомобиля без специальной примеси после остывания металла припой становится хрупким.

Во избежание этого, к нему ещё до начала пайки добавляется намного свинца. В пропорции это выглядит так: олова 33 процента, а остальное – свинец.

Указанный вид припоя не предназначается для пайки деталей авто из алюминия и его сплавов. Для работы с этими металлами должны применяться особые свинцово-оловянные стержни, а также специальный лудильный порошок. Температура плавления таких оловянных припоев не превышает 230-250 градусов.

Удаление краски

Подготовительные работы перед лужением проводятся с целью очистки поверхности металлических заготовок от следов, оставшихся после окрашивания кузовных элементов. Для этого можно воспользоваться дрелью, оснащённой чистящей насадкой в виде «ёршика» с металлическими щетинками.

При небольших объёмах работ удобнее использовать крупную шкурку. По завершении удаления краски нужно стереть с поверхности остатки пыли и микрочастиц чистой фланелью, пропитанной в растворителе.

Окончательная зачистка

Неокрашенные элементы кузова (включая и его днище) перед пайкой следует очистить от пятен масла, грязи и инородных наслоений. Для этого удобнее всего воспользоваться металлической щёткой, удалив прежде ржавчину напильником.

Иногда для очистки от краски применяется специальная стеклянная шкурка, работать с которой следует очень осторожно, не допуская образования осадков. Для удаления обнаруженных на деталях разводов и следов жирных пятен можно воспользоваться той же смоченной в растворителе мягкой фланелью.

Если воспользоваться пескоструйной очисткой, то кузов будет подготовлен идеально к лужению, но такая процедура требует специального оборудования.

Обработка флюсом

Необходимость в предварительной обработке флюсовым составом объясняется желанием не допустить окисления поверхностей до начала и в процессе проведения работ. В качестве флюса могут использоваться хлористый цинк, а также его производные с добавлением канифоли и стеарина.

В процессе покрытия листовых заготовок необходимо внимательно следить за тем, чтобы не образовалось «пропусков» или не закрытых флюсовым составом мест. В противном случае их будет очень сложно залудить и пропаять.

Поскольку хлористый цинк является химически активным продуктом – для его хранения должна использоваться только стеклянная посуда. По окончании обработки кузова поверхность необходимо тщательно протереть, чтобы удалить остатки реактива и исключить вероятность окисления металла.

Применение специальной пасты для лужения, в состав которой входит флюс и припой, ускорит работу. После ее нанесения поверхность кузова останется всего лишь прогреть газовой горелкой, и она будет готова к пайке.

Лужение паяльником

Лужение кузова или любой другой детали автомобиля (авторадиатора, например) позволяет подготовить их к последующей пайке и значительно облегчает её. Эти работы относительно просты в исполнении и могут быть выполнены самостоятельно.

Для их проведения потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

  • источник открытого огня (паяльная лампа, горелка);
  • специальное паяльное приспособление (молотковый паяльник);
  • припой, флюс и канифоль.

Ниже описывается общий порядок проведения работ, когда лудить предполагается с помощью паяльника, нагреваемого на открытом огне.

Сначала к раскалённому жалу подносят кусочек припоя и держат до тех пор, пока тот не начнёт стекать в рабочую зону. При этом происходит смачивание обрабатываемой поверхности, для облегчения которой паяльник постепенно перемещается вдоль листа. В результате этой операции на детали образуется тонкий слой из свинцово-оловянного состава.

Во время лужения открытым огнём брусок припоя периодически смачивается флюсом или специальным лудильным порошком.

Одновременно с нанесением последнего хорошо прогретая поверхность тщательно протирается ветошью, что обеспечивает лучшее распределение флюсового состава. При соприкосновении с ним припой плавится, равномерно смачивая структуру металла.

Порядок пайки

По завершении процедуры лужения можно переходить к следующему этапу работ – пайке корпуса автомобиля, которая может быть организована двумя способами: с использованием открытого огня горелки или же при помощи мощного электропаяльника.

Перед началом паяльных процедур элементы кузова обильно смачиваются флюсом, а затем накладываются с небольшим перекрытием друг на друга (пайка встык в этом случае недопустима). После этого листы фиксируются специальными струбцинами, не нарушающими температурный режим в зоне пайки, и разогреваются хорошо раскалённым паяльником молоткового типа.

Потом к стыковочному шву подносится брусок припоя, который в расплавленном виде равномерно заполняет пустоты между листовыми заготовками, а после остывания надёжно фиксирует их.

Порядок работы с мощным электропаяльником аналогичен описанному выше (за исключением того, что вместо открытого огня используется электросеть).

Рекомендации специалиста

Перед началом работ по лужению и пайке кузова желательно ознакомиться со следующими рекомендациями профессионалов:

  • при пайке кузова автомобиля паяльник не следует нагревать до сильного каления, так как это может вызвать испарение части олова. В результате перегрева входящая в состав заготовок медь окисляется, а качество пайки снижается;
  • для нагрева паяльного инструмента удобнее всего воспользоваться газовой горелкой;
  • в процессе нагрева жало паяльника должно непрерывно смачиваться в припое;
  • перед тем как приступать к пайке, нужно залудить все подготовленные детали автомобиля, независимо от того, в каком виде они представлены (как листовые заготовки или отдельные конструктивные элементы).

В заключение отметим, что во время проведения ремонтных работ необходимые для лужения и пайки компоненты всегда должны располагаться под рукой (это касается как припоя и флюса, так и других расходных материалов).

Лужение оловом — технология, методы, свойства, применяемые инструменты

Лужение – это технология антикоррозийной защиты металла от взаимодействия с окружающей средой. Роль барьера выполняет тонкий слой олова или сплавы на его основе. Защитная металлическая пленка, наносимая на заготовку, называется «полуда». В некоторых случаях данный метод используют в качестве подготовительной процедуры перед паяльными работами.

В статье можно найти развернутый ответ на вопрос, что такое технология лужения. Также будут рассмотрены способы выполнения обработки и особенности технологического процесса.

Назначение и преимущества

Лужение металла оловом применяется в следующих отраслях промышленности:

  1. Электроника и радиотехника. Олово защищает платы от коррозии.
  2. Авиация и машиностроение. Многие элементы конструкции станков и летательных аппаратов подвергают обработке.
  3. Кабельно-проводниковая. Помимо резиновой изоляции олово предохраняет металлические проводники от воздействия серы, которая содержится в резине и пластике.
  4. Пищевая. Практические все кухонные принадлежности, имеющие отношение к приготовлению пищи, защищают с помощью специального пищевого олова, которое не несет угрозы для здоровья человека. Также оловом покрывают емкости, предназначенные для изготовления консервов: это увеличивает срок их хранения – многие солдаты срочной службы помнят советскую тушенку пятидесятых годов, которая до недавних пор находилась на военных складах как неприкосновенный запас.

Оловянное покрытие используют в качестве средства предварительной обработки подшипников перед их заливкой баббитом. Также лужение – неотъемлемая часть технологической цепочки выполнения беззазорного соединения, которое называют фальцевым швом.

Однако наибольшую популярность технология лужения приобрела в качестве средства для предварительной подготовки перед пайкой. Это обусловлено следующими причинами:

  1. Производительность. Современные технологии позволяют выполнить лужение большого числа элементов за короткий промежуток времени – недаром его активно применяют на массовом производстве.
  2. Надежность. Химическая инертность олова обеспечивает надежную защиту от влаги, солей и органических кислот.
  3. Стойкость покрытия. Олово и его сплавы обладают высокой адгезией к любой к металлической поверхности. Пластичный слой не разрушается под действием механической обработки детали.
  4. Термостойкость. Луженое покрытие выдерживает значительные перепады температур.

Способы нанесения покрытий из олова

Оловянные покрытия сегодня в основном наносятся двумя методами, каждый из которых имеет ряд достоинств и недостатков. Один из них – это горячее металлопокрытие с погружением изделия в расплав олова. Во втором случае используется гальваническое (электролитическое) осаждение олова на поверхность детали, где в качестве исходного сырья применяются оловянные аноды с высокой химической чистотой. Существуют еще несколько механических и химических способов покрытия оловом (лужение натиранием, металлизация напылением, диффузионный метод и т.п.), которые в современных условиях имеют ограниченное применение из-за их сложности и низкой производительности.

Металлы и сплавы для лужения

Технология обработки металлических поверхностей зависит от типа базового материала. Например, лужение алюминия выполняется чистым оловом, без посторонних примесей. Металл необходимо предварительно нагреть до 180 °C, после чего приступают к покрытию изделия. Для обработки алюминиевых элементов запрещено применять какие-либо флюсы.

Для лужения применяют следующие металлы и сплавы:

  1. Олово и оловянные сплавы. В природе отсутствует олово в чистом виде. Оно встречается в виде соединений с серой, сурьмой, медью, железом и прочими элементами, которые влияют на технические характеристики элемента. Мышьяк или сурьма делают олово хрупким, а высокое содержание меди повышает твердость, но снижает пластичность. Существует несколько сплавов, применяемых при выполнении работ. Они отличаются сферой использования. Сплавом, который содержит олово, никель и железо, покрывают продукцию для пищевой промышленности. Комбинацией олова, свинца и цинка лудят заготовки из металла или стали. Для декоративной обработки применяют смесь олова и висмута. Данный сплав придает поверхности яркий блеск.
  2. Хлористый цинк. Применяют в качестве флюса при лужении и пайке. Он выпускается в виде кусков или брусков небольшой величины. В промышленных масштабах хлористый цинк получают путем обработки чистого металла соляной кислотой.
  3. Двухлористое олово. Является базовым компонентом при лужении электрохимическим методом.

В качестве вспомогательных материалов используют хлористый аммоний и едкий натр.

Подготовка изделий

Чем чище будет поверхность металла, тем прочнее к ней прикрепится припой. Поэтому в зависимости от требований к самой заготовке используются разные способы подготовки к лужению металла.

Первый способ – это очистка поверхности металла щетками. Обычно таким инструментом снимается окалина и ржавчина. Сначала изделие промывается водой, а затем щеткой вычищается. Нередко на этой стадии применяют известь, песок, пемзу.

Следующий способ подготовки к лужению заключается в шлифовании металла шкурками и дисками. Этот этап является доработкой изделия, то есть, доведение его поверхности до максимальной ровности.

Применяют обезжиривание с помощью натриевых составов: едкий натр – 10-15%, фосфорнокислый натрий – 10-15%, углекислый натрий – 10-15%-ный раствор. Добавим, что химические растворы перед использованием надо нагреть до 50-80С.

Применяют также травление. Для этого используют серную кислоту.

Технология лужения металла

Процесс лужения разделяют на два этапа:

  1. Предварительная подготовка поверхности.
  2. Обработка изделия.

Технология выполнения работ такова, что малейшая небрежность на любом этапе окажет сильное влияние на результат. Некачественная подготовка изделий влияет на адгезию слоя олова, покрывающего металл: он прослужит гораздо меньше положенного срока. При ошибках в процессе обработки металла слой полуды не будет иметь заданной толщины и не сможет справиться с поставленными задачами. Свои нюансы имеются на всех стадиях выполнения работ.

Подготовка изделий

От степени чистоты поверхности зависит прочность антикоррозийной защиты и надежность крепления припоя. Стандартный способ подготовки плоскости – механическая обработка металлическими щетками и специальными насадками на болгарку.

Допускается применение пескоструйной обработки, а также прочих методов абразивной очистки.

Для финишной обработки применяют мелкозернистые абразивные полотна, чтобы получить максимально гладкую поверхность.

В качестве химических очистителей используют предварительно разогретые натриевые составы. Непосредственно перед проведением обработки проводят процедуру травления с помощью серной кислоты.

Растирание и погружение

В процессе растирания расплавленного олова по поверхности используют специальный флюс, в состав которого входят хлористый аммоний и цинка хлорид. Алгоритм применения флюса выглядит следующим образом:

  1. Хлорид цинка наносят на поверхность и разогревают паяльной лампой или иным доступным способом.
  2. По достижении точки кипения в соль добавляют припой, который расплавляется под воздействием высокой температуры.
  3. Следом добавляют порошок хлористого аммония.
  4. Состав равномерно распределяется по рабочей поверхности.

При погружении применяют специальные лудильные емкости, в которых олово достигает рабочей температуры. Толщина защитного слоя зависит от продолжительности времени нахождения изделий в ванной.

Свойства и задачи оловянных покрытий

Главным образом покрытия из олова используют для защиты деталей от питтинговой коррозии, которая возникает под воздействием органических кислот и солей. Кроме того, оловянное покрытие хорошо противостоит химическому воздействию серосодержащих соединений, присутствующих в пластмассах и резине. Оловянное покрытие обладает высокой адгезией к базовому металлу, не разрушается при механической деформации деталей (изгибе, штамповке, вальцовке, вытяжке, свинчивании), устойчиво к влиянию высоких и низких температур.

Лужение и пайка

Лужение поверхности позволяет выполнить пайку и существенно упростить данный процесс. Для выполнения работ необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Горелка или другой источник огня.
  2. Паяльник.
  3. Расходные материалы.

Расходными материалами для выполнения работ является флюс, припой и канифоль. Лужение паяльником выполняют путем расплавления припоя горячим наконечником инструмента. Благодаря физическим свойствам олова для этого не требуется интенсивной обработки. Под действием температуры припой становится жидким, стекая на рабочую поверхность, образуя паяльную ванну. Распространение рабочего состава регулируется движением паяльника.

После использования всего состава рабочую плоскость протирают ветошью. Это необходимо сделать сразу же, пока поверхность еще горячая. Данная процедура поможет равномерно распределить состав.

Лужение кузова автомобиля

Лужение кузова оловом выполняют при так называемом жестяном ремонте транспортных средств. Данная технология применяется с 30-х годов XX века.

Для выполнения работ следует тщательно подготовить обрабатываемую поверхность. Она не должна содержать следов краски, масла или чужеродных частиц.

Во избежание окисления элементов кузова используют флюс на основе хлорида цинка.

На обработанный участок наносят защитный оловянный слой. Для этого выпускается специальная паста для лужения автомобилей.

После всех процедур выполняют пайку элементов кузова.

Защита металлических изделий слоем олова – необходимая процедура, которая предшествует пайке. Сплав обеспечивает надежную защиту от агрессивного воздействия кислот и солей. Наиболее прогрессивным способом нанесения покрытия считают гальванический метод. Горячую технологию используют преимущественно для домашних работ радиолюбители.

А вы пробовали выполнять обработку поверхности оловом самостоятельно? Расскажите, добились ли вы необходимого качества и с какими трудностями столкнулись в процессе выполнения работ.

Технология лужения кузова автомобиля

Борьба с коррозией. Лужение коррозированной поверхности

Тест паяльной пасты. Паста для лужения кузова

Лужение кузовных деталей пастой для лужения

лужение сварочного шва

Это Устройство Защитит ваш Автомобиль от Коррозии.

✔Нереально крутые идеи для самоделок из ОБЫЧНОГО ВАЗЕЛИНА/ОЛОВА И ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ

Гальваническая оцинковка порогов 2109 своими руками

Лужение сварных швов без пасты и кислоты

Ремонтные работы, предполагающие правку кузова автомобиля, редко обходятся без специальных операций, связанных с лужением металлических деталей. Пайка кузова оловом – распространённая процедура, требующая умелого владения техникой работы с паяльным инструментом. При её проведении расплавленный припой сначала наносится на соединяемые детали, а затем за счёт диффузии сплавляется с металлом заготовок.

После затвердевания устанавливается надёжный контакт листовых элементов кузова между собой. К специфике операций лужения следует отнести и то, что температура плавления припоя заметно ниже, чем тот же показатель для соединяемых металлов.

Общие сведения о технологии

Последовательность процесса выглядит следующим образом:

  • подготовка деталей;
  • покрытие поверхностей, предназначенных для спайки, флюсом;
  • лужение кузова;
  • пайка .

Соединение металлических и металлизированных элементов при пайке оловом осуществляется благодаря осаждению легкоплавкого сплава. При этом способе нужно использовать только припой, содержащий помимо основного металла еще и свинец. Применение чистого олова невозможно, так как оно недостаточно жидкотекучее, а значит плохо проникает между опорными поверхностями спаиваемых деталей кузова. Кроме того, при охлаждении металл без примеси становится хрупким, поэтому в зависимости от вида выполняемых работ к нему необходимо добавлять определенный процент свинца. Чаще всего в процентном соотношении это выгляди так: олово 33% и свинец 67%.

Стоит отметить, что оловянным припоем не паяют алюминий и его сплавы, для них существуют специальные составы.

Для прочих металлов используются свинцово-оловянные стержни (их толщина может отличаться), лудильный порошок, проволока, навитая на катушку, диаметром до 3 мм. Градус плавления припоя обычно составляет 230-250.

Окончательная зачистка

Неокрашенные элементы кузова (включая и его днище) перед пайкой следует очистить от пятен масла, грязи и инородных наслоений. Для этого удобнее всего воспользоваться металлической щёткой, удалив прежде ржавчину напильником.

Иногда для очистки от краски применяется специальная стеклянная шкурка, работать с которой следует очень осторожно, не допуская образования осадков. Для удаления обнаруженных на деталях разводов и следов жирных пятен можно воспользоваться той же смоченной в растворителе мягкой фланелью.

Читать еще:  Металлические двери обшитые деревом

Если воспользоваться пескоструйной очисткой, то кузов будет подготовлен идеально к лужению, но такая процедура требует специального оборудования.

Полезные рекомендации

Паяльник не стоит раскалять докрасна, поскольку это приведет к испарению части оловянного припоя и медь окислится, а условия пайки ухудшатся. Для нагрева инструмента используйте пламя воздушно-газовой или кислородно-ацетиленовой сварочной горелки. Жало паяльника нужно перед началом работ залудить в припое.

Перед пайкой, выполняемой своими руками, обязательно проведите лужение, независимо от того какие предстоят работы: нанесение припоя на листовые детали или соединение двух элементов.

Всегда размещайте все необходимое под рукой, в частности припой, особенно когда речь идет о лужении паяльником.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля (стеклоткань, пайка, сварка)

Хорошо если у вас есть возможность менять автомобили как перчатки. А если такой возможности нет? То видимо их предстоит «штопать»! Как и тем, у кого нет возможности менять эти самые перчатки. В общем, мы не хотим проводить аналогии о материальном благосостоянии автолюбителей, и тем более затрагивать их личное «я» в материальных вопросах, дело это житейское и не подлежит обсуждению.

А вот на счет практической информационной помощи в вопросах ремонта автомобилей, в этом мы вполне можем помочь. Итак, сегодняшняя наша тема о заплатках на машине. Такие заплатки нужны тогда, когда кузов имеет сквозную ржавчину и ничего более чем латать уже не остается. На самом деле существует несколько способов того, как можно заделать дыру в кузове. Именно о таких способах мы и поговорим.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно. Плюсов тому много, это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола. А теперь о том же, но с частным примером. Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

Подготовка металлических деталей

Первый этап работ в пайке деталей – их подготовка. Металлическая поверхность должна быть тщательно очищена от остатков соединений и вообще всего инородного. Для удаления с кузова краски или ее остатков нужно обработать поверхность деталей автомобиля швабером, предварительно своими руками зачистив металл напильником. Такие работы зачастую проводят стеклянной шкуркой и потому следует соблюдать осторожность, а если она новая, учитывать, что из-за этого может не полностью осадиться порошок. Чтобы удалить остатки жирных составов, детали необходимо промыть трихлорэтиленом или бензином.

Кузовной припой, имеющий в своем составе 30% олова и 70% свинца, при нагревании до температуры 180°. становится пластичным (похожим на замазку) и остается в этом состоянии вплоть до 260°, при которой он превращается в жидкость. Имеет смысл использовать кузовной припой только в тех местах, где его применение будет наиболее эффективным. Соединение двух панелей — одно из идеальных мест в этом смысле, поскольку припой будет затекать в место соединения и усиливать его, и, что еще более важно, будет предохранять это место от ржавчины. Также можно применять на поверхности, где сталь покрыта ржавчиной без сквозного повреждения. Стальная поверхность должна быть тщательно очищена перед пайкой, т.к. припой не пристанет к стали до тех пор, пока она не будет химически и физически чистой. Необходимо тщательно очистить место пайки от краски, других защитных покрытий и ржавчины при помощи пескоструйного аппарата. Краска вокруг места соединения (примерно 2 см от шва) счищается при помощи ручной шлифмашинки или нагреванием «мягким» пламенем газовой горелки, после чего отслоившаяся краска удаляется скребком. Перед пайкой поверхность должна быть залужена, т.е. на ней создан тонкий слой припоя. Обычный способ лужения начинается с покрытия поверхности флюсом, который необходим для того, чтобы остановить процесс окисления стали (сталь чернеет). Флюс плавится при более низкой температуре, чем припой, и, растекаясь по поверхности, предохраняет ее от воздействия воздуха на время, достаточное для того, чтобы припой растекся по стали и соединился с ней. В качестве альтернативы флюсу и припою можно использовать припойную краску — их готовую смесь: порошок припоя находится в флюсе во взвешенном состоянии. Тщательно размешав припойную краску, следует нанести ее на обрабатываемую поверхность толстым слоем. Следующим шагом будет воздействие пламенем на нанесенную краску; при этом припой плавится и растекается по поверхности стали. Точка плавления отчетливо видна, поскольку тускло-серый цвет припойной краски при этом сменяется серебристым блеском расплавленного припоя. Обычная ошибка при выполнении этой работы состоит в подаче слишком большого количества теплоты в течение короткого времени. При перегреве металла происходит быстрое испарение флюса и поверхность окисляется еще до того, как расплавляется припой. Если вы собираетесь использовать газовую горелку, выберите средний размер сопла, установите «мягкое» пламя (немного перекройте кислород) и осторожно поднесите его на нужное расстояние, но не такое близкое, как при сварке.

После лужения на поверхности остается небольшое количество «отходов» черноватого цвета, оставшихся от применения флюса, которые должны быть тщательно удалены перед нанесением дополнительного количества кузовного припоя. Остатки флюса легко удаляются влажной тряпкой. Нагрев участок поверхности размером с игральную карту, одновременно поднесите припой к концу горелки, чтобы он нагрелся, но не расплавился. Через одну-две минуты, когда панель разогреется до нужной температуры, попробуйте приложить припой к месту соединения. Если все готово, он расплавится до воскообразного состояния и приклеится к залуженной поверхности. Теперь нужно распределить припой вдоль поверхности соединения с небольшими регулярными интервалами. При этом даже не думайте о сглаживании поверхности: все, что сейчас требуется — это нагреть припой до размягчения (в пределах 180-260°.) и распределить его по обрабатываемой поверхности.

На стадии сглаживания припоя применяется лопатка из нержавеющей стали. Теоретически температурный диапазон, при котором припой находится в размягченном состоянии, кажется достаточно широким, но на практике, когда вы держите горелку, он кажется узким. Нагрейте кусок припоя на поверхности и держите рядом с ним лопатку. Периодически убирайте пламя и нажимайте на припой лопаткой, проверяя его состояние. Однако, если нагревать припой слишком долго, он расплавится и превратится в лужицу металла на полу. Даже если поверхность слегка выдается наружу, потом можно выровнять это место незасоряющимся напильником — припой очень мягок. Обработка напильником осуществляется под всеми углами, начиная с внешних сторон и далее внутрь. Окончательное сглаживание производится наждачной бумагой. При применении кузовного припоя на больших плоских поверхностях, таких как дверная панель, чтобы избежать теплового искривления поверхности, следует обрабатывать за один раз небольшие поверхности и каждый раз охлаждать обработанную поверхность мокрой тряпкой — это ограничивает распространение теплоты по панели.

Покрытие флюсом поверхностей, предназначенных для спайки

Покрытие флюсом элементов кузова необходимо для того, чтобы предотвратить окисление перед нагревом и в процессе пайки с помощью припоя из олова. Чтобы правильно выполнить работы на данном этапе, стоит предварительно просмотреть видео рекомендации в сети Интернет. Флюсом может служить хлористый цинк, вещества на его основе, канифоль, стеарин.

Хлористый цинк получают путем растворения в соляной кислоте цинка. Для данной процедуры подходящей емкостью является свинцовая. В результате происходящей в ней реакции выделяется водород, хлористый цинк остается по окончании ее. После использования последнего в качестве флюса, детали кузова нужно сразу же промыть, чтобы предотвратить воздействие на них кислоты. В работе используются также нейтральные вещества на основе хлористого цинка. Чаще всего ими обрабатывают места, которые подлежат пайке.

Для работ с медными электропроводами в качестве флюса используют канифоль. Для выполнения иных видов работ, в частности водопроводных, используют густую смазку-флюс или стеарин.

Порядок пайки

По завершении процедуры лужения можно переходить к следующему этапу работ – пайке корпуса автомобиля, которая может быть организована двумя способами: с использованием открытого огня горелки или же при помощи мощного электропаяльника.

Перед началом паяльных процедур элементы кузова обильно смачиваются флюсом, а затем накладываются с небольшим перекрытием друг на друга (пайка встык в этом случае недопустима). После этого листы фиксируются специальными струбцинами, не нарушающими температурный режим в зоне пайки, и разогреваются хорошо раскалённым паяльником молоткового типа.

Потом к стыковочному шву подносится брусок припоя, который в расплавленном виде равномерно заполняет пустоты между листовыми заготовками, а после остывания надёжно фиксирует их.

Порядок работы с мощным электропаяльником аналогичен описанному выше (за исключением того, что вместо открытого огня используется электросеть).

Лужение кузова

Непосредственно перед пайкой проводят лужение кузова. Этот этап несложно выполняется своими руками даже мастером-любителем. В данных работах используется паяльный инструмент, открытый огонь, припой.

Когда лужение выполняется паяльником, к его жалу подносят припой и ожидают, когда он начнет стекать на деталь. Это так называемое смачивание, после которого идет постепенное перемещение паяльника и нанесение тонкого слоя свинцово-оловянного состава на поверхность детали автомобиля. Конец припоя в данном варианте работ нужно время от времени покрывать флюсом.

С открытым огнем используют бруски или лудильный порошок. Когда применяют последний, деталь нагревают, протирают ветошью с нанесенным на нее порошкообразным составом. Соприкасаясь с поверхностью, припой в виде порошка из олова плавится, надежно сцепляясь с металлом. Когда осуществляют лужение наклонно или вертикально расположенных деталей, их протирают ветошью снизу вверх.

Удаление краски

Подготовительные работы перед лужением проводятся с целью очистки поверхности металлических заготовок от следов, оставшихся после окрашивания кузовных элементов. Для этого можно воспользоваться дрелью, оснащённой чистящей насадкой в виде «ёршика» с металлическими щетинками.

При небольших объёмах работ удобнее использовать крупную шкурку. По завершении удаления краски нужно стереть с поверхности остатки пыли и микрочастиц чистой фланелью, пропитанной в растворителе.

Пайка алюминия обычным оловом

Если нет под рукой аргонодуговой сварки или специальных электродов, но паять алюминий нужно, то, можно обойтись и одним оловом. Изделия из алюминия являются самыми доступными и распространёнными, поэтому их часто приходится ремонтировать своими руками.

И хотя алюминий легко обрабатывается, паять его непросто. Основная проблема, возникающая при пайке алюминия, это оксидная плёнка на его поверхности. Разогретый алюминий быстро остывает, что мгновенно приводит к образованию окисей.

Поэтому в большинстве случаев для пайки алюминиевых изделий используют активные ртутные флюсы и сменные жала для паяльников. Однако если постараться, то можно запаять алюминий и обычным оловом, при помощи газовой горелки, канифоли и паяльника.

Подготовка алюминия перед пайкой

Для пайки алюминиевых изделий нужна высокая температура, намного выше, чем при пайке медных. Поэтому лучшим вариантом здесь будет использование газовой горелки или достаточно мощного паяльника, не менее чем на 100 Вт. Особенно актуальным данный совет оказывается при пайке объёмных алюминиевых изделий.

Также понадобится олово и канифоль. Если есть, то лучше всего будет использовать самодельный флюс из канифоли на основе спирта. Перед пайкой алюминия соединяемые детали нужно правильно подготовить. Для этого места пайки хорошенько натираются кирпичом или песчаником.

Делается это с той целью, чтобы камень снял оксидную плёнку с поверхности алюминия. При этом пыль, которая образуется в момент зачистки убирать не нужно. Она остается на поверхности алюминия для последующего лужения канифолью.

Пайка алюминия обычным оловом и канифолью

После того, как поверхности алюминиевых изделий обработаны камнем, на них наносится тонкий слой разогретой канифоли. Можно использовать уже готовую жидкую канифоль, а можно растопить сосновую при помощи паяльника или газовой горелки.

Далее процесс пайки алюминия мало чем отличается от пайки меди или других, цветных металлов. Для этого берётся паяльник, и разогретое олово наносится на место спаивания деталей. Можно разогревать олово горелкой, а затем втирать его жалом паяльника в алюминий.

Даже жидкое олово в виду особенностей алюминия не будет растекаться на поверхности детали. Поэтому берём паяльник и тщательно втираем олово в место соединения. При этом, как было сказано выше, из-за присутствия пыли на поверхности алюминия, разрушается оксидная плёнка.

После пайки даём деталям остыть, и проверяем соединение на прочность. И, как показывает практика, спаянное соединение алюминиевых изделий, таким образом, оказывается намного прочнее, чем из меди.

Всё это объясняется тем, что температура плавления меди намного выше, чем у алюминия. Также алюминий имеет большую способность диффузии с другими металлами.

Это наиболее простой и доступный способ соединить две детали из алюминия или «залатать» дыру. Он не требует каких-либо специальных средств и сварки. Вполне возможно, что способ окажется вполне пригодным для пайки деталей и из других цветных металлов.

Кузовной ремонт. Наплавка оловом.

Всем привет. занимаюсь кузовными достаточно много и для меня тема лужения давно вызывала интерес. казалось бы давно забытое старое и пора похоронить, но не совсем так просто.
технология жива до сих пор не только в каких нибудь кастом мастерских, но и достаточно распространена на дилерских станциях. у нас конечно мало кто занимается этим, но в европе явление достаточно распространенное.
на данном примере попытаюсь рассказать как это работает с современными материалами.

30 фото и видео

начинаем ремонт с арматурки. убираем лишние элементы. такие как бампер, задний фонарь и косу

подтягиваю спотером заломы на ребре верхнем

отрихтовал на чистовую. особо внимание на рихтовке не акцентировал, т.к. тема не об этом. но после рихтовки видны следы от спота. такие как отверстия от гвоздей и не дотянутое ребро. конечно можно все закидать это шпатлевкой, но рано или поздно все это вылезет. поэтому для себя я и решил давно перейти на уровень лужения.

немного отвлекусь от этого авто и расскажу как лужение помогает в работе простого рихтовщика.
ну самое основное это лужение сварочных швов. любой непровар на лицевой стороне шва, допустим таких как при замене крыла, грозит пропиткой влагой шпатлевки и дальнейшего ее отслоения и соответственно гниению в этом месте.
далее просто истории ремонта.
заехал ко мне авто казалось бы с простым повреждением порога. вот таким

но порог был очень подуставшим, тычек достаточно с острым дном и попытки выдернуть его спотом приводили к выдиранию кусков металла. из-за такого повреждения порог не было конечно смысла менять. так же как допустим вырезать кусок отрихтовать и вварить. сварка сожгла бы его окончательно

было принято простое решение залудить

так выглядит после обработки

еще один случай применения лужения не совсем стандартный.
приехал клиент с трещинами в ЛКП. сразу в голове забегали не хорошие мысли.

начал сносить все и понял, что попадаю ногами в жир.

железо все издергано сваркой и спилено зачистным самым ядреным кругом. рихтовке естественно мало поддавалось, т.к. толщина его стремилась после всех этих ремонтов к фольге с дырами

решено было залудить

вышло почти к нулю

вернемся к теме. к арке после спота..
как раньше писал, можно конечно оставить такое повреждение на шпатлевку. Но как показывает практика на ребрах и арках, особенно в нижней части соприкосновения с бампером такое дольше года не держится.
вот как раз в таких ситуациях выручает лужение и наплавка. но тут надо сказать, что кислота и обычное олово в кузовных работах не идут, ибо сгниет быстрее чем навалить кучу шпатли.
для этого есть специальная паста, типо такой или аналоги. удовольствие не из дешевых.
предвкушаю каменты о идентичности с сантехническими пастами которыми лудят трубы, на здоровье лудите на свой страх и риск)

далее наносим пасту. кстати при всей ее дороговизне хватает очень на долго. если плотно заниматься таким видом ремонта не на один год хватает этой банки в 1 кг

работать можно тремя способами. феном с регулировкой температуры, что более безопасно.
автогеном, но это лишние проблемы с баллонами кислорода и пропана и кучей шлангов.
и самый простой способ портативная горелка.
любым из этих трех способов обжигается эта паста и получается такая залуженная подложка готовая для нанесения основного массива олова

олово идет свое кузовное. типо пос-30. но не нынешнее которое продается якобы под этой маркировкой. совдеповское старое если найдете, то можно им работать, но не новым.
а так маркировка такая Pb74 Sn25 Sb1
что соответствует свинца 74% олово 25% и сурьма 1%
в данном соотношении коридор плавки достаточно широкий, что позволяет сформовать плоскость в комфортных условиях. т.е. оно не успеет стечь у вас с вертикальной поверхности, пока вы с ним работаете

далее наносим снизу вверх. обязательно в этом порядке, чтоб нижние слои поддерживали верхние

далее, чтоб разгладить всю эту чешую потребуется пару таких штучек. это деревянная гладилка и пчелиный воск. гладилок кстати можно много изготовить для разных формовок, но такой свисток самый востребованный.
пчелиный воск нужен для того, что бы олово не прилипало к гладилке.
нагреваем и ровняем так же снизу, чтоб уже сформованые секторы держали верхние которые предстоит нагревать и ровнять

разглаженное не совсем конечно выглядит.

но дело исправит эта штука. кузовной рубанок. по сути тот же рашпиль, но с изменяемой геометрией полотна

так вот он поработал при помощи моих рук)
ребра оставил острыми с учетом перебивки риски от рубанка эксцентриком

далее перебиваются большие риски эксцентриковой машинкой

снизу.
кстати после всех работ обязательно нужно пройтись раствором соды, чтоб нейтрализовать нитку пасты между оловом и железом

Я боюсь, что помыть содой будет мало. Надо нейтрализовать паяльный жир. Мойка должна быть очень хорошей.

Пробовал паять заплатки на Волге, получил дополнительные очаги коррозии.

Брал эту пасту, пользовал, когда восстанавливал ягуар друзей.
Но в массовом ремонте и для нынешних машин из фольги это перебор.
Тем более при соблюдении технологии нормальные автомобильные шпаклевки держатся более десяти лет.

В этой пасте паяльный жир не применяется. Она наносится кисточкой и нагревается феном( градусов триста, чуть больше).

ну на этом все, буду закругляться. извиняйте, что так долго. сижу на стремном инете)
кто если что добавит дельного в копилку, буду только безмерно благодарен)

и для наглядности видео как все это происходило

Ну я не знаю. Темп.коэф.расширения разный у припоя и меди.
Просто из многочисленного опыта — в бытовой электронной аппаратуре самая частая неисправность — образование «колечек», «юбочек» на припаяных выводах — именно из-за смены температур.

Ну если только эту конструкцию один раз спаяли и в -190 засунули..

а так маркировка такая Pb74 Sn25 Sb1
что соответствует свинца 74% олово 25% и сурьма 1%

Это по сути свинцовый припой. Яп ТСу посоветовал респиратор хороший надевать.

Молодец ТС

Не бит, не крашен говоришь?

Молодец ТС — наиболее грамотный и долговечный способ восстановления поверхностей металла при кузовном ремонте.

Даймлер — сиречь — мерседес бенц — практикует его множество лет — проводя обучение персонала и поставляя все материалы для ремонта, однако в силу общемировой специфики не подразумевающей жизненного цикла автомобиля пресыщающего 10 лет — дилеры уже не работаю подобным образом с начала 2000, предпочитая менять детали целиком.

Завтра уточню у отца(они с дедом так делали победы и волги),но насколько помню для «каши» бомбили старые аккумуляторы,так что если это и был припой то самопальный,либо чистый свинец.

С припоем проблем нет,месяц назад ставили латку на капот на гольфе 5,современная пропановая минигорелка основательно облегчает процесс.

Цитата (чех @ 24.07.2017 — 23:12)
Брал эту пасту, пользовал, когда восстанавливал ягуар друзей.
Но в массовом ремонте и для нынешних машин из фольги это перебор.
Тем более при соблюдении технологии нормальные автомобильные шпаклевки держатся более десяти лет.

Потому, что через полгода пайка разрушается. Помогала смывка в ультразвуковой ванне смесью 50/50 спирт/калоша. Тоже самое с подобной пастой. Полгода все отлично, потом влага попала = коррозия.

Цитата
Здрасьте, в электроннике в мороз почему-то радиодетальки ни у кого пока не выскочили и не убежали в поисках теплого местечка
Где-то пруныли Равшан и Джамшут с ведром шпакли
Цитата
Говорят наполеон войну из за олова проиграл (пуговицы на мундирах были оловянные и превратились в труху), а там фиг его знает.

перепись подписчиков

да только это не то олово что у Наполеона..

Мой дед практиковал такой метод, штуку которую ты назвал рубанком, у нас пилой звали, паста и сейчас где-то в гараже под верстаком, а вот читерство с горелкой- не зачёт. Только лампа и паяльники такого типа

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector