4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самому сделать мелок сварщика?

Сварочные электроды своими руками

Содержание:

  1. Необходимые материалы
  2. Процесс изготовления
  3. Электроды для алюминия
  4. Угольный электрод
  5. Оцинковка
  6. Точечная контактная сварка
  7. Интересное видео

Нельзя пожаловаться на небольшой выбор электродов в специализированных магазинах, однако существует такая интересная возможность, как сделать электроды для сварки своими руками. Изготавливая электроды для сварки своими руками, появляется возможность лучше разобраться в их устройстве, что не будет лишним при проведении сварочных работ.

Необходимые материалы

Чтобы начать изготавливать самодельные электроды для сварки, надо позаботиться о том, чтобы в наличии были все необходимые для этого материалы. К ним относятся:

  1. Проволока, изготовленная из стали с низким содержанием углерода. Ее диаметр не должен быть слишком большим.
  2. Жидкое стекло, играющее роль связующего звена.
  3. Порошок из мела или известняк.
  4. Также понадобятся малярная кисточка или валик.

Поподробнее следует рассказать о жидком стекле. Оно представляет собой силикатный клей, который является универсальным вспомогательным средством во многих областях промышленности и в быту. Основу жидкого стекла составляет раствор в водно-щелочном растворителе силиката натрия или калия.

Используется свойство силикатного клея хорошо прилипать к поверхности и образовывать там пленку, обеспечивающую надежную защиту от влаги. Жидкое стекло является безопасным для человека. Диаметр выбранной проволоки для того, чтобы правильно изготовить сварочные электроды своими руками должен находиться в пределах 2-3 миллиметров. Проволока продается в виде мотков в строительных магазинах.

В дальнейшем, изготавливая самодельные электроды, моток проволоки придется нарезать на куски длиной порядка 25 сантиметров. Перед нарезкой проволоку необходимо выровнять. Обмазка для электродов состоит из двух составляющих — мела и жидкого стекла. Если мел имеется в виде кусков, то предстоит растолочь его до состояния порошка. Его частицы должны быть мелкими и однородными. Это можно делать вручную или с помощью блендера.

Процесс изготовления

Если нарезана проволока и измельчен мел, то можно приступать к изготовлению электродов. Разбираясь, как сделать электрод, следует понимать, что предварительно смешивать порошок мела и силикатный клей не обязательно.

Следует взять кусок проволоки, положить его на ровную горизонтальную поверхность, и обмазать набранным из банки с помощью кисти жидким стеклом. Обмазанные прутья следует поместить в мел, можно неоднократно. Нанесение должно носить равномерный характер. Один из концов проволоки длиной порядка 3-3,5 сантиметра надо оставлять необмазанным.

Вторым способом является предварительное приготовление обмазки, которую можно получить, смешав растолченный мел и жидкое стекло в виде силикатного клея. Проволоку следует окунать в эту смесь и медленно извлекать из нее, держась за сухой конец. Сушить обмазанные электроды удобно на бельевой веревке с помощью прищепок в вертикальном положении.

После того, как обмазка окончательно высохнет, полученный самодельный электрод необходимо подвергнуть прокалке. Осуществлять прокаливание следует в электрической духовке, включив режим проветривания. Время этого процесса составляет не менее получаса, а температура должна быть приблизительно 100 градусов. Это позволит обмазке загустеть и образовать прочную оболочку.

Прекрасно, если полученные электроды можно будет тут же проверить на имеющемся оборудовании, и при необходимости внести в процесс изготовления коррективы.

Электроды для алюминия

Сварка изделий из алюминия является непростым делом и имеет свои особенности. На поверхности этого металла имеется оксидная пленка, что вносит свои трудности при работе с этим металлом. Быстрое окисление алюминия ведет к образованию тугоплавкой пленки, что препятствует образованию цельного шва на соединениях.

Присутствие в сплавах на основе алюминия такого элемента, как кремний, приводит к формированию трещин между кристаллами металла. Возникновение шлака при остановках техпроцесса приводит к затруднению вторичного разжигания дуги. Сварочный валик при затвердевании может потерять свою форму вследствие высокого значения коэффициента линейного расширения.

Однако с этими проблемами могут справиться с большим или меньшим успехом самодельные электроды по алюминию. Для получения качественного шва необходимо, чтобы состав стержня электрода по своему составу соответствовал основному материалу. Поэтому для сварки алюминиевых изделий следует использовать алюминиевую проволоку в качестве стержня для самодельного электрода.

Чтобы получить качественный результат, используя электроды по алюминию своими руками, необходимо тщательно очистить поверхности соединяемых алюминиевых деталей. Это можно сделать с помощью различных растворителей типа технического спирта. Также помогут щелочные ванны.

Если изготавливаются электроды по алюминию для дуговой сварки своими руками, то при их использовании необходимо обращать внимание на значении выставленного на оборудовании тока. Он должен быть минимальным.

Чтобы получить электроды для сварки алюминия своими руками, надо подготовить проволоку, изготовленную из алюминия, диаметр которой не превышает 4 миллиметра, и нарезать ее на отрезки длиной приблизительно 20-25 миллиметров. По своему усмотрению можно немного скорректировать эти значения.

Затем следует приступить к приготовлению обмазки. Для этого тщательно измельченный мел, обычно белого цвета, надо смешать с приобретенным в магазине силикатным клеем, называемым часто жидким стеклом. Эту смесь следует перемешать до получения жидкой консистенции. Затем надо начинать обмакивать в ней поочередно нарезанные прутки, оставляя сухим небольшой конец. Толщина покрытия не должна превышать два миллиметра и за этим необходимо тщательно следить.

Далее электроды следует оставлять на просушку, дождавшись, чтобы покрытие в виде обмазки прочно затвердело. Прокаливание самодельных алюминиевых электродов надо проводить в течение двух часов при температуре не меньше, чем 200 градусов.

Сварку с помощью алюминиевых электродов надо проводить, используя постоянный ток, установив на применяемом оборудовании обратную полярность. Если предполагается сваривать толстостенные изделия, то проволоку для изготовления электродов надо выбирать большого диаметра.

Угольный электрод

Изготавливая угольный электрод своими руками, в качестве основного стержня следует выбирать пруток, изготовленный из угля или кокса. Могут быть включены и другие добавки. Процесс изготовления разделяется на приготовлении смеси, ее формирования и просушки.

Оцинковка

Цинковый электрод служит источником электронов при гальванизации, которые поступают во внешнюю цепь. Цинковый электрод при этом считается отрицательным. В качестве положительного элемента выступает медный электрод.

Чтобы выполнить цинковый электрод своими руками, придется совершить ряд особых действий. Нанесение цинкового покрытия особо сложным не является. Цинк для этого можно взять из солевых батареек, удалив из их корпуса все ненужное. При работе цинковый электрод необходимо оборачивать тряпкой или диском из ваты.

Точечная контактная сварка

Точечная или иначе контактная сварка — это надежный метод соединения металлических деталей, совпадающих по конфигурации и составу. Их соединение осуществляется вследствие мгновенных касаний электродом, при которых происходит сильное разогревание поверхности в этом месте. Благодаря простоте процесса и небольшим затратам на расходные материалы в виде электродов, такой способ соединения приобрел большую популярность.

Точечная сварка может применяться только для соединения деталей небольшой толщины. Электроды, применяемые для контактной сварки, по внешнему виду имеют большое отличие от обычных видов расходников. Электроды для точечной сварки своими руками выполняются с учетом специфики этого способа сварочного процесса. Материал для их изготовления следует подбирать подобный тому, из которого состоят соединяемые изделия. Схожий состав необходим для получения качественного результата.

Наиболее часто бывают нужными электроды прямой формы. Однако, в некоторых случаях, например, для работы в труднодоступных местах, требуются электроды сложной формы.

Изготавливая электроды для контактной сварки своими руками, предварительно надо выполнить их модель в полную величину. Это позволит еще на стадии проектирования учесть все имеющиеся недочеты.

Интересное видео

Материалы для разметки заготовок, места резки

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#41 АВН

  • Наверх
  • Вставить ник

#42 Шурпет

Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надёжно.

  • Участник
  • Cообщений: 4 117
    • Город: Саратов

    нормальные там цены, наверное. сайт-то в доменной зоне by (Белоруссия). у них рубль не тот уже.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #43 Ленька

    У меня тут дар речи пропал приколитесь:Маркеры промышленные для авто — и шиномонтажных мастерских
    Чем ниже на странице тем смешней.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #44 васян

    Сообщение отредактировал АВН: 27 Сентябрь 2013 17:58

    • Наверх
    • Вставить ник

    #45 Ленька

    чем лучше начертить место резки, если резать сваркой? Мел не видно!

    Сообщение отредактировал АВН: 27 Сентябрь 2013 17:59

    • Наверх
    • Вставить ник

    #46 Лепило

    за такую цену они не только рисовать но резать и варить должны уметь

    Сообщение отредактировал АВН: 27 Сентябрь 2013 18:00

    • Наверх
    • Вставить ник

    #47 АВН

    • Наверх
    • Вставить ник

    #48 Лепило

    А если мел запрещён к использованию? Как собственно и резка РДС — изобретение скупых хозяйственников.

    Сообщение отредактировал АВН: 28 Сентябрь 2013 00:32

    • Наверх
    • Вставить ник

    #49 Гефест

    Малярный скотч — 160-1500-20 трубы — идеален, под УШМ, под строжку, да под все что угодно, да сгорает, но это и есть его плюс, дает сразу и угол (любой) и линию, если скальпелем подрезать, то уже лекальный рез, он еще и разметочный, можно как Лепило царапкой потом пройти, и быстро, и главное не будет лишних рисок, которые на 12м часу работы можно перепутать, и отрезать не там, вообще Направляющая Удаляющаяся Лента, а мел и прочие — и дорого и крайне как оказалось в жизни — глупо, скотч красится — на нерже — контраст — на черной — контраст. По факту это мягкая линейка, так в 2000х резали трубы одной рукой первыми макитами, с колена, размечая широким скотчем, невозможно даже на 0.5 ошибиться что термической резкой, что абразивной.
    Хоть труба под ресивером, хоть сверхусбоку, все равно малярка — и вот рез, какой хочешь. Меня тоже учили мелком, из за этого один раз. Я обещал больше не материться.
    Удалено.Шрифт и цвет.А.В.
    Строжка хороша тем, что кувалдной подбив края можно получать разделку внатяг, не держать деталь рукой, но странно экономить на 1500 УШМ и 150 за пачку дисков, заставляя резать на 250А людей металлы электродом, это что то уже из области классической литературы, чем то даже по Толстому, если не по Салтыкову-Щедрину.
    Самая суперская чертилка — это саморез от 4 мм по металлу с 6 гранной головой. Вечный. Его еще можно вкрутить куда нибудь, когда совсем станет плохо.

    Старые трубачи размечали электродом — просто вскользь про линии, видно идеально, плюс к тому подобрав скорость получаются точки, это высшая мера мастерства — когда даже мел не выдавали, вообще это разметка тем же хим материалом что и рез, плюс это опора для режущего электрода, некоторые люди вместо клейма рисовали узор, отбивая его оправкой, знак мастера, клеймо легко подделать, а это — фига

    • 1
    • Наверх
    • Вставить ник

    #50 Космос

    От нечего делать сегодня решил наконец то протестировать мелки, маркеры и т.д.

    Лично меня интересуют только те материалы, которые не горят при резке, потому что с остальными (под болгарку или ещё что) думаю и так всё ясно.

    И так взял следующее (с лево на право):

    1) перманентный маркер

    3) мел обыкновенный

    4) восковой универсальный маркировочный мелок.

    5) мелок восковой красный

    6) Мел тальковый сварщика (Мелок тальковый для высоких температур.)

    7) другой какой-то тальковый мелок

    8) ещё один маркер

    9) Paint marker (это которой на основе краски или как-то так)

    10) Marker-Pro Карандаш сварщика

    11) Маркер двухсторонний разметочный

    и нарисовал по одной линии на блине из нержавейки (она была самая чистая)

    потом собственно немного погрел резаком и вот что вышло

    Для себя сделал следующий вывод, лучше всего справляется с задачей Paint marker.

    А чем пользуетесь вы?

    Вот немного подробней про некоторые

    Marker-Pro Карандаш сварщика

    Описание:
    Специально разработанный промышленный карандаш для сварщиков.
    Обладает флуоресцентным эффектом наносимых надписей, что значительно упрощает работу при газосварке и газорезке. Отметки, сделанные этим карандашом, не выгорают, не плавятся и не стираются. Заточка карандашей производится обычной точилкой.
    Широко применяется во всех областях металлообрабатывающей отрасли промышленности, незаменим при выполнении различного рода сварочных работ.

    Мел тальковый сварщика

    Мелок тальковый для высоких температур.
    Мелок маркировочный Feji (аналог Lyra 4900010) на тальковой основе служит для
    нанесения маркировки на нагретую поверхность и изделия из металлов перед
    их нагреванием или сваркой. Отлично зарекомендовал себя и не имеет
    аналогов по применению в сварочных работах, благодаря этому получил свое
    второе название – мелок сварщика. Надпись, нанесенная мелком сварщика Feji,
    устойчива к температуре до 2000 градусов Цельсия.
    Мелок применяется также для нанесения маркировки на ряд
    других материалов, среди которых – металл, камень, бетон, изделия из
    каучука, а также мелок может использоваться в условиях высоких температур.
    Мелок умеет удобную для применения квадратную форму.
    Специальные частицы в составе мелка Feji позволяют применять его на
    открытом воздухе.

    Маркер двухсторонний разметочный

    Разметочный маркер черного цвета, имеет два красящих элемента: толстый и тонкий. И используется для нанесения надписей, шаблонов и разметки на различных строительных материалах. Удаляется любым чистящим средством.

    Мел восковой красный

    Мелок L798 Восковой универсальный маркировочный мелок.
    Профессиональный маркировочный мелок изготовлен на основе воска с
    добавлением специальных частиц. Мелок Lyra изготавливается в нескольких
    вариантах цвета, обернут бумагой для предотвращения пачканья рук и
    удобства применения.
    Восковой мелок Lyra 798 применяется для нанесения устойчивой маркировки
    на ряд материалов, среди которых – металл, камень, бетон, изделия из
    каучука, также мелок может использоваться в условиях высоких и низких
    температур.
    Высокая концентрация красящего пигмента в составе мелка позволяет делать
    заметные надписи даже на темных поверхностях.
    Специальные частицы в составе мелка позволяют применять его на открытом
    воздухе, например, для нанесения маркировки на металлических конструкциях,
    трубопроводах и т.д. Надпись устойчива к суровым климатическим условиям,
    перепадам температур, механическому истиранию и длительному воздействию влаги.
    Для удобства применения может использоваться с цанговым держателем L7166.
    Цанговый держатель Lyra применяется для более экономичного использования мелка.

    Сообщение отредактировал Космос: 09 Март 2016 15:26

    Как научиться варить инвертором с нуля?

    В частном доме и на даче постоянно возникает необходимость что-то сварить. Чтобы не обращаться по мелочам к профи (и не платить им) можно купить недорогой сварочный аппарат и научиться самому. Для приобретения этих навыков рекомендуют приобретать сварочные аппараты постоянного тока, а в частности, сварочные инверторы. Они имеют небольшие габариты, мало весят, с их помощью можно получить качественный шов даже без наличия большого опыта. Что не менее важно, в этой категории есть неплохие аппараты по невысокой цене (5-10 тысяч рублей). Потому сварка инвертором для начинающих — лучшее что может сегодня предложить рынок.

    Что такое сварочный инвертор и как он работает

    Инвертором это устройство назвали потому, что он преобразует переменный ток сети 220 В с частотой 50 Гц, в высокочастотные колебания, а затем — в постоянный ток. При этом устройство имеет высокий КПД: порядка 85-90% и даже при довольно больших нагрузках счетчик «мотает» немного. Во всяком случае, бешеные счета вам оплачивать не придется. Расход будет чуть выше, чем без сварки, но ненамного.

    Этот небольшой ящик и есть инверторный сварочный аппарат

    Большинство инверторных сварочных аппаратов работают от бытовой сети 220 В (есть аппараты и от 380 В). И это — один из их плюсов. Причем, они практически никак на нее не влияют, т.е. не «садят» напряжение. Насчет соседей будьте спокойны: они и не будут знать, что вы занимаетесь сваркой. Второй немаловажный плюс в том, что они более-менее нормально могут работать и при пониженном напряжении. Нужно, конечно, смотреть в характеристиках, но при 170 В большая их часть еще позволяет работать электродом 3 мм. Это очень важно особенно для сельской местности, где низкое напряжение — скорее норма, чем исключение.

    Что еще хорошо для новичков — что дугу при инверторной сварке и получить и удержать легче. И вообще, по мнению многих варит от «мягче» и дуга у него «легче». Так что хотите научится варить — пробуйте сначала инверторной сваркой.

    Основы сварки инвертором

    Для начала разберемся в конструкции сварочного инвертора. «Начинку» рассматривать не будем, осмотрим, что есть сверху и чем придется пользоваться.

    Из чего состоит инверторный сварочный аппарат (Чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней правой клавишей мышки)

    Этот аппарат представляет собой небольшой металлический ящик, который в зависимости от мощности весит от 3 кг до 6-7 кг. Корпус обычно металлический, некоторые производители делают в нем вентиляционные отверстия — для лучшего охлаждения «начинки» (большей частью — трансформатора). Для переноски есть ремень, иногда есть еще и ручка: ремень надевают на плечо, если работа требует передвижения.

    На одной из панелей есть клавиша или тумблер включения питания. В лицевой части расположены индикаторы питания и перегрева. Также есть ручки выставления напряжения и сварочного тока. Также на передней панели есть два выхода — «+» и «-» к которым подключаются рабочие кабели. Один кабель заканчивается зажимом-прищепкой, который цепляют к детали, второй — держателем электрода. Разъем подключения кабеля электропитания находится, как правило, сзади. Вот собственно, все.

    Читать еще:  Какой котел выбрать – газовый или электрический

    При покупке инвертора обратите внимание, чтобы кабели были достаточно длинными и гибкими: так удобнее работать. Именно на недостаточно длинные и жесткие рабочие кабели больше всего нареканий у пользователей популярной марки сварочных инверторных аппаратов «Ресанта».

    Общие принципы работы с инверторным сварочным аппаратом рассказаны в этом видео.

    Сварка инвертором для начинающих

    Как при любой электросварке, расплавление металла происходит за счет теплоты электрической дуги. Она возникает между сварочным электродом и свариваемым металлом. Для создания дуги их подключают к противоположным полюсам: на один подают «+», на второй «-«.

    При подключении электрода к «минусу» а детали к «плюсу» соединение называют «прямым». Если на электрод подан «плюс» — подключение — обратное. И тот и другой вариант используются при сварке, но только для металлов разной толщины: обратную — для сварки тонких металлов; прямую — для сварки толстых металлов (толщиной более 3 мм). Но это — не непреложное правило, иногда поступают наоборот.

    Прямая и обратная полярность подключения на сварочном инверторе

    Чем на практике вызвано такое разделение? Физикой процесса. Электроды при возникновении дуги движутся от минуса к плюсу. И передают при этом положительно заряженной поверхности еще и свою энергию, увеличивая ее температуру. Потому тот элемент, который подключен к положительному выходу, нагревается больше. При сварке металлов достаточной толщины их нужно хорошо разогревать, чтобы они сплавились и шов был качественный. Потому на них подают «+». Тонкий металл, наоборот, от перегрева может прогореть и к нему цепляют «минус», сильнее разогревая электрод, с которого в шов поступает больше расплавленного металла.

    Правильно варить металл инвертором можно только если электрод хорошо вами контролируется. Для этого нужно держак взять правильно. Как это сделать, смотрите в видео.

    Как при сварке образуется шов

    Чтобы азы сварки инвертором были понятнее, рассмотрим, что происходит при образовании шва. Для начала уточним, что сварочный электрод для сварки металлов состоит из металлического сердечника и обмазки — специального покрытия, которое закрывает область сварки от контакта с кислородом, содержащимся в воздухе.

    Теперь собственно о процессе сварки. Электрическая дуга образуется при контакте сердечника электрода и металла (как разжечь дугу читайте чуть ниже). При этом начинает гореть обмазка. Она частично расплавляется, переходя в жидкое состояние, частично превращается в газы. Эти газы окружают зону сварки — сварную ванну. Они не дают «прорваться» к расплавленному металлу кислороду из воздуха. Та часть обмазки, которая перешла в жидкое состояние, покрывает расплавленный металл, создавая второй слой защиты. После остывания она превращается в шлак, который коркой покрывает шов. И на этом этапе шлак защищает горячий еще металл от кислорода.

    Как происходит сварка инвертором

    Но шлак и защита — далеко не единственный процесс, который при этом происходит, и который нужно контролировать. При сварке необходимо следить за тем, чтобы место соединения двух кусков металла прогревалось равномерно и достаточно. Обе детали должны расплавиться на одинаковое расстояние от края. Чтобы прогрев был равномерным, нужно удерживать одинаковое расстояние от кончика электрода до детали. Делать это не очень просто: электрод в время сварки плавится, и частицы его расплавленного металла дугой переносятся в шов. Потому приходится держатель электрода постепенно пододвигать ближе к детали. Но и на этом еще не заканчивается техника сварки электродом. Нужно еще его кончиком «выписывать» некоторые фигуры — зигзаги, круги, елочки и т.д. Они позволяют сделать шов шире и сплавить две детали вместе. Самые распространенные движения электрода представлены на фото ниже.

    Движения электрода при сварке инвертором: для начинающих сварщиков нужно отработать несколько движений до автоматизма

    То есть, двигать электрод нужно из стороны в сторону на ширину шва по одной из этих траекторий, следить при этом за тем, в каком состоянии находится сварная ванна, и еще опускать по мере прогорания электрод, поддерживая расстояние до детали постоянным. Вот такая непростая задача стоит перед тем, кто хочет научиться варить металл. Сварочным инвертором это проще — дуга постоянная и не скачет, но поначалу у вас может не получиться.

    В этом видео с очень большим замедлением показан процесс переноса частиц металла с электрода в сварную ванну и то, как она формируется.

    Как научиться сваривать металл инвертором

    Начинают обучение с розжига дуги. Для этого вам понадобится кроме аппарата, металла (толщиной 5-6 мм) и электрода еще маска и краги (плотные кожаные перчатки) сварщика, а также плотная одежда и ботинки из толстой кожи — для защиты от искр и окалины.

    Начинают работу с подключения сварочных кабелей. Затем в держатель вставляют выбранный электрод (для начала возьмите МР 3 диаметром 3 мм — они легко зажигаются и хорошо варят). После включают питание, выставляют сварочный ток (смотрите таблицу). Для электрода 3 мм диаметром выставляют ток 90-120 А. Ток в процессе сварки может корректироваться. Если вы видите, что получается не валик, а просто какие-то несвязные полоски, увеличьте его. Если же наоборот, металл очень жидкий и двигать сварную ванну сложно, уменьшайте. Настройки очень сильно зависят от аппарата и выбранного электрода. Так что пробуйте, меняйте. Выставив ток надевают маску сварщика (новичкам будет проще работать в маске-хамелеоне), можно работать.

    Общие рекомендации по выбору диаметра электрода в зависимости от толщины металла

    Сварка инвертором для начинающих начинается с обучения розжигу дуги. Есть два метода: несколько раз стукнуть кончиком электрода по детали или чиркнуть им, как спичкой. Оба метода работают. Каким вам будет удобнее, тем и пользуйтесь. Но на будущее учтите, что чиркать нужно вдоль линии шва — чтобы следов на изделии не оставалось. Чтобы устойчиво разжигать дугу вам придется поупражняться некоторое время и сжечь несколько электродов.

    Когда дуга зажигается уже без проблем, можно двигаться дальше — осваивать движения. Делают это прокладывая на толстом металле валики. На металлической пластине рисуете мелом черту, которая будет заменять вам шов. Потом зажигаете дугу. В том месте, куда она уперлась, плавится металл и покрывается пленкой жидкого шлака. Это место называют сварочной ванной. Вот ее и придется вам двигать вдоль нарисованной линии. Делают это одним из движений, показанных на рисунке выше.

    Чтобы ванна двигалась, электрод нужно немного наклонить, примерно под углом 50-45°. У кого-то угол больше, у кого-то меньше. Вообще, наклоняя электрод, вы меняете размеры (ширину) сварной ванны. Можете поэкспериментировать: в сварке очень много разных техник и важно только чтобы шов был качественным, а как вы этого добьетесь — ваше дело, тем более, что работать вы будете на себя и для себя.

    Есть два основных рабочих положения электрода: углом вперед, и углом назад. При сварке углом вперед получаем меньший нагрев, шов получится шире. Эту технику используют при сварке тонких металлов. Толстые сваривают, как правило, углом назад.

    Положения электрода при сварке и их использование

    Но угол наклона — это не все параметры, которые придется выдерживать. Есть еще длина дуги. Это расстояние от кончика электрода до поверхности детали. Средняя дуга — 2-3 мм, короткая — 1 мм или вообще впритык, длинная — 5 мм и больше — до отрыва. Практика начинается с работы на средней длине дуги. Выдерживайте до металла 2-3 мм. Тогда шов будет получатся ровнее и качественнее: при слишком большом зазоре дуга начинает скакать, прогрев металла недостаточный, шов получается размазанным, соединение ненадежным. При короткой дуге возникает другая проблема — шов слишком выпуклый из-за того, что зона разогрева слишком мала. Это тоже нехорошо, так как остаются подрезы — канавки вдоль шва на детали — уменьшающие прочность соединения.

    Длина сварочной дуги и ее влияние на качество шва

    Потренировавшись какое-то время на укладке валиков разными движениями, вы сле того как валики получаются одинаковой ширины, чешуйки наплавки имеют приблизительно одинаковые размеры, можно пробовать варить швы. Смотрите еще один урок о типах швов и соединений «Сварка для чайников».

    Основы сварки инвертором для начинающих все. Вам осталась только практика: нужно извести не один электрод на тренировку. Даже, может быть, не один килограмм. Когда рука будет сама совершать все движения, вам все покажется совсем несложным.

    Чтобы закрепить полученные знания, попробуйте для начала немного натренировать руку без электрода, отрабатывая движения держа в руке карандаш. Тоже неплохой вариант, может он вам покажется более приемлемым. В этом видео-уроке по сварке инвертором для начинающих очень толково, просто и доступно все изложено. Если остались какие-то неясности, просмотрите. Поймете, как правильно варить инверторной сваркой. Для начинающих сварщиков много полезного.

    И напоследок о некоторых особенностях эксплуатации сварочных инверторов. Они очень боятся пыли, особенно металлической. Потому желательно рядом с ними не пользоваться болгаркой и проводить регулярную чистку пылесосом внутри (после того как закончен гарантийный срок). Не рекомендуется ими работать на дожде или во влажных помещениях. Особенно это касается недорогих бытовых моделей. Хоть у них есть защита от поражения электротоком, но лучше все-таки перестраховаться.

    Выбирая электроды обращайте внимание на область их использования: они должны подходить для работы постоянным током. При сварке на самом большом токе или напряжении режим работы прерывистый. Он указан для каждого аппарата в паспорте.

    Как сделать молоток сварщика своими руками

    Во время сварки на поверхности шва образуется корка застывшего шлака. Избавиться от нее помогает молоток сварщика. Сделать это нужно, т. к. под застывший шлак будет попадать влага и вызывать коррозию, а также там могут оставаться поры с непроваренными участками. Поэтому каждый сварщик имеет в арсенале, помимо прочих инструментов, шлакоотбойный молоток.

    Назначение

    Основным назначением молотка сварщика шлакоотбойного является его использование для отбивания шлака. Это позволяет визуально оценить, насколько качественно выполнено соединение. Однако с помощью данного инструмента возможно выполнить не только эту задачу. Шлакоотделитель позволяет сварщику:

    • Отбить налипший металл. Раскаленные капли, прилипшие в ходе работы и застывшие на изделии, удаляют острой частью, чтобы придать эстетичность.
    • Отделить от катушки кабель. Для этого подойдет молоток с расширенной стороной.
    • Подогнать стороны. Загибать и приделывать к поверхности нагретые детали для удобства выполнения соединения, возможно «тяжелым» видом молотка.
    • Проковать шов на легированной стали. Чтобы добавить прочности металлу в определенном месте, по стыку нужно простучать «тупой» частью.
    • Удалить шлак из шва в случае непровара. Для переделки шва убирают лишний шлак узкой острой стороной.

    Почему не подойдет обычный молоток?

    В отличие от шлакоотбойного, обычный молоток при удалении корки из шлака не будет эффективен:

    • Во-первых, простой инструмент имеет больший вес и оказывает значительную нагрузку на руку рабочего.
    • Во-вторых, конструкция шлакоотделителя такова, что позволяет практически не чувствовать отдачи.
    • В-третьих, обычным молотком возможно достать не до каждого соединения, т. к. у него нет заостренных концов, в отличие от специального инструмента сварщика.

    Разновидности конструкции

    Сварщику приходится выполнять разные соединения и швы. В зависимости от вида работ конструкции шлакоотбойных молотков тоже различаются.

    Основные конструктивные элементы шлакоотделителя – это двусторонняя рабочая часть (боек) и рукоять.

    Молоток сварщика не должен иметь слишком большой вес и другие параметры. Оптимальный вес рабочей части около 0,4 кг, а длина – 15-20 см. Длина ручки – 25-30 см.

    Рабочей части

    Рабочая часть в виде двусторонней головки может быть разных конфигураций. Распространены следующие формы:

    • Зубило + зубило. По одной из сторон зубило идет вдоль рукояти, по другой – перпендикулярно ей. Сварщик может выбрать такое положение зубила, которое удобно для него при удалении брызг металла и шлака.
    • Зубило + плоский боек. В свободной продаже подобный тип встретить трудно, но его можно сделать самостоятельно. Плоской стороной можно сплющивать, подминать или загибать металл там, где нужно, а зубилом удалить шлак.
    • Пика (жало) + зубило. В некоторых моделях зубило находится перпендикулярно рукояти, в других – вдоль нее. Зубилом удобно отбивать металлические капли и убирать шлак, а также выполнять проковку соединений. Пикой отбивают тонкие швы, а также избавляются от непроверенных участков.
    • Z-образная пика. Для безопасности работ лучше очищать сварной шов в направлении «от себя». Для этого хорошо подойдут модели с рабочей частью, изогнутой в виде буквы Z.

    Рукояти

    Для молотка сварщика очень важна эргономичность, его должно быть удобно держать. Рукояти изготавливают либо из металла, либо из дерева, к тому же они имеют некоторые различия по форме. Распространены следующие типы ручек:

    • Деревянная. Дерево смягчает отдачу на руку при ударе. Такую ручку приятно и удобно держать. Однако она может подгорать от искр во время сварочного процесса. К тому же нужно выбирать модели, имеющие предохранительные пластины, иначе головка со временем может начать слетать.
    • Металлическая. Более распространены, чем деревянные. Устойчивы к износу. Негорючие. Имеют увеличенный срок эксплуатации. Но они могут холодить на морозе. А также существует опасность выскальзывания из руки сварщика.
    • Пружинная. Рукоять из металла, часть ее – в виде стальной пружины. Смягчает удары, не давая отдачи на руки. При нагревании молотка тепло рассеивается в воздухе. Стоит дороже относительно инструментов со стандартными типами рукоятей.
    • Амортизирующая (антиударная). Может быть как деревянной, так и металлической. Снизу дополнительно покрыта слоем пластика, резины и т. п., что исключает ее выскальзывание из рук. Из-за покрытия упругим материалом механически не сильно воздействует на кисть сварщика. Ее удобно держать.

    Выбирать нужно тот молоток, который подходит под конкретные задачи.

    Как сделать своими руками

    Купить уже готовый молоток возможно не всегда, но его вполне можно сделать своими руками.

    В качестве основы для рабочей части можно воспользоваться небольшой строительной киркой, зубилом или плоским напильником. Все они выполнены из хорошей высокоуглеродистой инструментальной стали, поэтому отлично подойдут. Если ничего из подобной стали не оказалось, то может подойти и толстая арматура, в диаметре не меньше двух сантиметров.

    После того как материал подобрали, основу необходимо заточить и придать ей нужную форму. Затем необходимо произвести закалку: нагретую заостренную часть опускают в масло (машинное) или воду. Одного раза будет достаточно.

    В качестве рукояти можно применить часть трубы (или металлического прута), которую приваривают к рабочей части. Чтобы молоток было удобно держать, и он не выскальзывал в процессе работы, на ручку можно дополнительно надеть шланг.

    В заключение можно сказать, что шлакоотбойный молоток – очень важный инструмент для сварщика. С его помощью можно увидеть качество соединения под шлаком, подогнать стороны изделий, а также выполнить другие необходимые задачи. Его необязательно приобретать в магазине, инструмент вполне можно сделать самостоятельно.

    Молоток сварщика. Избавляемся от шлака

    Обычный молоток отыщется в арсенале каждого домашнего умельца. Вместе с тем для разных видов ручного труда существует большое количество его разновидностей. Сегодня их можно насчитать не один десяток. В предлагаемой статье рассматривается инструмент для сварочных работ, который используется для отбития шлака от сварных швов — молоток сварщика.

    Назначение

    Что такое молоток сварщика? Профессионалу рассказывать не нужно. Статья предназначена для любителей, в свободное время осваивающих сварочное ремесло. Наблюдая за процессом сварки со стороны, можно заметить, как сварщик откладывает держатель электрода (трезубец) и берёт в руку специальный шлакоотбойный молоток (секач — на сленге сварщиков). После чего начинает стучать по сварному валику или подковыривать его снизу (с корня шва).

    Для чего он это делает? Дело в том, что в процессе сварки поверхность шва покрывается корочкой тёмно-фиолетового оттенка, представляющей собой застывший шлак (шихта — у сварщиков). Шлак получается при остывании расплава электродной обмазки. Кроме того, иногда образуется окалина, являющаяся продуктом окисления железа при его нагревании.

    Некоторые чересчур опытные профессионалы утверждают, что шихту долбить необязательно, а даже наоборот, — эта защитная корка повышает прочность сварного шва. Правда, года через два-три она всё равно отвалиться. Учебная литература по сварке требует обязательного удаления шлака и разнообразных загрязнений в пределах 2-х сантиметров с каждой стороны сварного шва.

    Это необходимо для визуального контроля качества выполненной сварки. Кроме того, под корку шихты будут проникать атмосферные осадки, и шов начнёт корродировать. Да и с эстетической точки зрения, — если шихту не удалить, то краска вместе с ней скоро отвалится. Так что лучше немного поработать «дятлом».

    Виды рабочих головок

    Вот для этой цели и пригодится молоток сварщика. Что он собой представляет? Основой шлакоотбойника служат две основные составляющие: двухсторонняя головка (боёк) и рукоятка. Что касается конструктивного исполнения, эти детали могут выглядеть по-разному.

    В качестве рабочего органа бойка выступают либо плоское лезвие, напоминающее формой слесарное зубило, либо заострённый элемент, снабжённый наконечником в виде конуса или пирамиды (жало). Возможны различные их сочетания:

    • Зубило, расположенное параллельно рукоятке, с противоположной стороны бойка — заострённое жало.
    • То же, но лезвие зубила располагается перпендикулярно ручке. Внешне такой шлакоотбойник напоминает ледоруб альпиниста.
    • Вместо заострённого конца головка оснащена дополнительным зубилом, расположенным перпендикулярно основному. То есть, боёк имеет два плоских лезвия: одно расположено вдоль рукоятки, другое — поперёк.
    • Головка с двумя плоскими лезвиями, параллельными друг другу.
    • Заострённая часть головки изогнута вперёд наподобие буквы Z. С помощью отогнутого жала удобно очищать основание сварного шва движением от себя.
    Читать еще:  Какие виды мягкой кровли бывают

    Головка обычно изготавливается из инструментальной стали, а её рабочие элементы закаливают до максимальной твёрдости. Вес головки составляет от 300 до 600 грамм, но чаще всего находится в пределах 300–350 г. Иногда молоток сварщика снабжается проволочной щёткой, закреплённой на тыльной стороне инструмента. Правда, такой инструмент встречается довольно редко.

    Главное — эргономика

    Молоток сварщика должен удобно лежать в руке. Производители снабжают свои изделия рукоятками различной формы. В качестве материала используется металл, реже — дерево. Наиболее часто встречающиеся исполнения:

    • Цельнометаллическая рукоятка — самый дешёвый, в то же время наиболее долговечный шлакоотбойник. К минусам относится неудобный хват, что может привести к кистевому туннельному синдрому.
    • Ручка из металла с резиновой рукояткой на конце. Упругая резина амортизирует удар, что уменьшает механические воздействия на кисть сварщика.
    • Металлическая рукоять, снабжённая стальной пружиной бочкообразной формы. Для удобства использования на конце ручки имеется кольцо, с помощью которого молоток сварщика можно подвесить на пояс спецодежды. Пружина гасит энергию удара, и отдача не передаётся в руку. Кроме того, при нагреве инструмента это устройство рассеивает тепло в окружающий воздух.
    • Деревянная рукоятка с продольным рельефом для удобного хвата. Недостаток состоит в том, что головка иногда слетает с рукояти. У более надёжных изделий (молотки GEDORE) боек закрепляется с помощью дополнительной предохранительной пластины.

    За сколько можно купить?

    Чтобы иметь представление о том, сколько может стоить молоток сварщика, предлагаются к рассмотрению несколько конкретных моделей:

    • Барс СВ000006758 — российское изделие. Ручка снабжена витой пружиной для амортизации удара. Вес головки — 300 г. Стоит около 250 рублей.

    • Молоток сварщикаESAB (Швеция) с аналогичным исполнением захватного элемента можно купить за те же деньги (240–300 руб.)
    • Изделие той же фирмы с деревянной рукояткой продаётся за 350–400 руб.
    • Молоток ESAB SH3 обладает стальной приваренной ручкой. Для удобства захвата последняя снабжена пластмассовой оболочкой. Цена инструмента около 600 руб.
    • Модель SH2 с отогнутым концом жала несколько дороже: 750–900 руб.

    • Молоток сварщика PICARD PI-0031300 немецкого производства отличается повышенной надёжностью и удобством в работе, что характерно для германской продукции. Отличительными признаками этого инструмента являются: необычная форма заострённого наконечника, ручка из цельнокатаной трубы переменного сечения и довольно большой вес головки — 450 г. Неудивительно, что цена его составляет около 1600 рублей.

    Как сделать молоток сварщика своими руками?

    Несмотря на разнообразие инструментов для удаления окалины и шлака после сварки, не всегда есть возможность купить готовый молоток сварщика. Однако не стоит расстраиваться. Сделать самодельный шлакоотбойник не составляет особого труда. Главное, чтобы рабочие элементы (лезвие и жало) обладали достаточной твёрдостью, иначе они будут быстро тупиться во время работы.

    Обычно в таком случае умельцы используют старое зубило или плоский напильник, поскольку они сделаны из хорошей инструментальной стали и закалены до высокой твёрдости. Проблема может быть только при сваривании их со стальной рукояткой, в качестве которой можно брать любую железку, которая имеется под рукой (цилиндрический или шестигранный пруток, обрезок арматуры, круглая или прямоугольная труба).

    Чтобы исходные детали гарантированно сварились, в качестве бойка можно использовать обрезок арматуры большого диаметра (не менее 20 мм). После сварки необходимо оформить режущие кромки, а затем закалить их.

    Внимание: при закалке не следует погружать в воду место сварки во избежание появления закалочных трещин.

    Выбор шлакоотбойного молотка зависит от предполагаемого объёма сварочных работ. Если использоваться инструмент будет от случая к случаю, можно приобрести самый дешёвый молоток с подпружиненной металлической ручкой. При невозможности купить, вполне под силу изготовить самоделку, используя все, что может заваляться в домашнем хозяйстве будущего сварщика. Ценители хорошего инструмента могут остановить свой выбор на сравнительно дорогой модели известного производителя.

    10 умных советов опытных сварщиков

    Иногда начинающим сварщикам просто не хватает опыта, и тогда им на помощь приходят опытные коллеги, которые делятся секретами сварки. Но есть и такие «товарищи» — они не хотят раскрывать наработанное мастерство, о них никто не напишет статью, потому что они жадные.

    Итак, в этом обзоре мы делимся с коллегами наработанным опытом в сварочном деле. Надеюсь, многие из хитростей сварки, что были представлены ниже, будут полезны не только начинающим, но и матерым сварщикам, истинным ценителям стабильной дуги.

    10 умных советов опытных сварщиков, которые пригодятся новичкам

    Про зазоры — когда необходимо получить равномерный зазор или хорошо проплавить металл в месте стыка, сварщики используют подкладки. Для получения равномерного зазора, используйте такой же самый электрод, что и для сварки, но только без обмазки. И наоборот, чтобы равномерно заварить большой зазор, используйте в качестве подкладки обдирочный круг от болгарки.

    Про половинки электродов — иногда заварить что-то в труднодоступном месте целым электродом проблематично. Тогда на помощь приходят половинки электродов, с одного края которых снимается часть обмазки. Кстати, использовать огрызки электродов намного удобней и начинающим сварщикам: таким образом можно добиться большей устойчивости при движении электродом.

    Защита изделия от сварочных брызг — чтобы не пришлось впоследствии счищать со сваренного изделия болгаркой брызги металла, используйте для защиты обычный мел. Возьмите кусок мела и хорошо натрите им околошовную зону. При попадании раскалённых брызг металла, околошовная зона останется совершенно чистой, а все благодаря мелу.

    Про торцовку труб — отрезать ровно трубу можно при помощи альбомного листа или любого другого подходящих размеров. Просто оберните лист вокруг трубы, а дальше обведите его мелом или карандашом. Осуществите с помощью болгарки ровный рез и получите идеальный торец для дальнейшей сварки.

    Как варить, если из трубы идёт вода

    Сварка по воде — иногда сварщику приходится варить в таких случаях, когда из трубы все еще идёт вода. Вроде бы напора нет, а вода все сочится и сочится, что мешает, конечно же, сварочному процессу.

    Чтобы нормально заварить трубу в данном случае, воспользуйтесь такими советами:

    • Используйте для сварки по воде электроды с основным покрытием. Почему именно с основным? Все очень просто, расплавленный металл остывает быстрей, а сварочный шов будет обладать большей прочностью.
    • Поднимите значения сварочного тока на 50 ампер выше, чем при «сухой» сварке.

    Устойчивое ведение электрода — данный способ особенно пригодится новичкам в сварке, ведь именно у них чаще всего трясутся руки, первый раз в жизни, взяв держатель с электродом. Так вот, для получения более устойчивого положения руки при сварке, просто намотайте на неё несколько витков кабеля идущего от держателя с электродом.

    В таком случае вы получите два преимущества: во-первых, кабель не будет тянуть руку с держателем вниз, во-вторых, рука перестанет дёргаться, что, в конечном счете, положительно повлияет на качество сварки.

    Как защитить полуавтомат от загрязнений — чтобы канал рукава для проволоки не загрязнялся, используйте кусочек поролона в качестве фильтра.

    Как защитить одежду при сварке — воспользуйтесь для защиты одежды от возгорания, специальным спреем для горелок полуавтоматов. Такой спрей, после обработки им одежды, надежно защитит её от огня.

    Красивый и аккуратный шов — если сварочный шов получился «так себе», можно обработать его с помощью болгарки. Только слишком не переусердствуйте, поскольку такая обработка может заметно ослабить шов.

    Чем лучше делать отметки — чертить на металле лучше всего с помощью пастельного карандаша. Он отлично подходит для любых поверхностей и практически не стирается, даже при воздействии пламени.

    Состав

    **Мелок тальковый для сварщика 10х10х100 мм.** **Мелок сварщика тальковый** применяется для разметки на металлических поверхностях, при монтажных и сварочных работах, раскройке металла, изготовлении металлических конструкций. В отличие от мела — оставляет тонкие и четкие линии разметки, также тальковый мелок незаменим при работе на загрязненных, влажных, раскаленных поверхностях. **Тальковый мелок** не выгорает и не сдувается пламенем при работе с кислородными резаками. Пользуется активным спросом среди разметчиков металла, монтажников, газорезчков. Выдерживает до 1530 С. Плотность талька 2.5 — 2.7г/см3. **Мелок сварщика** производится путем механической обработки руды талька, до размеров — 1 см, 1 см, 10 см. Упаковка 10 штук. Обязательной сертификации не подлежит. Внимание! Для получения тонких линий необходимо затачивать грани мелка! Можно использовать с держателем Артикул: 26400717.

    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя

    Отзывы и вопросы

    Покупателям

    • Как сделать заказ
    • Способы оплаты
    • Доставка
    • Возврат товара
    • Возврат денежных средств
    • Правила продажи
    • Правила пользования торговой площадкой
    • Вопросы и ответы

    Партнерам

    • Продавайте на Wildberries
    • Перевозчикам
    • Франшиза
    • Откройте пункт выдачи

    Наши проекты

    • ЗОЖ и спорт
    • Детям
    • Трудоустройство

    Компания

    • О нас
    • Реквизиты
    • Пресс-центр
    • Контакты
    • Вакансии
    • Bug Bounty

    Мобильные устройства

    • Загрузить из Google Play
    • Загрузить из AppStore
    • Загрузить из AppGallery

    Мы в соцсетях

    • Вконтакте
    • Facebook
    • Twitter
    • Одноклассники
    • YouTube
    • Instagram

    2004-2021 © Wildberries — модный интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров. Все права защищены. Доставка по всей России.

    Как легко и правильно сваривать металл электродами начинающим

    На сегодня без сварки трудно себе представить современную жизнь, а поэтому, число людей соприкасающихся с ней в работе или быту, постоянно растет. Стать хорошим сварщиком — задача не из простых. Но это значит обеспечить себя востребованной, интересной и высокооплачиваемой работой. И даже если у вас уже есть другая профессия, умение самостоятельно сварить какую-либо металлоконструкцию будь то забор, гараж, теплица или что-либо иное, не останется невостребованным. Как правильно варить дуговой сваркой электродами, для начинающих это серьезный вопрос. Разберемся с ним в данной статье.

    Азы электросварки

    Итак, подробно рассмотрим с чего лучше начать, или же дуговая сварка для начинающих.

    Во-первых, вкратце разберемся с теорией сварочных работ. Чтобы понять суть процесса, прежде нужно расшифровать несколько терминов:

    Сварочная дуга – это длительный электрический разряд (создающийся с помощью сварочного аппарата) существующий благодаря поддерживаемому электрическому полю, расплавляющий участок стыкуемого элемента. Температура сварочной дуги очень высока, она колеблется от 6000 до 8000 °С.

    Длина дуги – это расстояние от конца электрода до изделия. Длина дуги бывает:

    • короткая — 1-1,5мм;
    • нормальная-1,5-2мм;
    • длинная -более 3мм.

    Эффективно использование короткой дуги. Именно так обеспечиваются хорошая защита и малое тепловложение при сварке. Чем больше длина дуги, тем хуже защита и выше напряжение на дуге, а вследствие выше и температура шва.

    Повышенная температура шва может привести к перегреву металла. Последующим деформациям, а в случае с легированными сталями и к выгоранию легирующих компонентов.

    Электрод – металлический стержень, на который нанесен слой того или иного покрытия, улучшающий его свойства. При сварке сердечник электрода расплавляется и формирует шов. Они подсоединяются к сварочному аппарату и через него подводится ток к свариваемому элементу.

    Сварочная ванна – расплавляемый при сварке участок стыкуемого элемента, где происходит смешивание частиц элемента и расплавленного электрода.

    Температура сварочной ванны выше чем температура плавления свариваемого металла, обычно превышение над температурой плавления составляет 100-500°С.

    Как происходит сварка плавящимся электродом?

    Процесс происходит таким образом: зажигается дуга, металл стыкуемой детали и электрода плавятся и перемешиваются в сварной ванне, при остывании расплавленного металла получается сварочный шов. Чем больше сварочный ток, тем глубже проплавляется металл (провар).

    Дуговая сварка может осуществляться под воздействием постоянного (DC) так и переменного тока (АС).

    Процесс проводимый на переменном токе на практике используется довольно редко из-за того, что горение дуги нестабильно. В основном на переменном токе сваривают толстолистовой металл, поскольку именно при переменном токе возможно получить наибольшую температуру, требующуюся для проплавления деталей.

    Также незаменима в случае сваривания намагниченного металла, поскольку в данном случае использование постоянного тока исключается. Из оборудования необходим трансформатор и специализированный сварочный аппарат.

    Процесс на постоянном токе наиболее распространена, поскольку сварочная дуга в процессе горит более стабильно, что позволяет получить шов при меньших трудозатратах, также при данном виде сварки образуется меньше брызг, что тоже упрощает работу сварщика. Из оборудования необходим выпрямитель или инвертор.

    Обозначениями типов сварки

    Зачастую, новички в сварочном деле сталкиваются с различными обозначениями типов сварки MMA, MIG, MAG, TIG. Что же значат эти буквы? Давайте поподробнее разберем каждый из перечисленных типов.

    ММА — это ручная дуговая сварка плавящимся штучным электродом. Это ростой вид сварки, используемый как в промышленности, так и в быту.

    MIG — это дуговая сварка в среде инертного газа, механизированная. В качестве плавящейся присадки применяется проволока.

    MАG — это дуговая сварка в среде активного газа, с плавящимся проволочным электродом.

    MIG/MАG наиболее производительны по сравнению с ММА.

    TIG — это дуговая сварка, неплавящимся электродом в среде инертного газа. Как видно из названия, для неё применяют вольфрамовые электроды, имеющие очень высокую температуру плавления (более 3000°С).

    Перечислим основные достоинства:

    1. Невысокая цена материалов и сварочного оборудования;
    2. можно осуществлять в различных положениях;
    3. Широкий спектр металлов;
    4. Возможно проведение в стесненном пространстве;

    Перечислим основные недостатки:

    1. Сильное влияния на качество сварного шва профессионализма исполнителя;
    2. Наличие значительного выделения вредных веществ, воздействию которых подвергается сварщик;
    3. Невысокая производительность;
    4. Отклонение дуги из-за намагничивания металла

    Какие же электроды применяют?

    • с основным покрытием
    • с кислотным покрытием
    • электроды с целлюлозным покрытием
    • электроды с рутиловым покрытием

    Многие сталкиваются с вопросом как же выбрать необходимый электрод? Подбор диаметра электродов осуществляется по таблице, предоставляемой производителем (обычно указываемой на упаковке), выбирают по толщине заготовки. Подробнее читайте в нашей статье.

    Что нужно для работы инвертором

    Сварочный аппарат инверторного типа или источник питания необходимый для создания сварочной дуги. Существует огромное количество различных производителей и марок инверторов, разумеется, цены на инверторы значительно отличаются.

    Однако, принцип работы всех инверторов одинаков, различия существуют в вольт-амперной характеристике и качестве оборудования.

    Чтобы приступить к работе необходимо:

    1. Сварочный аппарат;
    2. Электроды;
    3. Маска;
    4. Сварочные краги;
    5. Спецодежда (роба) и спецобувь
    6. Молоток (секач) сварщика
    7. Щетка по металлу

    Если вы в первый раз решили попробовать себя, выбирайте недорогие материалы и инструменты. Для обучения подойдет сварочный инвертор средней ценовой группы (который можно взять в аренду), электроды 3 мм и маска Хамелеон.

    Как правильно сварить металл?

    Для правильного выполнения процесса необходимо изучить и поэтапно выполнить все операции, описанные ниже.

    Также необходимо помнить, что новичку нужно в первую очередь следить за качеством работы, тщательностью выполнения операций и отработкой навыков, а не за скоростью производства работ.

    Итак, первый этап – подготовка:

    1. Собираем все необходимые инструменты и приспособления, надеваем спецодежду;
    2. выполняем зачистку кромок детали, обезжириваем их;
    3. подключаем электрод;
    4. выполняем предварительную сборку на прихватки; размер прихватки может быть различным, обычно прихватки выполняют по 10-50 мм, либо в виде точек (для маленьких деталей).

    Когда речь идет о работе с трубами, длина прихватки должна быть не менее 2-5 толщин стенки трубы.

    Второй этап – сварка элементов. Процесс начинается с розжига дуги. Есть два основных способа:

    1ый – касанием: сварочная дуга зажигается при коротком прикосновении к поверхности металла, важно сразу убрать дугу, чтобы не произошло залипание.

    2ой – чирканьем: сварочная дуга зажигается при проведении (как спичкой) по поверхности металла. Данный способ предпочтителен, поскольку при нем металлу сложно залипнуть, но он не всегда применим ввиду стесненных условий.

    Важный момент при сварке — это наклон электрода. Если вы усвоите как правильно держать электрод, то сможете избежать многих неприятных последствий. Существуют три основные положения:

    1.Углом вперед – сварочную дугу отклоняют от нормали на 30-60 градусов, образуя острый угол между дугой и швом. При таком положении выполняют горизонтальные, а также вертикальные швы, потолочные швы, а также выполняют стыковку труб при отсутствии возможности поворота трубы при сварке.

    2. Углом назад – сварочную дугу отклоняют от нормали на 30-60 градусов, образуя тупой угол между дугой и швом. Данное положение подходит для угловых и стыковых соединений.

    3. Под прямым углом – между дугой и швом образуется угол 90 градусов. Такое положение наиболее часто применимо в труднодоступных местах.

    Движения электрода при сварке.

    Для получения качественного шва, крайне важно какими будет траектория движения.

    Существуют различные способы:

    1. Круговые или же эллиптические — при вертикальном расположении стыка. При выполнении процесса этим способом равномерно прогреваются и провариваются обе кромки. Сами круговые движения выгоняют шлак из ванны.
    2. Движения треугольником. Движение по траектории треугольника чаще всего применяют для угловых швов. Так же как и при круговых обеспечивает хороший прогрев кромок и провар корня шва. Данный способ часто применяется при соединении деталей свыше 6мм.
    3. Проводка электрода по z-образной траектории. Использовать лучше для деталей с толщиной стенки меньше 6мм. Характерен для выполнения процесса в нижнем положении и встык.
    Читать еще:  Как заварить теплообменник газового котла: инструкция по самостоятельному ремонту

    Положения при сварке.

    Различают следующие положения: нижнее, горизонтальное, вертикальное, а также потолочное.

    Сложность работ при разных пространственных положениях шва значительно отличается. Самым простым считается выполнение в нижнем положении, детали находятся внизу, а сварщик над ними. Именно с таких швов следует начинать тому, кто не занимался ранее.

    Потому что расплавленный металл не вытекает из сварочной ванны, что делает процесс сварки значительно легче.

    Следующими по сложности считаются горизонтальные и вертикальные швы. При выполнении вертикальных и горизонтальных швов электродуговой сваркой, стыкуемые элементы находятся в вертикальном положении.

    При таком положении есть риск вытекания расплава из сварочной ванны, а следовательно квалификация сварщика должна быть более высокой. Чтобы получить хороший результат при данном положении, необходимо выполнять процесс на короткой дуге, а также использовать электроды со специальным покрытием, препятствующем вытеканию металла.

    При выполнении вертикального шва целесообразно вести процесс снизу вверх, дабы образовывать ступеньку, мешающую вытеканию металла. Ведение электрода сверху-вниз допустимо, но при этом возможно ухудшение качества шва за счет вытекания металла, а также не проплавления шва.

    Потолочное положение считается самым сложным, ведь помимо того, что физически трудно держать над собой руку длительное время, еще и сложно обеспечить надлежащее качество шва.

    Для того чтобы понять как варить потолочный шов, любому сварщику нужна практика. Для выполнения работы, которую не придется переваривать, рекомендуем выбирать электроды с основным покрытием, а также вести процесс на короткой дуге при небольшом напряжении.

    Умение выполнять потолочные швы считается признаком квалифицированности сварщика.

    Основные ошибки

    Теперь, когда мы разобрались с основными моментами при выполнении работ поговорим о распространенных ошибках, связанных с применением электродов, а также о том, как их предотвратить.

    Неумение правильно удерживать сварочную дугу. Это приводит к неравномерному расплавлению металла. Результатом становятся прожёги, грубая чешуйчатость и прочие наружные дефекты.

    Применение не просушенных электродов. Это приведет к большому количеству пор. Важно хранить сварочные материалы в сухом месте.

    Большая длина дуги. Данная ошибка может привести к прожогу и появлению пор.

    Скорость перемещения электрода. В результате чего может образоваться непровара или наплывы. Это зависит то того быстрее или медленнее оптимального значения ведется процесс. Скорость сварки, а также силу тока сварщик индивидуально подбирает. Кто-то варит быстро и ток побольше ставит. Кто-то же наоборот более медленно ставя ток меньше. Это приходит с опытом. В начале нужно придерживаться рекомендованных значений.

    Угол наклона. От угла наклона во многом зависит глубина проплавления. Углом вперед варят тонкий металл.

    С чего начать сварку электродами

    Электросварка – это самый распространенный способ получения неразъемного соединения. Доступность и простота оборудования для проведения сварочных работ позволяют даже начинающим электросварщикам выполнять сборку несложных металлоконструкций самостоятельно.

    Желающим узнать, как научиться сваривать детали, надо начинать с азов электросварки, происходящей при помощи электродов.

    Критерии выбора оборудования и материалов

    Перед началом любого обучения необходимо оборудовать сварочный пост домашнего умельца. В первую очередь это касается сварочных аппаратов и электродов, а затем уже переходить к азам.

    Для проведения разовых работ можно арендовать сварочный аппарат у специализированных компаний, но если работы предстоит много, лучшим решением будет покупка надежного, с достаточным уровнем мощности агрегата.

    Можно выполнить сварку газом, но это более затратный способ. Для различных целей промышленностью выпускаются следующие виды оборудования:

    • сварочный аппарат (трансформатор), предназначен для преобразования переменного токов в сварочный ток большой силы. Дешевые аппараты для сварки могут сильно перегреваться даже при небольших нагрузках, да и сварочный ток они выдают неравномерный с большими перепадами;
    • выпрямители преобразуют переменный ток сети в постоянный. Это наиболее производительные аппараты, обладающие хорошими характеристиками, но стоят они на порядок дороже;
    • современные инверторы способны преобразовывать переменный ток в постоянный, они отличаются высокими производительными характеристиками при небольших габаритах и весе. На сегодняшний день это самый доступный, надежный вид сварочного оборудования, многие сварщики пользуются ими. Это оптимальный вариант для начинающих, на котором можно отрабатывать азы работы с электродами.

    Начинающим надо знать, что для электродуговой сварки применяют электроды. Информация об электродах относится к азам обучения. От качества электрода и подходящего по составу сердечника зависит успех сварки.

    Изделие достаточно простое по конструкции. Это стальная проволока из различных материалов и сплавов, с нанесенной на нее специальной обмазкой (покрытием).

    Покрытие предотвращает попадание в сварочную ванну нежелательных газов. Для бытового использования наиболее подходят электроды с толщиной сердечника 3 мм. Ручная сварка очень тонкого листового металла производится электродами сечением 2 мм.

    Организация рабочего места и надежная экипировка сварщика

    При сварке электродами происходит сильное инфракрасное излучение. Для защиты глаз и кожи необходимо использовать специальную сварочную маску и защитную одежду из плотного материала.

    Сварочную маску лучше покупать со стеклом хамелеоном, с возможностью регулировки степени затемнения стекла. На руки нужно одевать спилковые перчатки или варежки. Защитной одеждой надо пользоваться независимо от того, начинающий ты сварщик или специалист.

    Место сварки нужно огораживать защитными экранами, для предохранения поражения глаз окружающих, особенно в домашних условиях. Сварочная обувь не должна быть подбита гвоздями.

    В такой обуви сварщик будет постоянно пританцовывать даже при незначительной сырости воздуха. Перед сваркой обязательно убедитесь в надлежащем заземлении рабочего места.

    Закончив подготовительные работы можно приступать к обучению сварочному делу и получению азов.

    Последовательность действий

    Пошаговая инструкция предусматривает выполнение нескольких видов работ. Сначала потребуется оснастить сварочный инвертор. От него отводят 2 кабеля. Один предназначен для подключения провода массы.

    На другой, достаточной длины, подключают промышленный или самодельный держатель. Процесс обучения электросварке – дело достаточно сложное и требует большого времени.

    Регулировка тока

    Руководство по проведению сварочных работ включает сведения о настройках аппарата. Обязательной регулировке подлежит сварочный ток. Сначала не потребуется выставлять максимальное значение этой величины.

    Все данные указываются в таблице на упаковке электродов. Выставлять надо меньшее значение и приступать к обучению.

    С опытом, когда получится зажигать дугу и делать простейший шов, необходимо выставлять большее значение силы сварочного тока. Это позволит лучше прогреть металл и выполнить более качественный шов.

    Сварочная дуга

    Уроки сварки для начинающих невозможно представить без обучения зажиганию дуги. Сначала электрод будет постоянно липнуть к металлу. Рекомендуется 2 способа зажигания дуги:

    • проведением кончиком электрода по поверхности деталей;
    • зажигать дугу можно постукивая электродом. Иногда, при использовании электродов марки МР-5, сварщику приходится стучать часто и долго.

    В первом случае не остается значительных следов на деталях, второй способ важен при большом слое обмазки на кончике электрода. Иногда приходится обтачивать концы электродов перед сваркой.

    Научиться очень просто. Просто постукиваете, и при зажигании дуги главное не втыкать электрод в расплавленный металл и не относить его на большое расстояние. В первом случае дуга потухнет. Второй вариант приведет к образованию сильных брызг и нарушения валика шва.

    Обучаться лучше на толстом металле. Только научившись зажигать дугу и поддерживать ее горение можно переходить к следующему этапу обучения.

    Вырабатываем правильный угол наклона

    Самое распространенное положение электрода – это промежуток наклона от 30 ° до 60 °. Очень редко возникает необходимость варить, держа сердечник под прямым углом. Выбирая наклон, надо следить за поведением шлака в сварочной ванночке.

    Он должен надежно укрывать ее, но без растекания металла. Нельзя уходить сильно вперед ванны. Для начала поставьте держатель под прямым углом, и постепенно делая угол острее, добивайтесь нормального заполнения сварочной ванны шлаком.

    От выработки нормального положения держателя электрода зависит качество сварки. Начинающий сварщик должен работать, укладывая швы только в нижнем положении, на толстом металле.

    Освоив азы, можно постепенно переходить к горизонтальному и вертикальному шву. В зависимости от толщины деталей придется также регулировать угол. Со временем эта операция будет выполняться на автомате.

    Движения держателем

    Для правильной сварки необходимо удерживать кончик сердечника электрода на расстоянии не менее 2 мм и видеть сварочную ванну.

    Проблема для начинающих заключается в необходимости выполнения сразу нескольких действий одновременно. Для лучшего наполнения валика стыка необходимо вести электрод несколькими способами.

    Для сварки металла, толщина которого более 6 мм, лучше использовать движение треугольником. А менее этой толщины деталей лучше применять ломанную зигзагообразную линию сварки.

    Сначала потребуются только эти способы ведения электрода. Обращайте внимание на постоянный размер колебательных движений. Возможно, сначала потребуется вести электрод просто по прямой линии, для получения навыков.

    Не думайте, что у вас все получится с первой попытки. Это долгий процесс, поэтому надо запастить терпением, осваивая азы.

    Основные правила стыковки деталей

    После того, как освоены азы сварки, необходимо самостоятельно варить металлоконструкции, переходить к выполнению простейших операций по сборке и прихватке узлов в бытовых условиях. Как правило, домашний мастер не варит толстый металл, поэтому о разделка кромок не потребуется. Для начала можно потренироваться соединять профильную трубу. Для этого потребуется на концах деталей зарезать острые углы, для большей площади провара.

    Детали вставляют в угловую струбцину и фиксируют поджимной планкой. Теперь необходимо предварительно прихватить с нескольких сторон. Для этого зажигают дугу и ставят небольшую точку.

    Не требуется выдерживать большой катет, необходимо просто зафиксировать детали. После проверки диагоналей, выполняют прихватки со всех доступных сторон. Теперь снимают конструкцию и обваривают ее надежным и качественным швом.

    Если хорошо усвоены уроки по углу наклона, укладке металла в расплавленную сварочную ванну, то операции по сборке металлоконструкций не вызовут затруднений даже для чайников в сварочном деле.

    Изучив основы сварки и набравшись теоретических знаний, надо как можно чаще практиковаться, одевать сварочную экипировку, включать сварочный аппарат и долгое время оттачивать свое мастерство. Только практика позволит стать сварщиком высокого класса.

    Маркеры и мелки для сварщиков

    Маркировку, применяемую при сварке (в первую очередь – ручной) или газовой резке изделий, можно разделить на следующие группы, в зависимости от целей маркировки:

    1. Маркировка идентификационная – маркировка собственно изделий, гарантирующая их прослеживаемость.

    2. Маркировка технологическая – разметка изделий и пометки справочного характера, необходимые для обеспечения качественной сварки или резки.

    1. Маркировка идентификационная

    УСЛОВИЯ РАБОТЫ МАРКИРОВКИ

    Состояние поверхности металла
    За исключением изделий из алюминиевых сплавов, изделия из нешлифованных сталей имеют тёмную поверхность, обладающую низким контрастом. Кроме места сварки, остальная поверхность свариваемых изделий, как правило, не подвергается предварительной механической обработке (зачистке, шлифованию, снятию фаски) – она может иметь очень высокую шероховатость (вплоть до грубой структуры), на поверхности могут быть следы предыдущей обработки (в том числе – окалина). Поверхность может быть влажной или загрязнённой.
    Характерная для чёрных металлов склонность к интенсивной коррозии даже в обычных условиях приводит к образованию на поверхности изделий неоднородной среды с различной плотностью.

    Термостойкость
    Если позволяют размеры свариваемых изделий, то маркировка наносится на достаточно большом расстоянии от места сварки или реза изделия, и к термостойкости маркировки не предъявляется очень высоких требований.
    Исключением являются случаи, когда, в силу малых размеров изделий, маркировка наносится вблизи сварного соединения или места реза. Так как металлы обладают очень высокой теплопроводностью, то температура металла рядом с местом сварки или реза (температура плавления большинства сталей достигает 1450-1520 °С) может достигать несколько сот градусов.

    Требования к идентификационной и технологической маркировке (маркерам):

    • непрерывная — для получения насыщенных, высококонтрастных, отметок на грубой поверхности
    • долговременная, так называемая – «перманентная»
    • быстросохнущая
    • возможность нанесения на влажные или замасленные поверхности
    • надёжная маркировка на вертикальных поверхностях
    • стойкая к воздействию абразивов (речь идёт о случайном и кратковременном воздействии)
    • стойкая к воздействию атмосферных осадков
    • стойкая к воздействию ультрафиолетового излучения
    • возможность маркировки холодного металла, в том числе – при отрицательной температуре окружающего воздуха
    • максимально широкий температурный диапазон применения

    Что применяется в настоящее время
    Самым распространённым средством идентификационной маркировки изделий перед сваркой или резкой является обычный мелок. Единственным достоинством этого мелка является низкая цена и доступность в любом магазине канцелярских товаров.
    Недостатки этого мелка можно сформулировать так: он не удовлетворяет ни одному из перечисленных выше требований, предъявляемых к промышленной идентификационной маркировке.

    РЕКОМЕНДУЕМОЕ РЕШЕНИЕ

    Компания Markal®, мировой лидер по производству промышленных маркеров, предлагает целый ряд оптимальных по возможностям и цене продуктов для нанесения идентификационной маркировки для эффективного обеспечения сварки и резки изделий из металлов.
    Предлагаемые продукты представляют собой маркеры на основе жидкой и твёрдой краски, позволяющие наносить долговременную маркировку на любые металлы, в том числе — с грубой, ржавой и грязной поверхностью.
    Получаемая маркировка обладает очень высокой стойкостью к атмосферному воздействию и к абразивному износу, что делает возможным долговременную и надёжную идентификацию изделий:

    2. Маркировка технологическая (наносится в месте сварки или резки изделий)

    УСЛОВИЯ РАБОТЫ МАРКИРОВКИ

    Состояние поверхности металла
    Поверхность свариваемых изделий в зоне сварного шва зачищается – удаляется грязь, следы коррозии и горюче-смазочных материалов, кромки свариваемых изделий, как правило, обрабатываются механическим способом (производится обработка абразивным инструментом).

    Термостойкость
    Так как отметки будут расположены очень близко к сварочной дуге или пламени горелки, то используемые маркеры должны гарантировать очень высокую термостойкость отметок в течение всего времени выполнения операции (сварки или резки) — нанесённые отметки не должны выгорать и должны быть хорошо различимы через светофильтр маски сварщика или защитные очки.

    Требования к маркировке (маркерам) в зоне сварки или резки:

    • очень высокая термостойкость
    • непрерывная — для получения насыщенных, высококонтрастных, отметок на грубой поверхности
    • исключающая загрязнение сварочного шва
    • возможность нанесения на влажные или замасленные поверхности
    • надёжная маркировка на вертикальных поверхностях
    • стойкая к воздействию атмосферных осадков
    • стойкая к воздействию ультрафиолетового излучения
    • возможность маркировки холодного металла, в том числе – при отрицательной температуре окружающего воздуха

    Что применяется в настоящее время
    Как и в случае с идентификационной маркировкой, самым распространённым средством разметки изделий перед сваркой или резкой является обычный мелок. Низкая цена и доступность в любом магазине канцелярских товаров не компенсируют все его недостатки — он не удовлетворяет ни одному из требований, предъявляемых к промышленной технологической маркировке. Более того, в целом ряде отраслей промышленности действуют нормативные документы, запрещающие использование подобных мелков при выполнении сварочных работ.
    Другим, не менее распространённым, средством разметки изделий являются заточенные металлические стержни (в обиходе называемые «чертилками»). В большинстве случаев, если предприятие не выполняет много работ по сварке или резке металлов, используются заточенные сварочные электроды. Большим недостатком таких средств разметки является их низкая износостойкость, особенно, если выполняется разметка изделий с грубой поверхностью или со следами окалины.

    Технически грамотные сварщики, особенно, когда объём работ по сварке и резке очень большой, наваривают на металлический стержень (и даже – на штангенциркуль) победитовую наплавку, что значительно повышает износостойкость и, соответственно – долговечность инструмента. Главным недостатком (при доступности и дешевизне) подобных «чертилок», даже с победитовыми наплавками, является то, что наносимая разметка еле видна при резке металла, и практически не различима через светофильтр маски сварщика.

    РЕКОМЕНДУЕМОЕ РЕШЕНИЕ

    Компания Markal® производит линейку уникальных промышленных маркеров для выполнения очень стойкой и хорошо видимой разметки, для выполнения работ в зоне сварного шва и газовой резки изделий:

    Как самому сделать мелок сварщика?

    1. Главная
    2. Промышленная маркировка
    3. Мелки
    4. Мелок сварщика тальковый, плоский

    Мелок сварщика тальковый, плоский

    Лучший мелок сварщика на рынке. Высокого качества, не крошится, не ломается, пишет по грязным, замасленным, ржавым поверхностям! Выдерживает температуру более 2000 градусов!

    Мелок сварщика – используется на поверхностях из металла при ведении сварочных и монтажных работ, изготовлении металлических конструкций, раскройке металла и прочих видах металлообработки. Маркировка не сдувается пламенем и не выгорает во время работы с кислородными резаками. Мелок имеет высокую кислотостойкость, поэтому разлагается целиком только в плавиковой (фтороводородной) кислоте HF.

    Эти мелки также называют стеатитовые или мраморные, так как они выпилены из цельного камня. Остерегайтесь продавцов, которые предлагают Вам мелки из прессованого талька, они легко намокают, крошатся и ломаются.

    Мелок сварщика обладает влагоустойчивостью и износоустойчивостью, как и маркер по металлу оставляет четкие и тонкие разметочные линии. Особенность универсального мелка заключается в том, что он просто незаменим при работе на раскаленных, влажных или загрязненных поверхностях. Обладает низкой электропроводностью и теплопроводностью. Широко используется для нанесения маркировки перед сваркой или резкой. Продается в упаковках по 144 штуки.

    Мелок сварщика имеет длину 125 мм, ширину 13 мм и толщину 5 мм. Для удобства в использовании мелок оснащается дополнительным специальным держателем, стоимость которого составляет 95 руб.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector