0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гидроизоляция перекрытия между этажами

Гидроизоляция плит перекрытия

В строительстве жилых домов и общественных зданий часто применяются уже готовые железобетонные плиты. Они прочные, пожаробезопасные, безвредные для человека и животных. К тому же обладают свойством шумопоглощения. Применение этих конструкций позволяет значительно экономить время и оптимизировать процесс возведения высокоэтажного здания. В одноэтажных частных домах плиты используют в качестве основания или для разделения комнат первого этажа и чердачного помещения. Чтобы снизить нагрузку на фундамент и элементы несущих конструкций, используют иногда пустотелые плиты. Несмотря на прочность железобетонной плиты, она не может противостоять воде из-за пористой структуры. Гидроизоляция плит перекрытия позволяет предотвратить попадание воды с верхних этажей на нижние, а в одноэтажных строениях спасает от сырости и появления плесени.

Зачем нужна гидроизоляция бетонных плит перекрытия

Причин появления сырости может быть много:

  • плохое выполнение швов;
  • низкое качество цемента, использованного в процессе монтажа;
  • ухудшение погодных условий;
  • для перекрытий в основании здания – капиллярное увлажнение конструкции влагой из грунта.

Защита плит и швов между ними может быть выполнена как во время строительства дома, так и во время его эксплуатации. Но наиболее надежный вариант – гидроизоляция бетонных плит перекрытия на стадии строительства.

Способов защитной обработки плит таких конструкций множество, но чаще всего используются лишь некоторые из них.

Рулонная гидроизоляция плит перекрытия

Самый известный и доступный способ гидроизоляции стыков плит перекрытия и их поверхности – защита из рубероида. Но так как этот материал имеет картонную основу и битумное покрытие, его долговечность составляет не более 10 лет. Сегодня покупателю доступны улучшенные виды рулонной защиты, они более долговечные и эффективные. Например, стеклоизол или еврорубероид изготовлены на основе стекловолокна, нерастворимого в воде и не подверженного процессам разрушения. Эффективность такого покрытия не снижается до 20 лет. В качестве гидроилозирующего вещества на основу наносится битумная, латексная или полимерная смесь.

Наиболее практичными на сегодня являются полимерные мембраны – прочные тонкие пленки с отличными гидрозащитными свойствами. Некоторые производители выпускают материал с микропористой структурой, которая позволяет пропускать молекулы воздуха и сохранить водостойкость. Стоимость таких мембран несколько выше, но она оправдывается эффективностью и долговечностью.

Для выполнения гидроизоляции рулонными материалами начинают работу с подготовки поверхности. Если обнаружены трещины и сколы, их устраняют при помощи водостойкой штукатурки. Для материала с битумным покрытием на поверхность плиты укладывают раскроенные листы гидроизоляции, приклеивая их при помощи полимерно-битумной мастики. Наплавляемые виды рулонной гидроизоляции аккуратно приклеивают при помощи газовой горелки.

Оклейка рулонными материалами используется только для гидроизоляции плит покрытия со стороны верхних помещений, так как работа по защите потолка этим материалом может быть слишком затруднительной.

Обмазочные средства гидроизоляции

К группе средств такой гидроизоляции относят различные мастики и смеси, вязкие по консистенции и образующие после высыхания прочную пленку. Герметичный защитный слой имеет два неоспоримых преимущества – легкость нанесения, в том числе на потолок, и эластичность. А появление различных средств этого типа с улучшенными свойствами способствует росту популярности этого метода.

Гидроизолирующая мастика производится на основе битума, полимеров или латекса с добавлением специальных компонентов, придающим ей текучесть даже без разогревания. Еще одно преимущество обмазочных средств – это возможность нанесения на неровную поверхность, в отличие от рулонных материалов.

Для обработки нижней части плиты это самый оптимальный вариант, эффективный и легкий. Если обрабатывается верх плиты, образующий пол, используют более жидкую мастику, просто выливая ее на пол и разравнивая шпателем.

Проникающая гидроизоляция

Также очень простой в применении способ гидрозащиты, но более дорогостоящий. Суть этого метода в том, что основные компоненты смеси активируются водой, проникают в толщу бетона и вступают в химическую реакцию с образованием твердых кристаллов. Таким образом, пористая поверхность бетона закупоривается кристаллическими образованиями и становится монолитной.

Применение этих средств возможно как для обработки потолка, так и бетонной стяжки на полу. Кроме того с помощью проникающих средств легко можно выполнить гидроизоляцию швов плит перекрытия.

Важным моментом в применении проникающих смесей является необходимость хорошего увлажнения и зачистки поверхности пола и потолка вплоть до цементного слоя. Старое покрытие, краску или штукатурку нужно удалить и снять пыль пылесосом, чтобы смесь хорошо проникла в мельчайшие трещины и полости бетона. Химическая реакция активных компонентов внутри бетона возможна только под воздействием воды, поэтому лучше увлажить поверхность 2-3 раза, чтобы влага хорошо впиталась.

Основные достоинства такой гидроизоляции перекрытия – это долговечность, простота обработки и высокая эффективность. Таким образом, бетонная плита не просто защищена непроницаемой пленкой, она становится непреодолимым барьером для воды.

Использование цементно-полимерной штукатурки

Для обработки поверхности бетонной плиты можно купить уже готовый для применения раствор или сухую смесь для дальнейшего приготовления. Состав включает в себя полимерные компоненты, цемент и добавки, повышающие адгезию.

Применяется он как обычная штукатурка. На очищенную и увлажненную поверхность шпателем наносят смесь для гидроизоляции. Для надежности лучше армировать слой металлической сеткой. Невысокая цена таких средств и эстетичность позволяют не только создать гидрозащитный слой, но и использовать водостойкую штукатурку в качестве финишного покрытия.

Состояние плит перекрытия и стыков между ними – очень важный фактор безопасности здоровья и комфорта людей, находящихся в помещении. Сохранить плотность бетонной плиты и не допустить процессов размягчения ее структуры поможет хорошая защитная обработка поверхности. Особое значение качественная гидроизоляция имеет в старых домах, где установить степень изношенности и коррозии арматуры внутри бетонной плиты невозможно.

К чему приводит неправильная пароизоляция: основано на реальном опыте

С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.

  • Видео о последствиях неправильной пароизоляции
  • Почему в перекрытии первого этажа образуется влага
  • Чем пароизоляция отличается от гидро- и ветрозащитной плёнки
  • Проверенные «пирожки» пароизоляции и утепления первого этажа
  • «Шпаргалка» по монтажу пароизоляции: распечатай и пользуйся

Последствия неправильной пароизоляции

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3).

Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.

Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.

Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.

Теперь расскажем, почему это произошло.

Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага

Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.

В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.

Перечислим основные ошибки:

  1. Главный «косяк» строителей – снизу пола натянута паронепроницаемая плёнка.
  2. Высота пола над сырым и холодным грунтом всего 5 см.
  3. Из-за пароизоляционной плёнки весь конденсат стёк и скопился под полом. Также конденсат стекал с металлических стен встроенных в дом контейнеров.
  4. Утеплитель смонтирован выше пароизоляции. Образовались «карманы», где скопилась вода, которая полилась после того, как разрезали плёнку.

Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т.е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т.к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и, на плёнке, образовалась вода.

В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана. Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.

Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки

Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.

Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.

Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.

Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т.к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи. Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.

Если подытожить, то:

  • Ветрозащита — не пропускает ветер и пыль, но пропускает пар.
  • Пароизоляция — не пропускает пар и воду.
  • Гидроизоляция — не пропускает воду. Но бывает разной: пропускающей пар или паронепрозрачной.

Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.

Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа

Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.

На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.

Схемы с разным конструктивом и вентилируемым полом.

Гидроизоляция плит перекрытия: Методы и материалы

Содержание:

  1. Виды различных плит перекрытия и их типу по назначению
  2. Зачем нужна гидроизоляция плит перекрытия и какие последствия у её отсутствия
  3. Методы устройство гидроизоляции бетонных перекрытий
    3.1. Рулонная наплавляемая изоляция
    3.2. Обмазочная
    3.3. Проникающие составы
    3.4. Цементно-полимерные материалы
    3.5. Жидкая резина
    3.6. Инъекционная гидроизоляция
    3.7. Таблица сравнений между основными видами гидроизоляции
  4. Цены на устройство гидроизоляции перекрытий

В любом сооружении дома или здания есть плиты перекрытия. Эти плиты расположены горизонтально, могут выдерживать разную нагрузку и служат потолком или полом определённого помещения и имеют разное назначение. Эти бетонные элементы нуждаются в определённом виде гидроизоляции даже межэтажные перекрытия.

Виды различных плит перекрытия и их типу по назначению

Плиты перекрытия различаются по их типу (месту расположения), а также по методу их устройства и материалам, из которых они сделаны. Разные типы перекрытий требуют свой определённый подход в плане проведения работ по их защите от воздействия воды и влаги.

В частном доме с 2 этажами, будет или 2 или одно перекрытие. Если у дома есть цоколь или подвал, то первое перекрытие будет между цоколем и первым этажом, второе межэтажное перекрытие будет между первым и вторым этажом и третье между вторым этажом и чердаком или техническим помещением перед кровлей.

Типы перекрытий по месту положения:

  1. Чердачные перекрытия – Находятся между техническим этажом или чердаком и служат последним рубежом защиты основных помещений от проникновения воды, если у кровли будут протечки. Если чердачное пространство выполнено в частном доме, то от качества плиты зависит в том числе и качество жизни в жилой зоне чердака и под ним.
  2. Межэтажные перекрытия – Являются разделяющим конструктивом между отдельными этажами. Гидроизоляция таких перекрытий крайне важна и не только в мокрых зонах, так как именно она способна предотвратить протечки воды из одного помещения в другое, ниже стоящее. Гидроизоляция межэтажных перекрытий в основном актуальна в многоквартирных жилых домах, где в случае отсутствия качественной гидроизоляции, прорыв трубы в мокрых зонах (кухня, санузел) может привести к серьёзным последствиям и затоплению соседей.
  3. Цокольные перекрытия и перекрытие первого этажа – этот элемент сооружения находится между первым этажом и цоколем. Задача перекрытия цоколя выдерживать будущие нагрузки.

Виды перекрытий по способу устройства и монтажа:

  1. Сборные перекрытия -Делятся на балочные и плитные. В случае с блочными несущие балки дополняются бетонными блоками и заливаются стяжкой. При использовании плитных используются готовые железобетонные плиты. В кирпичных и монолитных зданиях в большинстве случаев используются монолитные или крупноформатные сборные перекрытия из заводских многопустотных железобетонных плит, что делает их достаточно лёгкими. Один из самых больших недостатков сборных конструкций в плане защиты от проникновения воды это наличие многочисленных швов, через которые легко проходит вода.
  2. Монолитные перекрытия – В отличие от сборных плит, монолитное бетонное перекрытие не имеет швов и заливается разом на готовый армированный каркас. Заливка монолита делается из качественного товарного бетона и опирается на стены конструкции.
  3. Облегчённые монолитные перекрытия – Бетон заливается по профилированному листу и в итоге весит меньше обычной монолитной плиты.
  4. Филигранные железобетонные плиты – некий средний вариант между монолитным перекрытием и сборным. Эти перекрытия сделаны из железобетонных плит, дополнительно укреплённых бетоном и арматурой. Их делают самостоятельно непосредственно на месте производства работ или заказывают на профильном производстве.

Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия?

Страница 1 из 212>

Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Помогите разобраться – зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия (2-х этажный загородный дом).
В проекте (скан приложен) предусмотрена гидроизоляция (аж 5 мм). Мне казалось, гидроизоляция необходима в с/у или в конструкции полов по грунту.
Но для каких целей она нужна по всей площади второго этажа??
Спасибо!

Гидроизоляция пола.jpg (72.7 Кб, 845 просмотров)

Rama4
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Rama4
Rama4
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Rama4
s7onoff
иваниваныч
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от иваниваныч
s7onoff
иваниваныч
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от иваниваныч

у меня в ванной теплый пол и в 30 мне на нем неприятно стоять уже.

s7onoff

под ними: гостиная, с/у, гараж, котельная,

С сухими стяжками не сталкивался, но то, что удалось посмотреть в ютубе, вызвало недоумение — укладка велась не нетрамбованную (только выравненную по маякам) засыпку (без лаг). Разве не будет проседания через лет 5-10 в зонах высокой нагрузки на пол?
Ведь при всей толщине и жесткости плоскости сухой стяжки почему-то это кажется неизбежным.

Rama4
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Rama4
fadeaway
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от fadeaway

Если у Вас есть своё мнение, которое Вы не готовы поменять, то зачем тогда задавать вопрос?)
В ванной гидроизоляцию ещё и на стены/перегородки заводят. В том числе. чтобы избежать распространения воды за пределы помещения.
Если речь о козырьке над верхним балконом, то нужна и гидроизоляция, и снегозадержание.
А если речь о рядовом балконе, то гидроизоляцию на них не делают.
И что такое «сильная степень воздействия»?

Вы вообще удивитесь, но гидроизоляцию стен подвалов часто не выполняют, если бетон имеет соответствующее значение W и гидрогеологические условия позволяют.

fadeaway
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от fadeaway
salaga2012
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от salaga2012
s7onoff

Речь идет о «незадымляемом балконе». Это открытый эвакуационный балкон, на него выходит дверь из этажа и лестничной незадымляемой клетки.

Не так сформулировал. Читай «большой интенсивности» согласно п.7.3 СП 29.13330.2011. Воздействие дождей, тающего снегаможно отнести к «большой интенсивности»? Тем более, что уклонов нет. И на полу стоит вода.

Т.к балконы открыты, условий для образования конденсата нет. Постоянное движение воздуха. Окна не выходят на балкон. Дверь только в лестничную клетку и тамбур.

Капли образуются под плитой балкона. Они не утеплены, т.к открытые эвакуационные.

Попробую фото позже выложить. Хотим пролить несколько балконов.

Спасибо за то, что объяснили мне, что такое балкон воздушной зоны незадымляемой лестничной клетки, только зачем?

Если у Вас что-то протекает (хоть в этом и есть сомнения), то причиной тому может быть неправильный выбор бетона для устройства данного балкона.
При правильном выборе класса бетона по водопогроницаемости никакая гидроизоляция не требуется. Ну и вода на нормально выполненном балконе «стоять» не должна.
Как по-Вашему тогда выполняют инверсионные кровли трибун стадионов? Думаете, там верхний слой бетона гидроизоляцией оборачивают?

Читать еще:  Пошаговый ремонт деревянной балки перекрытия

Гидроизоляция перекрытий

На каждой стройке стыкуются сотни и тысячи плит перекрытий, разделяя здания на этажи. Соответственно, возникает вопрос гидроизоляции плит перекрытий, чтобы не допустить протечек воды с одного этажа на другой в швы плит перекрытий.

В современном строительстве чаще всего используются плиты перекрытий из армированного бетона, так как этот материал лучше других выдерживает эксплуатационные нагрузки. Прочные, долговечные, пожаробезопасные, такие плиты, тем не менее, уязвимы перед воздействием влаги.

Избежать коррозии бетона помогает качественная гидроизоляция перекрытия. В идеале, гидробарьер создаётся ещё на этапе строительства, а в процессе эксплуатации здания целостность гидроизоляции поддерживается регулярным ремонтом.

Гидроизоляционные материалы для перекрытий

Для устройства гидроизоляции перекрытия по всей площади удобно использовать экологически чистые и рекомендованные к применению в жилых помещениях материалы на битумно-полимерной основе:

Битумно-полимерная эмульсия на водной основе

Битумно-полимерная эмульсия на водной основе

Битумно-полимерная эмульсия на водной основе

Битумная полимерная мембрана

Битумно-полимерная эмульсия на водной основе

Мастика битумно-полимерная на водной основе холодная, готовая для гидроизоляции

Однокомпонентный, битумно-полимерный праймер на водной основе

Плиты межэтажных и чердачных перекрытий — это типовые железобетонные изделия, применяемые при строительстве домов. Основное назначение — это разделение зданий на этажи.

Чтобы не перегружать конструкцию, плиты перекрытия могут выпускаются пустотелыми. Если же плиты перекрытий укладываются на кровле, то пустоты в плите могут быть заполнены теплоизоляционным материалом. Плиты перекрытий различаются в зависимости от формы поперечного сечения. В жилищном строительстве применяют сплошные и пустотные, а в промышленном — ребристые.

Плиты перекрытия производятся шириной от 0,8м до 1,8м и высотой сечения 220мм. Длина плит перекрытия может достигать до 9 метров. Плиты перекрытия рассчитаны на нагрузку до 1250 кг/м2 (это без учета массы непосредственно плиты).

Пароизоляция плит межэтажного перекрытия

В зависимости от целевого назначения, плиты перекрытия могут быть

  • цокольными,
  • чердачными,
  • мансардными,
  • межэтажными.

Очевидно, что под цокольное или под чердачное перекрытие потребуется комплексная паро- гидроизоляция по всей поверхности конструкции и герметизация швов.

Гидроизоляция межэтажных перекрытий чаще ограничивается качественной обработкой деформационных швов и стыков, чтобы снизить цену работ. Хотя, при желании можно устроить полноценный гидробарьер плит, разделяющих этажи – получится действительно надёжная шумоизоляция и защита от таких неприятностей, как потёкшая стиральная машина или лопнувшая труба водопровода.

Гидро- пароизоляция перекрытий первого этажа над подвалом

В современных многоквартирных зданиях помимо гидроизоляции ванной комнаты, санузлов, кухни и т.п, необходима и пароизоляция перекрытий. Особенно это актуально в качестве гарантии от неприятных запахов снизу. Например, на первом этаже от эксплуатируемых подвалов.

Гидроизоляция перекрытия между этажами

Гидроизоляция перекрытия между этажами

Межэтажному перекрытию, как и другим конструкциям здания, нужна защита от влаги. Именно по этой причине, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство, применяют паро-влагоизоляционные материалы.

Существует несколько вариантов устройства межэтажного перекрытия с применением паро-влагоизоляционных материалов. Давайте попробуем разобраться, чем эти варианты отличаются друг от друга, спрогнозировать возможные риски и выбрать наиболее предпочтительный вариант.

Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением пароизоляции с обеих сторон утеплителя (вариант №1).

Такой вариант устройства межэтажного перекрытия допускается применять только в случае постоянной одинаковой температуры между этажами и при обязательном соблюдении следующих требований:

  1. Необходимо монтировать хорошо просушенные деревянные элементы (имеется ввиду принудительная сушка, например, камерная) и сухой утеплитель;
  2. Оба пароизоляционных слоя (и верхний и нижний) должны быть абсолютно герметичны.

В реальности температура между этажами редко бывает одинакова и из-за этой разницы водяные пары стремятся переместиться из области с более высоким парциальным давлением в область с более низким парциальным давлением, в том числе и через межэтажное перекрытие. Если пароизоляционный слой на пути водяного пара не абсолютно герметичный (а добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя очень сложно), то водяной пар сможет проникать внутрь межэтажного перекрытия через негерметично проклеенные нахлёсты, неплотные примыкания или мелкие повреждения полотен пароизоляции. А так как с другой стороны утеплителя также сформирован пароизоляционный слой, то из-за отсутствия возможности выхода водяного пара, очень велика вероятность накопления влаги в конструкции.

Да и требование монтировать только просушенные деревянные элементы и утеплитель, к сожалению, не всегда соблюдается. В таких случаях негерметичность пароизоляционного слоя может лишь усугубить ситуацию, так как влага уже находится внутри конструкции.

Таким образом, если при устройстве межэтажного перекрытия по варианту №1 хотя бы одно из требований не будет выполнено, то очень велика вероятность накопления в нём влаги, что со временем может привести к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока службы конструкции из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

Поэтому, учитывая реальные условия монтажа (полное или частичное несоблюдение требований к устройству данного варианта межэтажного перекрытия) и реальные условия эксплуатации (непостоянная либо неодинаковая температура между этажами), рекомендуется межэтажное перекрытие выполнять так же, как чердачное, т.е. с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции.

Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции (вариант №2).

При таком варианте устройства межэтажного перекрытия необходимо соблюдать те же требования:

  1. Монтировать хорошо просушенные деревянные элементы и сухой утеплитель;
  2. Пароизоляционный слой должен быть герметичным.

Но, в отличие от варианта №1, в данном случае пароизоляционный (пароНЕпроницаемый) слой выполнен только с одной стороны утеплителя (под черновым потолком), а с другой стороны утеплителя расположена пароПРОницаемая гидро-ветрозащитная мембрана. Поэтому, даже если в перекрытии присутствует остаточная влага, которая была в материалах на момент монтажа, и/или из-за разницы температур между этажами небольшое количество водяного пара всё-таки попадёт в перекрытие через негерметичности пароизоляции, то эта влага сможет выйти из конструкции в виде пара, пройдя через пароПРОницаемую мембрану в воздушный зазор, откуда сможет удаляться засчёт вентиляции жилого помещения.

Таким образом, из рассмотренных вариантов устройства межэтажного перекрытия предпочтительным является вариант №2 (с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции), т.к. в этом случае значительно меньше риск накопления влаги в конструкции и соответственно больше срок службы перекрытия.

Уважаемые партнеры и покупатели!

Мы рады видеть Вас на нашем сайте!

Обращаем Ваше внимание на то, что в последнее время участились случаи появления на рынке контрафактной продукции, а также материалов-фейков «Изоспан», клонирующих внешний вид, символику и использующих созвучные наименования.

Обманываясь внешней схожестью продукции, покупатели приобретают некачественный товар, и как следствие возникают проблемы с его использованием.

ООО «Гекса – нетканые материалы» – производитель материалов ТМ «Изоспан» – на протяжении 17 лет трудится на российском строительном рынке, постоянно развивая свой ассортимент, совершенствуя технологии и оборудование. Мы тщательно контролируем каждый этап создания плёнок и мембран, чтобы качество наших материалов всегда оставалось на высоком уровне, позволяя создать и сохранить атмосферу комфорта и уюта в Вашем доме.

Пожалуйста, будьте внимательны при выборе и покупке материалов! Помните, что радость от низкой цены быстро сменяется разочарованием от некачественного товара.

Как отличить подделку можно посмотреть здесь…

Пароизоляция и гидроизоляция деревянного потолка

Деревянное домостроение все больше и больше становится популярным. Удивительным это не назовёшь, потому что дерево – природный материал, и человеческое вмешательство в его обработку минимально.

Логичным в таком доме будет и обустройство деревянного потолка, хотя зачастую потолки из дерева делаются и в кирпичных (и им подобных) строениях, являясь альтернативой железобетонным плитам перекрытия.

Несмотря на то, что потолок не является конструкцией, подвергающейся механическому износу, на него идет достаточно сильное химико-физическое воздействие. Воздух в жилом помещении насыщен влагой от дыхания людей, приготовления пищи, пользования горячей водой. Особенно агрессивным такое влияние происходит на кухне, ванной и бане.

Чтобы уберечь потолки от преждевременной деформации, гниения и разрушения, необходимо обеспечить их пароизоляцию, а также гидроизоляцию. Производить эту процедуру нет необходимости в неотапливаемых летних домах, в которых не планируется пребывание в холодное время года. Если же в доме присутствует отопление, то пароизоляция деревянного потолка становится необходимостью.

Помимо этого через плохо изолированный потолок идет активная утечка тепла из дома, и на фотографии, сделанной с помощью тепловизора, очень хороши видно стремление теплого воздуха:

Основная задача пароизоляционного барьера состоит в том, чтобы препятствовать проникновению паров воды из помещения. Деревянный потолок в большинстве случаев (ну а вообще это должно быть всегда, если речь идёт о жилом доме, а не сарае) имеет в своей конструкции прослойку утеплителя.

Если это междуэтажное перекрытие, то этот слой всё равно присутствует, но уже как акустический барьер, иначе по всему дому будет слышен любой вздох из соседних комнат. Можно, конечно, сделать потолочное перекрытие из стенового бруса, который имеет достаточно низкую тепло- и звукопроводность, но вряд ли это будет разумным решением для бюджета.

Итак, если в потолочном пироге присутствует утеплитель (минвата или любые другие материалы), то воздух, проходя через него, охлаждается, и влага конденсируется. В результате этого происходит постепенное влагонасыщение утепляющего материала, что в конечном итоге приводит к потере теплоизоляционных свойств, а также возникновению гнилостных процессов, появлению грибка.

Если же потолок граничит с холодной зоной (чердак, кровля), то увлажнение теплоизоляции грозит её промерзанием в зимнее время года, а также преждевременным разрушением конструкционных элементов кровли – балок, стропил, обрешётки. Также конденсат может появляться непосредственно на холодном потолке, это негативно влияет на отделочные материалы.

Пароизоляция деревянного потолка между этажами жилого дома выполняет не только роль барьера от пара. Так или иначе, но при ходьбе создается вибрация, и мелкие частицы утеплителя могут постепенно высыпаться из любых щелей, особенно если финишная отделка выполнена в виде обшивки вагонкой. При этом даже незначительное попадание такой пыли в воздух не будет полезным для дыхательных путей человека. Поэтому паробарьер одновременно служит и защитой от проникновения пыли.

При монтаже пароизоляции между теплыми этажами можно использовать самый простой материал – полиэтиленовую плёнку. Крепится она скобозабивателем (степлером) к балкам перекрытия. Полосы нахлестываются друг на друга на 150 мм, и затем стыки проклеиваются специальной лентой. Поверх изоляционной мембраны набиваются рейки, к которым затем крепится окончательная отделка. Смысл этой обрешётки заключается в создании вентиляционного зазора между мембраной и подвесным потолком.

В помещениях с повышенным содержанием пара и наличием особого температурного режима (кухня, ванная комната, баня) стоит применять специальные пароизоляционные плёнки. Они могут быть полипропиленовые, с напылением вискозы на одну сторону, или без него. Если используется двусторонний материал, то шероховатая сторона идет в сторону помещения, а гладкая – к утеплителю. Специальное напыление служит для того, чтобы на нём могли оседать и удерживаться капли конденсата, которые потом испаряются за счёт наличия воздушной прослойки.

В потолках над парилкой целесообразно укладывать пароизоляцию на основе крафт-бумаги с нанесённой на неё фольгой. Такая изоляция будет выполнять ещё и теплоотражающую роль.

Рассмотрим вариант деревянного междуэтажного перекрытия:

На этой схеме видно, что гипсокартонный потолок крепится к обрешетке. Толщина рейки обычно составляет 20-30 мм. Затем идёт слой пароизоляции, непосредственно прилегающий к утеплителю. Также стоит обратить внимание, что толщина теплоизоляции немного меньше высоты балки перекрытия, это тоже создаёт дополнительную воздушную прослойку для вентиляции. В данной конструкции присутствуют ДСП И ОСБ, но это уже зависит непосредственно от типа напольного покрытия.

Стоит обратить внимание на наличие резиново-пробковой подложки. Здесь она выполняет не только амортизирующую функцию, но также является и гидроизоляцией деревянного потолка.

Выше мы уже говорили о том, что намокание теплоизоляции оказывает очень негативное воздействие, являясь, по сути, источником увлажнения деревянных балок. Поэтому потолок должен иметь два вида защиты – пароизоляцию снизу, и гидроизоляцию сверху.

При наличии чернового пола гидроизоляционный материал может быть уложен на него. Выбор таких продуктов достаточно велик – от полиэтиленовой пленки до битумных рулонных или обмазочных материалов.

Гидроизоляция деревянного потолка должна обязательно присутствовать в помещениях под ванной, кухней и других зонах, где есть риск протечки воды.

Также это необходимо в мансардных этажах, и постройках с плоской кровлей, где нет чердака. Если над помещением оборудован неотапливаемый чердак, который не используется для хранения вещей (например, над баней, планируется хранить только веники), то сверху по утеплителю крепится мембрана, которая больше играет роль ветрозащиты, предохраняя утеплитель от выхолаживания сквозняками.

Правильно обустроенная теплоизоляция и гидроизоляция деревянного потолка не только сбережёт конструкционные элементы Вашего дома, но и существенно снизит расходы на отопление и сохранит необходимый микроклимат.

Не забывайте о том, что при всей необходимости изоляционных работ важно позаботиться о достаточном доступе свежего воздуха, т.к. необходимый воздухообмен является одной из важнейших составляющих здоровой атмосферы жилья.

Гидроизоляция перекрытия между этажами

Сверху нужна обычная ветрозащитная мембрана типа Изоспан А. Если и сверху закрыть утеплитель пленкой, то постепенно он отсыреет, так как влаге (естественной + конденсату) будет некуда деваться.

Если я правильно нонимаю то это такая же защитная мембрана что идет первой после металочерепицы на крише. Тойсть кровля — ветрозащита изоспан А — утеплитель — внутренняя отлделка. Плека с мелкими как точки дырочками?

значит сверху пленка которая с мелкими дырками. снизу почти обычная — использовали ту что с внутренней стороны на крыше. с торцов бревна не смолили но обернули рубероидом. утеплителя на торацах бревен не давали. но бревна уже год в помещении — подсохли хорошо, даже потрескали местами но не критично.

Если я правильно понял сами бревна не надо оборачивать ничем чтоб дышали. а отверствия вентиляции делать в полу в углах помещений.
Если где неправильно поправте плиз.

А — наверх
В — низ. или тупо полиэтилен

если нету в полу вентиляции, куда конденсат денеться? где делать вентиляцию ?

А ему есть окуда взяться?

ну тогда смысл заморачиваться с паропроницаемой пленкой и т.п. тойсть я стараюсь понять весь физ процес. всьо же нельзя отрицать что микро щели будут в любом случае. да и про кирпич многие говорят что дышит. если на улице -20 а возле балки +20 то думаю конденсат может появится .

Поэтому и ставят пароизоляцию, чтоб с верху не шло в низ, в скрытое пространство. У меня литая плита, на ней брус ( между брусом и плитой гидроизол). Лаги опираются на плиту (аналогично брусу) теплоизоляция до верха лаг, пароизоляция, половая доска. Получили закрытый объем по половой доской. если с верху влажность не проникает (пароизоляция) с боков и с низу — тоже. ( работает дренаж от фендамента) То отчего взяться конденсату?

1. снизу должна быть пароНЕпроницаемая пленка.
2. сверху пароПРОНИЦАЕМАЯ пленка. но ВОДОнепроницаемая.

у вас сверху под полом прямо паропроницаемая или пароНЕпроницаемая пленка? а то сколько людей столько мнений. ) Извинйяте что переспрашиваю. но лучше переспросить чтоб понять все нюансы чем когда либо полы переставлять.

1. снизу должна быть пароНЕпроницаемая пленка.
2. сверху пароПРОНИЦАЕМАЯ пленка. но ВОДОнепроницаемая.

у вас сверху под полом прямо паропроницаемая или пароНЕпроницаемая пленка? а то сколько людей столько мнений. ) Извинйяте что переспрашиваю. но лучше переспросить чтоб понять все нюансы чем когда либо полы переставлять.
Про «тут писали» — это перекрытие с 1 на 2 этаж. Что бы потоки воздуха (влажного) не проникали в перекрытие — пароНЕпроницаемая, с верху с пола второго этажа, а что бы влага с перекрытия выходила наружу на 2-й этаж, но вода пролитая не проникала в межэтажное перекрытие -сверху пароПРОНИЦАЕМАЯ пленка. но ВОДОнепроницаемая.
Но в случае если пол 1 этажа монтируется прямо на плиту — то как я описывал. Если монтируется над подвалом по деревянным перекрытиям — то как выше описанно. Если с черновым полом, т.е есть замкнутое воздушное пространство между черновым полом, земли (грунта) и стен фундамента, то как описано выше + вентиляция этого пространства (продыхи). Все обусловлено возможностью возникновения затхлого воздуха, влажности, грибкообразования и т.п.

Про «тут писали» — это перекрытие с 1 на 2 этаж. Что бы потоки воздуха (влажного) не проникали в перекрытие — пароНЕпроницаемая, с верху с пола второго этажа, а что бы влага с перекрытия выходила наружу на 2-й этаж, но вода пролитая не проникала в межэтажное перекрытие -сверху пароПРОНИЦАЕМАЯ пленка. но ВОДОнепроницаемая.
Но в случае если пол 1 этажа монтируется прямо на плиту — то как я описывал. Если монтируется над подвалом по деревянным перекрытиям — то как выше описанно. Если с черновым полом, т.е есть замкнутое воздушное пространство между черновым полом, земли (грунта) и стен фундамента, то как описано выше + вентиляция этого пространства (продыхи). Все обусловлено возможностью возникновения затхлого воздуха, влажности, грибкообразования и т.п.

так если я правильно понял..

1. перекрытие 1-2 этаж.
— низ ПароНепроницаемая пленка.
— верх паропроницаемая.
— вентиляция не делается ни в полу ни в стенах наружу на уровне балок. (слышал что некоторые так делают не знаю правильно ли)
2. Перекрытие подвал-1 этаж.
— низ паропроницаемая пленка.
— верх ПароНепроницаемая пленка.
— вентиляция только в подвале. в смысле в стенах фундамента или т.п. — но Не на уровне балок.

Читать еще:  Анкеровка плит перекрытия

Если что-то не правильно поправляйте плиз. Заранее спасибо.

Про «тут писали» — это перекрытие с 1 на 2 этаж. Что бы потоки воздуха (влажного) не проникали в перекрытие — пароНЕпроницаемая, с верху с пола второго этажа, а что бы влага с перекрытия выходила наружу на 2-й этаж, но вода пролитая не проникала в межэтажное перекрытие -сверху пароПРОНИЦАЕМАЯ пленка. но ВОДОнепроницаемая.
Но в случае если пол 1 этажа монтируется прямо на плиту — то как я описывал. Если монтируется над подвалом по деревянным перекрытиям — то как выше описанно. Если с черновым полом, т.е есть замкнутое воздушное пространство между черновым полом, земли (грунта) и стен фундамента, то как описано выше + вентиляция этого пространства (продыхи). Все обусловлено возможностью возникновения затхлого воздуха, влажности, грибкообразования и т.п.

так если я правильно понял..

1. перекрытие 1-2 этаж.
— низ ПароНепроницаемая пленка.
— верх паропроницаемая.
— вентиляция не делается ни в полу ни в стенах наружу на уровне балок. (слышал что некоторые так делают не знаю правильно ли)
2. Перекрытие подвал-1 этаж.
— низ паропроницаемая пленка.
— верх ПароНепроницаемая пленка.
— вентиляция только в подвале. в смысле в стенах фундамента или т.п. — но Не на уровне балок.

Если что-то не правильно поправляйте плиз. Заранее спасибо.

так если я правильно понял..

1. перекрытие 1-2 этаж.
— низ ПароНепроницаемая пленка.
— верх паропроницаемая.
— вентиляция не делается ни в полу ни в стенах наружу на уровне балок. (слышал что некоторые так делают не знаю правильно ли)
2. Перекрытие подвал-1 этаж.
— низ паропроницаемая пленка.
— верх ПароНепроницаемая пленка.
— вентиляция только в подвале. в смысле в стенах фундамента или т.п. — но Не на уровне балок.

Если что-то не правильно поправляйте плиз. Заранее спасибо.
Я так понял, что у вас подвал. Если перекрытие подвала такое же как и перекрытие 1-2 этаж, то см.п.1. Смысл — не дать влаге нижнего уровня войти в перекрытие ( пространство между потолком нижнего уровня и полом верхнего уровня, при условии, что перекрытие не монолитное из бетона, деревянное с утеплителем). В п.1 — пароПроницаемая, но ВОДОнепроницаемая.
Подвал ОБЯЗАТЕЛЬНО вентелируемый (если нет отопления), защита от спертого воздуха — рая для грибков.

Я так понял, что у вас подвал. Если перекрытие подвала такое же как и перекрытие 1-2 этаж, то см.п.1. Смысл — не дать влаге нижнего уровня войти в перекрытие ( пространство между потолком нижнего уровня и полом верхнего уровня, при условии, что перекрытие не монолитное из бетона, деревянное с утеплителем). В п.1 — пароПроницаемая, но ВОДОнепроницаемая.
Подвал ОБЯЗАТЕЛЬНО вентелируемый (если нет отопления), защита от спертого воздуха — рая для грибков.

дом установлен на возвышении с одной стороны 1 м высоты с другой 2 м. тойсть подвал с одной стороны 1 м. с другой 2 м. перекрытие деревяние балки между ними утеплитель. в стенах есть утепление но в довале его нету. посему он как бы будет холодный. скорее всего под перекрытием на 1-м етаже буду прокладывать трубы отопления. насколько это прогреет подвал не знаю. наверное не сильно. может со веременм добавлю пенопалст как утеплитель в подвал снаружи. ну вообщем всьо более менее ясно.

Подскажите еще одну вещь плиз. какое расстояние оставить между пленкой сверху и полом. Мастера планировали 1 см. Но что-то мне кажется что мало . да и выровнять пол по балкам з запасом 1 см сложно. и можно ли ставить сразу чистовой пол по балкам. без чернового.

Черновой пол это пол который крепиться по низу балки. Лучше всего крепить на верх брусков, прикрученных к стенким балки к нижней части. Т.о. крепеж чернового пола работает на «срез» , что прочнее чем на «вытягивание» если доски закрепить непосредственно к низу балки. Затем пароНЕпроницаемая изоляция — закрыть проникновение влаги с низу, затем утеплитель ( минвата или керамзит)до верхнего уровня балок, затем пароПроницаемая, но ВОДОнепроницаемая изоляция по верху балок и утеплителя, затем половая доска, без зазора между балкой и пароизоляцией. На профиле доски, с низу, уже есть вентиляционный зазор. Подвал я бы сразу обшил пенополистиролом, а его проштукатурить, тогда в последствии подвал можно будет использовать как хоз помещение. В последствии это будет трудно сделать. Если нет, то ОБЯЗАТЕЛЬНО предусмотреть вентиляцию подвала, которая не должна позволить свободно туда лазить всякой живности (кошки, крысы и т.п.), т.е установка сеток обязательно с возможностью закрытия вентиляции на зиму.

стоп что-то я не понял.
1. затем половая доска, без зазора между балкой и пароизоляцией. — тойсть пленка по верху балки и между пленкой и полом нету никакого шара воздуха? не совсем ясно. не начнет преть там и т.п. ?
2. если я правильно понял то сбоку балки крепится доска на шурупах. она чуть выше балки. и на нее ложится уже пол. если нет то расскажите детальнее. а то не совсем ясно как черновой пол крепится к низу балки. к низу булет крепится подвесной потолок.

про утепление подвала. — не делал но я хочу дать пенопласт снаружи до штукатурки. думаю так будет еще лучше. но это когда то не сейчас. тогда точка росы будет снаружи подвала.

Как сделать деревянные перекрытия в доме из газобетона между этажами: гидроизоляция, установка, опирание балок

Деревянные перекрытия в доме из газобетона являются энергоэффективным, экологичным, легким, блюджетным, прочным, простым в монтажных работах строительным материалом. Балки подразделяются в зависимости от назначения на межэтажные, для чердаков и цоколей. Балки-перекрытия изготавливаются из цельного, клееного бруса, древесины со специальной обработкой.

Преимущества деревянных перекрытий

Преимущества использования балки при строительстве зданий из газобетонных блоков:

  1. Невысокая стоимость материалов в сравнении с железобетонными конструкциями позволяет снизить затраты на возведение зданий.
  2. Небольшой вес строительных элементов снижает нагрузки на несущие стеновые панели и кровлю, предотвращает вероятность их деформации.
  3. Простой монтаж элементов, легкость в фиксации на саморезы, скобы и т.д. Не потребуется использовать специальную технику для работ.
  4. Древесина легко обрабатывается, балкам можно придавать разную конфигурацию под архитектурный проект. Элементы могут использоваться в зданиях с эркерами.
  5. Монтажные работы выполняются в разные времена года, в том числе при минусовой температуре.

Однако требуется учитывать необходимость во влагостойкой и антисептической обработке с помощью специальных пропиток. Нанесение составов предотвращает появление плесени на древесине.

Виды и особенности

Перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме может быть следующих видов в зависимости от месторасположения :

  • межэтажное;
  • чердачное;
  • цокольное.

Межэтажные

Задача межэтажных элементов заключается в разделении разных отапливаемых помещений со сходным микроклиматом.

Перекрытия изготавливают многослойными:

  1. Накат из досок либо щитов из древесины. Материалы подшиваются к перекрытиям.
  2. Шумоизоляционный слой, выполненный на дощатом настиле.
  3. Зафиксированные гвоздями или саморезами поперечные лаги.
  4. Пол с деревянным настилом либо выложенный линолеумом, керамической плиткой, ламинатом, паркетными блоками и т.д.
  5. Для проветривания пространства под полом требуется сделать зазор для вытяжной вентиляции.
  6. В отделке перекрытий в нижней части помещения может выполняться с помощью вагонки, панелей, гипсокартонных листов. Однако балки можно оставить без декора в помещениях в стилях кантри, лофт, минимализм.

Цокольные

Цокольные перекрытия фиксируются над неотапливаемым подвальным помещением, технология монтажных работ отличается от стандартной.

При выполнении работ требуется учитывать следующие особенности для цокольных элементов:

  1. Рекомендуется выполнить обработку деревянных частей конструкции, т.к. поверхности могут повредиться от повышенной влажности от фундамента и грунта, а также скапливающегося конденсата.
  2. Теплоизоляционный слой должен обеспечивать комфортный температурный режим в жилых комнатах. Толщина слоя определяется в соответствии с особенностями климата региона и температурного режима в цоколе.
  3. Под утепляющий материал подкладывается гидроизоляционная пленка для предотвращения проникновения влажности от подвального помещения, которая уменьшает теплоизоляционные характеристики строительного материала.
  4. Затем сверху на утепляющий состав выкладывается слой пароизоляции, предотвращающей создание конденсата из-за различия в температурных режимах в жилой части и подвальной.

Чердачные

Газобетонные блоки используются для возведения чердачных помещений. При монтаже перекрытий на чердаке гидроизоляционный слой располагается над утеплителем, пароизоляция размещается под утепляющим составом для создания оптимального микроклимата в помещении.

При обустройстве чердачного пространства можно снизить затраты на работы, выложив доски в виде трапов либо поперечных покрытий.

Виды балок преимущества и недостатки каждого вида

Деревянное перекрытие в доме из газобетона производится следующих видов :

  • из цельной древесины;
  • двутавровое;
  • из клееного бруса.

Из цельного бруса

Конструкции из цельной древесины производятся в процессе распиливания цельного бревна на специальных станках. Затем элементы подсушиваются без специальной термической обработки. На следующем этапе выполняется обработка материалов антисептическими составами и калибровка по заданному размеру.

В завершении изделиям придается четкий контур. Из цельных брусьев, отличающихся повышенной прочностью, создаются конструкции. Длина элементов не должна превышать 5 м, поэтому материалы подходят для коттеджей.

Из клееного бруса

Клееные балки проходят многоэтапный процесс изготовления, повышающий прочность изделий на 50-70%. В изготовлении используются кедр, ель, сосна, лиственница.

Преимущества строительного материала:

  1. Балки могут достигать в длину 12 м.
  2. Вес изделий небольшой.
  3. Срок службы увеличивается, т.к. материалы не деформируются при эксплуатации.
  4. Клееные изделия отличаются повышенной огнестойкостью в сравнении с цельной древесиной.
  5. Предусмотрена возможность подготавливать элементы разной толщины.
  6. Материалы производятся разных уровней прочности. Балки первого сорта подходят для участков с повышенным напряжением, а там, где не предполагается повышенных нагрузок, применяются блоки 2 и 3 сортов.
  7. Поверхности блока гладкие, с чистовой обработкой и не требуют дополнительного декорирования.
  8. Материал экологичен, не содержит вредных компонентов.

Деревянные двутавровые балки

Балки из древесины двутавровые отличаются повышенной прочностью, надежны, экологичны, эстетичны, долговечны. Материалы состоят из нескольких слоев, обработанных специальными пропитками. В элементах не образуются прогибы, трещины, блоки не рассыхаются при эксплуатации, просты в монтаже.

Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок шага укладки

Требуемое сечение рассчитывается в соответствии с нагрузками и другими эксплуатационными условиями. На параметр числа балок, их шага расположения, размеров и сечения влияет площадь комнаты и используемые в облицовке потолка материалы.

Особенности монтажа

Установка балок в здании из газоблоков выполняется в соответствии со следующими этапами :

  • подготовка проекта;
  • заготовка строительных материалов и инструментов;
  • монтажные работы;
  • утепление поверхностей;
  • гидроизоляция пола второго этажа в газобетонном доме;
  • финишная отделка.

Определение сечения балки

При расчетах учитывается, что шаг между элементами не должен быть больше 1,2 м, величина пролета ограничена по требованиям безопасности 6 м. Расчет можно сделать самостоятельно либо с помощью калькуляторов, размещенных на строительных порталах.

Технология монтажа

Монтажные работы осуществляются с соблюдением следующей последовательности этапов :

  1. Подготовка проекта.
  2. Установка армирующего пояса из ж/б конструкций, на который осуществляется опирание балок с помощью металлических пластин, анкеров или других креплений. Крепления должны быть обработаны антикоррозийными пропитками.
  3. Затем требуется нарезать перекрытия по заданной в проекте длине. Глубина упора на стены не меньше 12-15 см. При запланированной длине пролета балки в длину достигают 2,25-2,3 м.
  4. Торцевую часть элементов срезают под углом 60-70°.
  5. Подготовленные элементы пропитывают средствами для защиты от появления плесени и от возгорания.
  6. Несущие панели выкладываются на гидроизоляционный слой из рубероида, толи.
  7. Между опорной частью и стеновыми панелями пространства требуется сделать зазор в 2-3 см.
  8. Между торцевым элементом и внешней стеной требуется проложить утепляющий слой.
  9. Затем монтируются деревянные перекрытия. Завешаются работы выкладыванием промежуточных балок между этажами.

Послемонтажная отделка

Свободные пространства заполняют утеплителем, прокладывают пароизоляционные материалы. Также выполняется гидроизоляция пола второго этажа в газобетонном доме. Чистовые отделочные работы выполняются после установки оконных блоков.

Гидроизоляция перекрытия между этажами

Сегодня повсеместно вводятся энергосберегающие технологии. Не стало исключением и частное строительство. В загородном доме или даче тепло уходит во всех направлениях: через кровлю, стены, пол, окна и двери. И информации по утеплению названных элементов дома достаточно. А как быть тем, у кого подвал под первым (1) этажом, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие? Ведь многие считают, что достаточно будет наружного утепления.

Это верно, но только в том случае, если кровля хорошо утеплена. А чердак или мансарда используется постоянно.

В противном случае междуэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что, надежное утепление скатов кровли убережет от выхода тепла наружу, но никак не в неотапливаемое верхнее помещение. Пол также нужно утеплять, ведь из подвала поднимается холод.

Прежде чем начать утепление перекрытий дома нужно выяснить, с каким видом перекрытия имеем дело: балки перекрытия или монолитная плита. А также, что используется в качестве материала перекрытий: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина, и способ утепления (по потолку или по полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется всегда.

Технология утепления плиты перекрытия по полу

  • плита выравнивается. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.
  • укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.
  • укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию. Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На лаги же, набивается черновой пол.

Совет: Возле печных труб и других нагревающихся элементов должен быть использован огнеупорный утеплитель.
  • поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также внахлест.
  • уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная стяжка или настил фанеры.
  • настил чистового напольного покрытия.

Технология утепления плиты перекрытия по потолку

Последовательность работ:
  1. выравнивание плиты;
  2. паробарьер;
  3. утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления потолка по плите просто не пригоден;
  4. сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) + шпатлевка;
  5. гипсокартон или деревянная вагонка.
Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления применяется очень редко.

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Самым популярным материалом для обустройства междуэтажного перекрытия в доме является дерево.

Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.

Технология утепления балок перекрытия по потолку

Последовательность работ:
  • подготовить балки. Т.е., осмотреть на предмет грибка, жука-короеда и прочих неприятностей. При наличии проблем их нужно устранить. Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между этажами нужно усилить балки.
  • прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером. Не пропуская воду, она способна пропускать пар.

Балки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно ос

тавить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.

Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.

зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной ватой.

после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Выполняется в следующей последовательности:
  • вымеряется расстояние между балками;
  • вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;
  • утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный колышек забивают между балкой и пенопластом;
  • места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают монтажной пеной;
  • после высыхания лишняя пена обрезается;
  • крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется шпатлевка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий минватой

Второй способ утепления – это утепление межэтажного деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в такой последовательности:

    вымеряется расстояние между балками;

  • вата укладывается в пространстве между балками. При этом если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в два слоя.
  • утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.
  • укладывается слой мембраны.
  • чистовую отделку такого потолка лучше выполнить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.
Читать еще:  Как сделать армопояс в доме из газобетона: все способы изготовления

Технология утепления деревянных перекрытий по полу

Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.

Утепление по полу выполняется с использованием:

Последовательность работ:

стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;

укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей пленка не нужна;

устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из фанеры, ОСБ или натуральной доски.

Заключение

Опираясь на эту инструкцию вы сможете выполнить утепление межэтажных перекрытий своими руками по всем правилам и существенно снизить потери тепла в доме.

Способы и нюансы утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Существует два способа соорудить межэтажные перекрытия в доме: первый – уложить поверх стен или фундамента готовую железобетонную плиту или залить ее по месту, второй – собрать конструкцию по балкам. В качестве последних используют деревянный брус или сдвоенные доски. В независимости от технологии и материалов сооружения перекрытий их необходимо утеплить. В этой статье разберем, как правильно провести утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Особенности конструкции

Перекрытие по деревянным балкам – это несколько брусов, уложенных с определенным шагом, определяющим прочность и надежность общей конструкции, которые с одной или двух сторон обшиваются плоскими материалами: листовыми, панельными или реечными. По сути, в сооруженной таким способом конструкции образуются пустоты между балками, которые и заполняются утеплителем.

Вторая особенность – деревянные балки. Это пиломатериал, к которому крепить дополнительные элементы можно самым простым способом: гвоздями или саморезами. Никаких сложных методов врезки или приклеивания. Что в значительной степени упрощает процесс сооружения перекрытия и его утепление.

Теплоизоляционные материалы для утепления перекрытия

Рынок сегодня предлагает достаточно широкий выбор утеплителей, которые можно использовать для утепления межэтажного перекрытия. Обозначим несколько популярных вариантов.

  1. Минеральная вата. Кроме хороших теплоизоляционных свойств обладает прекрасными звукоизоляционными качествами. К плюсам можно добавить невысокую цену. Производители предлагают материал в матах и в рулонах. Минус утеплителя – высокая гигроскопичность, поэтому гидроизоляция утепленного слоя – обязательная процедура.
ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м КПлотность, кг/м³Паропроницаемость, г/(м ч гПа)Класс горючести
Параметры0,032-0,04420-2200,48НГ
  1. Пенополистирольные плиты (это не пенопласт). По теплоизоляционным характеристикам плиты не уступает минвате, но, как звукоизолятор, хуже.
ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м КПлотность, кг/м³Паропроницаемость, г/(м ч гПа)Класс горючести
параметры0,028-0,034400,019Г3
  1. Пенополиуретан. Это самый высококачественный утеплитель, который наносится в межэтажное перекрытие в виде пены. Она на воздухе застывает, превращаясь в достаточно прочное покрытие. Единственный недостаток – высокая цена.
ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м КПлотность, кг/м³Паропроницаемость, г/(м ч гПа)Класс горючести
Параметры0,01925-3000,02Г1-Г2
  1. Керамзит. Этот материал был специально изобретен для утепления напольных конструкций.
ХарактеристикиТеплопроводность, Вт/м КПлотность, кг/м³Паропроницаемость, г/(м ч гПа)Класс горючести
Параметры0,1280-4250,23НГ
  1. Пенополистирольная крошка стала использоваться недавно. Отличный материал для утепления межэтажных перекрытий.

Варианты укладки утеплителя

В зависимости от того, какое перекрытие будет утепляться, и какие возможности есть для проведения теплоизоляционных работ, процесс проводится сверху деревянных балок или снизу. Например, перекрытие первого этажа дома, в котором отсутствует подвальное помещение, утепляется только сверху. Если подвал есть, то можно часть работ провести снизу. Рассмотрим оба варианта.

Утепление снизу

Самый простой способ сделать места для укладки утеплителя – это набить снизу по балкам доски или любой другой плитный или листовой материал: фанеру, ДСП, ОСП, профнастил и прочее. Необязательно новые, подойдут обрезки и отходы б/у.

Если в качестве слоя теплоизоляции используется минеральная вата или пенопласт, то перед тем как набивать нижнюю основу из досок, рекомендуется уложить и закрепить гидроизоляционную пленку толщиною 0,2 мм. Ее укладывают полосами поперек деревянных балок с перехлестом краев в 10-20 см. Оптимально – склеить между собой концы полос скотчем или любой липкой лентой. Основная задача гидроизоляции – не пропустить в слой утепления влажных паров воздуха, которые негативно скажутся на характеристиках той же минеральной ваты или пенопласта.

Далее работы переносятся в комнату. Утеплитель подрезается под размеры пространства между балками. Здесь важно учитывать один момент – теплоизоляционный материал должен заполнять собой все пространство, как по ширине, так и по высоте. Поэтому подрезка по ширине ведется с небольшим припуском, чтобы материал лег, потно прижимаясь к брусам. Что касается высоты, то утеплитель можно укладывать в два или три слоя.

Следующий этап – установка гидроизоляции. Используется все та же пленка, которая также укладывается поперек деревянных балок и крепится к ним степлером и скобами или маленькими гвоздиками. Обязательно скрепление краев уложенных полос гидроизоляции строительным скотчем.

Последнее – монтаж настила из досок или листовых, плитных материалов.

Утепление сверху

Отличается этот вариант от предыдущего двумя позициями.

  1. Для создания ниши, куда будет закладываться теплоизоляционный материал, необходимо сделать конструкцию, состоящую из черепных брусков, поверх которых укладывают доски, фанеру или любой другой плоский материал.

  1. Нижний слой гидроизоляции укладывается поверх собранной конструкции ниши с крепления к боковым поверхностям деревянных балок.

Этот вариант утепления перекрытий дома чуть сложнее первого, но у него есть и свои плюсы. Один из них – меньший расход теплоизоляционного материала, потому что толщина слоя уменьшается на толщину черепного бруска (50 мм).

Обратите внимание на фото ниже. Здесь показано, как можно сформировать нишу из досок, уложенных по черепным брускам. Нарезанные под требуемый размер доски укладываются поперек балок и крепятся к брускам саморезами или гвоздями.

Касаемо укладки гидроизоляции. Чтобы было понятно, что собой будет представлять этот слой, уложенный на пол по балкам перекрытия, посмотрите на фото ниже. На нем четко видно, как надо укладывать пленку, чтобы создать все условия для монтажа минеральной ваты или другого плитного материала. Пленка должна формировать нишу для закладки, поэтому ее укладывают с провисом.

Все остальные операции проводятся по технологии первой схемы. А именно:

  • утеплитель укладывается в образованные ниши с плотным прижатием к брусам;

  • сверху уложенного теплоизоляционного слоя и перекрытия укладывается гидроизоляция;

  • поверх собранного пирога утепления укладываются доски в качестве защитного настила (пола).

Предлагаем посмотреть видео, как правильно провести утепление пола чердачного помещения со стороны чердака.

Утепление деревянных балок по потолку

Необходимо отметить, что потолок, собранный по балкам перекрытия, должен быть более презентабельным, чем нижняя часть подвала. Поэтому его собирают из обрезных или шпунтованных досок толщиною 25 мм или из фанеры толщиною 10 мм.

Крепление элементов обшивки производится практически без зазоров (1-2 мм в качестве компенсации от температурного и влажностного расширения) оцинкованными саморезами по дереву. Теплоизоляционный материал укладывается со стороны этажа выше.

Нормы и требования к звукоизоляции деревянных перекрытий

Вышеописанные технологии должны обеспечить максимальную эффективность утепления перекрытий. Но не стоит забывать, что существуют нормы и требования, предъявляемые к такому показателю, как звукоизоляция. Многие теплоизоляционные материалы являются неплохими шумоизоляторами. Так что проведенную теплоизоляцию можно считать проведенной звукоизоляцией.

Основное требование к понижению проникновения шумов внутрь помещений дома извне – это снизить их до 45 дБ. Что может гарантировать такой показатель.

  1. Минеральная вата плотностью не менее 50 кг/м³, уложенная толщиною не менее 100 мм.
  2. Акустические маты плотностью 30 кг/м³ толщиною 100 мм.
  3. Строительный войлок плотностью 20-30 кг/м³ толщиною 20-40 мм.

Песок в качестве звукоизоляционного слоя

Звукоизоляцию песком используют давно, потому что материал обладает способностью поглощать и низкие, и высокие звуки. В своей массе он пористый с мелкими ячейками внутри между частицами. Именно там, отражаясь от стенок воздушной камеры, происходит гашение звуковых волн.

Но у песка есть несколько отрицательных характеристик:

  • большой удельный вес, что требует сооружения перекрытий с использованием мощных балок и чернового основания (потолка);
  • высокая теплопроводность, утепление перекрытий песком сделать невозможно, придется добавлять дополнительно слой теплоизоляционного материала;
  • если не собрать герметичную конструкцию, заделав все щели и отверстия, то песок будет проникать в помещения дома.

Заключение

Проведение утепления и звукоизоляции перекрытий между двумя этажами по деревянным балкам – работа не самая сложная. Главное – точно следовать выбранной технологии, не упуская нюансов и мелочей. Даже самая небольшая щель в собранной конструкции станет мостиком холода с большими теплопотерями. Это касается и пола, и потолка.

Утепление по перекрытию: какой материал выбрать?

Холодная кровля у частного дома — это выгодно: на скаты такой крыши не нужно крепить утеплитель с пароизоляцией и внутреннюю отделку. Это экономит 40-70% от стоимости кровельного пирога, если не учитывать цену самой стропильной системы. Но тогда необходимо утепление по перекрытию — теплоизоляционный контур дома все равно должен быть замкнут. И раз кровля не в состоянии удерживать тепло, эту функцию должен взять на себя пол чердака.

Тем не менее, экономия все равно получается существенной. Площадь пола намного меньше площади скатов, да и укладывать теплоизоляцию на него проще. Кроме того, выбор утеплителей для перекрытия намного шире — это не только стандартная минеральная вата, но и целый ряд других материалов. В этой статье мы расскажем о тех из них, которые лучше всего подходят для того, чтобы утеплить перекрытие.

Содержание

Критерии выбора утеплителя для перекрытия

В первую очередь, материал для утепления перекрытия должен быть:

  • долговечным;
  • безопасным для здоровья;
  • негорючим;
  • легкодоступным;
  • простым в монтаже;
  • непригодным в пищу для грызунов и насекомых.

Очевидно, что этим требованиям не соответствуют органические теплоизоляционные материалы, вроде опилок или соломы. Такой утеплитель для перекрытия принесет больше вреда, чем пользы, поскольку он может стать очагом грибковых инфекций, которые затем с легкостью перекинуться на стропильную систему крыши. Не говоря уже о древогрызущих насекомых и мышах.

Также в качестве утеплителя для перекрытий не подходит пенопласт. Он эффективен, очень дешев, но легко загорается и начинает выделять токсические вещества при нагреве до сравнительно небольших температур — 110 °C и более. Поэтому для утепления жилого дома изнутри его можно использовать только под прикрытием цементно-песчаной стяжки или толстого слоя штукатурки.

Кроме основных требований, есть несколько важных, но не настолько критичных. Они связаны с тем, что, в большинстве случаев, утеплитель на перекрытие укладывают открытым методом. Это значит, что сверху его не закрывает гидроизоляция и настил. Поэтому желательно, чтобы утеплитель был:

  1. Влагостойким. В этом случае не нужна пароизоляция, а небольшая протечка или случайно пролитая жидкость не приведет к намоканию утеплителя и необходимости его замены.
  2. Жестким и плотным, чтобы он не смялся, если на него случайно наступить.
  3. Эластичным. Это нужно, чтобы утеплитель плотно прилегал к стенам и лагам. Иначе в этих местах возникнут мостики холода.

Очевидно, что часть этих требований взаимоисключающая. Поэтому идеальных материалов для утепления по перекрытию нет. Но есть очень близкие к этому.

Чем утеплить перекрытие: топ-4 лучших материалов

В соответствии с перечисленными критериями мы составили собственный рейтинг лучших утеплителей для перекрытия. В него вошли четыре материала, которые мы рекомендуем использовать для этой задачи. А теперь — подробно о каждом.

Первое место: экструдированный пенополистирол

Невероятно эффективный для своей цены вид утеплителя. Экструдированный пенополистирол (XPS) — это близкий родственник пенопласта, лишенный части его традиционных «слабостей».

Плиты XPS получают методом экструзии — продавливанием вспененного материала под большим давлением через формовочное отверстие. В результате получается довольно тонкая плита, которая состоит из множества ячеек диаметром около 0,1 мм. Такой способ производства, а также добавление в смесь специальных присадок обеспечивает экструдированному полистиролу уникальное сочетание свойств:

  1. Легкость. Плотность материала 25-45 кг/м 3 , то есть при толщине 10 мм 1 м 2 плиты будет весить всего 25-45 г.
  2. Отлично удерживает тепло. Коэффициент теплопроводности плит XPS чрезвычайно мал. Это второй показатель среди всех бытовых утеплителей, ниже только у пенополиуретана.
  3. Влагостойкость. При полном погружении материала в воду его водопоглощение всего 0,2%.
  4. Прочность. Экструдированным пенополистиролом можно утеплять перекрытие без устройства каркаса.
  5. Огнестойкость. Материал не поддерживает горение и самозатухает, стоит убрать источник огня.
  6. Химическая и биологическая устойчивость. Плиты XPS не разрушаются большинством видов кислот, щелочей, растворов солей, не поражаются мышами и насекомыми.
  7. Большой срок службы. Как минимум 40 лет при открытом монтаже внутри помещения.
  8. Устойчивость к перепадам температур. Экструдированный пенополистирол выдерживает охлаждение до -70 °C и долговременный нагрев до более чем 110 °C без разрушения и выделения токсических веществ.
  9. Низкая цена. Плиты XPS — один из самых доступных видов утеплителей для перекрытия.

Благодаря этим свойствам экструдированный пенополистирол занял заслуженное первое место в нашем рейтинге. Конечно, у него есть свои недостатки — с точки зрения утепления по перекрытию их два.

Первый — это горение с выделением токсических веществ. Да, поджечь плиту XPS не просто, и для этого нужен источник открытого пламени. Но при пожаре это не проблема, а токсические продукты горения — дополнительный фактор опасности.

Второй — это очень низкая паропроницаемость. Если проще, перекрытие, утепленное экструдированным пенополистиролом, почти не «дышит». Даже если на нем отсутствует пароизоляция. Это может быть критично, если воздухообмен в доме организован с ошибками.

Но оба недостатка не в состоянии перевесить преимущества этого материала.

Второе место: пенополиуретан

По эксплуатационным свойствам пенополиуретан (ППУ), как в виде плит, так и в виде пены — лучший утеплитель для перекрытия.

У этого материала:

  • очень низкая теплопроводность — 0,019-0,029 Вт/м·К;
  • водопоглощение на уровне 0,04-0,05% для плит, и нулевое для ППУ пены;
  • небольшой вес — плотность от 20 до 80 кг/м 3 в зависимости от типа материала;
  • высокая температура возгорания — 370 °C, при этом пенополиуретан самозатухает;
  • срок службы 40 лет и более;
  • широкий диапазон эксплуатационных температур — от -60 °C до +150 °C.

Кроме того, пенополиуретан более устойчив к воздействию химических соединений, чем экструдированный пенополистирол. Еще этот утеплитель можно напылить на перекрытие в виде специальной пены, что позволяет получить бесшовный теплоизолирующий слой.

Что касается недостатков, то пенополиуретан, как и экструдированный пенополистирол, плохо пропускает пар и выделяет токсические соединения при горении. Но главный его минус в другом — в цене.

Плиты ППУ — это один из самых дорогих теплоизоляционных материалов. А в виде пены, с учетом работы по напылению, он обойдется еще дороже. Поэтому пенополиуретан в качестве утеплителя для перекрытия — это самое эффективное, но и самое дорогое решение из распространенных вариантов.

Третье место: минеральная вата

Классический вид утеплителя, который выпускается в виде плит и рулонов. Именно минеральная вата чаще всего используется для утепления крыши и чердачного перекрытия в современном строительстве. Ее ценят за:

  • способность эффективно удерживать тепло за счет низкой теплопроводности;
  • экологичность (для тех разновидностей, которые не содержат фенольные смолы);
  • огнестойкость — единственный вид утеплителя, который может быть в принципе негорючим;
  • паропроницаемость — водяной пар свободно проходит через минвату, что позволяет дому «дышать»;
  • небольшой вес — плотность 30-100 кг/м 3 ;
  • сравнительно низкую цену.

В отличие от жестких плит ППУ и XPS минеральная вата монтируется враспор между лагами. При правильном монтаже между каркасом и плитами утеплителя не остаются даже небольшие щели.

Почему же тогда этот утеплитель для перекрытия только на третьем месте? По трем причинам.

Во-первых, минеральная вата впитывает влагу как губка. После этого ее нужно менять: даже если удастся полностью высушить материал, вода частично вымоет смолы, и он быстро превратиться в труху.

Во-вторых, минвата плохо подходит для утепления перекрытия открытым способом. Ее частицы при вдыхании могут вызвать аллергию или сильное раздражение носоглотки и даже легких, поэтому утеплитель желательно тщательно закрывать так, чтобы не осталось ни малейшей щели.

В-третьих, минеральная вата — мягкий материал, который легко сминается. Достаточно просто случайно наступить на него, чтобы сделать вмятину в теплоизоляционном контуре дома.

Четвертое место: керамзит

Керамзит — это самый экологичный, но наименее практичный вид утеплителя. Этот материал изготавливают путем обжига вспененной глины в специальных печах. В результате получаются пористые гранулы, которые:

  • не горят;
  • неплохо удерживают тепло;
  • хорошо подавляют звуки;
  • паропроницаемые;
  • относительно дешевые;
  • легко выдерживают перепады температур;
  • прочные;
  • химически и биологически нейтральные.

На первый, да и на второй взгляд тоже керамзит — отличный материал для утепления перекрытия. Если бы не три «но»: огромный вес, сложность монтажа и хрупкость.

Из-за этих недостатков керамзит в качестве утеплителя для перекрытий сейчас используют редко. В основном, его выбирают любители всевозможных «эко» материалов, по остальным свойствам, кроме горючести, он проигрывает другим утеплителям из нашего рейтинга.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector