0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как оштукатурить металлический уголок над окном?

Как вывести углы четко под 900? Используйте металлический уголок под штукатурку

Начинающий мастер часто сталкивается с проблемой неровных углов. Поможет уголок металлический под штукатурку. Он решает сразу 3 задачи:

  • выступает как штукатурный маяк;
  • защищает при механических воздействиях;
  • угол хорошо смотрится визуально.

Виды металлических уголков под штукатурку

Мастера рекомендуют перфорированный металлический уголок под штукатурку (на фото №1). Он легкий и надежно крепится к стене.

Принята следующая классификация перфорированного уголка:

  • по форме: прямой и арочный;
  • по назначению: для внешних и внутренних углов;
  • по материалу: алюминиевый и оцинкованный.

В качестве штукатурного маяка используйте оцинкованный уголок. Он прочный и жесткий.

А вот при работе с гипсокартоном подойдет алюминиевый — он легче. Советуем использовать его и для горизонтальных углов.

Как отличить внешний уголок от внутреннего? Вершина угла выступает на 1–1,5 мм по отношению к кромкам. Соответственно, у внутренних уголков — внутрь, у наружных — наружу.

«За» и «против» металлических уголков под штукатурку

Если вы штукатурите своими руками, то без вспомогательного инвентаря не обойтись.

3 причины использовать уголок штукатурный оцинкованный при штукатурке наружных углов:

  • угол выглядит идеально ровным, даже если поставить рядом мебель, бытовую технику, повесить картину или фото;
  • совпадает рисунок обоев;
  • уменьшается расход клея при облицовке плиткой.

А вот при штукатурке внутренних углов эксперты не рекомендуют использовать металлические уголки. Чтобы сделать четкий внутренний угол, смотрите видео ниже.

Единственное исключение — работа с гипсокартоном. Тут алюминиевый уголок усиливает сопряжение листов и препятствует появлению трещин.

Как вывести угол четко под 90 0 самостоятельно?

Основную трудность для новичка представляет штукатурка наружного угла. Простой способ — использовать уголок оцинкованный штукатурный.

Штукатурка наружного угла

  1. Штукатурим стены по маякам. Используем готовую смесь на основе гипса. До угла оставляем 10–15 см с каждой стороны.
  2. Даем штукатурке высохнуть. В итоге получаем 2 плоскости под углом 90 0 друг к другу и не оштукатуренный угол.
  3. Тщательно смачиваем поверхность. И накидываем гипсовый раствор. Для этого используем стандартный шпатель.
  4. Отрезаем уголок нужного размера.

Несколько советов о резке:

  • Для резки оцинкованного уголка не используйте болгарку. Только ножницы по металлу. Будьте осторожны. Не повредите цинковое покрытие.
  • Для резки алюминиевого уголка используйте обычные ножницы. Отрезайте на 4–5 мм меньше нужной длины. Так вы будете уверены, что уголок встанет правильно.
  1. Прикладываем металлический уголок на раствор. Слегка вдавливаем, чтобы раствор просочился сквозь перфорацию. Уголок выставляем в одной плоскости с оштукатуренным куском стены. Проверяем с помощью уровня с обеих сторон. С помощью отвеса проверяем вертикальность.
  2. Ждем, пока раствор затвердеет.
  3. Заканчиваем штукатурку. Уголок и край оштукатуренной заранее стены используем как маяки. Накидываем раствор и выводим угол 90 0 .
  • Если с первого прохода вытянуть угол не получилось, еще раз смочите поверхность водой с помощью кисти-макловицы. Только потом продолжайте работу.
  • Излишки раствора легко срезаются шпателем через час: за это время раствор немного подсохнет.

Видео по штукатурке углов

Остались вопросы? Посмотрите видео в этой статье. В них наглядно показан весь процесс.

Штукатурка наружного угла:

Подведем итоги

  1. Не пытайтесь сэкономить и использовать дешевый металлический уголок: без защитного покрытия металл заржавеет.
  2. Для штукатурки наружных углов используйте оцинкованный перфорированный уголок. Он тяжелее алюминиевого, но прочный и жесткий. Обращайтесь с ним аккуратно. Если повредите цинковое покрытие, на обоях появится ржавчина.
  3. Алюминиевый уголок подойдет для работы с гипсокартоном или для горизонтальных углов. Плюсы уголка — маленький вес и 100% защита от коррозии. Минус — цена.
  4. Эксперты не рекомендуют штукатурить внутренние углы с использованием металлического уголка.

Внутренние углы реже подвергаются механическим воздействиям. Поэтому армировать их необязательно, исключение — конструкции из гипсокартона. К тому же выступающая кромка металлического уголка не позволит сделать четкий угол, он получается чуть скругленным.

Как оштукатурить металлический уголок над окном?

Как вывести углы четко под 900? Используйте металлический уголок под штукатурку

Начинающий мастер часто сталкивается с проблемой неровных углов. Поможет уголок металлический под штукатурку. Он решает сразу 3 задачи:

  • выступает как штукатурный маяк;
  • защищает при механических воздействиях;
  • угол хорошо смотрится визуально.

Подготовка раствора.

Штукатурка откосов окон своими руками не обойдется без раствора с вяжущим элементом. В качестве такового применяется глина, цемент или строительный гипс плюс наполнители (обычно это простой песок). Каким по составу бывает раствор? Он бывает простым или сложным в зависимости от пропорций использования цемента, глины, извести и гипса.

Штукатурка откосов окон своими руками проводится как с использованием смеси, сделанной собственноручно, так и с купленной в строительном магазине. Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.

Штукатурка оконных откосов своими руками пройдет удачно при правильной пропорции вяжущего компонента и наполнителя. Без этого раствор окажется либо слишком «жирным» и быстро потрескается при высыхании, либо – будет «тощим» и непрочным.

Предлагаем несколько критериев, по которым можно сориентироваться в степени жирности раствора:

  • качественная смесь немного цепляется к лопатке;
  • жирная – излишне цепляется;
  • тощая – совсем не цепляется к инструменту.

Глубина опирания и максимальная длина проема

В зависимости от конструкционных особенностей может варьироваться как технология монтажа, глубина опирания перемычек на газобетонные блоки, так и основные правила эксплуатации.

Тип перемычкиДлина проёма максимальнаяОпирание на кладкуКонструктивные особенности
Армированная несущая конструкция газобетонная174 см25 смНе нуждается в дополнительном утеплении
Несущая конструкция из железобетона с применением несъёмной опалубки в виде U-образных блоков300 см25 смНе нуждается в дополнительном утеплении
Монолитная железобетонная конструкция несущего типаВ соответствии с длиной балки35 смНуждается в дополнительном утеплении
Выполнение армированием120 смВведение арматуры за проём на 0,5 мЖелательно осуществлять рядовое армирование над проёмами
Монолитная не несущая конструкция из железобетона200 см35 смНуждается в дополнительном утеплении
Конструкция не несущего типа на основе металлических уголков120 см20 смНуждается в заглублении в кладку

Газобетонные перемычки армированного вида отличаются прочностью по причине наличия каркаса из стали. Также из-за того, что используются подобные перемычки во время возведения стен из газобетона, получается оптимальная поверхность, которая впоследствии послужит целям декорирования.

Такие перемычки представляют собой однопролётную балку, получающую нагрузку на всю свою поверхность. Оптимальный вариант при укладке газобетона – это четыре уголка из стали, уложенные должным образом.

Рекомендуется налегание уголков на кладку на расстоянии около 30 см. Использовать перемычки такого вида – довольно сложное дело.

Процесс монтажа металлической перемычки проходит так:

  • выбирается необходимая высота;
  • монтируются арматурные прутья;
  • выполняется монтаж опалубки;
  • осуществляется укрепление опалубки;
  • происходит укрепление прутьев из арматуры;
  • выполняется бетонная заливка прутьев из арматуры.

Когда создается кладка над проемами, обязательно должна учитываться его ширина и высота. Эта информация будет очень полезна, когда будет рассчитываться конструкция. Если их монтаж произведен верно, это сильно повлияет на прочность всей конструкции.

О том, как сделать перемычки в стенах из газобетона, смотрите в видео ниже.

Как заложить окно кирпичом

Не всегда жильцы нуждаются в обильном количестве оконных проемов. Иногда требуется закладка лишнего окна. Разберем ситуацию, где стены выложены из кирпича.

Технологический процесс закладки:

  • Замешайте раствор. Подготовьте тару нужного объема. Насыпьте сухую смесь цемента и песка. Замес проводится в пропорции 1 к 3. Тщательно перемешайте компоненты, добавьте воду. Получаем густой раствор.
  • Очистите поверхность от грязи. Сбейте крупные выступающие части.
  • Проем обрабатывается грунтовкой.
  • Внешняя часть закладывается кирпичом на ребро (для экономии материала).

Закладка

  • Изнутри закладка проводится блоками. Такой монтаж быстрее, экономнее.
  • Между кирпичной кладкой и блоками установите пенополистирольный утеплитель.
  • Изнутри помещения проведите оштукатуривание стен.
  • Выберите тип отделки, задекорируйте стены внутри помещения.

Закладка оконного проема не требует знаний. Справится даже неподготовленный строитель. Требование — соблюдение правил. Несоблюдение одного из них может снизить качество выполненных работ.

Перемычки в сочетании с металлическими уголками

Перемычки для газобетонных блоков с применением уголков из металла – это еще один способ их получения. Его суть заключается в кладке блоков из газобетона на перемычки уголков из металла. Здесь есть один важный момент – уголок необходимо врезать в блоки, оставив треть от ширины края. Нельзя ставить уголок с внутренней части и снаружи блока.

Стоит помнить, что толщина уголков напрямую зависит от ширины пролета проемов. В случае если ширина проема не больше 1,2 метров, тогда следует использовать уголок на 50, а если ширина доходит до двух метров, то уголок должен быть на 75.

Обратите внимание, что у уголков есть несущая способность, которой предостаточно, чтобы она выдержала всего лишь один ряд блоков из газобетона, уложенных на клей. Блоки следует класть плотно, а торцы всех вертикальных швов следует заполнить тонким слоем клея.

Когда клей затвердеет, перемычка будет выглядеть как монолитный газобетон, имеющий прочность, сравнимую с газобетонным блоком. Когда окна уже будут изготовлены, часть уголка, расположенная с внешней стороны должна утепляться при помощи минеральной ваты и пенопласта, а затем ее нужно оштукатурить.

У такого способа есть один недостаток – если уголки неправильно врезаны, и утепление наружной части также будет проведено неверно, то появится конденсат с внутренней стороны помещения на откосах.

Штукатурка дверного проема

Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

О применении перфорированного уголка

Если вы решили самостоятельно выровнять и отделать стены, но до этого никогда не занимались ремонтными работами, то перфорированный оцинкованный штукатурный уголок вам просто необходим. Каждый мастер знает, что это небольшая тонкость в работе, приносит, большой результат!

Итак, используется уголок в таких областях:

  • для перегородок и стен, которые необходимо оштукатурить и выровнять;
  • для углов (наружные, внутренние), которые нужно сделать крепче;
  • для арок, коробов, чтобы они были прочными и ровными (не обсыпались).

Так как большинство перегородок, арок, коробов, накладок делаются из гипсокартона, то становится понятно, что он может обсыпаться по краям, если его не закрепить и не оштукатурить. Для этого просто необходим уголок.

Всего штукатурных уголков два вида:

  • прямой;
  • арочный.

Ну, а уголки уже могут применяться для многих категорий внутренних отделок, но все они относятся к штукатурным и шпаклевочным работам.

Как и когда утепляют откосы?

Откосы не утепляют в том случае, если помещение обшито утеплителем снаружи. Однако дома старых серий лишены данного преимущества. И, если оставить откосы «прозябать», они отсыреют и ни них разведется всякая «нечисть».

Утепление откоса пенопластом – не так сложно, как кажется

Существует универсальный способ утепления откосов пластиковых окон, который применим как снаружи, так и внутри:

1. Купите специальный пеноплекс для фасадного утепления (либо возьмите пенопласт не толще 5 см). Разрежьте его на блоки, которые по ширине должны быть на 1 см меньше откоса. А в длину не более откоса.

2. Посадите блоки на оштукатуренный ранее откос с помощью монтажной пены. При этом следите, чтобы утеплитель закрывал монтажный шов и частично – профиль.

3. Швы между блоками пеноплекса, утеплителем и профилем также заполните пеной.

4. Дальше пеноплекс либо обшивают гипсокартоном, штукатурят и красят. Либо сразу штукатурят «по сетке» – дабы штукатурка не осЫпалась на чью-нибудь голову.

Иногда для утепления внутри используют минеральную или даже обычную вату. Для этого шов сначала дополнительно пропенивают. А затем, после монтажа откоса, между ним и стеной запихивают вату.

Чтобы на балконе стало совсем тепло, можете установить на нем отопление. Конечно, подойдет не любой отопительный прибор. Но есть очень даже отличные варианты!

В финале ответим на вопрос, который волнует многих. «Где лучше утеплять: с улицы или со стороны помещения?» Большего эффекта вы добьетесь, утеплив окно снаружи. Ведь холод идет именно оттуда.

Внутреннее утепление тоже важно. Оно позволяет сместить точку росы (точку промерзания и намокания стены) ближе к улице. А чем она дальше от внутренней поверхности стен, тем лучше.

Как нанести штукатурку по металлу на поверхность

Штукатурка по металлу наносится после предварительной подготовки, включающей механическую очистку, обезжиривание, армирование стальными сетками. Специальная штукатурная смесь наносится поверх шпаклевки, зафиксированных гипсокартонных плит или балок.

Оштукатуривание металла

Подобная обработка металлического основания либо стальных элементов (несущих конструкций, колонн) выполняется для создания ровной эстетичной поверхности под декоративную отделку.

Процесс позволяет обеспечить долговечность покрытия, длительное сохранение эстетичности отделки. Применение сетки помогает выровнять сколы, деформации. Слой такого материала повышает теплоизолирующие характеристики и улучшает звукоизоляцию в комнате.

В работе используются штукатурки стандартные цементные, известково-цементные, глиняные либо декоративные отделочные. Поверх стартовых штукатурок потребуется выполнить окрашивание с помощью составов на водной либо акриловой основе.

Отделка, выполненная декоративными смесями, не требует окрашивания, т.к. в состав добавлены пигменты, цветное стекло, частицы слюды либо другие наполнители. Состав выбирается в соответствии с назначением (наружная либо внутренняя отделка), типом помещения (гостиная, прихожая, ванная) и т.д.

Подготовка металла к штукатурке

Перед тем как оштукатурить металлические основания, необходимо завершить строительные работы, установить и зафиксировать перегородки, дверные и оконные коробки, системы вентилирования, скрыть электропроводку.

Подготовка поверхностей включает следующие этапы:

  • чистка основания;
  • обезжиривания основы из металла;
  • грунтование для предотвращения коррозии.

Работу выполняют несколькими способами, в их числе:

  • механический;
  • с применением химических средств;
  • термообработка.

Химическая очистка металлических оснований может быть следующих разновидностей:

  • щелочная;
  • кислотная;
  • фосфатирование;
  • с применением травления;
  • оксидирование.

Механическая очистка поверхности

Простым методом очистки поверхностей при ремонте квартир является применение стальной щетки либо шлифмашинки. В процессе обработки металла снимаются пыль, красители, шпаклевка. В завершение работ строительную пыль очищают сухим либо влажным методом. Механическая очистка металлических оснований проводится в помещениях с сухим воздухом, не допускается наличие конденсата.

Обезжиривание поверхности

Перед нанесением штукатурки необходимо обезжирить основание. Стальные поверхности новые, не прошедшие эксплуатацию, обрабатывают с помощью уайт-спирита, смывок для металла, бензином. Для предотвращения появления коррозии поверхность покрывают грунтовочной смесью.

Следы от масляных жидкостей убираются щелочными растворами с содержанием ПАВ до 10%. Оптимальны: раствор натрия 10%, 0,5%-ный ОП-7 порошок (на 1 л воды требуется 10 г вещества). Следы копоти убираются с помощью раствора соляной кислоты (3%), затем остатки вещества смываются водой без добавок. При наличии слоя ржавчины толщиной не больше 100 мкм окисленный металл счищают специальным модификатором.

Какую сетку выбрать для металлических поверхностей и штукатурки

Металлические основания гладкие и имеют недостаточную адгезию для оштукатуривания, поэтому необходимо предварительное армирование. Монтаж сетки вплотную к основанию с помощью штукатурного слоя делает отделку прочнее, устойчивее к механическим повреждениям и появлению трещин.

В работе используются специальные металлические сетки под оштукатуривание. Для изогнутых оснований не рекомендована к применению Рабица, т.к. ячейки из проволоки на полотне могут смещаться. Материал сложно натягивать на неровные поверхности. Применение Рабицы возможно на ровных основаниях при нанесении толстого слоя штукатурного состава.

В некоторых случаях рекомендуется кладочная сетка с размером ячеек до 50 мм. Данное полотно подходит для отделки металлических поверхностей чаши бассейна с последующей облицовкой декоративной плиткой. Для усиления основания бассейна можно применять армирование с использованием 2 видов сеток.

Кладочная сетка фиксируется в чаше бассейна с соблюдением такой последовательности этапов:

  1. Металлическая поверхность конструкции обезжиривается.
  2. К основанию прикладывают кладочную сетку.
  3. Поверхность грунтуется концентрированной смесью для металла. В состав добавляется очищенный песок.
  4. Затем на поверхность наносится методом обрызга шпаклевка.
  5. Выполняется армирование полотнами для штукатурных работ с ячейками размером 10*10 мм, материал закрепляется на кладочной сетке.
  6. По штукатурной сетке наносится грунтовка.
  7. Требуется в течение 1 недели поддерживать поверхность во влажном состоянии для натурального застывания раствора штукатурки (без сушки).
  8. Затем бассейн заполняется водой, основание выдерживают под нагрузкой несколько дней.
  9. После сливания воды можно приступать к облицовочным работам по штукатурному слою.

Балки рекомендуют армировать с применением хомутов, фиксируя стержни разными способами. Востребовано использование точечной сварки для крепления хомутов либо просверливание отверстий. Промежуток между участками для фиксации составляет около 25-20 см.

Технология оштукатуривания

Способ 1: штукатурка по сетке

Нанесение штукатурки по сетке сходно со стандартным оштукатуриванием поверхностей.

Покрытие создается последовательным нанесением нескольких слоев раствора с разным составом, например:

  1. Для обрызга используется средство жидкой консистенции с добавлением войлочных волокнистых составов, асбеста для увеличения характеристик адгезии и повышения прочности слоя армирования. Добавки применяются только в растворе для проведения обрызга.
  2. Для основной обработки используется грунт стандартной плотности.
  3. Слой накрывки необходим перед декоративным оштукатуриванием и выполняется раствором с мелкофракционным песком либо без него.

Способ 2: штукатурка по шпаклевке и сетке

Оштукатуривание по шпаклевке и стальной сетке выполняется для получения прочного основания. В работе используется специальная автомобильная шпаклевка. Процедура требует много времени на подготовку, однако более надежная.

Последовательность этапов:

  • на очищенную поверхность наносится шпаклевочный слой;
  • шпателем формируется бороздчатая фактура поверхности;
  • на подготовленное основание накладывается плиточный клей;
  • при необходимости выполняется укрепление основы сетчатым полотном, которое затем обрабатывается клеевым составом;
  • металл оштукатуривается.

Способ 3: сухая штукатурка с использованием ГКЛ

Металлические балки либо конструкции лестниц можно закрыть листовой сухой штукатуркой. После подготовительных работ создается каркас из профилей/брусков, который фиксируется к стенам либо потолку. На каркас с помощью саморезов фиксируются плиты гипсокартона. Затем выполняется стандартное оштукатуривание. Метод нанесения штукатурки по листам ГКЛ прост в применении и подходит для начинающих.

Как избавиться от ржавчины на штукатурке

При намокании штукатурного слоя на поверхности могут появиться ржавые разводы.

Для их устранения используется несколько методов:

  • обесцвечивание поврежденных покрытий с применением перекиси водорода либо натрия гипохлорита (подходит для гипсовой штукатурки);
  • обработка поверхностей раствором ортофосфорной кислоты — позволяет вывести ржавчину с оснований;
  • обработка гидрофобной шпаклевкой, отличающейся хорошей паропропускаемостью;
  • применение специализированных праймеров (на этапе финишной отделки).

Разрешается также использование для устранения ржавчины водоэмульсионных грунтовочных смесей на акриловой основе с модификаторами в виде эпоксидной смолы. Данный материал позволяет создать мембрану, предотвращающую образование ржавого слоя. При этом состав пропускает воздух, пар.

Штукатурка по металлу

При наличии в здании металлических перемычек и балок, выполнение отделочных работ с использованием штукатурки значительно усложняется. В этом случае потребуется предварительная подготовка поверхности, что объясняется плохим коэффициентом сцепления такой поверхности с цементным раствором. Оптимальным вариантом считается использование сетки металлической для штукатурки, способной обеспечить все условия для нормального процесса оштукатуривания, а также значительно улучшить эстетичный вид поверхности металлоконструкций.

Читать еще:  Как утеплить пластиковое окно

Технология оштукатуривания металлической поверхности

Лучший вариант подготовки поверхности металлоконструкций к оштукатуриванию – это еще до начала строительных работ обмотать их металлической сеткой. Оптимальным вариантом будет сетка металлическая 10х10, которая нарезается на куски необходимых размеров и по мере продвижения строительных работ она укладывается на нижние полки балок, после чего зажимается строительными плитами. Если оштукатуривание выполняется после монтажа металлоконструкций, тогда закрепление сетки к металлической поверхности выполняется с помощью проволоки и саморезов. Количество мест крепления определяется размером сетки и толщиной будущего штукатурного слоя.

При необходимости оштукатурить металлическую поверхность, используют следующие отделочные составы:

  • цементно-известковые;
  • цементные.

Цементные растворы значительно прочнее, но они менее удобны в работе и обходятся значительно дороже, чем цементно-известковые. Для удержания раствора на поверхности сетки, в него добавляют определенные волокнистые вещества:

  • войлок;
  • асбест;
  • очес и другие.

При оштукатуривании в несколько слоев добавки используют только для первого стартового слоя, все последующие готовят без них. Перед оштукатуриванием сетка из черного металла обязательно подлежит обработке антикоррозионным составом, который предотвращает образование ржавчины. Во время обустройства монолитного перекрытия по металлическим балкам следует натянуть сетку между балками и подложить под неё арматурные пруты.

Как штукатурить углы

  • 1 Делаем внутренние углы
  • 2 Отделка внешних углов
  • 3 Оштукатуриваем откосы
  • 4 Всераспространенные ошибки при оштукатуривании углов и не только лишь их
  • 5 Некие принципиальные советы

Более ответственный шаг при выполнении штукатурных работ – обработка углов. Чтоб они выходили прекрасными – четкими, ровненькими, без наплывов и впадин, не много 1-го желания. Нужно владеть опытом, бдительностью и стараться не торопиться.

Перед рассказом о том, как штукатурить углы, незначительно теории.

Внутренние углы, которые образуются меж 2-мя совмещающимися вместе стенками или потолком и стенкой, в среде экспертов именуются лузгами. Наружные углы, получающиеся в месте сопряжения стенок, именуются усенками.

Делаем внутренние углы

Во время штукатурных работ есть два варианта отделки внутренних углов. 1-ый из их — когда обрабатываемая стенка с уже облицованной стыкуется, 2-ой метод — когда штукатурятся две совмещающиеся стенки сразу.

Разглядим 1-ый способ. Обрызг и грунтовочный слой набрасываются, как обычно, и разравниваются правилом, начиная от угла и в направлении стенки. Дальше нужно процарапать поверхность раствора теркой с набитыми гвоздями и сформировать угол.

Для этого терку/кельму приставьте кромкой к схватившейся поверхности под углом в 30/40 градусов, подведите к внутреннему углу, наложите на не так давно уложенную штукатурку на стенки своими руками, и затирайте попеременными движениями ввысь/вниз. Позже положите инструмент плашмя на только-только обработанную сторону, а ребром прижмите к схватившейся стороне.

Поступательными движениями с сильным нажимом очистите ее от налипшего свежайшего раствора. Так угол чисто сформировывается с обеих сторон. Когда грунтовочный слой схватывается, по нему наносится накрывка. Разглаживайте ее правилом, перемещая инструмент в направлении от угла вертикально.

2-ой узкий слой накрывки заглаживайте уже древесной или пенопластовой теркой таким макаром, чтоб выходила ровненькая поверхность без раковин, ям и бугорков.

При конечной обработке угла терка держится так, чтоб нижняя кромка ее ложилась на отвердевшей стороне, а угол чуток касался свежайшей штукатурки. Водите инструмент ввысь/вниз по всей высоте угла. В конечном итоге у вас получится точное ребро совмещаемых стенок. При обработке 2-ух стыкующихся стенок сразу работа идет по таковой же схеме.

Но, в этом случае нужно повышенное внимание, потому что по обеим сторонам угла поверхность нанесена еще свежайшая и не схватившаяся штукатурка.

Отделка внешних углов

Обработку внешних углов, во время нового строительства или ремонта помещений, также может быть выполнить 2-мя способами. 1-ый из их предполагает внедрение углового профиля из металла. Данный способ дает возможность штукатурить сходу обе совмещенные стенки и получить в конечном итоге крепкий угол.

2-ой из способов состоит в том, что с помощью маячной рейки поначалу оштукатуривается одну сторона угла, а после нее — другая.

Железный угловой профиль позволяет без особенных заморочек сформировывать ровненькое и надежное внешнее ребро стенок. С 2-ух сторон к центральной части профиля примыкают полки-сетки. Толщина их может быть различной, зависимо от модели рейки. Перед тем, как вы нанесете сплошной слой грунтовки, раствору, который закрепляет профиль, нужно дать, как надо подсохнуть.

Угловая рейка может ставиться и на узкий слой штукатурной консистенции, намазанный сплошной полосой от потолка до полов. Тогда выставить профиль по уровню еще проще. Все угловые профили из металла можно укорачивать в случае необходимости.

Боковые полки разрезаются ножницами по металлу, а центральная часть пилой по металлу. Зафиксированная рейка может употребляться и как маяк при разглаживании слоя штукатурной грунтовки.

Как смесь схватится, ее с помощью металлической кельмы нужно надрезать, освобождая, схожим образом, место для накрывки. Она намазывается как обычно, толщину при всем этом задает угловой профиль. Чтоб округлить полученный оштукатуренный угол, чуток обработайте его маленькой шкуркой.

Оштукатуриваем откосы

Узенькие плоскости дверных/оконных просветов, которые перпендикулярны стенкам, именуются откосами. При штукатурке откосов, необходимо уделять свое внимание на такие нюансы: глубина обрабатываемых откосов по всему периметру просветов и толщина создаваемого слоя раствора, должны быть схожими, другими словами неизменными.

Благодаря таковой аккуратности работы ширина видимой части оконной рамы или дверной коробки будет на всем протяжении равномерной. Нужная глубина откоса обеспечивается, если железный угловой профиль будет идиентично удален как от нижней, так и от верхней поверхности оконной рамы/коробки и выставлен точно вертикально.

Для работы с откосами рекомендуется иметь шаблон, который обеспечит равномерность толщины штукатурки. Поначалу зафиксируйте угловой профиль. Дальше на пол или подоконник положите прямоугольный треугольник, сбитый из реек.

Длина его катета должна быть незначительно больше, чем ширина откоса. Одним из катетов треугольник прижмите к горизонтальному брусу коробки/рамы, а другой — к фронтальной части углового профиля.

Шаблон наложите на треугольник таким макаром, чтоб его кромка, которая обращена к плоскости откоса, совпадала с кромкой катета, приложенного к профилю. В том месте, где шаблон соприкасается с внутренней из кромок вертикального бруса рамы, сделайте на нем отметку карандашом. В эту точку забейте гвоздь, чтоб он выступал приблизительно на 2.5см.

Если использовать шаблон, обычно, то вбитый гвоздь играет роль упора.

При передвижении шаблона по оси ввысь/вниз, расстояние меж стенкой и его кромкой не меняется, это обеспечивает равную по всему периметру откоса толщину штукатурки. Шаблонный упор вы сможете сделать и по-иному. На его конце, для этого, со стороны коробки/рамы, выпилите прямоугольный уступ, который будет поверхностями упираться в грани вертикальной стойки коробки/ рамы.

Шаблон употребляется и при обработке нижних из поверхностей откосов. При необходимости размещение упора-гвоздя вы сможете изменять.

Нижние поверхности оштукатуриваются в последнюю очередь. Поначалу наносите грунтовочный слой, но не так, как делается штукатурка углов, а напротив — работайте в направлении углового профиля. После разравнивания грунта шаблоном наносите накрывку.

Всераспространенные ошибки при оштукатуривании углов

1. Начало оштукатуривания без оценки вида и состояния материала основания. Это приводит к тому, что в предстоящем приходится делать ремонт облицовки, имея дело с неуввязками в виде, в наилучшем случае трещинок, а в худшем — осыпания и полного отслоения штукатурки.

2. Нанесение накрывочного слоя, минуя грунтовочный. На поверхности стенок, после его высыхания начинают проступать угловатые контуры кирпичей/блоков.

3. Намазывание накрывки, которая имеет в собственном составе гипс, прямо на базу из хоть какого ячеистого бетона. Данные материалы плохо смешиваются вместе, потому в предстоящем штукатурка может растрескаться.

Совет! Идеальнее всего в данном случае использовать накрывку с полимерным связывающим веществом или работать с готовой гипсовой штукатуркой, которая имеет в собственном составе все нужные добавки.

4. Длительные перерывы после того как оштукатурен потолок, стенка или откос на каком-либо шаге не до конца. Раствор должен схватываться умеренно по всей поверхности 1-го слоя.

5. Выравнивание стенок штукатуркой проводится по бетонному основанию, характеристики влажности которого выше 4%. Нанесенный раствор очень плохо держится на таком основании.

6. Важная рекомендация, как верно углы штукатурить на откосах. На соединениях штукатурки с дверными коробками и оконными рамами нужно делать компенсационные швы. Потому, перед работой к ним нужно прикрепить особенные расширительные рейки. Если вы этого не сделаете, в местах стыка стенок и рам/коробок скоро появятся трещинкы.

7. Если наружный угол находится в месте насыщенного прохождения, то установка на нем железного: железного, или дюралевого профиля неотклонима. В неприятном случае вам никто не даст гарантии, что в процессе эксплуатации угол не будет поврежден.

8. Нарезание покрытых цинком профилей болгаркой. Таким макаром, вы уничтожите слой цинка, который защищает рейку от коррозии. В предстоящем ржавчина возникает на поверхности облицовки в виде безобразных, рыжеватых пятен. Для разрезания профиля используйте только ножовку по металлу и ножницы.

Некие принципиальные советы

Цементную и известковую штукатурки, или цементно-известковый ее вид, вы сможете, как приобрести уже готовыми или сделать без помощи других. Если раствор готовится прямо на рабочем месте, придерживайтесь последующих правил:

Совет! Для затворения консистенции идеальнее всего использовать питьевую воду, а не техно, в ней еще меньше загрязнений, а, как следует, и риск высолов малый;

Совет! Чем более мелок песок, входящий в состав раствора, тем паче гладкой будет поверхность штукатурной облицовки;

Совет! Если штукатурные работы проводятся при режиме температур, ниже +10°, то для производства консистенции нужен портландцемент.

Дальше, возьмите на заметку:

  1. Оштукатуривание железобетонных и бетонных поверхностей нужно начинать только по истечении 28 суток после заливки раствора.
  2. Перед нанесением хоть какого вида штукатурки лучше основание загрунтовать. Перед работами с гипсовой консистенцией – это непременно. Если же основание довольно пористое, то его нужно грунтовать два раза.
  3. Меж нанесением обрызга и грунтовки нужен перерыв для схватывания раствора, как минимум в 8 часов.
  4. Гипсовую штукатурку нужно совсем выглаживать в течение времени до 4 часов после нанесения.
  5. Не запамятовывайте, что железные и древесные направляющие (маяки) снимаются после разравнивания штукатурки.
  6. В тех местах, где поверхности будут облицованы глиняной плиткой, довольно грунтовочного слоя раствора.
  7. Под металлическими профилями не рекомендуется оставлять пустое место. Лучше высадить их плотно на штукатурную смесь.
  8. Чтоб гладить штукатурку во внутренних углах, удобнее использовать специальную угловую лопатку.
  9. Окрашивать стенки или клеить на их обои можно через 14 суток после работ с гипсовой штукатуркой и через 28 суток после нанесения цементной, известковой или цементно-известкой.

Секреты мастерства: как штукатурить окна? Зачем нужно защищать откосы?

После замены старых окон важно качественно штукатурить откосы. От этого зависят уровень шумо- и звукоизоляции, отсутствие конденсата, надёжная теплозащита. Все эти качества влияют на степень сохранения тепла, позволяя сэкономить на коммунальных услугах. Иначе защититься от утечек сквозь щели внутри стен будет невозможно. В данной статье подробно описано как штукатурить стену с осном самостоятельно.

Подготовка к обработке откосов

Если планируется установка подоконника, то это необходимо сделать перед оштукатуриванием откосов и стен вокруг окна. В противном случае потребуется сбивать некоторые части отделки, повторно их выполнять.

Для подготовки откоса потребуется следующее:

  1. Устраняется старая отделка, если есть. Для повышения сцепления нового раствора со стеной требуется тщательная очистка от мусора и пыли. Поскольку площадь откосов маленькая, то некачественная очистка приведёт к появлению трещин или откалыванию целого слоя.
  2. Оконная рама в местах соприкосновения со стенами заранее закрывается малярной лентой.
  3. Потребуется внутренняя оклейка оконной фурнитуры и расположенного под окном радиатора. Если батарея большая, то лучше применять специальные защитные плёнки.
  4. Наносится слой грунтовки глубокого проникновения на все части стен, которые будут оштукатуриваться, для повышения адгезии.
  5. После полного высыхания грунтовочного слоя делается теплоизоляция, хорошо запениваются стыки между оконной рамой и стеной.

Все работы по отделке откосов проводить лучше в тёплые сезоны года.

Зачем нужно их защищать?

Причин, по которым оштукатуривание откосов — это необходимость, а не желание хозяев жилья, несколько:

  • Для обеспечения надёжной шумо- и звукоизоляции с улицы требуется создание плотного слоя штукатурки и соответствующего изоляционного материала. Ведь даже качественные пластиковые окна не смогут защитить от шума автомобилей и криков детей при плохой изоляции.
  • Если будут мостики холода или открытые щели, то с улицы внутрь стены будет попадать влага, вредная микрофлора. Это в сочетании с тёплой температурой будет создавать сырость, образование конденсата и развитие плесени, грибка.
  • Со временем могут образовываться сколы, трещины и другие дефекты, что испортит декоративный вид оконного проёма.
  • При сильных морозах попавшая внутрь стенового перекрытия влага будет расширяться и сужаться, что приведёт к разрушению стен в будущем. Конечно, существенной угрозы это не принесёт, но хорошо испортит теплоизоляцию и прочность оконной рамы в проёме.
  • Если не сделать необходимую теплоизоляцию и не зашить по всем нормам оконный проём, то через такую стену на улицу зимой будет уходить значительная часть тепла, повышая расходы на отопление помещения. Перепад температур в месте дефектов будет приводить к образованию «стен плача», что также снизит теплоёмкость поверхности, приведёт к разрушению, образованию сырости, грибка, плесени, другим проблемам.

Как правильно оштукатуривать?

Для наилучшего сцепления поверхности со штукатуркой требуется:

  1. хорошо прогрунтовать оштукатуриваемую поверхность, просушить рекомендуемое производителем состава время;
  2. сделать набрызг рабочим раствором.

Найти подробную инструкцию о том, как правильно штукатурить не только оконные, но и дверные откосы, вы можете в специальном материале.

Окошко внутри помещения

Потребуется установка металлических или деревянных реек на углах оконного проёма. Это позволит выровнять эти части поверхности и существенно упростить процесс оштукатуривания. Для обеспечения надёжного крепления потребуется посадка на дюбели или длинные саморезы таких реек.

Рейки используются в качестве направляющих для нанесения штукатурки на внутреннюю поверхность оконного проёма.

О трёх популярных способах, при помощи которых можно оштукатурить проёмы, мы более подробно рассказывали тут.

На боковые откосы можно установить маяки, что также существенно упростит процесс оштукатуривания. Делается это обычным методом:

  1. С помощью нужного количества рабочего раствора или специальных крепёжных элементов с последующим выравниванием уровнем в соответствии со строительным правилом.
  2. После нанесения штукатурного слоя маяки изымаются. Чтобы их было проще достать, нужно простучать вдоль каждой направляющей молотком.
  3. Образовавшиеся щели заполняются таким же по составу раствором, которым проводилась штукатурка.

Верхний откос

Отделка этой области оконного проёма — наиболее трудоёмкая и ответственная. Это также связано с тем, что в таком расположении поверхности проводить отделочные работы сложнее. Весь процесс оштукатуривания проводится по таким рекомендациям:

  1. В откос верхний укладывается небольшое количество раствора. Необходимо учитывать собственный вес смеси, поскольку слишком толстый слой удержаться на поверхности не сможет. Лучше сделать несколько более тонких слоёв.
  2. Каждый слой отдельно просушивается, поскольку нанесение повторного слоя штукатурки на сырую поверхность приведёт к появлению разных дефектов в будущем.
  3. Выравнивается раствор специальной планкой движениями снизу вверх.
  4. До полного высыхания оштукатуренная поверхность требует затирки, причём производится это поступательными движениями к нижней точке от верхней.
  5. Рейки, которые устанавливались в качестве направляющих, достаются после просыхания раствора. Все образовавшиеся полости заделываются так же, как и после изъятых маяков.
  6. По периметру необходимо устанавливать пластиковый или металлический перфорированный уголок с армирующей сеткой. Затем требуется нанесение повторного слоя штукатурки для скрытия этого элемента конструкции.

Пластиковые оконные конструкции

Для выбора нужного состава необходимо учитывать расположение отделки – наружное или внешнее. Поэтому для средних широт выбираются морозостойкие фасадные составы, а для внутренней отделки используются обычные гипсовые интерьерные штукатурки. Если влажность в помещении высокая, то состав должен быть на основе цемента с теплоизоляционным и водоотталкивающим эффектом.

Требуется обязательная подготовка поверхности:

  1. снятие старого слоя штукатурки;
  2. очистка стены;
  3. нанесение грунта.

Только после этого могут проводиться все последующие работы. Технология аналогична используемой при деревянных окнах. При этом нужно заклеить пластиковую фурнитуру малярной лентой. Это убережёт её от повреждения, не потребует сложной очистки после штукатурки.

Для ровного выполнения штукатурки откосов после установки пластиковых окон лучше всего воспользоваться маячками.

Правила выполнения теплоизоляции:

  • Внутренний изоляционный слой должен быть более герметичным, чем внешний.
  • Для внешней теплоизоляции подходят пористые материалы с хорошей паропроницаемостью. Это позволит отводить влагу и препятствовать её проникновению внутрь стен.
  • Для дополнительной звукоизоляции применяются эластичные материалы.

Процесс оштукатуривания состоит из таких этапов:

  1. готовится раствор по рекомендациям производителя состава;
  2. к краю рамы устанавливается специальный угольник, наносятся соответствующие отметки;
  3. с помощью строительного уровня выставляются на специальные крепежи или рабочий раствор маячки, выравниваются правилом;
  4. снимается правило;
  5. затирка выполняется абразивными тёрками или соответствующей зернистости наждачной бумагой;
  6. накладывается слой грунта, просушивается 6-12 часов;
  7. финишный слой – это шпаклёвка с подготовкой под декоративную отделку или сразу её нанесение.

Стену с оконным проемом и батареей

Эту часть поверхности необходимо отделывать так же, как все остальные стены в помещении. При этом нужно учитывать более сложную поверхность. В области расположения радиатора имеется небольшая впадина. Чтобы работы проходили проще, нужно демонтировать батарею, защитить напольный плинтус (если он установлен) малярной лентой. Поверхность пола также может покрыться полиэтиленом для более простой очистки по завершении работ.

На угловые части требуется наложение перфорированного уголка с армирующей сеткой. Это существенно упростит процесс выравнивания этой части стен. Чтобы обеспечить надёжную изоляцию области под подоконником, нужно также на подсохшем слегка растворе сделать 0,5-сантиметровую канавку с последующим наполнением герметичным составом. Так обеспечится необходимая защита, предотвратится деформация в будущем.

Стену возле окошка

Работы по оштукатуриванию данной области выполняются точно так же, как и всех остальных стен в комнате. При этом следует учитывать наличие внешних углов, соблюдать технологию отделки. Чаще всего стены покрываются отличным от откосов отделочным материалом. Например, поклейка обоев производится только на стены и практически никогда — на откосы. Эту область закрашивают в несколько слов интерьерными красками.

Металлические перемычки

Чтобы повысить сцепляемость такого конструкционного элемента, необходимо нанести на него несколько витков проволоки. Рекомендуется делать отступ между витками порядка 5 см. Если этого не сделать, то к металлической ровной поверхности никакой тип штукатурки приставать не будет.

Откосы — важный элемент интерьера не по декоративным качествам, а больше по функциональным особенностям. За счёт них обеспечивается надёжная тепло- и звукоизоляция, выполняется защита поверхности стен, привыкающих к оконной раме, сохраняются декоративные качества. Если откосы будут плохо отделаны, то оплата громадных коммунальных счетов в зимнее время — просто неизбежность.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно штукатурить откосы на окнах:

Виды уголков для штукатурных работ

Для того, чтобы при выполнении выравнивания стен стык был правильно отделан, прибегают к использованию уголков для штукатурки. Возможно, изначально их установка выглядит легкой, но на практике это не совсем так. Перед началом работ следует изучить правила работы с уголками. В данной статье будут описаны существующие виды уголков и этапы работы с ними.

Читать еще:  Свистит окно пластиковое от ветра: причины и что делать

Виды уголков для выполнения штукатурных работ

На сегодняшний день на рынке продают большое количество разных типов этого приспособления. Для того, чтобы купить те, которые будут уместны при конкретном виде штукатурных работ, необходимо изучить их все.

Накладки для шпаклевки и штукатурки углов разделяют по материалу, из которого они изготовлены. Выделяют металлические и пластиковые.

Модели из металла

Угол штукатурный металлический бывает изготовлен из разных видов металла. Ниже приведены эти металлы:

    Оцинкованная сталь наделяет приспособления для углов особой прочностью, но также делает их более тяжелыми по весу, чем иные виды. Имеет важный недостаток, по истечению времени может покрыться ржавчиной, особенно в тех местах, где штукатурка может стать тоньше. В таких местах на оцинкованную сталь может попадать влага, что повредит ее. Избежать появления ржавчины можно, уделив установке угловых элементов особое внимание. При монтаже важно оставить облицовку целой, без дефектов, а обрезку осуществлять только ножницами по металлу;

Металлические модели также различают по их форме:

    Самыми популярными считаются стандартной формы, они выполнены прямыми с загибом на 90 градусов. Толщиной бывают 0.4 миллиметра. Перфорируют изделие на бортиках, чтобы вес стал еще более легким. А это способствует лучшему сцеплению с раствором;

Специалисты подчеркивают недостаток металлических изделий в подверженности к покрытию ржавчиной, усугубляется этот недостаток при воздействии щелочи и кислот. Поэтому их рекомендуют использовать только при проведении работ со смесями из акрила, латекса и гипса.

Модели из пластика

Уголок для штукатурки углов из пластика стал довольно популярным в последнее время. Их представлено большое количество, ниже будут описаны самые востребованные из них:

    Обычные накладки, формой такие же, как металлические, но их плюс в том, что пластик не подвержен коррозии. Пластик используется только хорошего качества. Они отлично подойдут для помещений с высоким уровнем влажности. Минус в большой толщине изделия, хотя штукатурить обычно стараются не толстым слоем. Для закрытия накладки достаточно толщины слоя в 3 миллиметра;

Главный плюс данных изделий из пластика это их способность не покрываться ржавчиной. Хотя металл является более прочным материалом. Все же пластик более популярен.

Крепление штукатурного угла

Выбрав вид уголков для выполнения оштукатуривания, стоит также изучить правила их установки. Правильная установка гарантирует долговечность покрытия. Эти постулаты будут приведены ниже:

  • Под углом должна находиться прочная стена;
  • Угол грунтуется таким же образом, как и сама поверхность;
  • Уголок крепится по маякам;
  • Смесь должна проникнуть во все перфорированные отверстия;
  • Чтобы установить изделие вертикально, стоит использовать уровень;
  • При излишнем тонком слое штукатурки, можно закрепить угол дюбелями или саморезами;
  • Угловые части штукатурят в последнюю очередь;
  • Работать следует специальными инструментами, предназначенными для угловых работ;
  • Затирают эти участки по очереди, следя чтобы уголки не выступали.

Если угловая накладка не закрылась полностью раствором, то ее закрывают любым выравнивающим составом, либо герметиком.

Как пользоваться угловыми накладками для штукатурки

Конечно же, важно правильно устанавливать угловые накладки. Имеются свои особенности и этапа для данной работы, их знание поможет легко справиться с этой задачей. Описание работы с разными углами и откосами будет рассказано дальше.

Отделка внутренних углов

Можно отделывать внутренние углы по очереди, либо совершать работы одновременно, в любом случае выполняют следующие действия:

  1. Набрасывается обрызг и наносится грунтовка, равняют стену правилом, действуя от угла и дальше. Следом формируют угол, сделав на смеси разметку.
  2. Кельму прикладывают краем к поверхности, под углом 30-40 градусов. Далее она подводится к внутреннему углу, укладывается на стену и осуществляется затирка вверх и вниз. Дальше кельма основанием прикладывается к свежо оштукатуренной стене, и прижимаются ребром.
  3. Усиленно нажимают на инструмент, таким образом, происходит его очистка. После высыхание грунтовки, наносят накрывку.
  4. Накрывку качественно выравнивают тёркой. В конце обработки угловой части стен терка располагается так, чтобы край ее был на отштукатуренной стороне, а уголочек слегка касался свежей штукатурки.
  5. Приспособление двигают вверх и вниз по всему углу, в итоге получают строго выверенное ребро между стен.

Отделка наружных углов

При этой части отделки также действуют одним из двух способов. При первом прибегают к использованию металлических угловых профилей, он помогает обрабатывать обе стороны сразу. Второй предполагает обработку стен по очереди.

  1. Металлический профиль крепится штукатурной смесью, после ее высыхания поверхность грунтуют.
  2. Угловая рейка фиксируется на тонкий слой смеси. Смесью смазывают поверхность от пола до потолка. При необходимости профиль отрезают ножницами для металла, чтобы его длина соответствовала длине стены.

Отделка откосов

Откосами являются 90-градусные углы дверных и оконных проемов. При проведении оштукатуривания откосов соблюдают одинаковую глубину и толщину штукатурки. Для того, чтобы это получилось, действуют поэтапно:

  • Сначала поверхность очищают и грунтуют;
  • На высохшую поверхность откосов шпателем наносят штукатурку;
  • Устанавливают уголки для откосов под штукатурку, и замазывают их сверху;
  • На высохшей поверхности осуществляют зачистку откосов шкуркой.

Затирка стыка плоскостей и выравнивание

После полного высыхания раствора, к которому прикрепили накладку, начинают проводить штукатурные работы.

Начинают с выравнивания всей стены, не доходя при этом до гулов около 4 сантиметров. Дальше рядом с угловой накладкой наносят раствор и работая правилом его заглаживают, избавляясь от излишков. Такие же действия делают после уже полутёрком. Выравнивают соединяющиеся поверхности, следят за тем, чтобы уголки наружно не стали проступать.

Для внутренних углов есть специальный шпатель, с особой формой для качественного выравнивания данной поверхности. После просыхание стены, проводят полимеризацию, и переходят к затирке.

Затирать следует углы по очереди. Необходимо следить, чтобы тёрка не задевала материал по краям, удаляя его, чтобы не получить сколы. Губчатой тёркой затирается внутренний уголочек.

Ошибки, характерные при оштукатуривании

Новички, не зная всей специфики работы, могут допустить ошибки, которые впоследствии будут дорого стоить. Чтобы не столкнуться с переделкой, проделанной работы, стоит знать эти ошибки. Итак, наиболее часто встречающиеся ошибки:

  • Приступать к работе без оценки технического состояния поверхности;
  • Игнорировать нанесение грунтовочного слоя, без него сквозь слой смеси может проявиться материал сооруженного здания;
  • Проводить работы по штукатурке на разных поверхностях через большой промежуток времени;
  • Не использовать на внешних углах расположенных с сильным прохождением металлических профилей, без них возможно в дальнейшем повреждение поверхности;
  • Резать оцинкованные профили с помощью болгарки. Болгарка повредит цинковое покрытие.

Использование уголков укрепит штукатурку, они удобны и практичны. Первым делом стоит определить вид, который будет использоваться. А дальше действовать, соблюдая правила работы, в итоге будет получен желаемый результат, который будет радовать хозяина дома долгое время.

Видео: Штукатурка угла с помощью стального уголка

Как использовать штукатурные уголки при отделке стен: их виды и особенности

Оштукатуривание ровных поверхностей — не слишком сложный процесс. Он включает нанесение специального раствора и разравнивание его строительными инструментами. Другое дело — обработка углов. С этой задачей может справиться далеко не каждый новичок, ведь приходится строго выводить грани и следить за идеальной ровностью середины стыка. Для облегчения задачи может применяться штукатурный уголок — недорогое приспособление для надежной фиксации сложных участков.

Что такое прямой перфорированный уголок

Перфорированный уголок — популярный у отделочников аксессуар для нанесения штукатурки и выравнивания углов. Он идеально подходит для тех, кто решил самостоятельно отделать стены, но не имеет опыта.

Сферы применения изделий разнообразны:

  • облицовка краев стен и перегородок;
  • укрепление наружных и внутренних углов;
  • упрочнение, предотвращение осыпания отделки на коробах, арках;
  • красивое оформление переходов стен и потолка;
  • применение в качестве маяков для нанесения штукатурки.

Уголки можно применять на всех строительных материалах — бетоне, кирпиче, гипсокартоне и т. д. В особенности хорошо они подходят для ГКЛ, края листов которого имеют свойство сыпаться без дополнительной защиты. По сечению прямой перфорированный уголок напоминает английскую букву «V», плоские стороны которой имеют множество отверстий (являются перфорированными).

Строительные аксессуары крепятся на углах стен с помощью шпаклевки или штукатурки, придавая поверхности ровность. Они могут различаться толщиной и типом материала, из которого изготовлены, иметь неодинаковую ширину и прочность.

В продаже есть перфорированные уголки двух типов:

  1. Внешние. Вершина в таких элементах смотрит наружу.
  2. Внутренние. Угол у изделия направлен вовнутрь.

Вершина служит направлением прикрепления изделия, а перфорация на краях помогает надежно зафиксировать деталь на стене. При установке не рекомендуется сильно замазывать внешние углы штукатуркой — она может быстро осыпаться. Напротив, внутренние уголки стоит заделывать строительным раствором посильнее, чтобы они дополнительно укрепляли стыки между стенами.

Виды профилей в зависимости от материала изготовления

Уголок для штукатурки углов может производиться из разных материалов. Деревянные изделия в продаже практически не встречаются. Наиболее популярны среди строителей пластиковые и металлические аксессуары.

Металлические

Такие изделия используют преимущественно под латексные, акриловые или гипсовые штукатурки. Они могут производиться из алюминия и оцинкованной стали. Алюминий является мягким металлом, зато практически не подвержен коррозии и обладает достаточной прочностью. Лишь резать его надо аккуратнее, чтобы не погнуть.

Профили из алюминия служат много лет, имеют минимальный вес и не дают дополнительной нагрузки на строительные основания. Крепить их легко, с работой справится даже новичок, при этом цена изделий вполне доступна. Лишь ударопрочность алюминия не слишком высока, поэтому не стоит подвергать обработанные участки излишним механическим нагрузкам.

В противном случае штукатурный слой может потрескаться, а профиль погнется, и ремонт придется проводить заново. Поэтому алюминиевые уголки не используют в цехах, промышленных предприятиях, на складах, в магазинах.

Оцинкованный уголок стоит намного дороже, чем алюминиевый. Это связано с более затратной технологией производства, включающей нанесение цинкового слоя. Покрытие препятствует коррозии металла, но при истирании верхнего слоя от повреждений ржавчина все-таки может иметь место. Для снижения риска ржавления оцинкованные уголки запрещено резать болгаркой. Для «раскроя» применяют только ножницы по металлу, которые действуют более щадяще.

Достоинства оцинкованных профилей таковы:

  • высокая надежность;
  • большой срок службы (при соблюдении правил монтажа);
  • хорошая переносимость ударных нагрузок.

Недостатки профилей связаны с их большим, нежели у алюминия, весом. Из-за своей массы при недостаточно эффективном креплении они могут со временем сползать вниз, отклеиваться.

Пластиковые

По прочности пластик уступает алюминию и стали, поскольку при сильном ударе не просто гнется, а трескается или даже разваливается на части. Приходится покупать довольно толстые изделия, а штукатурку при этом наносить тонким слоем. Тем не менее, пластиковые накладки незаменимы при ряде условий. Например, в помещениях с высокой влажностью они станут самым подходящим вариантом для окантовки углов. Они совершенно не подвержены коррозии и не заржавеют даже спустя много лет.

Пластик считается химически инертным, он слабо реагирует на присутствие различных химических веществ. Это позволяет применять пластиковые профили в цехах, на производстве и там, где есть риск контакта с едкими веществами. Материал выдерживает даже взаимодействие с щелочами и кислотами, конечно, взятыми в небольшой концентрации. Металлы в таких условиях быстро придут в негодность.

Пластик является легким материалом, поэтому не утяжеляет конструкции. Из него можно без труда сделать криволинейный уголок (дугу), причем практически с любым радиусом изгиба. Целостность изделия при аккуратной работе не нарушится. Для разрезания пластикового профиля можно применять простой канцелярский ножик и даже ломать его руками, после выровняв края с помощью плоскогубцев.

Типы конструкций

В продаже есть перфорированные уголки разных форм, которые нужно подбирать в зависимости от потребности.

Прямые уголки

Такое изделие имеет вид обычной металлической или пластиковой полосы, которая согнута по центру на 90 градусов. Перфорацией покрываются бортики профиля, что требуется для облегчения его самого и для упрощения крепления. Обычно толщина прямых уголков составляет 0,5 мм для металла и 1-1,5 мм для пластика.

Арочные изделия

Такие профили делают только из пластика, поскольку металлические изделия не могут гнуться соответственно форме арки. Арочными углами отделывают внешние и внутренние стороны криволинейных граней. Обычно они являются перфорированными только с одной стороны, либо делаются разделенными на сегменты.

Универсальные уголки

Изделия производят из пластика, металла и некоторых других материалов. По сути, они представляют собой ленту, которая позволяет окантовывать любые нестандартные углы, где применение обычных прямых профилей невозможно. Чаще всего в продаже встречаются пластиковая, металлизированная и флизелиновая ленты. Они имеют ширину до 5 см, линию сгиба по центру, а также оснащены микроперфорацией.

Изделия с сеткой

К подобным уголкам с боков крепится армирующая сетка. Профили идеально подходят для штукатурных работ, выполняемых «мокрым» способом, либо при накладывании слишком толстого слоя строительной смеси. Ширина прикрепленной сетки составляет 2-4 см, материал изготовления уголка — металл или пластик.

Комбинированные уголки

Профиль комбинированного типа имеет основу из металла (алюминия или оцинковки) с зафиксированной на нем пластиковой или стекловолоконной сеткой. Он позволяет создавать четкие углы, укреплять слабые участки или правильно формировать стыки.

Правила крепления

Для надежной фиксации перфорированного уголка на поверхности нужно подробно изучить инструкцию и раздобыть все необходимые инструменты (шпатели, кисти, правило, уровень и т. д.).

Подготовка угла и стены к отделке

Чтобы штукатурные профили держались крепко, служили долго, необходимо произвести тщательную подготовку стен и особенно угловых участков. Подготовительные мероприятия включают следующие этапы:

  • полное снятие старого покрытия или удаление всех шатающихся, плохо закрепленных элементов, которые могут впоследствии отвалиться с новым штукатурным слоем;
  • заделывание крупных щелей, трещин, иных серьезных дефектов раствором на основе цемента;
  • очищение поверхности от любых загрязнений;
  • грунтование праймером или грунтом глубокого проникновения на 2 раза с полной промежуточной сушкой.

Если стык двух стен или внешний угол сильно поврежден, и профиль даже некуда крепить, производят его предварительное оштукатуривание, и только затем присоединяют металлическую или пластиковую накладку.

Крепление изделия

Ножницами по металлу или иным подходящим приспособлением отрезают уголок нужного размера. На соответствующий участок стены накладывают раствор, выравнивают массу специальным угловым шпателем по периметру. Слой после крепления профилей должен располагаться на одном уровне с остальной оштукатуренной стеной.

Пока строительный раствор еще не застыл, прикладывают изделие, вжимают его, чтобы из отверстий показалась штукатурка. Разравнивают состав по поверхности детали или сетки (если используется уголок с сеткой). При помощи уровня выверяют правильность расположения профиля по отношению к маякам.

Тяжелые металлические накладки во время работы придерживают рукой, иначе они будут съезжать вниз. При необходимости выполняют их дополнительное закрепление. Этот этап работ также потребуется, если оштукатуривание стен выполняется слишком тонким слоем, и возможности выровнять профили нет. Порядок фиксации деталей будет таким:

  • прикладывают уголок к стыку стен, делают разметку под крепеж;
  • дрелью выполняют отверстия на стене, вставляют в них пластиковые дюбели;
  • закрепляют уголок саморезами, винтовыми шурупами;
  • крепежные элементы обрабатывают противокоррозионным составом, чтобы впоследствии они не заржавели от штукатурки.

Зачистка строительного основания и выравнивание

После фиксации уголков выжидают время до полного застывания раствора. Затем производят оштукатуривание всей поверхности по маякам, параллельно закрывая уголок и выравнивая новый слой шпателем. Еще раз дают штукатурке просохнуть, затирают ее строительной теркой. Инструментом осторожно водят по области перфорированного уголка, чтобы не повредить его. Внутренние углы затирают грубой теркой.

Применение штукатурных уголков позволяет серьезно повысить качество отделки и помогает облегчить труд мастера. Они рекомендованы к использованию и новичками, и профессионалами, поскольку имеют реальную практическую ценность.

Как правильно штукатурить металлическую поверхность – 3 способа

Если предстоит штукатурка по металлу, необходимо учесть особенности металлического материала и штукатурки, обеспечить совместную работу которых не так просто. Сведения о том, как выполнить оштукатуривание именно металлических конструкций, обычно разобщены, поэтому стоит ознакомиться с принципами и способами выполнения работ.

Оштукатуривание металла

Иногда в конструкциях зданий присутствуют металлические элементы, например, колонны, балки, несущие элементы лестниц, а иногда цельнометаллические бассейны, для защиты которых, а также для облагораживания внешнего вида применяют оштукатуривание.

Однако металлические основания, отличающиеся гладкостью, оштукатурить их не так-то просто. Материал легко расширяется и сжимается при изменении температуры, чем отличается от штукатурного «панциря», поэтому нужно принять меры по согласованию движений металлического основания и штукатурной одежды.

Для обеспечения сцепления штукатурного слоя с металлом используют металлическую сетку. Армирование нужно также в местах сопряжения металлических элементов со стенами из бетона, кирпича или иного материала.

Поскольку металлические поверхности имеют особенности, технология оштукатуривания их имеет отличия, начиная с подготовительной стадии. Конструкция обычно не снабжена «крючками», за которые могла бы прочно «ухватиться» штукатурка.

Прокат, даже только что вышедший из заводских ворот, покрыт пятнами смазочных и иных материалов, которые препятствуют адгезии. Старые изделия могут быть покрыты копотью, ржавчиной и иными веществами. Кроме того, метизы требуется защитить от попадания воды.

Всё перечисленное следует нивелировать, устранить или не допустить. Поэтому обязательна тщательная подготовка конструкций. Требуется обеспечить совместную работу штукатурного слоя и металлического основания путём армирования. Места стыков стали и конструкций из иных материалов тоже обязательно армируют.

Что касается видов штукатурки, то однозначно не подойдёт гипсовая. Гипсовое покрытие выдерживает лишь небольшие периодические механические нагрузки. Способно впитывать воду. А, следовательно, создавать на поверхности основания, которое её не передаёт далее мокрый слой. В результате штукатурка легко разрушается. Для выравнивания подходящими считают известково-цементные и цементные составы.

Подготовка металла к штукатурке

Прежде выполняется очистка поверхности. Очищают металл с двумя целями – обеспечить адгезии, удалить вещества, способные образовывать на штукатурном покрытии пятна.

Для очистки применяют два способа:

  • механический;
  • химический.

После очистки металлическую поверхность грунтуют с целью повышения адгезии, а также защиты от коррозии. Не только вода опасна для ржавеющей стали. Химическую угрозу состоянию черного металла представляют активные вещества, содержащиеся в штукатурном растворе.

Для повышения адгезии металла не применяют бетоноконтакт. Штукатуры выбирающие для грунтования средства с антикоррозийными добавками, например, ГФ, поступают правильно.

Механическая очистка поверхности

Для ручной механической очистки в домашних условиях используют стальные щётки. Также можно воспользоваться шлифмашинкой с абразивными или щёточными дисками, если поверхность большой площади.

На производстве и стройплощадке поверхности очищают пескоструйной или механически, применяя абразивное оборудование. После обработки удаляют образовавшуюся пыль.

Обезжиривание поверхности металла

Обезжиривание входит в комплекс очистки:

  1. Сталь, ещё не побывавшую в деле, обезжиривают, используя уайт-спирит, бензин или специальные смывки. Чтобы в дальнейшем не появлялась коррозия, поверхность защищают грунтовками.
  2. Масляные следы удаляют также щелочными растворами, которые содержат до 10% ПАВ. Подойдут едкий натр (раствор 10%), 0.5% ОП-7, обычный, применяемый в быту порошок (на 1л раствора берут 10 г).
  3. От копоти избавляются, промывая металл раствором соляной кислоты (3%), после чего кислоту удаляют чистой водой.
  4. Если слой ржавчины не толще 100 мкм, окисленный металл удаляют модификатором ржавчины.

Какую сетку выбрать для штукатурки по металлу

Особенность металлических поверхностей в малой шероховатости. Поэтому штукатурка по металлу требует армирования. Наличие сетки, соединённой с основанием, в штукатурном слое не только «привязывает» покрытие к конструкции. Армирование повышает прочность толщи штукатурного одеяния, способность выдерживать, не разрушаясь, большие внутренние напряжения, а также сопротивляться внешним нагрузкам.

Обычно используют не только штукатурную металлическую сетку. В отдельных случаях пригодится кладочная сетка (ячейка 50 мм). Например, если требуется оштукатурить металлические стенки бассейна с последующей плиточной облицовкой, то надёжным будет армирование двумя видами сетки.

Читать еще:  Как закрепить цвет

  1. Металлическую чашу обезжиривают.
  2. К поверхности приваривают точено кладочную сетку.
  3. Поверхность грунтуют неразбавленной Vetonit Dispersion, в которую добавляют карьерный песок (чистый!).
  4. Наносят обрызг.
  5. Выполняют армирование штукатурной сеткой (размер ячейки 10 мм х 10), крепя её на кладочную.
  6. Уже по штукатурной сетке наносят слой грунта (в раствор добавляют 10% Despirsion).
  7. Первую неделю за штукатурным слоем ухаживают, поддерживая влажность поверхности и правильный режим естественного твердения раствора.
  8. Бассейн наполняют водой, выдерживая под нагрузкой пару дней. После слива воды и подсушивания выполняют облицовку.

Можно армировать балки также хомутами, крепя стержни различными способами (вплоть до просверливания отверстий). Однако чаще применяют для крепления точечную сварку.

Расстояние между местами прихватывания – 25-20 см. Если металлический элемент расположен вровень со стеной, то сетку, накладывая поверх метиза, заводят на 15 см на прилегающие участки стены, где и крепят на саморезы или гвозди (внатяг).

Способ 1 Штукатурка по сетке

Технология аналогична оштукатуриванию стен из иных материалов, то есть покрытие создают нанесением слоёв раствора, имеющего разный состав:

  1. Обрызг. Смесь делают жидковатой консистенции с добавлением (для повышения прочности армированного слоя и лучшего сцепления с сеткой) волокнистых компонентов – очёса, волокон асбеста, войлока. Добавки вводят только в раствор для обрызга.
  2. Грунт – основной намёт из смеси нормальной вязкости.
  3. Накрывка (слой смеси без песка или с песком тонкой фракции) – не обязательный этап, если планируется декоративное оштукатуривание.

Способ 2 Штукатурка по шпаклевке и сетке

Штукатурка по металлу может выполняться на базе «рашпиля» из автомобильной шпаклёвки. Этот способ дороже, но также даёт хорошие результаты.

  1. После зачистки металла на поверхность наносят слой шпаклёвки. Шпателем формируют неровную бороздчатую поверхность.
  2. На сформированную таким способом поверхность, после её высыхания наносят слой плиточного клея.
  3. Часто поверхность дополнительно укрепляют, крепя сетку по аналогии с первым способом.
  4. Поверх клеевого слоя можно штукатурить металл (даже гипсовыми составами).

Способ 3 Сухая штукатурка с использованием ГКЛ

Существует вариант закрытия металлической балки или лестничной конструкции листами сухой штукатурки – кгл. Для этого после обработки металла делают каркас из стандартных профилей или вставок из деревянных брусков, который крепят к потолку или стенам. К смонтированному каркасу на саморезы монтируют нарезанные листы гипсокартона.

Последующее оштукатуривание проблем, обычно, не доставляет. Это способ наиболее безопасен для начинающих мастеров. Вероятность допустить ошибки стремится к нулю.

Как избавиться от ржавчины на штукатурке

Появляющиеся в результате намокания штукатурки (в результате протечек) ржавые пятна удалить сложно.

Существует несколько способов:

  • обесцвечивание красящих веществ перекисью водорода или гипохлоритом натрия (последний не применяют для гипсовой штукатурки);
  • обработка ортофосфорной кислотой (раствором) переводит ржавчину в нерастворимые соединения;
  • пятна перекрывают гидрофобной шпатлёвкой, которая пропускает пар и воздух, но не пропускает воду в жидком состоянии;
  • на финишном этапе используют спот инсуляторы (пятноизолирующие праймеры);
  • можно использовать для окраски специальные водоэмульсионные грунтовочные составы с основой из акрила с модификатором – воздушно отверждающейся эпоксидной смолой. Такие грунтовки создают мембрану, пропускающую пар и воздух, но препятствуют капиллярному просачиванию. Грунтовка имеет хорошую адгезию с красящими составами на в/д основе.

Штукатурка по металлу не так сложна, как это можно было бы предположить. Главное – обеспечить сцепление, согласованную работу покрытия и основания, защитить финишную отделку от проступания ржавчины. Тогда штукатурное покрытие не будет бухтеть, отпадать кусками и покрываться ржавыми пятнами.

Штукатурка откосов пластиковых окон: подбор инструмента, подготовительный этап и оштукатуривание

Оштукатуривание оконных откосов известно едва ли не с того времени, как появились окна в современном их виде. Инструкция по выполнению данной операции намного проще, чем работы на больших площадях, поэтому штукатурка оконных откосов своими руками доступна даже для человека не подготовленного. Тем более, что пластик -материал нейтральный, а с такими окнами легче работать, нежели с деревянными.

Фото оштукатуренного оконного блока.

Подбор инструмента

Чем лучше штукатурить откосы на окнах – вопрос риторический, у каждого мастера есть свои тонкости, но в любом случае вам пригодится следующий набор инструмента:

  1. Строительный уровень.
  2. Правило, лучше алюминиевое.
  3. Карандаш и рулетка.
  4. Малка из фанеры или металла.
  5. Пятисантиметровый шпатель.
  6. Мастерок.
  7. Емкости для воды и раствора.
  8. Возможно, пригодится молоток с зубилом.

Набор профессионального инструмента.

  • Что касается строительного уровня, не стоит брать большой он может, не поместиться в проем. Маленький не даст нужной точности. Оптимальный вариант, это метровый уровень. Также понадобится герметик и обычный нож.
  • Внимательно осмотрите, насколько качественно периметр рамы задули пеной. Возможно, понадобится маленький баллон пены для устранения огрехов монтажников.
  • Ели вы решили работать с цементным раствором, то без терки и полутерка вам не обойтись. Для работы с «Ротобандом» нужны как большая, так и малая гладилки. Шпатель большой 450 мм, плюс терка специальная, губчатая.
  • Строительные растворы не назовешь нейтральными, поэтому следует позаботиться о спецодежде. Дабы руки не разъело, купите нитриловые герметичные перчатки и желательно головной убор.
  • Если собираетесь штукатурить несколько окон, а собственного роста не хватает, обзаведитесь небольшим строительным козликом. Работать со скамейки или стремянки, намного дольше и очень неудобно.

Приступаем к работе

Подготовительный этап

Качественное оштукатуривание оконных откосов невозможно без выполнения определенных подготовительных мероприятий.

  • Начинать следует с обрезки излишков монтажной пены, работа не сложная и выполняется острым строительным или обычным ножом.
  • После обрезки нужно просмотреть и удалить все выступающие части на стене и по периметру окна. Торчащие излишки металлических элементов, при помощи которых крепилось окно, следует срезать ножницами по металлу. Не стоит опасаться за устойчивость рамы, эти элементы фиксируют ее лишь на начальном этапе, далее основная нагрузка ложится на пену.
  • Стены следует зачистить металлической щеткой. Если дом кирпичный, то для лучшей фиксации раствора, можно углубить швы между кирпичной кладкой до 5 мм. На гладкие бетонные стены можно смонтировать оцинкованную сетку, особенно это актуально, если слой раствора планируется более 20 – 30 мм.

  • На последнем этапе подготовки убирается пыль, строительный мусор и грунтуется основа. Если помещение сухое и теплое, то в качестве грунта можно использовать жидкий цементный раствор. В противном случае, лучше воспользоваться специальными грунтовками с антибактериальными качествами. Грунт наносится макловицей.
  • По периметру рамы слой монтажной пены до самой стены обрабатывается герметиком для обеспечения гидроизоляции. Как правило, это составы на основе силикона. Благодаря такой обработке в межсезонье окна не будут запотевать, выполняется она быстро, стоит дешево, а польза от этого огромная.

Перфорированный уголок для штукатурки откосов.

Пару слов о растворах

  • Штукатурка для откосов окон может быть для внутренних и внешних работ. Так, для внутренних работ можно использовать смесь алебастра с песком в пропорции 1:2. Цементно-песочный раствор замешивается 1:3, а состав цемент, алебастр, песок идет в пропорции 1:1:2.
  • Хотя удобней работать со специальными сухими смесями, такими как Ротобан. Цена у них выше, но ложатся они лучше, плюс обладают хорошими утепляющими и антибактериальными характеристиками.
  • Для наружных работ используются составы исключительно на цементной основе. Они лучше выдерживают резкие перепады температур, повышенную влажность и агрессивные химикаты. Но здесь в раствор обязательно добавляется жидкое стекло и специальные пластификаторы.

Оштукатуривание

Важно: подоконник должен быть установлен до начала облицовочных работ. Причем монтируется он окончательно, с жестким креплением и проверкой по уровню. Хорошо проверять разлитой водой, она сразу покажет в какую сторону идет уклон.

  • Перед началом выставления маяков следует определиться, под каким углом будет обустраиваться поверхность. На техническом языке это называется углом рассвета. Он выставляется при помощи угломера и должен быть одинаковым по всему периметру. Не стоит надеяться на то, что вам удастся выставить его на глазок, результат будет плачевным.

  • В зависимости от толщины штукатурного слоя угол может колебаться в пределах от 10, до 25 мм, на каждые 100 мм глубины проема. К примеру, если глубина проема 250 мм, то угловое смещение будет в пределах 25 – 65 мм.
  • Далее устанавливаются маяки. С внешней стороны это может быть ровная деревянная планка или специальный металлический профиль. Непосредственно возле рамы используется алюминиевый уголок. Внешний маяк по окончании работ будет снят, а внутренний замазывается раствором и остается внутри.

  • Внешний маяк прибивается гвоздями или фиксируется саморезами, внутренний уголок садится на алебастр или цементный раствор и оставляется до полной фиксации.
  • Накидывается штукатурка мастерком, малыми порциями. Начинать следует с сектора над окном. Слои накладываются от краев к центру и сразу разравниваются. Если толщина слоя значительная, то работы выполняются в несколько этапов. Для цементно-песочных растворов максимальная толщина слоя за одно нанесение не превышает 20 мм. Для растворов на основе гипса до 50 мм.

Совет: новые пластиковые окна оклеены защитной пленкой, не спешите ее снимать, пока не сделаны откосы. Если же пленку уже удалили, то можно воспользоваться малярным скотчем и полиэтиленом. Дело в том, что данный вид работ довольно грязный и легче потом срезать скотч, нежели оттирать пластик.

  • Каждый слой после нанесения должен хорошо схватиться и только после этого можно начинать наносить следующий. Если вы поспешите и наложите раствор излишне толстым слоем, то высыхать он будет не равномерно, по нему пойдут трещины, а в некоторых местах он может поплыть.
  • Толщина крайнего слоя должна быть несколько больше маяков. После его набрасывания берется широкий шпатель, правило или уголок для штукатурки откосов и постепенно, с опорой на маяки, снимается излишек раствора. В результате мы получаем относительно ровную поверхность.
  • Далее поверхность выравнивается и затирается полутерком. В местах, где остались небольшие раковины, добавляется полужидкий раствор и сразу затирается полутерком, до ровной поверхности. Когда раствор полностью высохнет его нужно затереть мелкой нождачкой до идеального состояния.
  • После затирки поверхности следует вывести углы. Для этого следует снять внешние маяки. Угол выводится при помощи терки и полутерка, можно пользоваться только двумя полутерками.
  • Вначале прикладывается полутерок к одной плоскости, а вторым инструментом накладывается раствор и выравнивается угол. После чего выполняются те же действия, только на другой плоскости.

  • Далее переходим к покраске. Использовать лучше акриловые краски на водно-дисперсионной основе, она является самым оптимальным вариантом. Перед окрашиванием поверхность, в теплых и сухих помещениях, можно не грунтовать. Но в некоторых случаях, во влажных помещениях, применяется антибактериальный грунт.
  • Оконный пластик имеет особенность, расширятся на солнце. Чтобы от расширения кромка откоса не потрескалась или не деформировалась, мы советуем сделать следующее.
  • После окончательного выравнивания раствора, возьмите металлический шпатель и под углом 45º к раме, прорежьте бороздку на глубину 3 – 5 мм. Далее она заполняется силиконовым герметиком, в тон облицовке. Силикон материал эластичный и деформации ему не страшны.

На видео в этой статье наглядно показан процесс оштукатуривания откосов на окнах.

Вывод

Хочется заметить, что штукатурка оконных откосов своими руками возможна, когда вы имеете хотя бы начальные навыки. Если вы никогда не держали в руках мастерок и полутерок, лучше заплатите людям (узнайте также как заштукатурить откосы дверей и окон самостоятельно).

Стоимость штукатурки откосов окон по Москве колеблется в пределах 300руб. за погонный метр, без материала. А на необъятных просторах нашей родины она может быть в разы меньше.

Как правильно штукатурить внешние и внутренние углы своими руками

Одной из первоочередных задач в ремонте помещений является штукатурка и выравнивание углов. Этот процесс сложный, так как работать приходится с поверхностями в разных плоскостях. И если это делать самостоятельно, то необходимо знать технологию работ, иметь нужные инструменты и материалы, познакомиться с рекомендациями специалистов. Ведь если неправильно своими руками оштукатурить углы, то при оклейке обоев рисунок может потерять вид, возникнут трудности при отделке стен плиткой, а покраска выявит все погрешности.

Одной из первоочередных задач в ремонте помещений является штукатурка и выравнивание углов. Этот процесс сложный, так как работать приходится с поверхностями в разных плоскостях. И если это делать самостоятельно, то необходимо знать технологию работ, иметь нужные инструменты и материалы, познакомиться с рекомендациями специалистов. Ведь если неправильно своими руками оштукатурить углы, то при оклейке обоев рисунок может потерять вид, возникнут трудности при отделке стен плиткой, а покраска выявит все погрешности.

1 Инструменты для работ

Чтобы осуществить отделку углов, необходим специальный комплект инструментов:

  1. Шпатель, мастерок, лопатка, кельма. Для нанесения, разравнивания шпаклевки и выравнивания углов используют шпатель. Мастерком набрасывают раствор на стену. Лопаткой подкидывают штукатурку. Чтобы поднести немного смеси для исправления неточностей оштукатуривания, применяют кельму.
  2. Правило. Это алюминиевая или деревянная рейка, с помощью которой выравнивают по маякам набросанный раствор. Ее длина от 50 см до 3 м, ширина 10–12 см. Если протянуть правило вниз по установленным маякам, то сразу видны все проблемные места, куда необходимо добавить смесь.
  3. Угольник. Является важным инструментом для вывода ровного прямого угла между плоскостями стен. С его помощью можно выставить угловые и откосные маяки.
  4. Полутерок, терка. Применяются для окончательного выравнивания оштукатуренных углов. Такими инструментами можно затереть все выпуклости, изъяны и убрать лишний раствор. Их берут, когда смесь уже обезвоживалась, но еще не застыла до конца.
  5. Строительный миксер. Инструмент применяется для смешивания различных ингредиентов раствора. Можно использовать обычную электрическую дрель, для этого нужно приобрести к ней насадку-миксер. Но это подойдет, если как следует смешать легкие или средние смеси в очень небольших объемах.
  6. Строительные емкости. Эти специальные приспособления используются для того, чтобы работа с различными видами растворов была удобной и аккуратной. Емкости отличаются прочностью, твердостью, устойчивостью к царапинам, подходящими формами и размерами.

  • Раствор для штукатурки стен – как правильно сделать смесь своими руками?
  • Чем штукатурить стены — ликбез для начинающих
  • Кладка кирпича – как правильно осуществить ее своими руками

Нередко применяются и другие инструменты – штукатурный молоток с кайлом, макловицу, отвес, реечный или лазерный уровень, штукатурные уголки — все зависит от специфики работ в этом помещении.

Инструмент для штукатурки должен быть удобным в применении, выполнен из качественного сырья, иметь длительный срок эксплуатации и доступную стоимость.

2 Подготовительный процесс

Штукатурить углы нужно только на подготовленную поверхность. Перед выполнением работ производят следующие действия:

  1. Стены очищают от старой отделки. При наличии солевых, жирных пятен их удаляют доступными средствами. Сбивают выступающие части, а углубления заделывают смесью.
  2. С помощью правила проверяют поверхность смежных стен и измеряют отклонение угла.
  3. Углы и стены перед оштукатуриванием грунтуют.
  4. Состав готовят небольшими порциями согласно инструкции фирмы-изготовителя и используют его в течение 30 минут.
  5. На кирпичную, бетонную, гипсовую, цементно-песчаную поверхности стен наносят штукатурку толщиной не более 5 см. Чтобы не испортить внешний вид будущей отделки, отклонение линии угла допустимо не более 1 мм. Угол между смежными стенами должен составлять 90 градусов.

От того, как тщательно проведена подготовка углов к оштукатуриванию, зависит, насколько крепко будет держаться на них раствор.

3 Смеси для оштукатуривания

Строительные магазины предлагают большой ассортимент штукатурных смесей с разными характеристиками. Они бывают:

  1. Цементные. Такие смеси предназначены для внутренних и наружных работ и являются идеальными для влажных помещений. Отличаются прочностью, влагостойкостью, долговечностью, невысокой ценой и малой гигроскопичностью.
  2. Известковые. Используются в помещениях с нормальным режимом эксплуатации для внутренних работ. Раствор пластичный, экологичный и не требует больших усилий при нанесении.
  3. Известково-цементные. Их предназначение такое же, как цементных, но отличаются универсальностью и эластичностью, имеют хорошую адгезию, обладают антибактериальными свойствами.
  4. Гипсовые. Смеси с назначениями известковой имеют бюджетную стоимость. Они эластичны и быстро созревают. Гипсовый состав можно наносить в 2 слоя.

Такие материалы, как клеевые, акриловые, силиконовые, полимерцементные, предназначены для внутренних и внешних работ. Они не подходят для тех, кто впервые решил заняться оштукатуриванием.

4 Способы отделки

Существует 2 вида углов в помещении – внешние и внутренние. Их способы отделки разнообразные и основываются на виде и материале, которым оформляются.

Штукатурка внешних углов

Внешние стыки чаще подвержены повреждению. Процесс их оштукатуривания более простой и справиться с ним под силу даже новичку, так как выравнивание стыков происходит с помощью приспособлений. Для него применяют:

  • ровную рейку;
  • контрашульц.

Использование контрашульца позволит получить идеальные внешние углы, что обеспечит все условия для дальнейшей качественной отделки стен.

Ровная рейка

Для этого метода важно правильно рассчитать, какой длины должна быть ровная рейка. С одной стороны угла к потолку и полу крепится доска на расстоянии планируемой толщины покрытия. Кроме того, выступ рейки за стык тоже должен быть равен этому показателю. Примыкающую поверхность штукатурят. Смесь распределяют с небольшим наклоном.

По истечении не менее 2 суток доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Весь процесс повторяется с противоположной плоскостью. Уже готовый внешний угол зачищается мелкозернистой наждачной бумагой.

Контрашульц

Качественную штукатурку обеспечат специальные угловые профили. Они представляют собой перфорированные металлические рейки, по форме напоминающие уголки. Для того чтобы определить количество необходимого материала, проводятся замеры всех внешних углов.

Уголки устанавливаются после нанесения состава придавливающими движениями. Излишки просочившейся через отверстия штукатурки удаляются шпателем. С помощью уровня проверяется вертикальность стыка в двух плоскостях и наносится основной слой раствора. Как только смесь просохнет, нужно выполнить затирку готового стыка.

Штукатурка внутренних углов

Они представляют наибольшую сложность с учетом кривизны стен, небольшого пространства. Поэтому в первую очередь перед работами внутренний угол исследуют на предмет кривизны. Стыки и откосы до идеального состояния можно довести тремя основными способами:

  • с помощью серпянки;
  • посредством маячков;
  • перфорированными профилями.

Серпянка

Чтобы укрепить стык стен при работе с гипсокартоном, углы штукатурят с помощью серпянки. Для работы понадобятся:

  • армирующая лента;
  • брусок из дерева длиною около 60 см;
  • раствор.

Смесь наносится на стык и стены с захватом по 10 см обеих плоскостей. С верхней точки угла начинают разматывать рулон с серпянкой. Путем прикладывания к ней деревянного бруска формируют стык. Разравнивают ленту и убирают излишки раствора с помощью шпателя. Чтобы не сместить и не деформировать ленту, движения должны быть точными и аккуратными.

Маячки

Такой метод используют, когда вместе с углами выравнивают стены. К поверхности стены на расстоянии примерно 10 см крепятся деревянные или металлические направляющие, служащие маяками. Дистанция между ними должно соответствовать размеру правила. Это делается на обоих стенах.

Вся площадь между маяками заполняется штукатуркой и выравнивается с помощью правила. Лишняя смесь убирается широким шпателем. Только после высыхания раствора переходят к шпаклевке следующего участка поверхности. Форму стыку придают угловым шпателем.

Перфорированные профили

Если поверхность стен уже оштукатурена, подойдет метод с использованием перфорированных профилей. Они не только защищают угол от механических повреждений, но и формируют ровную вертикальную линию. Профиль следует отрезать по размеру длины стыка.

На обе стороны стены наносится подготовительная смесь и, аккуратно придавливаясь, правилом устанавливается перфорированный уголок. Излишки, которые проступают сквозь сеточку, убирают шпателем. Пока смесь не застыла, можно произвести корректировку. После полного высыхания наждачной бумагой устраняются недочеты, и производится финишное выравнивание угла.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector