0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить подоконник без подставочного профиля

Монтаж окон без подставочного профиля

Подставочный профиль — это несущий элемент в виде пластиковой трубы прямоугольного сечения, назначение которого — закрепление подоконника и отлива. По поводу значения этого элемента для монтажа окон ПВХ мнения специалистов разделились. Одни считают, что монтаж окон без подставочного профиля необходим в эксплуатации окон, хотя его наличие не столь важно. Другие считают, что этот элемент вообще не нужен, и что монтаж без него при соблюдении определенных правил установки не приведет к ухудшению эксплуатации окон ПВХ. Более того, специалисты считают, что на самом деле при монтаже этот элемент часто создает определенные проблемы:

  • В месте соединения его с окном образуется единственная воздушная камера, что недостаточно.
  • Пена выполняет защитные функции по проникновению холода эффективней, чем подставочный профиль.

Особенности установки окон без подставочного профиля

При установке окон без подставочного профиля в раме просверливается несколько сквозных отверстий под анкеры, закрепляющие окна в проеме.

Для просверливания используется сверло диаметром 10 мм, которое направляют снаружи внутрь перпендикулярно рамному профилю. Отверстия выполняют вдоль оси профиля. Те из них, что расположены близко к углам рамы, должны быть на расстоянии 150 — 180 мм от внутреннего угла, а в месте крепежа импоста — в 120 — 180 мм от него.

Сверлить рекомендуется от наружной стенки к внутренней. Это поможет избежать ошибок в выполнении отверстий. Они будут аккуратными, правильной формы. В некоторых случаях в рамном профиле отсутствует армирующий вкладыш на отдельных участках. И если сверлить снаружи внутрь, то можно своевременно обнаружить дефект. В таком случае сверление надо прекратить и сделать новое отверстие, отступив от предыдущего на 30–40 мм. Этот нюанс позволит избежать проваливания анкера внутрь камеры при его затягивании.

Рекомендуется крепить раму на 11 анкеров. Но можно крепить и на 8 анкеров, что не ухудшает качество крепежа для небольшого окна. Если окна большого размера, то стоит придерживаться требований ГОСТа и выполнять крепеж на 11 анкеров.

Сверло должно быть предварительно заточено, так как внутри рамы есть армирующий стальной вкладыш, который тяжело сверлится.

Монтаж подоконника

Если выполняется монтаж подоконника толщиной 18 мм и более без задней кромки, то надо прибавить толщину пены снизу. Также в нижней части откоса делаются вертикальные зарубки в стене шириной в 30 мм, глубиной 20 мм и высотой около 120–150 мм. Шаг зарубок — не более 80 см, число зарубок — не менее двух штук на подоконник.

Оставьте заявку на БЕСПЛАТНЫЙ вызов замерщика
и узнайте стоимость монтажа вашего окна!

В компании «РосОкна» ко всем этапам относятся с высокой степенью ответственности.
На каждом шаге монтажа окон проводится контроль соблюдения параметров и требований к качеству установки. Работы выполняются с применением современного оборудования и инструментов.

Получить бесплатную консультацию и сделать заказ вы можете по телефону:

Установка подоконника из ПВХ своими руками

Непременным атрибутом любой оконной системы является подоконник. Кроме выполнения декоративной функции, он дополнительно защищает помещение от проникновения холода в районе подставочного профиля. Наибольшее распространение получили пластиковые (ПВХ), деревянные и отчасти гранитные подоконники. Но поскольку изделия из пластика стоят меньше, имеют высокие эксплуатационные характеристики, их вес ниже, то они пользуются большим спросом. Проведение монтажных работ не требует специальных навыков, поэтому установка подоконника при наличии необходимого инструмента может быть выполнена своими руками.

  • 1 Когда требуется замена подоконника
  • 2 Инструменты и материалы
  • 3 Подготовительные работы
  • 4 Проведение замеров и обрезка
  • 5 Инструкция по установке
  • 6 Завершающий этап работ

Большой выбор плит из поливинилхлорида позволяет подобрать изделие нужных характеристик по следующим параметрам:

  • цветовому исполнению, с имитацией под камень или ценные породы древесины;
  • размерам в мм: ширина 110–800, длина 4050–6000, толщина 18–22;
  • определенного производителя;
  • доступной стоимости за погонный метр;
  • качеству и составу поливинилхлорида;
  • устойчивости к износу и повреждениям, нагреву, воздействию ультрафиолета.

Существует несколько причин, по которым хозяева квартиры или дома решаются установить подоконник своими силами:

  • Окна находятся в хорошем состоянии, но панель пришла в негодность – повредилась, оцарапалась, продавилась.
  • Прежнее изделие было закреплено неправильно.
  • После проведения ремонта появилось желание установить ПВХ плиту другого цвета, более подходящую к новому интерьеру.
  • Изменение ширины панели. Замена ее на узкое изделие, которое не перекрывает движение теплого воздуха от нагревательного элемента вверх, тем самым улучшая циркуляцию воздушных потоков. Оконная рама прогревается и не отсыревает, что снижает вероятность появления плесневого грибка.
  • Сложно найти специалиста для выполнения малых объемов работы в виде одной подоконной плиты.
  • Желание осуществить монтаж самому, сэкономив немного денег.

Для успешной установки подоконника своими силами потребуется дополнительно докупить две торцевые заглушки, их крепят на боковые срезы изделия на завершающем этапе работ. А при соединении двух подоконных панелей под углом или по прямой – приобретают универсальный соединитель из ПВХ.

  • Поэтапная замена подоконника на пластиковый своими руками
  • Пластиковые откосы на окна и двери – быстрая установка панелей своими руками
  • Установка жалюзи на пластиковое окно – особенности монтажа своими руками

От качества и класса применяемых инструментов и материалов зависит качество выполняемых работ, легкость и удобство их проведения, сроки службы всей оконной конструкции. Прежде всего потребуется подготовить:

  • ПВХ-подоконник;
  • строительный уровень с измерительной рулеткой, карандаш;
  • электрический лобзик, болгарку;
  • баллон монтажной пены под специальный пистолет;
  • канцелярский нож;
  • деревянные клинья разной толщины;
  • монтажные скобы, саморезы;
  • стамеску с молотком;
  • шпатель с грунтовкой.

Перед тем как ставить подоконник, необходимо подготовить место, боковые откосы и нижнюю часть оконного проема. Углубления в откосах являются дополнительной опорой полотну по бокам, поэтому панель должна немного заходить в стены. Для этого, приложив ее к стене, с каждой стороны наносят соответствующие отметки карандашом (маркером). Далее выбирают пазы, углубляясь на 1–2 см. Данную работу, чтобы исключить образование больших дыр и чрезмерного повреждения откосов, следует проводить очень аккуратно.

При наличии металлических перфорированных уголков горизонтальные пропилы в откосах правильно будет сделать с помощью болгарки, тогда рез получится абсолютно ровным. Остальную часть углубления завершают стамеской и молотком, которые хорошо подходят для работы на любых мягких поверхностях, например из гипсовой штукатурки. Если стены сделаны из бетона, то боковые пазы проделывают перфоратором со специальной насадкой в виде зубила.

Только после этого подготавливают низ оконного проема с установленным подставочным профилем, к которому осуществляют примыкание подоконника и выравнивание относительно окна. Поверхность очищают от остатков штукатурки, бетона, кирпича и сметают пыль, образовавшуюся в процессе работы с откосами. Для лучшего сцепления с монтажной пеной подготовленное основание увлажняют, но грамотно будет использовать грунтовку, нанеся ее по поверхности кисточкой. Пропитав собой все ямки, выпуклости и трещины, она надежно скрепит основание.

Перед началом монтажа потребуется провести замеры, от правильности выполнения которых зависит внешний вид, прочность будущей конструкции. Поэтому кроме характеристик и свойств изделия из поливинилхлорида, приходится учитывать такие нюансы, как его толщину и расстояние между батареей и подоконником. Иначе нависшая над отопительным прибором плита, нарушив циркуляцию воздуха, вызовет ухудшение в помещении микроклимата.

Длина устанавливаемой панели должна превышать расстояние между откосами и заходить в них на глубину двух-трех сантиметров. Ширина подбирается произвольно, но поскольку подоконник располагается над батареей, то передний выступ делают не более 8 см, что необходимо для нормального прогрева и движения воздушных масс внутри комнаты. По этой причине вертикальное расстояние от батареи выдерживают не менее 10 см.

По бокам подоконника обязательно оставляют зазоры по 5 мм. Их наличие позволит избежать повреждений, вызванных деформаций панели при ее нагреве от батареи или под действием солнечных лучей. Чтобы выдержать необходимое расстояние, используют маячки толщиной 5 мм, которые на завершающем этапе работ удаляют, а образовавшиеся на их месте щели заделывают герметиком.

В соответствии с проведенными замерами из заготовки вырезают подоконник необходимой длины и ширины. Для этого лучше воспользоваться электролобзиком или болгаркой, ножовкой с мелкозубчатой пилой по металлу, что позволит получить идеально ровные кромки. Поскольку пластик хрупкий материал, то пилить следует аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий.

При невыполнении перечисленных требований образуются сколы, трещины, и край панели получится неровным. Работа должна проводиться с соблюдением всех мер безопасности, поэтому для защиты от мелких частиц, образующихся в процессе интенсивной резки, необходимо надеть рабочие перчатки и очки.

Существует несколько способов, как установить подоконник.

  • Самый старый метод предполагает его фиксацию посредством специального состава. Сегодня по причине появления более удобных, надежных вариантов крепления он используется редко.
  • С помощью саморезов. В оконной раме подготавливают отверстия под метизы. После их обработки акриловым герметиком край подоконника заводят под окно и фиксируют шурупами.
  • На пружинные скобы. Крепления прикручивают непосредственно к подстановочному профилю и в образовавшийся паз, между рамой и скобами, устанавливают изделие.
  • Расклинивая при помощи брусьев. Их загоняют под панель до упора, стараясь, чтобы ее край оказался прижатым к раме. Данный способ считается наиболее трудоемким, но одновременно надежным.

Дополнительную жесткость конструкции, независимо от выбранного метода установки, придают, подложив под подоконник специальные подкладки и заполнив образовавшиеся пустоты монтажной пеной.

Изделие легче и удобнее фиксировать на монтажную пену, предварительно выставив его по уровню на деревянных или пластиковых подставках. Их можно заготовить самому разной толщины, длины и ширины, что облегчает регулировку по высоте. Если пространство между основанием и подоконником превышает 100 мм, то его частично заполняют раствором, одновременно выравнивая поверхность. Под пену достаточно зазора в несколько сантиметров.

Опоры устанавливают, выдерживая между ними расстояние в 400–500 мм, но в количестве не менее трех единиц – одну по центру, две по краям. Толщину подложки выбирают с таким расчетом, чтобы подоконник точно входил между опорами и нижним краем окна. Далее на подставочный профиль для удержания панели прикручивают специальные согнутые под углом монтажные пластины. Поджимая переднюю часть заготовки, они минимизируют вероятность образования щели. Вместо пластин, можно использовать длинные шурупы.

Подготовив опоры и установив панель, производят предварительное выравнивание относительно горизонта. Если подоконное пространство планируется заполнить минеральной ватой, а не монтажной пеной, то плиту снимают и опоры приклеивают к основанию силиконовым клеем.

Удалив по сторонам часть защитной пленки – в местах примыкания к откосам, на них крепят торцевые заглушки. Панель аккуратно заводят и, опирая на подложки, вставляют по месту. Легким постукивание подоконник подгоняют к окну до упора, тем самым выравнивая его по ширине.

Повторно проверяют положение относительно горизонта в поперечном и продольном направлениях. В идеале воздушный пузырек уровня должен располагаться по центру, но допускается небольшое смещение в сторону помещения. Тогда наличие уклона предупредит скопление влаги.

При установке подоконника на балкон или лоджию существуют свои нюансы. Поскольку нет надежной опоры, то крепить заготовку приходится на кронштейны. Их предварительно монтируют на подставочный профиль или ниже на стене при помощи саморезов с пресс-шайбами. Минимальное количество кронштейнов на один подоконник не менее 4 штук. Между ними рекомендуется выдерживать расстояние не более 25 см. Для надежности конструкции осуществляют дополнительное крепление панели с рамой на шурупы.

При застывании монтажной пены происходит ее увеличение в объеме, и подоконник может, приподнявшись, деформироваться. Поэтому перед запениванием подоконного пространства панель нагружают, используя любые доступные утяжелители – емкости с водой, книги, разборные гантели. Они удержат ее на месте, а пена выдавится наружу по всей длине. Излишки застывшей пены срезают ножом и проводят окончательную отделку.

После установки подоконника все обнаруженные зазоры и щели в районе откосов и внизу окна устраняют при помощи силиконового герметика. Его наносят тонкой полосой и уплотняют, проведя сверху пальцем. Излишки своевременно снимают влажной тряпкой. После высыхания проделать это будет сложнее, и результат получится менее аккуратным.

Также удаляют лишнюю высохшую пену, срезая ее канцелярским ножом на глубину до 1 см. Далее поверхность под панелью и обнаруженные пустоты больших размеров вровень со стеной заполняют обычной штукатуркой. На торцы подоконника, используя клей для ПВХ изделий, устанавливают заглушки. В завершении всех работ, после окончательной отделки откосов останется снять защитную пленку.

Как видно, установка подоконника своими силами не требует специальных навыков. Единственным существенным препятствием может оказаться отсутствие необходимого инструмента и покупка расходных материалов (их остатки могут больше не пригодиться). Соответственно затраты окажутся выше услуг квалифицированного специалиста.

Нужен ли подставочный профиль

При монтаже пластиковых окон важна любая мелочь, поскольку в данной конструкции нет ничего лишнего и каждая деталь выполняет определенную роль. Хотя некоторые из них совершенно невидны после финишной отделки, но их роль очень значимая. К таким составляющим окон ПВХ относится подставочный профиль (базовый), фиксирующийся к нижней части окна в специальный паз. Для закрепления профиля используются специальные зажимные детали или саморезы.

Действительно нужен ли подставочный профиль? Попробуем разобраться.

Важность подставочного профиля

Начнем с того, что с таким профилем легче транспортировать окно. Точнее, он предохраняет оконную конструкцию от загрязнений и деформации. Ведь довольно часто во время доставки низ окон ПВХ касается земли. Особенно, если квартира расположена высоко и подымать окна приходится вручную.

Некоторые установщики не придают большого значения подставочному профилю, однако при отсутствии этого невидимого элемента эксплуатационные характеристики окон заметно ухудшаются. Не случайно специалисты рекомендуют уделять особое внимание зоне под оконной рамой. Ведь именно здесь из-за недостаточной герметичности окон возникают «мостики холода», отвечающие за тепловые потери. Избежать этого и помогают подставочные профили. Т. е. они обеспечивают качественную теплоизоляцию монтажного шва.

Подставочный профиль спецификация

Бывает, что установщики не используют подставочный профиль, желая сэкономить. Однако следует учитывать, что именно к этому профилю с внешней стороны крепится отлив, а со стороны помещения – подоконник (при помощи специальной защелки, расположенной на профиле). А при отказе от профиля требуется просверлить дополнительные отверстия в раме, а этого делать нельзя – возникает высокая вероятность растрескивания рамы, что приведет к деформации окна. Также в результате нарушения целостности рамы влага и сырость будут проникать в помещение. При этом подоконник не будет «утоплен» под раму, поэтому при надавливании он может сорваться, причем вместе с откосами.

Стоит отметить, что присутствие подставочного профиля повышает точность выставления окна по уровню, т. е. оно будет иметь правильную геометрию. А это значит, что фурнитура будет работать качественно и правильно. Соответственно, отсутствие профиля ухудшит работу окна и сократит срок его службы.

Итак, нужен ли подставочный профиль? Безусловно, да. Ведь он:

— позволяет исключить промерзание и сквозняки внизу окна;
— необходим для надежной фиксации водоотлива и подоконника;
— обеспечивает устойчивость и правильность работы оконной конструкции;
— позволяет сохранить герметичность между подоконником и оконной конструкцией.

Однако стоит учитывать, что подставочный профиль должен соответствовать стандартам качества. Для обеспечения хорошей теплоизоляции толщина стенок профиля должна быть от 2 мм. Конструкция профиля обязательно должна состоять из нескольких камер – как минимум двух. При несоблюдении этих требований окно не сможет в полной мере выполнять свои функции и прослужит гораздо меньше.

Подготовка окна

Пластиковое окно перед установкой необходимо разобрать:

  1. снять створку,
  2. извлечь стеклопакет из глухой части.

Далее мы будем рассматривать наиболее распространённый тип окна, в котором рама поделена вертикальным импостом на две секции: глухую (не открывается) и открывную (со створкой). Это — популярная «двушка«, изображённая на рисунке.

Окно стандартного размера (примерно 1300 x 1400 мм) может иметь и другие конфигурации: с двумя створками (без «глухарей»), с двумя «глухарями» (без створок), с одной створкой во всё окно или с одним «глухарём» во всё окно. Рассматривать каждый вариант в отдельности нет смысла, потому что принципиальных отличий в монтаже между ними нет, а об отдельных нюансах будет упомянуто дополнительно.

Снятие створки

Итак, первым делом снимаем створку. Чтобы открыть и снять створку, необходимо сначала установить ручку. Оконная ручка помимо самой рукоятки имеет ещё основание, которым крепится к створке. Удерживая основание одной рукой, другой попробуйте покрутить ручку — Вы почувствуете, что для этого надо приложить некоторое усилие, так как в основании имеется механизм, фиксирующий ручку через каждые 45°. Поверните ручку в такое положение, чтобы она была параллельна основанию. Снимите со створки защитную плёнку в том месте, где сделаны три отверстия для ручки (два для крепёжных винтов, и одно между ними — для четырёхгранника ручки) и плотно вставьте ручку в створку рукояткой к низу (см. рисунок). Слегка оттяните пальцами за края и поверните на 90° крышечку на основании ручки. Вставьте и закрутите крепёжный винт в верхнее отверстие, только не затягивайте очень сильно, чтобы не сломать основание ручки. Поверните ручку в горизонтальное положение (створка откроется) и вкрутите второй винт в нижнее отверстие основания. Закройте крышечку. Всё — ручка установлена, створка открыта.

Теперь нужно отсоединить створку от рамы в узле верхней петли. Для этого надо вытянуть вниз штифт верхней петли (показан на фото). Чтобы сделать это без затруднений, створку надо прикрыть, но не запирать (ручка горизонтально). На штифт сначала следует надавить сверху чем-нибудь, например, отвёрткой, чтобы сдвинуть с внутренней пружинной защёлки. После этого его можно аккуратно подцепить плоскогубцами за нижний конец и вытянуть вниз, но не обязательно полностью — лишь бы разъединился механизм верхней петли (проследите далее, чтобы штифт не потерялся во время работ!). Теперь створка легко снимется с окна: наклоните её на себя, чтобы вывести из зацепления с верхней петлёй, и слегка приподнимите — створка снимется с нижней петли. Больше со створкой ничего делать не нужно и лучше отставить её подальше от места монтажа, прикрыв чем-нибудь сверху, чтобы не засыпать механизм фурнитуры мусором и пылью.

Если штифт отсоединился от петли полностью, то:

  • запомните, где у него верх и низ, чтобы потом правильно сориентировать при установке;
  • обратите внимание, что в сечении штифт не идеально круглый. К примеру, у фурнитуры «MACO» он имеет одну плоскую грань, поэтому при установке штифта обратно в петлю эта грань должна быть совмещена с аналогичной гранью в отверстии петли, чтобы не произошло заклинивания штифта;
  • штифт можно вставлять в петлю только в направлении снизу вверх;
  • штифт должен вставляться в петлю до щелчка, т.е. до фиксации его пружинной защёлкой внутри петли.

Снятие стеклопакета

Чтобы извлечь стеклопакет из глухой части, необходимо снять штапики, удерживающие его с внутренней стороны окна. Делается это с помощью обычного кухонного ножа. Начать лучше с длинного штапика, так как его легче согнуть. У стандартной «двушки» более длинные штапики — вертикальные (боковые), поэтому начните с одного из них. Штапик ПВХ-окна удерживается на раме с помощью защёлки. На фото цифрой 1 обозначен специальный выступ на штапике, который плотно защелкивается в соответствующий паз на раме окна. Цифрой 2 показана уплотнительная резинка, которая плотно прижимается к стеклу и, помимо основной своей функции тепло- и гидроизоляции, дополнительно поджимает штапик, не давая ему люфтовать в пазу рамы. Чтобы вытянуть штапик из паза, аккуратно вбейте лезвие ножа между рамой и штапиком примерно в середине штапика. Не бойтесь повредить стекло: лезвие войдёт в зазор буквально на 3 — 4 мм и упрётся в основание выступа (на рисунке обозначено цифрой 3).

Читать еще:  5 способов обыграть подоконник на кухне

Теперь надавите на лезвие ножа сбоку в направлении от стеклопакета к раме, выворачивая штапик из паза (рисунок слева). Если после этого штапик стремится защелкнуться обратно, вставьте в появившийся зазор какую-нибудь пластину, а ножом продолжите выворачивать штапик чуть подальше от этого места. В итоге появится возможность зацепиться пальцами за середину штапика и вытянуть его из паза полностью. Далее выдёргиваются верхний и нижний (короткие) штапики, причём выворачивать их надо начинать уже не с середины, а с освободившихся концов — также с помощью ножа. И в последнюю очередь тем же способом снимается оставшийся боковой штапик. Теперь стеклопакет можно вынимать из рамы. Но делать это надо аккуратно, так как сейчас он скорее всего распёрт со всех сторон компенсирующими прокладками, которые могут помешать извлечению пакета. Поэтому часть из них или все, кроме нижних, придётся вытащить перед тем, как извлекать стеклопакет. Для этой цели служит специальная пластмассовая монтажная лопатка в виде клина с рукояткой, но в домашних условиях подойдёт и обычная кухонная деревянная лопатка. Кончик лопатки вставьте в зазор между пакетом и рамой рядом с зажатой прокладкой и, слегка заламывая, немного отогните профиль, чтобы появилась возможность вытащить прокладку. Освободив пакет от «распорок», выдавите на себя сначала верхнюю его часть, а затем, крепко ухватив с боков (будьте осторожны: стеклопакет тяжёлый, может соскользнуть и порезать руки!), вытащите его из рамы и отставьте подальше от места монтажных работ, подложив под него деревянные бруски либо резину, толстый кусок материи и т.п., чтобы подстраховаться от появления сколов на стекле из-за случайных камешков или торчащей шляпки гвоздя.

Подставочный профиль

Если к низу рамы прикреплён так называемый подставочный профиль (иногда просто деревянный брусок), снимите его. Многие изготовители окон специально устанавливают подставочный профиль, как обязательный элемент окна (на рисунке справа — пример такого профиля), к которому с уличной стороны прикручивается отлив, а с внутренней легко пристыковывается подоконник. На практике этот элемент может сыграть отрицательную роль: во-первых, в месте сопряжения подставочного профиля с окном получается только одна воздушная камера; во-вторых, пена защищает от холода гораздо эффективней, чем какие-либо дополнительные элементы вроде подставочного профиля.

Сверление отверстий

В раме нужно просверлить несколько сквозных отверстий для анкеров, которыми окно будет крепиться в проёме. Сверление производится сверлом диаметром 10 мм в направлении снаружи-внутрь перпендикулярно профилю (см. рисунок). Постарайтесь, чтобы отверстия располагались вдоль осевой линии профиля. Ближайшие к углам рамы отверстия должны располагаться на расстоянии 150 — 180 мм от внутреннего угла, а в месте крепления импоста — в 120 — 180 мм от импоста, как на рисунке ниже. Необходимо пользоваться хорошо заточенным сверлом, так как внутри профиля находится армирующий стальной вкладыш, который тяжело поддаётся сверлению.

Объясню, почему сверлить нужно именно в направлении от наружной стенки к внутренней. Во-первых, если сверлить наоборот, то пока Вы будете сверлить первую стенку армирующего вкладыша, малейший перекос сверла может испортить входное отверстие в пластике, т.е. оно получится большим и неаккуратным (и это на видном месте!). Во-вторых, бывает иногда, что сборщики окон вставляют в рамный профиль арматуру недостаточной длины, т.е. армирующий вкладыш местами не достаёт до углов рамы. Начиная сверлить раму с наружной стенки профиля, Вы имеете шанс своевременно обнаружить этот дефект: внешняя пластиковая стенка при отсутствии армирования просверлится слишком быстро и под ней можно будет легко разглядеть, что арматура здесь отсутсвует. В этом случае не следует досверливать раму в этом месте до конца (насквозь), а лучше начать сверлить новое отверстие, отступив 30-40 мм от недосверленного отверстия. Это необходимо потому, что анкер должен входить в раму через пластик , и при затягивании его шляпка не проваливалась внутрь камеры сквозь мягкий пластик, а упиралась в армирование.

На предыдущей схеме был показан способ крепления рамы на 11 анкеров. Это — рекомендуемый способ крепления. Но в целях экономии (экономия «на спичках» — бессмысленная, на мой взгляд) можно закрепить окно и по более простой схеме — на 8 анкеров (рисунок ниже). Такое небольшое нарушение требований ГОСТа на практике не ухудшает качество крепления окна, но только если это стандартная двушка. Для окон большего размера настоятельно рекомендую придерживаться первой схемы (на 11 анкеров), а также соблюдать одно простое правило: расстояние между соседними анкерами (на одной стороне) должно быть не более 700 мм.

Особая ситуация — окно со створкой во всю раму (либо глухарём во всю раму), имеющее ширину свыше 1100 мм. В этом случае установка центральных анкеров снизу и сверху также необходима, как и по бокам, чтобы не произошло выдавливания рамы внутрь окна. В любом случае, повторюсь, руководствуйтесь простым правилом при определении количества точек крепления: расстояние между соседними анкерами должно быть не более 700 мм!

Установка креплений москитной сетки

Закончив сверление, снимите с наружной стороны рамы защитную плёнку и установите декоративные крышечки наружных дренажных отверстий на нижнем профиле. Теперь остаётся прикрутить к раме уголки, на которые будет устанавливаться москитная сетка. Потребуется две пары уголков: два с короткой полкой (нижние) и два с длинной (верхние). В первую очередь прикрутите нижние — маленькие уголки. Для этого потребуется шуруповёрт и четыре самореза длиной не более 9 мм. Прислоните раму к стене наружной стороной к себе. Приложите москитную сетку плотно к створочной половине рамы так, чтобы она равномерно закрывала створочный просвет по всему периметру. Пусть Ваш помощник подержит её в этом положении, а Вы прикрутите нижние (маленькие) уголки поблизости к углам москитки, как показано на этом фото:

Затем, удерживая сетку в этом же положении, прикрутите верхние уголки так, чтобы они придерживали москитку лишь краешком полки (миллиметра три-четыре):

Так делается для того, чтобы обеспечить возможность легко снимать и устанавливать москитку. Например, чтобы снять сетку с окна, достаточно сдвинуть её вдоль рамы вверх до упора — нижний край москитки выскочит из нижних крючков и, если отвести его сейчас немного от рамы и потянуть сетку вниз, то она выйдет из верхних крючков и окончательно освободится. Чтобы установить москитку на окно, действуем в обратной последовательности: сначала вставляем её в верхние крючки до упора, затем прижимаем к раме и опускаем в нижние крючки. Для удобства на москитке имеются две ручки, за которые она удерживается при установке её на окно из помещения.

Закрепив крючки, снимите москитную сетку и отставьте её подальше — лучше в соседнюю комнату. До конца монтажных работ она не потребуется.

Теперь рама подготовлена к установке и можно приступать к демонтажу старого окна.

Правильная установка подоконника под существующее пластиковое окно

Замена старых окон на пластиковые конструкции предусматривает установку обязательного элемента — подоконника, который представляет собой прямоугольную или фигурную доску и может изготавливаться из разного материала: ПВХ, натурального камня, мрамора, дерева и т.д. Иногда необходимо поменять только эту деталь, не затрагивая оконную конструкцию, и как вариант это могут быть деревянные подоконники для пластиковых окон. Самостоятельное выполнение данного вида работ требует определенных знаний о том, как правильно установить подоконник на пластиковые окна. Это поможет избежать серьезных ошибок при монтаже, за которыми последует нарушение эстетических показателей и снижение срока службы подоконника.

Подготовительный этап и особенности выбора материала

На подготовительном этапе производятся замеры площадки, на которой будет монтироваться подоконник на пластиковое окно, стыкуясь с подставочным профилем. Заготовка вырезается в соответствии с полученными размерами:

  • Длина измеряется по ширине оконного проема — это расстояние между противоположными откосами. К полученным размерам добавляется 7-9 см на припуск, из которых 5-7 см отводятся на крайний выступ, а 2 см на паз под оконной конструкцией.
  • Ширина панели измеряется от профиля до внешнего угла откоса. Эти размеры зависят от толщины стены и варьируют от 20 до 50 см, на выступ с обеих сторон добавляется всего 5 см.

Пример размеров оконного блока

Совет! Увеличивать ширину доски нерезонно, так как она перекроет радиатор отопления, что может привести к нарушению циркуляционного потока воздуха и повлечет за собой промерзание стекла и образование нежелательного конденсата.

По полученным размерам вырезается заготовка. Модели подоконников на пластиковое окно из ПВХ панелей благодаря своей доступности, эстетичности и простоте установки занимают лидирующие позиции и пользуются популярностью у потребителей. Технические характеристики пластиковых панелей по сравнению с другими аналогами обладают рядом неоспоримых преимуществ: изделия представлены в большом разнообразии оттенков. Детали из ПВХ панелей раскраиваются болгаркой, в результате чего края получаются ровные, не требующие дополнительной обработки.

ПВХ панели чаще всего используются для изготовления подоконника

Помните! Пользуясь электролобзиком или обычной ручной пилой, соблюдайте особую аккуратность во время работы, иначе кромка получится с рваными зазубринами и сколами, которые сложно будет перекрыть торцевыми пластиковыми накладками.

Деревянный подоконник отличается от аналогов из ПВХ повышенной прочностью и долговечностью. На рынке представлены разные виды материала, что дает возможность потребителям делать правильный выбор в соответствии с требованиями, предъявленными к таким изделиям:

  • Недорогая древесина — лиственница, каштан, сосна. Такие детали относятся к бюджетному варианту, поэтому они в основном устанавливаются в загородных домах и на дачах.
  • Благородные породы древесины — дуб и бук подходят для любых оконных конструкций. Качественные деревянные подоконники для пластиковых окон гармонично смотрятся с белым профилем или подбираются под другие цвета оконной рамы. Благородная древесина отличается удивительной текстурой, высокой прочностью и продолжительным сроком службы. Главным недостатком дубовых и буковых элементов является высокая цена, которую с торицей компенсирует качество и долговечность.

Применение дорогих пород древесины позволяет изготавливать очень прочные подоконные панели

После того как выбор материала окончательно сделан, остается узнать обо всех особенностях выполнения монтажных работ: как заменить старый подоконник на новый, можно ли устанавливать его на балконе (лоджии).

Этапы монтажа

Независимо от того, из какого материала устанавливается подоконник к пластиковому окну, процесс монтажа осуществляется по идентичной технологии. Главной особенностью такого способа является простота и отсутствие особых навыков. Как правильно поставить подоконник из пластика или как установить деревянный? На выбор материала непосредственное влияние оказывает показатель прочности, так как у изделий из ПВХ и древесины этот показатель отличается. Добиться высокой прочности и надежности деревянного и пластикового подоконника можно в процессе монтажа. Правильная и грамотная установка подоконника своими руками исключит последующее его прогибание и деформирование.

Структура пластиковой оконной конструкции

Установка разных видов подоконников на пластиковые окна

Следует подробнее разобраться, как установить подоконники на пластиковые окна, и поможет в этом поэтапное описание работ:

    Первым и обязательным действием является тщательная очистка рабочей поверхности, на которой будет крепиться заготовка, от строительного мусора и пыли.

Поверхность, на которой будет устанавливаться подоконник, должна быть очищена от мусора
Для выполнения дальнейших действий потребуется строительный уровень, помогающий определить, насколько ровной является поверхность. При наличии неровностей заготовка выставляется посредством клиньев и маячков. Для того чтобы установить деревянный или пластиковый подоконник, применяется специальный клей или строительный раствор, который сразу после приготовления выкладывается на рабочую поверхность. Доска устанавливается на свежий раствор и сильно придавливается. Для того чтобы закрепить подоконник большой ширины, используются механические опоры — кронштейны, прикручивающиеся шурупами. Количество элементов, крепящих доску, зависит от ее длины и прочности материала.

Важно! Подоконники на пластиковое окно должны быть закреплены горизонтально, замеры лучше производить строительным уровнем или угольником.

Принцип утепления подоконника пластикового окна

Если вы решили поменять подоконник, то стоит сразу же заняться его утеплением. Это поможет избежать серьезных последствий: появления дефектов, трещин, приводящих к образованию сквозняков и утечке тепла. Перед тем как утеплить подоконник пластикового окна, необходимо сделать правильный выбор теплоизолирующего материала. Эффективным утеплением послужит монтажная пена, для нанесения которой не требуется много времени. Также для отделки небольших щелей и трещин подоконника на пластиковое окно может использоваться специальный герметик на силиконовой основе.

Особенности монтажа на балконе

Замена подоконника пластикового окна на лоджии и балконе зависит от того, отапливается помещение или нет. При отсутствии отопления выбор предпочтительнее отдавать пластиковым аналогам, а также заготовкам из тикового дерева или лиственницы. Но даже для теплого помещения устанавливаемые деревянные заготовки требуют тщательной обработки влагостойкими пропитывающими составами.

Деревянную подоконную панель необходимо обработать влагостойким составом

Получить идеально ровный подоконник можно, если его крепление будет выполняться одновременно с утеплением ограждения (парапета). Теплоизоляционные плиты вставляют между внутренней отделкой и обязательно оставляют воздушный промежуток, за счет чего предотвращается быстрая утечка тепла.

Необходимо также знать, как поставить подоконник на балконе для пластикового окна. Для крепящихся элементов необходима основа, к которой по всей длине подоконника будут монтироваться бруски с шагом 50-60 см. Сколько их будет, зависит от параметров парапета. Чтобы финишная отделка смотрелась аккуратно, бруски не должны выходить за пределы основания. Для их фиксации потребуется цементный раствор.

Совет! Обязательно прикрепите заготовку под углом 3° в сторону помещения, это позволит конденсату не скапливаться на поверхности подоконника. Сделать такой уклон возможно обструганными деревянными клиньями.

Если устанавливалась широкая и тяжелая доска, тогда следует знать, как сделать так, чтобы она надежно была закреплена. Выполнять монтаж следует с применением кронштейнов под саморез с пресс шайбой. Длинный крепеж не подойдет — оптимальный вариант 4,2х16. Шаг между кронштейнами составляет 20-30 см, но может быть и больше, так как зависит от веса установочной панели.

На кронштейны по всей длине крепится гидроизоляционная лента, благодаря чему не будет проникать в помещение влага с улицы. После чего подоконная плита вставляется между оконной рамой и профилем и прижимается до упора. Соединение незакрепленного края доски с кронштейнами выполняется также с помощью саморезов.

Учитывая то, что установка подоконников на лоджию и балкон выполняется самыми разными способами, следует отдавать предпочтение оптимальному и нужному варианту. Зная, как заменить подоконник, можно выполнять работы самостоятельно без помощи специалиста.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Самостоятельное возведение крыши частного дома
  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон

—>

Как установить пластиковый подоконник: точность, аккуратность и орлиный глаз

Постоянно развивающиеся технологии дарят людям новые материалы и изделия, изготовленные из них, предназначающиеся для ремонтных работ. Одни из самых востребованных элементов — пластиковые окна, красивые, тонкие, практичные, функциональные. После сложных работ по установке стеклопакетов приходит черед монтажа откосов и удобных подоконников, которые становятся «пристанищем» для цветов и других небольших предметов. Такая операция по силам практически любому мастеру, если он заранее узнает, как установить пластиковый подоконник, сделать это правильно и надежно. Знакомство с инструкцией, а также с некоторыми особенностями процесса дает возможность не встретиться с проблемами в будущем.

Особенности конструкции из пластика

Чаще монтаж пластикового подоконника требуется после замены старых окон новыми конструкциями. Самый практичный вариант — металлопластик, который великолепно сочетается со многими другими материалами. Для оконной «подставки» можно выбрать дерево, ДСП, МДФ, камень — как натуральный, так и искусственный. Однако более охотно выбирают «родной» — пластик, у которого есть неоспоримые преимущества и небольшие минусы, о которых нельзя забывать. Среди первых:

  • практичность, ведь этот материал не нуждается в серьезном уходе;
  • возможность быстрой, относительно легкой установки изделий любой формы, размера и цвета;
  • отсутствие у пластика страха перед влажностью и перепадами температур;
  • высокая прочность, которую гарантируют ребра жесткости, а значит, долговечность;
  • экологическая чистота.

К отрицательным сторонам пластика относят:

  • хрупкость, не гарантирующая, что при эксплуатации не появятся вмятины;
  • ухудшение вида глянцевого материала, на котором хорошо видны царапины;
  • боязнь горячих предметов — кастрюль, чайников, деформирующих изделие.

Необходимо упомянуть еще о паре плюсов — о небольшой цене такого подоконника и отсутствии необходимости дополнительной обработки: защиты материала от влияния внешней среды и его покраски.

При покупке надо выбирать изделия известных брендов. Некоторые производители наносят на подоконники специальное покрытие, которое устойчиво к абразивам и высокой температуре. Торец — следующее, на что внимание обращать обязательно. Чем больше у изделия толщина ребер жесткости, тем оно лучше оно будет справляться с нагрузками.

Потенциальные способы монтажа

Есть несколько методов, применяемых для установки пластиковых подоконников.

  1. Фиксация с помощью монтажной пены, специального клеевого состава.
  2. Крепление саморезами и/или монтажной пеной, пружинными скобами.
  3. Без применения крепежных элементов — клиньями, загоняемыми под плиту.
  4. Использование кронштейнов (обычная операция для балконных подоконников).

Каждый метод имеет достоинства и недостатки, а отличаются варианты только способом фиксации подоконника под рамой. Отличий в других этапах нет. Если не считать трудоемкость предпоследнего, то главное преимущество его — надежность.

Материалы, инструменты

Как бы банально это не звучало, без них не обходится ни один вид ремонтных работ, а значит, придется собрать в одном месте (около окна) целую «армию». Нужно подготовить:

  • пластиковый подоконник;
  • две накладки (торцевые заглушки) для него;
  • герметик (силиконовый, акриловый) для швов, стыков;
  • канцелярский нож;
  • маркер, рулетку;
  • молоток, стамеску;
  • монтажную пену, пистолет;
  • угольник, уровень;
  • цементный раствор (возможно).

Из серьезного инструмента понадобится перфоратор, шуруповерт, электролобзик. Для разрезания материала помимо лобзика используют болгарку, ножовку по металлу либо аккумуляторную пилу, если она есть. Также потребуются саморезы (шурупы).

Подготовка проема

Это первый этап работ, включающий предварительную подготовку нижней части проема и боковых откосов. Углубления в последних будут исполнять роль дополнительной опоры подоконной панели, поэтому она обязана заходить в стены.

Откосы

Приложив полотно к стене, с каждой стороны маркером ставят отметки. Затем выбирают пазы, размер этих углублений (длина) составляет 20-70 мм. Данный этап требует точности, аккуратности, так как большие дыры красоты не добавят, и их придется заделывать. К тому же очень велик риск сильного повреждения откосов, которые придется восстанавливать.

Если присутствуют металлические перфорированные уголки, то горизонтальные пропилы делают болгаркой, а завершают операцию, орудуя стамеской с молотком. Они идеальны для работы с гипсовой штукатуркой. Когда стены бетонные, лучший вариант — перфоратор с насадкой-зубилом.

Низ проема

К нему переходят, когда работа с откосами завершена. С поверхности убирают остатки штукатурки, кирпича, бетона, удаляют пыль пылесосом, затем основание увлажняют. Оптимальный вариант — обработка нижней части проема грунтовкой в несколько слоев. Наносят ее на поверхность кистью, затем оставляют высыхать.

Если ниша, оставшаяся после демонтажа старого подоконника, слишком высока, то делают цементную стяжку. В противном случае, наоборот, излишки убирают перфоратором, а затем выравнивают раствором. Идеально, когда между нижней поверхностью подоконника и основанием остается примерно 20 мм. Эта толщина монтажной пены обеспечит оптимальную фиксацию изделия.

Измерение, обрезка

Именно от этого этапа зависит красота будущего подоконника, его надежность, прочность. Корректность пластиковой заготовки требует точных замеров, в этом случае учитывают длину, а также ширину изделия. Первую величину выбирает сам мастер, однако необходимо, чтобы края подоконника заходили в откосы как минимум на 20-30 мм.

Читать еще:  Установка подоконника

Впритык торцы изделия размещать нельзя, 10 мм (по 5 — с обеих сторон) оставляют для температурного расширения пластика. Чтобы корректно выдержать эти расстояния, используют маячки. Их удаляют на завершающем этапе, а пустоты-щели заполняют герметиком.

Ширину изделия выбирают, исходя из собственных соображений, но передний выступ не должен превышать 80 мм, так как это расстояние гарантирует движение воздушных масс, а значит, нормальный прогрев помещения. Рекомендуемое расстояние от подоконника до поверхности батареи — 100 мм.

После выполнения разметки пластиковый подоконник вырезают лобзиком, ножовкой либо болгаркой. Пилят довольно хрупкий материал неспешно, аккуратно, в противном случае край панели выйдет неровным, возможны трещины и сколы.

Установка пластиковой конструкции

Самый простой вариант работы — фиксация подоконника на монтажную пену с помощью деревянных либо пластиковых подставок, которые необходимы для выставления доски по уровню. Для небольшого окна будет достаточно двух элементов, для балконного проема необходимы три подкладки. Первая операция — примерка изделия, которую выполняют, вооружившись уровнем.

Клинья изготавливают таких размеров, чтобы подоконник входил точно межу ними и нижним краем рамы. Каждую заготовку выравнивают, затем выставляют угол наклона, необходимый для препятствования скоплению влаги. Он составляет 1-2°. Корректность значений проверяют в углах проема и посередине подоконника. На подставочный профиль крепят монтажные прижимные пластины, альтернатива — длинные шурупы.

После обработки опор устанавливаю пластиковую панель, затем производят выравнивание по горизонту. Изделие избавляют от защитной пленки там, где будет примыкание к откосам, на торцы крепят заглушки, а панель вставляют на место. Слегка постукивая, ее подгоняют до упора. Затем снова тестируют положение уровнем: как продольное, так и поперечное, минимальная погрешность в сторону комнаты в этом случае не преступление.

При монтажных работах на балконе (лоджии) надежная опора отсутствует, поэтому крепят такой подоконник исключительно на кронштейны, которые монтируются либо на подставочный профиль, либо на стену — саморезами, снабженными пресс-шайбами. Минимальное их количество — 4 штуки, максимальное расстояние между элементами — 250 мм. Для того чтобы обеспечить надежность конструкции, панель фиксируют саморезами и к раме.

Запенивание

При этой завершающей операции необходимо избежать приподнимания подоконника, которое может спровоцировать его деформацию. Чтобы пена, увеличивающаяся в объеме, не оставалась на месте, а выдавливалась наружу, на подоконник ставят любые утяжелители, имеющиеся под рукой, — гантели, емкости с водой, стопки книг.

Излишки застывшей пены ликвидируют ножом. Зазоры и щели внизу, а также у откосов устраняют силиконовым герметиком. Материал наносят тонкой полосой, затем уплотняют самым идеальным инструментом — пальцем. Излишки, не мешкая ни секунды, вытирают влажной тряпкой. Большие пустоты между панелью и стеной заделывают штукатуркой.

Так как установить пластиковый подоконник несложно, для этого не нужны специальные знания, многие предпочитают заниматься работой самостоятельно. Однако препятствием может стать отсутствие инструмента и материалов, а их покупка, скорее всего, сведет экономию к минимуму. В этом случае целесообразнее все же обратиться к квалифицированным мастерам.

Следующее видео расскажет, как установить пластиковый подоконник, чтобы избежать ошибок и не огорчаться при виде собственного творения:

Важные нюансы при самостоятельной установке подоконника на окно

Некоторые компании не доводят монтаж окон до конца. После работы остается нуждающийся в дальнейшем оформлении проем. В целях экономии установка подоконника выполняется своими руками.Доска должна держаться крепко, не промерзать в зимнее время. От качества монтажа зависит, будет ли оседать конденсат на окнах, появляться плесень.

  1. Роль подоконника в окне
  2. Выбор материала
  3. Пластик на акриловой основе
  4. ПВХ
  5. Каменная доска
  6. МДФ или ДСП
  7. Дерево
  8. Необходимые инструменты
  9. Подготовительные мероприятия
  10. Демонтаж старой конструкции
  11. Основные правила установки и технические требования
  12. Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками
  13. Отрезаем нужный размер и делаем разметку
  14. Подготовка поверхности
  15. Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции
  16. Установка по уровню
  17. Пропенка доски
  18. Нагружаем конструкцию
  19. Установка заглушек
  20. Нюансы монтажных работ на балконе
  21. Особенности замены в деревянном доме
  22. Уход за подоконным блоком

Роль подоконника в окне

Ранее подоконная доска выполняла такие функции:

  • препятствовала попаданию холодного воздуха через зазор между окном и проемом в комнату;
  • устраняла разницу между нижней частью проема и устанавливаемой на прокладки рамой;
  • закрывала часть стены;
  • собирала влагу при запотевании стеклопакетов.

Со временем конструкция стала:

  • украшать интерьер комнаты;
  • выполнять роль подставки для цветов или иных элементов интерьера;
  • использоваться в качестве рабочего стола в спальне или детской.
  • применяться в качестве опоры при навешивании портьер или мытье окна.

В соответствии с функциями, которые будет выполнять подоконная доска, выбирают материал ее изготовления.

Выбор материала

Подоконники изготавливаются из:

  • искусственного или натурального камня;
  • композитных материалов;
  • древесины;
  • полимерных материалов.

Пластик на акриловой основе

Сделанные из этого материала конструкции имеют такие преимущества:

  1. Нечувствительность к загрязнениям. Акриловый пластик характеризуется монолитной структурой без трещин и пор. Загрязнения не могут просачиваться в толщу материала.
  2. Устойчивость к агрессивным веществам. Для мытья используют любые средства.
  3. Безопасность. Подоконники часто устанавливают над отопительными приборами. Даже при нагреве акриловый пластик не выделяет ядовитые вещества.
  4. Устойчивость к солнечным лучам.

Конструкции имеют любые размеры и формы. Стыки и соединения на таких изделиях отсутствуют.

Пластиковый подоконник представляет собой полую плиту, состоящую из тонких листов, объединенных ребрами жесткости.

Чем больше перемычек, тем прочнее изделие.

Монтаж такой конструкции помогает:

  • сэкономить деньги (стоимость ПВХ ниже таковой у дерева или камня);
  • сравнять срок службы оконного блока с таковым у подоконной плиты;
  • получить элемент окна, гармонирующий с любым интерьером;
  • предотвратить попадание холодного воздуха в комнату;
  • выполнить монтаж самостоятельно.

Недостатками изделий из ПВХ считаются:

  • чувствительность к высоким температурам;
  • низкая прочность.

При правильном использовании такие недостатки не проявляются.

Каменная доска

К преимуществам этого материала относятся:

  • презентабельный внешний вид, сохраняющийся в течение всего срока эксплуатации;
  • разнообразие цветов и узоров, помогающих подобрать элемент, сочетающийся с любым интерьером;
  • высокая прочность (по этому показателю мрамор и гранит уступают только алмазу);
  • нечувствительность к перепадам температур, ультрафиолету, влажности;
  • неограниченный срок службы;
  • нечувствительность к загрязнениям.

Натуральный камень имеет недостатки, к которым можно отнести:

  • чувствительность к воздействию острых предметов (более устойчивым к повреждениям считается гранит);
  • накопление радиоактивного излучения (каменные плиты лучше не устанавливать в радиационно опасных областях);
  • высокая теплопроводность;
  • сложность транспортировки, монтажа;
  • большая масса;
  • высокая цена.

МДФ или ДСП

Материалы используются в качестве замены натуральному дереву. Однако по рабочим качествам изделия из МДФ и ДСП уступают всем остальным.

Главный недостаток — разрушение под воздействием влаги. Водонепроницаемая пленка слабо защищает древесно-стружечную плиту.

Она быстро повреждается. Более надежным материалом считается ламинированный МДФ.

Дерево

Натуральный материал сейчас реже применяется для изготовления элементов оконных конструкций.

Однако дерево имеет такие преимущества:

  • безопасность для человека;
  • длительный срок службы при правильной эксплуатации;
  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • оригинальность фактуры, возможность использования любых способов декорирования;
  • повышенную прочность.
  • чувствительность к воздействию влаги (при контакте с водой дерево деформируется, поэтому подоконник требует лакирования или окрашивания);
  • необходимость постоянного ухода;
  • деформация под воздействием высоких температур (из-за этого свойства панели рекомендуется монтировать на достаточном расстоянии от радиаторов отопления).

Необходимые инструменты

Для работы потребуются:

  • рулетка;
  • перфоратор для формирования паза в стене;
  • электролобзик, ножовка по металлу или угловая шлифмашина;
  • резиновый молоток;
  • шпатель;
  • пистолет для пены;
  • маркер или специальный карандаш;
  • отвертка или шуруповерт;
  • строительный нож со сменным лезвием;
  • ветошь;
  • уровень.

Подготовительные мероприятия

На первом этапе выполняют такие действия:

  • замеряют ширину оконного проема, определяют параметры подоконной доски;
  • выбирают материал изготовления подоконника;
  • формируют углубления в стене;
  • очищают проем от строительного мусора и пыли;
  • вырезают пластиковую плиту по разметке.

Демонтаж старой конструкции

При необходимости замены подоконника требуется снятие уже имеющейся доски. На первом этапе демонтируют откосы.

Дальнейшие действия выполняют с учетом способа установки старого подоконного блока:

  1. При демонтаже доски из ПВХ в первую очередь удаляют боковые заглушки. После этого открывают декоративную планку, расшивают залитое герметиком соединение. Удаляют пену с опорных реек, очищают места фиксации краев. После этого можно извлекать подоконный блок.
  2. При креплении конструкции пеной ее невозможно демонтировать простым способом. Доску распиливают лобзиком или угловой шлифмашиной. После этого куски извлекают из мест фиксации.
  3. Если при монтаже применялся специальный профиль, снимают уличный отлив, вывинчивают саморезы из скобы для крепления.

Основные правила установки и технические требования

При установке подоконного блока соблюдают такие рекомендации:

  • поверхность должна иметь небольшой уклон в сторону пола;
  • нижнюю часть плиты изолируют от стены антисептической прокладкой;
  • все подоконники в комнате должны располагаться на одном уровне.

Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками

При монтаже необходимо соблюдать последовательность действий.

Отрезаем нужный размер и делаем разметку

Пластиковые панели нарезают в домашних условиях. Все остальные виды плит поставляются в готовом виде. Ошибки в расчетах исправить невозможно. При отклонении в большую сторону устанавливают кронштейны, расширяют пазы.

Замеры выполняют так:

  1. Определяют расстояние от края стены до рамы. К полученному значению прибавляют 8 см для выхода панели внутрь помещения и заведения под оконную раму. Делать слишком большой выступ нежелательно, это препятствует циркуляции теплого воздуха. Подоконник должен перекрывать радиатор наполовину.
  2. Замеряют расстояние между стенами возле окна и основания проема. К значениям добавляют по 2 см с каждой стороны. Это позволяет доске заходить в пазы. По 3-5 см отводят под проушины.

С учетом полученных данных размечают пластиковую панель, срезают излишки материала.

Подготовка поверхности

Монтажная пена наносится непосредственно на кладку. Поэтому проем освобождают от мусора и излишков материала, использовавшегося при установке окна. Под нижней частью рамы пену вырезают на глубину 2-3 см, чтобы доска зашла под конструкцию.

Если между подоконной панелью и стеной остается слишком маленькое расстояние, в кладке или бетоне проделывают канал шириной 7 см, глубиной 2-3 см. Это необходимо для формирования пенного слоя, на который будет устанавливаться панель.

Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции

Для придания блоку устойчивости используются деревянные брусья или клинья.

При их изготовлении учитывают, что:

  • ширина бруса составляет не менее 5 см;
  • длина клина должна быть меньше ширины подоконника на 5-10 см (подкладка не должна выходить за пределы стены);
  • бруски нужно устанавливать с шагом 40-50 см (в отношении домов с узкими стенами это правило не действует, в каждом проеме размещают не менее 3 элементов);
  • перед установкой клиньев поверхность покрывают штукатуркой;
  • опоры выравнивают с помощью нивелира.

Установка по уровню

После подготовки проема приступают к примерке. Для этого подоконную панель вводят в пазы стены до упора. На этом этапе не должно возникать помех.

После установки делают необходимый уклон, способствующий естественному стеканию конденсата. Для этого край плиты слегка сдвигают в сторону пола.

Величину уклона замеряют строительным уровнем. Правильность установки проверяют в средней и крайних частях панели. При обнаружении отклонений под доску подкладывают щепки. После установки в нужное положение края подоконника фиксируют.

Пропенка доски

На следующем этапе конструкцию нужно зафиксировать монтажной пеной, равномерно заполняющей зазор. Перед распылением баллон слегка нагревают. Так пена становится более эффективной, лучше проникает в пустоты.

Распространенным способом нагрева является погружение баллона в теплую воду.

Можно воспользоваться отопительной системой, если монтаж выполняется в холодное время года. Баллон тщательно встряхивают, начинают заполнять пеной пространство под панелью. Свободных мест оставаться не должно.

Нагружаем конструкцию

Монтажная пена быстро увеличивается в объеме. Из-за расширения материала подоконная плита может смещаться. Избежать этого помогает укрепление конструкции грузом. Для этого используют кирпичи или банки с водой, которые устанавливают на поверхность.

Установка заглушек

Для высыхания пены требуется не менее 48 часов. По прошествии этого времени срезают излишки материала строительным ножом. Торцы панели закрывают заглушками, фиксируя их клеем ПВА.

Нюансы монтажных работ на балконе

Установку подоконника на лоджии чаще всего выполняют на этапе застекления. Однако, если этого не произошло, монтировать плиту придется самостоятельно.

Перед началом работы приобретают кронштейны-уголки, которые закрепляют на парапете анкерами. Металлические элементы помогают укрепить конструкцию, сделать ее более устойчивой к нагрузкам.

Крепежи устанавливают на расстоянии 1 м. Перед их закреплением натягивают веревку, помогающую выровнять конструкцию.

После закрепления кронштейнов переходят к установке панели. Ее закрепляют саморезами, вкручиваемыми в нижнюю часть элемента. Подоконник обрабатывают герметиком, устраняющим зазоры. Укреплять монтажной пеной балконную конструкцию не нужно. Пластиковая панель сразу занимает нужное положение.

Особенности замены в деревянном доме

Инструкция по установке в этом случае напоминает таковую при работе в квартире.

Монтаж выполняют так:

  1. Снимают уже имеющийся деревянный подоконник, подготавливают проем. Боковые откосы подрезают, чтобы панель заняла нужное положение.
  2. Формируют пазы для крепления плиты. Для этого используют молоток и долото. Иногда пазы уже имеются в стенах.
  3. Устанавливают опорные приставки. Их закрепляют так, чтобы они не смещались во время монтажа подоконной плиты.
  4. Выравнивают пластиковую панель. Фиксируют элемент, заполняют зазор между ним и стеной пеной. Нагружают конструкцию, оставляя ее на 2-3 дня. Устанавливают заглушки.

Уход за подоконным блоком

Пластиковые подоконники должны эксплуатироваться только в помещениях. Их нельзя подвергать ударам или воздействию острых предметов. Нельзя ставить на поверхность нагревательные или отопительные устройства, емкости с водой, цветочные горшки без подставок.

Мыть изделие рекомендуется неагрессивными средствами. Абразивные порошки, хлорсодержащие отбеливатели применять нежелательно. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей.

Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.

Как установить пластиковый подоконник своими руками

Установкой подоконника обычно завершается монтаж окна. Исключить этот элемент из оконной конструкции нельзя. Во-первых, это элемент декора. Согласитесь, что оконный проём без подоконника будет выглядеть, мягко говоря, нелепо. Во-вторых – этот доборный элемент выполняет и защитную функцию, принимая на себя перепады температур и механические нагрузки. Замена старых окон более практичными ПВХ конструкциями проводится специалистами. Обычно в спектр оказываемых услуг входит монтаж подоконника и откосов. Однако установка пластикового подоконника своими руками не представляет особой сложности, поэтому можно сэкономить деньги, выполнив монтаж своими силами. Сразу уточним, что данная процедура проводится только после замены окна. Рассмотрим все этапы монтажных работ, включая определение размеров.

Подготовка

Процедура установки начинается с демонтажа старой конструкции. Это очень важный нюанс: ПВХ конструкции никогда не устанавливают с деревянными рамами. Если вы заказали установку окна в специализированной компании, то этот этап выполнят установщики. Специалисты демонтируют старые рамы и установят окна ПВХ. Вам останется только подготовить оконный проём. Для этого необходимо очистить нижнюю часть оконного проёма от остатков строительного мусора, снять остатки штукатурки и сделать пазы в боковых стенках. Это делается для надёжной фиксации пластиковой конструкции.

Обратите внимание, что не всегда целесообразно делать пазы. Обычно эту процедуры выполняют, если ширина панели будет выходить за рамки оконного проёма.

Затем нужно запенить все щели, которые остались после установки окна, выровнять нижнюю часть оконного проёма и загрунтовать поверхность. Эти меры предосторожности помогут исключить сквозняки, соответственно сохранить тепло в квартире.

Замеры

Приобрести изделие подходящих размеров не получится: подоконники подгоняются индивидуально по параметрам оконного проёма. Поэтому пластиковую панель придётся подрезать самостоятельно. Подогнать подоконник своими руками по размеру окна не сложно: пластик легко поддаётся обработке и режется любым острым инструментом. На этом этапе важно правильно рассчитать длину и ширину конструкции.

Для начала измеряем ширину оконного проёма. К полученной цифре нужно прибавить 1.5-2 сантиметра на каждую сторону. Обычно края убираются в пазы или закрываются откосами. Ширина подоконника зависит от вашего желания. Если конструкция не будет выходить за пределы стены, то к ширине оконного проёма необходимо прибавить 2 сантиметра: эта часть будет заходить под окно. Если вы планируете монтаж выступающей конструкции, то в идеале подоконник должен доходить до середины батареи отопления.

Закрывать отопительную систему крайне не рекомендуется. Тёплый воздух не будет подниматься к окнам, в результате зимой будет образовываться конденсат и наледь. Соответственно срок жизни окон ПВХ существенно сократится. Если вы всё-таки решили закрыть батареи полностью, в подоконнике нужно сделать вентиляционные отверстия.

Толщина подоконника особой роли не играет: на данный элемент не приходится высоких механических нагрузок. Исключением являются ситуации, когда панель ПВХ устанавливается на всю стену, объединяя два окна. В этом случае, толщина подоконника должна иметь максимальное значение – 22 миллиметра. Не забудьте оснастить подоконник торцевыми заглушками.

Процесс установки

Как правильно установить подоконник? Достаточно ответственно подойти к процедуре монтажа и следовать приведённым инструкциям. Вот поэтапная схема монтажа:

  • Размеры конструкции уже подогнаны по параметрам оконного проёма. Чтобы удостовериться в правильности расчетов, подоконник устанавливают на место. В случае если панель не подходит, нужно снять элемент и подчистить ножом торцевые и фронтальные стороны.
  • Обратите внимание, что подоконники не укладывают на бетонное или кирпичное основание. Поэтому монтаж панели предусматривает использование деревянных или пластиковых опор. Рекомендуемая ширина таких подложек — не менее 50 миллиметров, длина меньше ширины панели. Толщина опор подбирается индивидуально, главное чтобы подоконник чётко входил в паз под окно. Стоит отметить, что опоры устанавливаются только на выровненную поверхность, чтобы исключить перекосы конструкции. Расстояние между такими подложками: 40-50 сантиметров. Проверить правильность установки опор можно обрезком подоконника: кусок должен плотно входить в паз между опорой и нижней частью окна.

  • Пустоты между опорами обычно устраняют. Для этого используют монтажную пену или минеральную вату. Во втором случае подложки должны прочно сцепляться с основанием оконного проёма, поэтому опоры фиксируют силиконовым клеем. Перед использованием этого материала поверхность рекомендуется обезжирить.
  • Приступаем к монтажу конструкции ПВХ. Перед началом работ нужно снять защитную плёнку со стороны окна и установить торцевые заглушки. Затем устанавливаем подоконник на место.

Обратите внимание, элемент должен входить в паз достаточно плотно, но при этом прилагать чрезмерные усилия не нужно. По бокам конструкции нужно оставить небольшой зазор (около 5 миллиметров), это мера предосторожности, которая поможет предотвратить деформацию подоконника. Для этого с боков устанавливают подложки соответствующей толщины. Эти маяки потом нужно снять, а зазоры заделать герметиком.

  • Выравниваем панель в горизонтальной плоскости лёгкими постукиваниями. Проверяем положение подоконника по уровню.

  • Монтаж почти завершён. Теперь нужно запенить свободное пространство под окном. Учтите, что монтажная пена в процессе высыхания увеличивается в объёме, поэтому нужно устанавливать специальные распорки. Если этого не сделать, последует перекос конструкции и последующая замена. Распорки изготавливают из деревянных брусков, устанавливают одну в центре и две по бокам. Фиксаторы убирают после полного застывания пены (примерно сутки), излишки которой снимают ножом.

  • Затем устанавливают откосы и заделывают оставшиеся зазоры. Для этого обычно используют герметик. Края подоконника, примыкающие к стенам, закрывают монтажным скотчем.
  • После завершения всех монтажных работ, с подоконника удаляют защитную плёнку.

Не повторяйте ошибок

Запомните: нарушение технологии монтажа неизменно повлечёт за собой замену подоконника.

Поэтому приведём несколько полезных советов, которые помогут избежать неприятных последствий:

  1. Установка проводится сразу после замены окна. Если сначала поставить откосы и оштукатурить стены, возрастает риск повредить поверхности. Соответственно, вся проделанная работа пойдёт насмарку.
  2. Широкие и длинные панели нужно дополнительно закрепить. Обычно это делают, если подоконник превышает ширину оконного пространства на треть. Для крепления используют кронштейны.
  3. Тщательно выдерживайте размер и обязательно используйте строительный уровень.
  4. Для лучшего сцепления поверхностей, оконный проём нужно увлажнить водой.
  5. Не используйте слишком много монтажной пены. Запенивая подоконное пространство, рекомендуется оставлять небольшие промежутки.
Читать еще:  Реставрация мрамора

Сделать все работы самостоятельно не трудно, но если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Установка подоконника своими руками: фото и видеоинструкции

Заключительный этап установки окна — монтаж подоконника. Процесс этот до смешного прост, тем не менее, ошибку допустить достаточно легко. В нашей инструкции мы на примерах покажем, как правильно организовать примыкание подоконника к оконной раме, провести заделку и исключить промерзание нижней зоны.

  • Выбор типа и размеров подоконника
  • Подготовка места монтажа
  • Крепление подоконника
  • Заделка нижней зоны
  • Заделка щелей в стенах и откосах
  • Как исключить образование конденсата
  • Видео по теме

Выбор типа и размеров подоконника

Несмотря на то что продукция большинства производителей дополнительных комплектующих для ПВХ-окон хорошо унифицирована, существует несколько разновидностей пластиковых подоконников. Впрочем, возможно вам больше окажутся по душе подоконники из натурального дерева, искусственного камня или шпонированные столешницы? Такие варианты мы также рассмотрим, однако помните, что зачастую выбор изделия конкретного типа диктуется не прихотью, а явной необходимостью.

Для примера рассмотрим две разновидности пластиковых подоконников — с кромкой в задней части и без неё. С одной стороны, подоконник без кромки позволяет свободно варьировать его глубину и даже терпит косые подрезы, чем можно исправить огрехи установки окон. Однако в таком случае может потребоваться крепление снаружи сквозь подставочный профиль, а он есть не во всех окнах и не всегда удобно демонтировать для крепления наружный отлив. В остальном пластиковые подоконники почти идентичны за исключением одного признака — толщины. Чем она больше, тем, соответственно, выше прочность подоконника и допускается его более значительный выступ над плоскостью стены.

Пластиковых подоконников обычно достаточно, чтобы удовлетворить большинство потребностей, однако стоит рассмотреть и выгоду от других материалов. В основном ламинированные ДСП и плиты из искусственного камня находят применение там, где нужно внести особую изюминку в колорит. Других преимуществ у «непластиковых» подоконников нет — они боятся влаги, грязи и ультрафиолета. Впрочем, один нюанс всё же остаётся: при необходимости обустройства цельного подоконника для нескольких окон, как это бывает при устройстве остекления эркера, непрерывный криволинейный контур получается создать только с помощью подоконника-столешницы.

Что касается размеров, с ними всё просто и очевидно. Длина профиля должна быть как минимум на 6 см больше расстояния между откосами в самой широкой части. Глубина должна обеспечивать выступ над плоскостью стены не менее 30 мм, а если под окном расположен радиатор — «накрывать» его с запасом в 5–10 мм.

Подготовка места монтажа

Проём нужно определённым образом готовить под установку подоконника, причём для каждого отдельно взятого способа установки подготовка будет иметь некоторые отличия. Начнём с того, что во всех вариантах едино: прикладываем к вертикальным стойкам угольник, выставляя край по нижней кромке рамного профиля, и отчерчиваем на откосах две горизонтальные линии, ограничивающие подрубку. По линиям нужно выполнить подрезы с помощью УШМ и алмазного диска на глубину около 10–15 мм, при наличии штукатурного уголка на углу откоса его следует рассечь полностью. Далее зубилом или старой стамеской в откосах выбирают карманы глубиной около 30–50 мм. Можно больше, но меньше 30 мм не стоит, иначе примыкание боковых заглушек с углом откоса будет некорректным. Если откосы будут обшиваться панелями, выступ подоконника за откос должен соответствовать ширине замыкающего углового профиля.

Если вместо лёгкого пластикового профиля будет устанавливаться тяжёлая столешница, нужно готовить нижнюю плоскость оконного проёма. Сначала под бортом рамы вплотную к подставочному профилю на бугорки цементного раствора устанавливается штукатурный маяк. Расстояние между кромкой маяка и оконной рамой должно точно соответствовать толщине подоконника-столешницы. По маяку цементным раствором выводится ровная горизонтальная грань проёма, на которую будет опираться подоконник, внутренний угол желательно укрепить штукатурным уголком.

Не удивляйтесь, но бывает и так, что окно устанавливается без подставочного профиля. Если в таком случае устанавливается подоконник толщиной 18 мм и более без задней кромки, необходимо увеличить толщину нижнего пенного шва как минимум до середины толщины используемого подоконного профиля. Также в нижней части откоса выполняется ряд вертикальных зарубок в стене шириной в 30 мм, глубиной 20 мм и высотой около 120–150 мм. Зарубки нужно сделать с шагом, не превышающим 80 см и не менее двух штук на один подоконник.

Крепление подоконника

В отличие от распространённой практики, подоконник не нужно обязательно крепить сквозь рамный профиль саморезами. В ряде случаев это принесёт только вред: металлические стержни служат прекрасными мостиками холода.

Наиболее правильная схема установки до смешного проста: подоконник упирается в подставочный профиль, после под него устанавливают несжимаемые подкладки, например, монтажные клинья, отступив 2/3 общей глубины от переднего края. Небольшой выступ рамы над подставочным профилем позволяет скорректировать вынос подоконника над плоскостью стены, если оконная рама по каким-либо причинам оказалась развёрнутой. При таком способе установки монтажная пена прочно связывает подоконник с проёмом, при этом плотно заполняя всё пространство снизу.

Крепление подоконника без подставочного профиля осуществляется за счёт заднего бортика, который плотно садится в установочный паз в нижней части рамы. Важно только немного расчистить пенный шов и срезать бортик по бокам, иначе придётся выполнять более глубокую разделку откосов. Подоконники увеличенной толщины без установочного бортика имеют на тыльной части продольный паз типа ласточкин хвост. В этот паз заводят лёгкие монтажные пластины, которые используют для предварительного выравнивания окон. Для корректной установки подоконника под его задней частью клиньями вымащивают подпорки, затем подоконник укладывается на место, пластины загибают и крепят вглубь зарубок в стене, чем обеспечивается плотное прижатие торца профиля к раме.

Заделка нижней зоны

Основная хитрость при установке подоконника состоит в правильном формировании пенного шва под ним. Исключение составляют только подоконники-столешницы, которые крепятся к подготовленной плоскости проёма при помощи жидких гвоздей.

В общем же случае для корректной установки необходимо соблюсти ряд условий:

  1. Нижняя полка проёма срублена с небольшим скосом на себя, обеспылена и увлажнена водой.
  2. Под подоконник заложены несжимаемые подкладки, при нажатии на передний край профиля он плотно поджимается к низу рамы и сохраняет строго горизонтальное положение.
  3. Сверху подоконник предварительно нагружен весом около 20 кг на каждый метр, гнёт распределён по всей длине с помощью доски.
  4. По бокам подоконник упирается верхней плоскостью в зарубки на откосах.

Далее всё происходит крайне просто. Монтажной пеной соответствующего климатического режима заполняется всё пространство между подоконником и полкой проёма за исключением участков, находящихся за линией откоса. Задувать пену нужно под малым напором, используя трубку-удлинитель для заполнения самых узких участков в задней части вблизи рамы. После задувания пены подоконник должен оставаться нагруженным до завершения полимеризации пены — около 1–1,5 часов.

Заделка щелей в стенах и откосах

После полного затвердевания пены её излишки нужно срезать. Если пену выдавило в зону за линией откосов, её нужно выковырять на глубину не менее 20 мм. Под окном пена выбирается стамеской или скобельком на глубину около 10 мм. Все образованные полости смачиваются из пульверизатора укрепляющим грунтом.

Пустоты нужно заполнить цементным раствором, в который небольшими порциями для ускорения схватывания добавляется алебастр. После высыхания раствора участки заделки притираются к общей плоскости стены с помощью абразивной сетки. Щели между подоконником и откосом нужно обязательно загерметизировать, это основной путь для попадания холодного воздуха. Если впоследствии планируется отделка откоса пластиковыми панелями, заделку щелей можно не разравнивать, в этом случае герметизацию допускается проводить с помощью монтажной пены.

Если подрезка была выполнена правильно по единой линии без щербинок, на откосах нужно завершить финишную отделку, покрасить их, а затем заполнить щели белым акриловым герметиком. Если край подрубки неровный, герметик закачивается вглубь щели, не доставая до поверхности 5–7 мм. Оставшийся зазор заделывают финишной шпаклёвкой.

Как исключить образование конденсата

Типичным следствием ошибок монтажа является образование конденсата. Он может появляться как на самом подоконнике, так и на стёклах. В каждом случае есть своя причина.

Переохлаждение подоконника происходит из-за нарушения пенного шва в нижней зоне. Лучшее, что можно сделать в таком случае — разобрать отлив с внешней стороны и выскрести из-под рамы остатки пены. После очистки нижний шов заполняется пеной заново.

Конденсат на стёклах появляется, в основном, при использовании однокамерных стеклопакетов с высокой теплопроводностью. Такие окна требуют непрерывной тепловой завесы от радиаторов в холодное время года. Если подоконник выступает слишком сильно, он перекроет поток горячего воздуха и стекло не будет должным образом прогреваться. Проблему удаётся решить врезкой в подоконник 2–3 конвекционных гильз, которые также используются для протяжки кабелей через стенки корпусной мебели.

Видео по теме

Как установить подоконник на балконе своими руками и закрепить его

Балконный подоконник – неотъемлемая часть оконной конструкции, обрамляющая проем окна по внешней стороне. Он принимает на себя не только декоративную, но и функциональную нагрузку. Это один из важных элементов интерьера, «отвечающих» за уютную атмосферу в помещении.

Если подоконник на балконе вообще не предусмотрен или не подходит размер или его форма, то исправить все это можно своими руками. Главное досконально знать, как установить подоконник на балконе.

Размер балконного подоконника

Размер и геометрическая форма подоконника главным образом зависят от величины балкона, а также его функционального назначения.

Для стандартного большого балкона подойдет широкий подоконник. На нем можно будет разместить вазоны или кашпо с цветами, расположить ящички с зеленью и огородными культурами. Если размеры балкона еще больше, то увеличиваются и возможности использования пространства под окном: можно выиграть место для рабочего стола или диванчика для отдыха, или же встроить шкафчики или стеллажи.

Конечно, владельцы маленьких балконов о таком могут только мечтать. Но и для них есть решение – установка выносной конструкции. За счет ее наружного расположения суммарная площадь балкона увеличивается. Выносную конструкцию устанавливают до монтажа оконных рам. Внутреннюю часть в этом случае можно сделать неширокой, скажем, только на глубину проема окна, но предусмотреть откидную поверхность. Ее можно использовать в разном качестве, к примеру, как дополнительный рабочий столик.

Виды подоконников

Подоконники изготавливают из разных материалов. Чаще всего это традиционная древесина, практичный пластик и, наконец, керамика или искусственный камень. Каждая из конструкций имеет свои отличительные характеристики, отличаются они и по внешнему виду.

    Деревянный. Проверен временем и подходит как к деревянным рамам, так и к пластиковым стеклопакетам. Конструкции из этого материала имеют массу достоинств, однако, боятся влаги, поэтому требуют особого ухода в помещениях с повышенным уровнем влажности. И если это не лучшее решение для неутепленного балкона, то на утепленном, они достаточно долговечны, привлекательны на вид и сохраняют тепло. Пластиковый. Это наиболее востребованный вариант. Пластиковые изделия долговечны и влагоустойчивы, неприхотливы в уходе и устойчивы к образованию плесени и грибка, экономичны и просты в монтаже. К тому же широкая цветовая гамма и большой выбор текстуры дают возможность подобрать подоконник к любому дизайну оконных рам.

    Из искусственного камня. Столешницы из этого материала смотрятся изысканно и солидно. На их поверхности не остаются пятна и царапины, им не страшны воздействия болезнетворных микроорганизмов. Однако они существенно тяжелее, чем пластиковые или деревянные, и это следует учитывать при расчете оконного блока.

Учитывая разнообразие материалов, используемых для изготовления данного конструктивного элемента окна, с ним следует определиться еще до того как установить подоконник на балконе.

Материал подбирают с учетом предполагаемых нагрузок. Для узкой конструкции разумнее установить пластиковый подоконник. Для подоконной доски, которая будет использоваться в качестве, к примеру, столешницы, больше подойдет деревянная полка. Для нее понадобятся также дополнительные подпорки.

Технология монтажа подоконника зависит от таких параметров, как материал изготовления, и конструктивные особенности рамы. На технику крепления подоконника влияют также особенности основания.

Как закрепить подоконник на балконе

    Начнем с наиболее популярного – монтажной пены. Изделие монтируют на подготовленное основание. Корректируют его положение, после чего пространство между ними заполняют монтажной пеной. Эту технику установки считают универсальной, поскольку она подходит для всех видов материалов. Конструкцию из бетона или камня крепят на цементный раствор. Конструктивный элемент этого типа в основном устанавливают на перегородке из кирпича, разделяющей балкон от жилого помещения.

Широкую подоконную доску фиксируют, используя кронштейны в виде пластин, имеющих Г- образную форму. Эти крепежные элементы фактически выступают в качестве подставки под подоконную доску. Их фиксируют при помощи саморезов с прессшайбой, расположив на подставочном профиле с шагом в 200 мм. Размер метизов определяют в зависимости от того, сколько внутренних перегородок есть в профиле. Количество кронштейнов определяют в соответствии с длиной подоконной доски.

    Следующий метод фиксации – это крепление на скобы в виде пружинистых пластин. Скорость установки при данном варианте крепежа достаточно высока, чем и объясняется востребованность данной технологии. Пластину монтируют на профиле, расположенном под окном. Ее нижняя часть направлена вверх, обеспечивая плотное прилегание крепежной детали к раме. Крепление можно осуществлять прямо на поверхность оконного проема. В таком случае для монтажа используют клеящую смесь, которую наносят на основание в форме полос. Ширина последних 10 мм, шаг нанесения – 60 см. Подоконную панель заводят под раму, затем плотно прижимают к основанию с нанесенной смесью. Стыки обрабатывают силиконовым герметиком, и помещают на изделии груз пока клей полностью не высохнет.

Классический способ установки подоконника

Есть несколько правил, обязательных к исполнению, независимо от выбранного способа установки:

    Начинают с подготовки основания. Его полностью очищают от загрязнений и пыли. Незамедлительно устраняют пустоты и трещины, имеющиеся между проемом окна и рамой либо по бокам, заполнив их монтажной пеной. В противном случае не избежать теплопотерь зимой. Подготавливают саму столешницу и подгоняют под размеры посадочного места. Для этого снимают замеры. Для начала измеряют глубину проема окна по нижней части. Затем к полученному значению добавляют 120–170 мм, с допущением, что подоконная доска должна выступать на 100 мм, и примерно на 20 мм заходить под раму. Что же касается длины элемента, то к замеренной длине проема прибавляют 100 мм, чтобы в будущем он занял положение под боковыми откосами, войдя под них с обеих сторон на 50 мм.
    Подоконная доска должна свободно заходить на посадочное место, в то время, как ее края должны быть полностью скрыты под откосами. Если при замерах были допущены небольшие погрешность, то потребуется подгонка изделия по длине.

Непосредственно монтаж

    Помимо подгонки размеров при примерке изделия выравнивают изделие с помощью уровня. Для создания небольшого уклона от рамы понадобятся специальные подкладки (их можно приобрести в любом магазине стройматериалов) или деревянные клинья. Уклон (до 10 мм – это наклон примерно в 3̊ в сторону помещения) предотвратит стекание конденсата и влаги в место, где окно стыкуется с подоконником. Это позволит избежать многих неприятностей, скажем, возникновения грибка.

Техника использования подкладок и клиньев несколько отличаются, поэтому остановимся на каждом из вариантов в отдельности.

В качестве подкладок можно использовать небольшие деревянные бруски либо элементы из пластика. Их располагают двумя рядами: один – непосредственно близ оконной рамы, другой – около края стены.

Установка на клинья еще проще. Используемая конструкция состоит из двух длинных клиньев, которые соединяются на поверхности посредством зубцов. Оптимальное положение доски при примерке определяют, переставляя верхний клин вверх либо вниз.

    После установки при помощи уровня окончательно проверяют все уклоны панели, после чего задувают монтажной пеной пространство, оставшееся между поверхностью оконного проема и установленным изделием. Для крепления используют материал с низким коэффициентом расширения, чтобы расширившаяся при полимеризации пена не подняла бы изделие. На поверхность изделия ставят груз весом в 10–15 кг и дожидаются полного высыхания.

Как закрепить пластиковый подоконник на балконе

    В случае каркаса из металлической рамы, под оконный проем на саморезы крепят профиль П-образной формы. Он и будет удерживать основную конструкцию. В профиль вставляют отпиленный по размеру торец подоконника. Крепление изделия выполняют на саморезы с круглыми головками, оснащенными пресс-шайбами, или металлические кронштейны.

    Кронштейны устанавливают с шагом в 200–250 мм, чтобы была обеспечена стабильность конструкции. Намертво прикрутив кронштейны, сверху заводят полотно изделия. Внутренним краем его вставляют в специальный паз и надавливают до характерного щелчка. Затем с нижней стороны полотно крепят к кронштейнам на специальные саморезы.

Делай сам 16

Делаем своими руками

Как установить подоконник пластикового окна

Монтаж подоконника своими руками

Если окна для квартиры или дома лучше заказывать «под ключ» чтобы не лишиться гарантии, то на установке ПВХ изделий для садового домика или хозяйственной постройки вполне можно сэкономить.

Не думаю, что добавлю что-то принципиально новое, описывая установку окна, поэтому учитывая, что подставочный профиль с прижимом появился относительно недавно, опишу как установить подоконник пластикового окна максимально быстро. Для упрощения процесса установки подоконника своими руками, закажите окно с подставочным профилем такого вида.

Если между профилем и рамой отсутствует лента ПСУЛ, приобретите её отдельно.

Внешне она похожа на поролон. Находясь в сжатом состоянии, лента расширяется после монтажа, заполняя свободное пространство. Установка между рамой окна и подставочным профилем предварительно сжатой уплотнительной ленты избавит вас от проблем с продуванием. Если смотреть снизу, то в разрезе это будет выглядеть так.

Как установить подоконник пластикового окна

Вырезаем подоконник с учётом того, какие откосы вы планируете делать (накладные с п-образной планкой или встык). Вырезанный лобзиком по размеру подоконник, вставляем под раму. Благодаря такой конструкции подставочного профиля, подоконник без дополнительных приспособлений плотно прижимается к раме.

Притягиваем подоконник к подставочному профилю с помощью саморезов со стороны улицы.

По окончании монтажа это место закрываем пароизоляционной самоклеящейся лентой и отливом из оцинкованной стали.

Отпиливаем ножовкой по металлу или отрезаем ножницами торцевые планки.

Убрав небольшое расстояние защитной плёнки, вставляем планки.

Полностью плёнку убираем только после монтажа подоконника и откосов.

С помощью уровня, выставляем небольшой уклон и фиксируем подоконник подвесами для гипсокартона. К стене подвес крепим дюбель-гвоздями 6 х 40, а к подоконнику саморезами 3,5 х 11 («семечка»).

Если подоконник плотный, как в данном случае, на расстояние 2000 мм. вполне достаточно 2 подвеса. Для более тонкостенных подоконников лучше использовать 3 ─ 4 штуки. Иначе, под давлением пены, подоконник может «выгнуть коромыслом».

Заполняем пространство монтажной пеной.

Подвесы убираем только после полного высыхания пены.

Чтобы придать эффект монолитности, стык между рамой и подоконником заделываем жидким пластиком или акриловым (не силиконовым) герметиком.

После установки окна и подоконника не забудьте проверить регулировку фурнитуры.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector