0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разобрать вагонку на стене?

Сколько стоит демонтаж вагонки

Каждый владелец дома или другого строения, которое требует демонтажа вагонки, отлично понимает, насколько важно аккуратно провести данную процедуру, ведь от этого зависит сохранность материала и возможность вторичного использования. На сегодняшний день вагонка – достаточно востребованный и дорогой материал, который используется для обшивки жилых и даже коммерческих строений. Чтобы сохранить целостность данного экологически чистого и недешевого материала, необходимо заключиться поддержкой специалистов в данной сфере, которые смогут гарантировать высокий процент сохранности. При этом возникает вполне логичный вопрос, а сколько стоит демонтаж вагонки и от чего зависит цена данных работ.

Конечно же, не всегда есть необходимость сохранности материала, но и в этом случае нужно обладать специальными навыками, которые позволят удалить вагонку без повреждений самого строения. Не стоит забывать и о том, что все образованные обломки нужно будет собрать и вывезти для утилизации. Все это требует много времени и усилий со стороны владельца, которые можно минимизировать при найме бригады специалистов.

Как осуществляется демонтаж вагонки?

Снятие данного отделочного материала проводится достаточно быстро, главное соблюдать технологические правила. Чтобы демонтировать деревянные планки и сохранить их целостность, нужно помнить, что они могут быть рассохшимися и легко ломаться. В силу этого лучше заключиться помощью специалистов, которые отлично знают все тонкости работ. Основные шаги при снятии:

  • Подготовка помещения. Необходимо убрать плинтуса, полки и мебель.

  • Исследование. Нужно внимательно осмотреть все коммуникационные системы, которые скрыты за материалом. Это необходимо для безопасности мастера и целостности трубо- и электропроводки.

  • Демонтаж осуществляется в поштучном снятии планок и проводится в соответствии изначального монтажа, только в обратном порядке.

Если Вы желаете сохранить целостность материала, то монтировкой и шпателем не обойтись, нужно использовать специальный инструмент, который позволит сохранить целостность конструкции.

На данный момент на строительном рынке представлено несколько типов вагонки, не только из дерева, но и с пластика. Каждый из материалов отличается внешним видом, техническими характеристиками, а также монтажом. Соответственно и процесс снятия требует специального подхода. Даже если Вы не планируете повторного использования, разборка должна проводиться максимально аккуратно.

Почему стоит доверить разборку специалистам?

  • Соблюдение технических требований гарантирует безопасность самого исполнителя.
  • Гарантия целостности других элементов строения, таких как окна, двери, коммуникационные системы и электроприборы.
  • Снятые и освобожденные от гвоздей планки безопаснее и легче вынести с помещения и вывезти.

Важно понимать, что все варианты демонтажа вагонки объединяет одна особенность – они проводятся в обратном порядке сборки.

Сколько стоит демонтаж вагонки?

Цена на выполнение работ по снятию данного отделочного материала зависит в первую очередь от объема работ. Вторым главным фактором ценообразования является необходимость сохранения целостности самих дощечек и каркаса, на котором они закреплены. Чтобы самостоятельно провести расчеты затрат на данный вид работ и с использованием помощи специалистов, необходимо ознакомиться со средними ценами на столичном рынке. Строительный портал «Ремонтик» специально для своих посетителей провел исследования по Московской области на демонтажные работы, полученные данные отображены в таблице ниже.

Наименование работЦена за м 2Цена в руб. свыше 100м 2
Демонтаж вагонки с сохранением целостности материалаОт 200От 180
Снятие вагонки без сохранения целостности материалаОт 160От 140
Разборка дощечек с дальнейшим вывозомОт 230От 200

Вышеуказанные цены являются средними для столичного региона и могут отличаться в зависимости от выбранного подрядчика. Самостоятельные просчеты позволят Вам понять реальную стоимость выполнения данных работ и сохранить свой бюджет.

Как разобрать вагонку на стене?

Современный рынок стройматериалов пестрит выгодными предложениями по обустройству дома. Так, для обшивки потолков и стен домов, отделки лоджий и балконов, саун и бань, кухонь и санузлов часто используют деревянную вагонку. С течением времени деревянная вагонка изнашивается и требует замены. Демонтажные работы подобного плана проводятся легко.

Что собой представляет деревянная вагонка?

Вагонка, изготовленная из натуральной древесины, имеет эстетический внешний вид, естественную текстуру, источает ароматный запах дерева, создавая уютную и экологичную атмосферу. В отличие от пластикового аналога, деревянная вагонка регулирует уровень влажности в помещении, поддерживая в доме благоприятный климат.

Монтируется вагонка очень просто и быстро. Она легко режется и вдоль, и поперёк. При этом помещение не нужно как-то подготавливать. Достаточно изготовить обрешётку. В некоторых случаях вагонка крепится прямо на стены с помощью строительных скоб и шурупов.

Обрешётка позволяет проложить между вагонкой и стеной слой утеплителя и плёнку для гидроизоляции. Таким образом, в помещении будет сохраняться комфортная температура, а дерево не будет гнить от переизбытка влажности.

Монтаж вагонки осуществляется параллельно, перпендикулярно или под углом к полу. Вертикальный монтаж зрительно увеличивает высоту потолка, горизонтальный – расширяет пространство помещения в принципе. Монтаж под углом более кропотливый, а также дорогой, так как после монтажа остаётся большое количество отходов.

Завершительным этапом монтажа является обработка вагонки лаком или маслом. Именно за счёт обработки вагонка сохраняет свой идеальный внешний вид долгие годы.

Как произвести аккуратный демонтаж старой вагонки

В результате капитального ремонта или перепланировки помещения старую вагонку необходимо демонтировать. Многие владельцы помещения желают снять вагонку без её повреждения, чтобы данный стройматериал можно было использовать повторно. Аккуратно снять старую вагонку довольно сложно, но возможно. Данный вид работ потребует больших затрат времени, сил и возможно средств, если для демонтажа будут приглашены наёмные рабочие.

Разбирать вагонку необходимо в обратном порядке. Специалисты советуют использовать жёсткий шпатель, который может аккуратно поддеть вагонку и отвести её от стены. Обычно через вагонку проходит гвоздь, шляпка которого мешает её демонтировать. Чтобы вытащить гвоздь, необходимо отвести вагонку в месте его крепления и придержать гвоздь шпателем, пристукивая вагонку обратно. Подобные действия позволяют без труда вытянуть гвоздь. После чего можно снять саму вагонку.

После аккуратного демонтажа вагонки, её необходимо сложить в сухом и тёплом помещении. Обычно данный стройматериал складывается пачками по 10-20 штук. При этом пачки прочно связываются жгутом или скотчем. Подобные действия позволяют избавиться от лишней влаги, и избежать скручивания вагонки при просушке.

Для того чтобы демонтированную вагонку можно было использовать повторно, её нужно очистить от старой краски, лака или других покрытий. Это довольно трудоёмкий процесс, который вряд ли получится выполнить безупречно, так как остатки покрытий всё равно будут оставаться в трещинах и на пазах. Кроме того, после очистки дощечки вагонки станут тоньше. Однако только после очистки вагонка будет пригодна для вторичной эксплуатации.

Демонтаж вагонки: цены, нюансы, объем работ

Аккуратно выполнить демонтаж вагонки – задача непростая. Тот, кто никогда этого не делал, ошибочно полагает, что достаточно поддеть деревянную доску или пластиковую панель гвоздодёром либо металлическим шпателем – и она без проблем отделится от стены или потолка.

На практике нужно учитывать ряд нюансов:

  • Вагонка бывает трех типов: деревянная с соединением шип-паз, пластиковая (ПВХ панели) и МДФ панели;
  • Доски (панели) монтируют с помощью специального скрытого крепежа – кляймер или специальных скоб, забиваемых в паз гвоздями/саморезами на направляющий каркас из дерева или пластика;
  • Снятие вагонки нужно выполнять с учетом вышеуказанных параметров. Для демонтажа обшивки специалисты применяют различные способы, выбор которых зависит от разновидности материала и методики его крепления. Одним шпателем или монтировкой здесь явно не обойтись;
  • Демонтировать вагонку нужно в порядке, противоположном ее сборке.

Большое значение имеет аккуратность выполнения работ. Даже если вы не собираетесь повторно использовать снятую обшивку, важно удалить из досок все крепежные элементы. Например, оставленные гвозди сильно осложняют процесс транспортировки планок с целью их утилизации.

Почему так важно демонтировать вагонку правильно

Непрофессиональное снятие вагонки может привести к серьезным неприятностям, а именно:

  • Повреждению находящихся вблизи объектов (коммуникационных линий, окон, мебели, бытовой техники и др.);
  • Травмам самого мастера или его помощников;
  • Повреждению стен/потолка, что спровоцирует появление лишних затрат на заделку сколов или трещин;
  • Необратимым разрушениям планок или каркаса, что крайне нежелательно, если вы намереваетесь использовать их вторично.

Поэтому целесообразно доверить снятие обшивки специалистам. Тем более что на демонтаж вагонки цена довольно умеренная – ниже, чем, например, на удаление побелки с потолков, шпатлевки со стен или сбивку кафельной плитки.

Профессионалы подберут способ снятия, ориентируясь на материал обшивки и особенности крепления. Это позволит максимально аккуратно и быстро демонтировать вагонку, сохранив и планки, и окружающий интерьер, и ваше здоровье.

Стоимость демонтажа вагонки

Сколько будет стоить снятие обшивки, зависит от площади обрабатываемой поверхности. Тип поверхности (потолок, стены) и материал обшивки на стоимость не влияют.

Цена демонтажа деревянной/пластиковой/МДФ вагонки составляет — 110 руб./м 2 . Для самостоятельного расчета стоимости снятия вагонки воспользуйтесь нашим калькулятором демонтажных работ.

Также вы можете сразу заказать отделку помещения новой вагонкой. Стоимость обшивки стен/потолка пластиковыми или деревянными планками составляет 650 руб./м 2 .

Где найти хороших специалистов для снятия вагонки

Поскольку демонтаж обшивки – ответственный процесс, требующий тщательности, добросовестного отношения к работе и наличия специальных познаний, важно, чтобы его выполняли профессионалы, которые не только обладают соответствующими навыками, но и любят свое дело. Именно такими являются мастера из ремонтной бригады «ПРОКоманда».

Мы аккуратно и правильно демонтируем вагонку всех типов с любых поверхностей. Чтобы заказать бесплатный выезд мастера для замера помещения и составления сметы, позвоните на номер 8 (495) 722-56-41 или создайте заявку через онлайн-форму.

Как аккуратно демонтировать старую вагонку

Здравствуйте, Валерий! Ваше желание аккуратно снять старую вагонку и получить множество сухого материала для его дальнейшего использования вполне понятно. другое дело, что демонтировать деревянную вагонку аккуратно, так, чтобы не повредить ее, чрезвычайно трудно. С другой стороны, как показывает опыт других людей с подобным опытом, сделать это возможно. Однако, понятно, что такая работа потребует от человека больших затрат времени, возможно, материальных затрат (в случае, если для демонтажа вагонки Вы будете прибегать к помощи наемных рабочих), и истраченных нервов. Так, например, на сайте http://www.stroyprofy.ru/dem/ в прайс-листе на демонтажные работы, a графе «демонтаж вагонки» приведена цена в 95 рублей за квадратный метр. Эта цена, насколько я понимаю, простого, грубого демонтажа вагонки. За аккуратное ее снятие рабочие, вероятно, потребуют гораздо больших вложений с Вашей стороны, возможно в троекратном размере от грубого демонтажа.

Вот какой рецепт демонтажа старой вагонки приводит один из строителе: «Разбирать в порядке противоположном сборке. Аккуратно всовывать жесткий шпатель под вагонку и отводить от стены. Обычно гвоздь шляпка гвоздя проходит сквозь вагонку. Если шляпка широкая, то отводим на сантиметр вагонку вместе с гвоздем, потом упираемся шпателем в гвоздь и пристукиваем вагонку обратно. Гвоздь выходит наружу, вот здесь и вытягиваем его. Хорошо подходят приспособления для зачистки проводов».

Кроме этого, знающие люди для сохранения аккуратно демонтированной старой вагонки советуют следующее:

«Уцелевшую вагонку, после процесса аккуратного демонтажа, необходимо, на всякий пожарный случай, проскладировать в теплом и сухом месте. Вагонку нужно сложить пачками по 10-20 штук, переложить и стянуть скотчем, жгутом или что-то в этом роде. Такой порядок действий важен для предохранения возможно влажной вагонки от скручивании при высыхании.

Также для обновления старой вагонки после ее демонтажа некоторые советуют пройтись по ней рубанком, с целью избавиться от старой краски, лака и других возможных покрытий. Однако, очистить старую вагонку до состояния красивой, безупречной досочки, достаточно трудоемкий процесс. Полностью очистить будет трудно – остатки лакокросочных покрытий все равно останутся в трещинах, на пазах и т.д. Дощечки получатся очень тоненькими. Но, если трудности Вас не пугают и Вы располагаете временем, желаю Вам удачи!

Демонтаж вагонки и возможность сохранения материала для повторного использования

Вагонка представляет собой обшивочный материал, выполняющий как роль теплоизоляции, так и играющий декоративную роль за счет красивого золотистого цвета и приятной текстуры. Деревянные дощечки, прошедшие обработку на станках имеют одинаковую длину, ширину, соответствующую стандарту и специальные пазы, позволяющие быстро собрать качественное и плотное покрытие для стен. Частичное взаимное перекрытие обшивочного материала обеспечивает как высокую плотность, так и возможность микровентиляции. Обшивка из вагонки превосходно впитывает водные пары, не допускает запотеваний с внутренней стороны, регулирует влажность помещения. Если необходимо выполнить демонтаж деревянной вагонки, , возникает вполне естественное желание его сохранить и использовать повторно. При целостности обшивочного материала, демонтаж вагонки с сохранением это вполне реальная вещь.

Читать еще:  5 способов, как найти обрыв провода в стене

Как происходит демонтаж вагонки

Первым делом, после удаления гвоздей, которыми закрепляют вагонку дополнительно при помощи специального гвоздодера, при помощи крепкого шпателя отгибается крайняя дощечка. Это делается для того, чтобы оценить состояние материала с внутренней стороны. Если вагонка монтировалась с учетом возможного демонтажа, вместо гвоздей используются саморезы, которые легко выкручиваются шуруповертом. Гвозди могут расколоть тонкие дощечки и гарантированно сохранить весь материал в целости не получится. Затем вагонка разбирается, как обычный конструктор и складывается на ровную поверхность аккуратными стопками.

Вагонка используется как для внутренней, так и для внешней обшивки помещений и строений. Особенно часто вагонка используется при обшивке бань и саун. Дерево долго сохраняет тепло, при этом обжечься о деревянные стены не получится. Если вентиляция в сауне или в бане устроена плохо, вагонка обшивки может загнить с внутренней стороны. Сохранность материала и возможность его сохранения выясняется в процессе демонтажных работ.

Демонтаж старой вагонки, рассохшейся и утратившей свои свойства, производится также с обратной стороны, чтобы строительный мусор не занимал много места и был достаточно компактным. В некоторых случаях, если не использовались специальные пропитки, старую вагонку можно использовать в качестве растопки для печи. Готовить, например, на кухонной печи, растопленной тонкими дощечками, очень удобно, если речь идет о быстрых блюдах.

Стоимость демонтажа вагонки рассчитывается по объему работы и квадратным метрам.

Советы для ремонта: как снять старую вагонку или удалить с нее лак и черноту?

Вагонка – современный и универсальный материал, который можно использовать даже после демонтажа. Сухие демонтированные доски полезны в строительстве, создании уникальных интерьеров. Демонтаж вагонки — не такое уж простое занятие. Оно требует внимательности и некоторых навыков. Статья расскажет, как снять старую вагонку без повреждений, как правильно удалить с нее лак и черноту.

Что собой представляет материал?

Вагонка – материал для отделки, выполненный в виде доски из хвойных пород древесины. Доска имеет определенные размеры, гладкую и ровную поверхность, аналогичный профиль. Одна сторона доски оснащена выпуклой поверхностью – шип, а другая – вогнутым пазом. Эти элементы создают крепкое соединение (шип-паз).

Вагонка популярна во многих странах мира. Материалом обшивают потолки и стены, пол и двери (о том, как обшить стены и потолок, читайте тут). Люди отмечают, что свойства дерева сохраняются на протяжении всего периода использования. Устанавливать вагонку легко и просто (не потребуется обращаться к специалистам). Однако демонтировать ее намного сложнее. Но обо всем по порядку.

Когда стоит делать демонтаж?

Производители утверждают, что деревянная вагонка долговечна, устойчива к негативным воздействиям и механическим повреждениям. Но на практике можно увидеть не совсем радужную картинку: материал портится, изнашивается, поражается грибком и плесенью. Отделку на улице повреждают насекомые, неблагоприятные погодные условия.

Когда снимать обшивку – человек решает сам. Возможно старое покрытие перестало радовать, и наступила пора его обновить.

Как удалить старое покрытие без повреждений?

Снять старую вагонку без повреждений – сложный и трудоемкий процесс, требующий максимум времени, сил и терпения. Исходя из отзывов умелых людей, первыми двумя или тремя досками придется пожертвовать. Если не удастся выполнить аккуратный демонтаж, лучше заплатить специалистам (так можно сохранить нервы, время и отделку).

Разбирать вагонку следует в обратном порядке. Это позволит без труда разжать крепление шип-паз.

  1. шпателем аккуратно поддеть доску и отвести ее от стены;
  2. если мешает гвоздь, можно его вытащить следующим образом – необходимо отвести вагонку в месте крепления гвоздя, придержать его шпателем, пристукивая доску обратно, после чего его без проблем можно вытащить;
  3. демонтировать саму вагонку.

Как аккуратно убрать лак?

Отделочный материал следует подготовить к повторному использованию. Перед человеком встает новая задача – удаление лака с поверхности.

Существует три вида обработки досок:

  • Механическая. Здесь человеку придется срывать или стирать старый слой болгаркой со специальной насадкой, наждаком или шлифовальной машинкой. Плюсы – безопасность, нет выбросов токсинов или химикатов. Минусы – требуется очень много времени, летит пыль, быстрое загрязнение помещения.
  • Термическая. Необходимо нагреть лаковый слой. Он легко отслоится. Плюсы – имеется возможность быстро обработать все доски. Минусы – дерево может обуглиться во время нагревания, а лак намертво прилипнуть.
  • Химическая. Здесь использовать специальные жидкости (например ацетон), гели и порошки. Они с легкостью удаляют лак, но есть единственный минус – специфический запах (лучше проводить процедуру на открытом воздухе). Обработка происходит по следующему принципу:
    1. Обмокнуть кисточку в реагент, нанести на поверхность доски. Следить за тем, чтобы кисть дважды не проходила по одному месту.
    2. Накрыть пленкой пропитанные участки. Держать в таком виде несколько часов (время указано на упаковке).
    3. Снять лак шпателем, но с предельной осторожностью. Можно обработать доску наждачкой.
    4. Протереть материал тряпкой, смоченной в слабом растворе уксуса. Затем древесину вытереть насухо.

А о том, как покрывают вагонку лаком, рассказано здесь.

Как избавиться от черноты?

Чернота на вагонке – это плесень. Избавиться от нее сложно, но возможно. Вот несколько способов.

  • Растворы. Купить их можно в любом хозяйственном или строительном магазине. Лучшими средствами стали:
    1. Дали.
    2. Биотол-спрей.
    3. Альпа.
    4. Стоп-Плесень.

Чтобы нанести вещество, следует протереть доску чистой водой. Дождаться полного высыхания, а затем покрыть вагонку выбранным составом. Применять строго по инструкции.

  • Отбеливатель с содержанием хлора. Это всем хорошо знакомая «Белизна». Вещество развести в воде, соблюдая пропорции 1:1. Нанести на древесину малярной кистью, смыть чистой водой, просушить. Но у такого рецепта есть минус – Белизна подходит для профилактики или первоначальной обработки перед использованием химикатов. Сам грибок она не уничтожит.
  • Народные рецепты. Самыми популярными считаются:
    1. Медный купорос. На древесину нанести 1% раствор. После обработки необходимо просушить вагонку в течение 30 дней.
    2. Прополис и растительное масло. Смешать 1 ч. л. прополиса с 3 ст. л. масла. Покрыть составом поверхность. После процедуры нельзя оставлять вагонку под солнцем.
    3. Разогретый битум. По мнению людей, этот способ относится к самым эффективным. Однако битум повышает горючесть древесного материала. Следует взвесить все «за» и «против».
    4. Борная кислота и поваренная соль. Развести в 1 л воды 1 кг соли и 50 г кислоты. Пораженные участки щедро обработать несколько раз. Делать перерывы в 2 часа перед покрытием нового слоя.
  • Снять старую вагонку не сложно, если учесть все рекомендации и советы. Если нет желания портить доски или тратить время на демонтаж, то лучше вызвать специалистов. Не забывать про средства индивидуальной защиты во время удаления лака и черноты. Только кропотливый труд поможет использовать вагонку второй раз.

    Как правильно крепить вагонку

    Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

    С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

    Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

    Монтаж

    Весь процесс отделки стен вагонкой можно разделить на несколько основных этапов:

    • Подготовка материалов и инструмента.
    • Установка влага и пароизолирующих материалов.
    • Монтаж обрешетки.
    • Нанесение утеплителя.
    • Монтаж вагонки.
    • Финальная отделка декорирующими планками.

    Преимущества

    Основными достоинствами являются:

    • долгий срок эксплуатации;
    • стойкость к процессам гниения;
    • легкая обработка;
    • возможность завуалировать имеющиеся дефекты на поверхности стены (например, сколы или неровности и т.д.), атак же различные провода;
    • высокая тепло- и звукоизоляционная способность;
    • эстетический внешний вид.

    Материал изготавливается в «шпунт» и в «четверть», по длине бывает полутораметровой, шестиметровой и трехметровой. Раньше производители выпускали марки с выбранной четвертью. Согласно задумке, такое строение планки должно было обеспечить плотное прилегание стыков. Однако на деле это не всегда происходило, так как планки «шевелились». Поэтому немного погодя производители перешли к производству профилей с выбранным пазом.

    Монтаж каркаса

    Неправильным решением при отделке будет начать прибивать материал непосредственно к самой стене.

    Но тогда как прибить вагонку к стене? Профессионалы советуют делать это на специальный каркас или обрешетку.

    Это связано с тем, что поверхность должна быть идеально ровной и изготовленной из дерева. В этом случае хозяина и выручит каркас.

    Обрешетку делают из реек или брусьев. При возведении каркаса требуется внимательность, так как если его элементы будут находиться на разном уровне, то и отделочный материал не будет ровно прибит к стене.

    Последовательность создания обрешетки:

    1. Прибивать крайние рейки к углам стены, выровняв их по уровню. Чтобы обеспечить ровность будущего каркаса, можно подложить деревянные кусочки под рейки.
    2. Между крайними рейками натянуть леску, нить или верёвку. Ориентируясь на их уровень, расположить соответственно все остальные элементы.

    Главное – это помнить просто правило: прежде того, как прибивать вагонку, необходимо огромное внимание уделить обрешетке, которая обеспечит ровность и красоту будущей обшитой стены.

    Как аккуратно убрать лак?

    Отделочный материал следует подготовить к повторному использованию. Перед человеком встает новая задача – удаление лака с поверхности.

    Существует три вида обработки досок:

    • Механическая. Здесь человеку придется срывать или стирать старый слой болгаркой со специальной насадкой, наждаком или шлифовальной машинкой. Плюсы – безопасность, нет выбросов токсинов или химикатов. Минусы – требуется очень много времени, летит пыль, быстрое загрязнение помещения.
    • Термическая. Необходимо нагреть лаковый слой. Он легко отслоится. Плюсы – имеется возможность быстро обработать все доски. Минусы – дерево может обуглиться во время нагревания, а лак намертво прилипнуть.
    • Химическая. Здесь использовать специальные жидкости (например ацетон), гели и порошки. Они с легкостью удаляют лак, но есть единственный минус – специфический запах (лучше проводить процедуру на открытом воздухе). Обработка происходит по следующему принципу:
      1. Обмокнуть кисточку в реагент, нанести на поверхность доски. Следить за тем, чтобы кисть дважды не проходила по одному месту.
      2. Накрыть пленкой пропитанные участки. Держать в таком виде несколько часов (время указано на упаковке).
      3. Снять лак шпателем, но с предельной осторожностью. Можно обработать доску наждачкой.
      4. Протереть материал тряпкой, смоченной в слабом растворе уксуса. Затем древесину вытереть насухо.

    А о том, как покрывают вагонку лаком, рассказано здесь.

    Как заказать?

    Достаточно позвонить по телефону или заказать обратный звонок. Также можно заполнить заявку прямо на сайте нашей компании. Через некоторое время с Вами свяжется наш менеджер и уточнит все необходимые детали.

    Балкон или лоджия, баня или сауна, мансарда или веранда – для нас не имеет значение, что обшивать вагонкой. Мы гарантируем прекрасный результат!

    Мы выполняем обшивку стен вагонкой в Москве, а также в Одинцово, Голицыно, Красногорске, Мытищах, Химках, Люберцах, Реутове и др. городах ближайшего Подмосковья.

    Читать еще:  Можно ли просверлить в бетонной несущей или кирпичной стене панельного дома отверстие обычной дрелью, перфоратором или шуруповертом без пыли, как это сделать

    Вариант 2 – использование кляймеров

    Разберемся, как крепить деревянную вагонку при помощи кляймеров. Так называются специальные скобы, которые ставятся на шип элементов и закрепляются гвоздиками.

    Для вагонки используется вариант №4, а для блок-хауса и имитации бруса – №5.

    Изделия продаются упаковками по 100 штук и стоят 40- 50 рублей за пачку, гвоздики идут в комплекте

    Инструкция по проведению работ своими руками включает в себя следующие этапы:

    • ШАГ 1: Для начала рассчитывается число крепежей. Вам нужно умножить количество ребер конструкции на число панелей вагонки. К примеру, на потолок вагонку крепить лучше к каждому элементу обрешетки, чтобы она со временем не провисла. Если вы обшиваете стены вагонкой, то для экономии можно использовать их не на каждом ребре каркаса. Но их стоимость настолько мала, что экономить не стоит.

    На фото хорошо видно, как производится крепление с помощью кляймеров

    • ШАГ 2: Крепим вагонку вертикально. Расположение кляймеров при вертикальном расположении элементов не имеет значения, а если отделка располагается горизонтально, то они должны быть снизу.

    Важно правильно располагать крепеж

    • ШАГ 3: Вагонка ставится на место, хорошо стыкуется с предыдущим элементом, после чего ставятся зажимы и фиксируются небольшим гвоздиками. Чтобы их было удобнее забивать, используйте проставку — вагонка под ударами молотка может потерять внешний вид.

    Совет! Если вы хотите обеспечить более высокую прочность крепления, то вместо гвоздиков можно использовать саморезы для крепления кляймеров. Лучше всего подходит вариант 3х20 мм.

    Обшивка вагонкой

    Если вагонка из дерева или МДФ

    Вагонка из деревянного массива и МДФ монтируется идентично. Для этого полосы материала нарезаются по длине равной расстоянию между стенами минус 5 мм. Чуть меньший размер необходим для формирования зазора, это убережет потолок от последствий теплового расширения. В случае если нет уверенности в идеальной параллельности стен, лучше отрезать полосу вагонки под конкретное место установки.

    Начинается монтаж вагонки на потолок с первой полосы, которую закрепляют с обеих сторон по всей длине, то есть к каждой направляющей. При этом оставляется зазор до стены в 3-5 мм. Последующие полосы вставляются под небольшим углом пазом в замок предыдущей полосы, и плотно задвигается в него. Для надежности можно использовать резиновый молоток, которым следует слегка постукивать по торцу полосы. Вторую сторону прибивают или прикручивают к направляющим каркаса за нижнюю каемку замка. Как уже говорилось выше, для этого используются либо саморезы с пресс-шайбой, либо гвозди.

    Совет: При использовании саморезов желательно предварительно просверлить отверстия в местах их установки на полосах, иначе материал может сколоться. При использовании гвоздей пользоваться добоем, чтобы не повредить ударом молотка лицевую часть вагонки.

    В процессе набора потолка важно в требуемых местах заблаговременно позаботиться о выводе питающих проводов и сделать соответствующие отверстия на полосах вагонки. После полного монтажа потолка сделать это будет практически невозможно без риска повредить лицевую сторону.

    Продолжают устанавливать полосы до противоположного конца комнаты. Последнюю полосу лучше всего загонять в замок с помощью небольших клинышков, которые вбиваются между полосой и стеной. Скорее всего, придется подрезать полосу по всей длине, потому как целая полоса не влезет. МДФ вагонку так же, как и пластиковую, легче разрезать ножом. Выполняются надрезы по всей длине с обеих сторон, после чего аккуратно переламывается полоса. Полосы из деревянного массива придется раскраивать или ножовкой, или электролобзиком. Дополнительно проклеивать потолки из деревянной вагонки не следует, закрепив все полосы на каждой из направляющих получится прочная и долговечная конструкция. Тем более что проклеенная вагонка со временем начнет скрипеть и трескаться.

    Видео: отделка потолка в квартире деревянной вагонкой

    Если вагонка из пластика

    Пластиковая вагонка, либо ПВХ панели, укладываются так же, как и деревянная вагонка, и с теми же зазорами со всех сторон для компенсации теплового расширения в 3-5 мм. Однако перед установкой первой полосы следует по периметру нового потолка закрепить П-образный паз, в котором будут спрятаны крайние торцы всех полос. Часто этот паз является неотъемлемой частью плинтуса или же представляет собой разборную конструкцию из Г-образных деталей. Одну из них закрепляют перед обшивкой вагонкой, а вторую защелкивают уже после. Все зависит от того, какой именно вариант будет приобретен.

    Так как единый уровень потолка уже определен каркасом, то при обшивке вагонкой лишь следует внимательно следить за тем, чтобы каждая полоса плотно прилегала к направляющим и не отходила в местах соединения между собой.

    Расположение вагонки по диагонали

    Такой способ наиболее часто используется для потолка, нежели чем для стен или пола. У этого вида установки вагонки свои правила, отличающиеся от двух предыдущих. В частности, от угла и по периметру потолка монтируются полосы одна за другой, обрезаемые под углом согласно выбранному шаблону.

    Тут самый удобный вариант креплений – при помощи кляммеров, которые желательно «садить» на шурупы. На лицевой стороне панелей не останется следов от электролобзика, если отпилить полосу по внутренней стороне, причем пила должна проходить «зубом вверх». Гребень не сломается, если на него установить пазами небольшой обрезок вагонки.

    Как снять вагонку не повредив деревянные ламели

    Достоинства деревянной вагонки можно перечислять бесконечно и, кроме экологичности, возможности воссоздать любой интерьер и универсальности материала, его можно использовать повторно. Чтобы перенести отделку в другое помещение, достаточно знать, как снять вагонку со стены. Минимум усилий, подручных материалов, и немного терпения помогут сохранить целостность ламелей и сделать новую отделку совершенной.

    Механический демонтаж вагонки

    В вопросе, как снять вагонку, нет ничего сложного, главное работать аккуратно, не повредив планки. Из инструментов пригодится молоток, тонкий, острый, жесткий шпатель и хорошо заточенный гвоздодер. Демонтаж начинают с ламели, которая крепилась последней, и сохранить ее целостность чаще всего не удается. От стены, в промежуток между ней и вагонкой, необходимо поместить тонкий шпатель и аккуратно поддеть ламель. Выдергивать ее с крепления необходимо медленно, чтобы не сломать шип и паз, ведь это значительно усложнит процесс повторного монтажа.

    Когда первой ламели уже нет на месте, начинается самый ответственный этап. В области крепления гвоздем, под вагонку подставляется острие шпателя, и ламель аккуратными движениями всего на несколько миллиметров отодвигается. Далее в дело молоток, желательно резиновый, чтобы не повредить поверхность древесины. Легкими движениями возле шляпки гвоздя планка придавливается обратно к стене, тогда как шляпка остается торчать наружу на 1-2 мм. Этого расстояния вполне хватит, чтобы зацепить гвоздь щипцами или гвоздодером. Так, шаг за шагом, проводится демонтаж каждого гвоздя в каждой планке, освобождая стену от вагонки.

    Если при монтаже ламели были закреплены саморезами или кляймерами, ответ на вопрос как снять вагонку становится максимально простым. В этом случае первая планка так же срывается, а все последующие не отодвигаются шпателем, а просто откручиваются с помощью шуруповерта или отвертки.

    Альтернативный метод снятия вагонки

    Длительный срок эксплуатации и слишком усердное прибивание при предыдущем монтаже может привести к тому, что ламель просто не будет поддаваться отодвиганию от стены, и демонтировать ее не повредив просто невозможно. В этом случае поможет универсальное средство, которое найдется у каждого хозяина – WD40.

    Перед тем как снять вагонку, к шляпке каждого гвоздя прислоняется трубочка и делается один пшик жидкости. Обработанная вагонка оставляется на час, после чего планка очень легко отодвигается от стены и выходит вместе с гвоздями. Остается достать их из ламели с помощью гвоздодера или молотка. Такой метод нельзя назвать быстрым, но целостность ламелей гарантирована.

    Когда вся вагонка демонтирована и избавлена от гвоздей, можно приступать к очистке планок от прошлого финишного покрытия. Обработка химическими реактивами и механическое воздействие немного утончат ламель, но она будет пригодна для повторного монтажа и окрашивания лаками или красками.

    Montazh vagonki

    Ремонт облицовки из вагонки – решение острых проблем домашнего ремонта

    Вагонка – невероятно красивый отделочный материал, однако, требующий сложного ухода, и долго служащий только в оптимальных для этого условиях. Нередко случается так, что такая отделка портится, и перед людьми встает вопрос, как быстро и качественно привести ее в надлежащий вид.

    Именно об этом мы и поговорим сегодня – обсудим основные причины возникновения дефектов, их типы и способы борьбы с ними. Поехали!

    Деформации вагонки

    Думаем, для большинства не секрет, что древесина не отличается однородностью – ее плотность на всех участках будет разной. Проявление эксплуатационных качеств будет зависеть от направления усилий. Что это значит?

    • Любая древесина в той или иной степени впитывает в себя влагу из воздуха и отдает ее обратно. Впитывание происходит быстрее поперек ствола дерева, а вывод, наоборот, вдоль.
    • Такая природная особенность хорошая для вентиляции цельных бревен, но плохо подходит для проветривания и сушки вагонки.
    • Тут мы хотим сказать, что все деформации дерева связаны именно с изменением уровня влажности.

    Дерево и вода – не лучшие соседи

    • Итак, степень просушки – это первое, что влияет на срок службы материала и его внешний вид. Чем воды в вагонке больше, тем быстрее она начнем искривляться, деформироваться.
    • Второй момент – это точка распила ствола дерева. Древесина из разных частей ведет себя по-разному.

    Интересно знать! При тангенциальном распиле вагонка может расшириться до 15%, тогда как при радиальном этот показатель не превышает 7%.

    • Большую роль играет сорт древесины – например, березу ведет достаточно часто, тогда как осина менее подвержена этому факту. Ценные породы практически никогда не деформирует – на то они и ценные.
    • Частой причиной появления деформаций становится неправильный монтаж – ламели загоняются друг в друга слишком плотно и при расширении древесина начинает вспучиваться.

    Влажность древесины можно при желании измерить самому

    Все указанные причины могут привести к следующим последствиям: ссыхание древесины, вызывающее расхождение швов; выкручивание; появление трещин в ламелях; вздутие обшивки.

    Вздутие вагонки

    Вздутая вагонка – очень неприятная проблема. Выглядит она как волна, которая образуется в центре стены. Быстрый ремонт и замена ламелей тут не помогут, так как предварительно нужно устранить причину.

    Появиться такой дефект может из-за следующего:

    • Вагонка изначально была плохо просушена. Материал, который сохраняет естественную влажность, моментально реагирует на повышение уровня влажности в воздухе вокруг него.
    • Наглядно это можно представить себе так – есть эластичный сосуд определенного объема. Если он пуст, то без серьезных деформаций возьмет в себя какое-то количество воды, а вот если он наполнен, то его стенки начнут расширяться.
    • Вторая причина – слишком жесткое крепление. Ламели не могут расширяться, а, следовательно, начинают вырывать крепеж. Происходит такое в основном при монтаже материала на гвозди или саморезы. Кляймеры подвержены такому в меньшей степени.

    Вот как располагается кляймер внутри обшивки

    • Позади обшивки скапливается вода, из-за отсутствия гидроизоляции или отсутствия вентиляционных каналов. Частый случай в неотапливаемых строениях, где за обшивкой интенсивно копится конденсат.

    Интересно знать! Многие профили вагонки имеют с обратной стороны пазы, предназначенные для вентиляции. Если их нет, то нужно строить каркас под обшивку с вентзазорами.

    Расхождение вагонки на швах

    Если вагонка начала рассыхаться, обнажились швы, то виной, скорее всего, будет неправильный монтаж.

    Вот какие распространенные ошибки совершают новички:

    • Первое, что оказывает влияние – это неровный каркас, на который облицовка смонтирована. Любая неровность приводит к возникновению внутреннего напряжения в ламелях.
    • Отсутствует нормальная вентиляция ламелей.
    • Вагонка установлена неровно.
    • Ламели слишком слабо вставлены друг в друга.
    • Отсутствуют компенсационные зазоры.
    • Недостаточно надежный крепеж.
    • Использование вагонки с высокой влажностью.

    Зачастую все эти компоненты воздействуют на обшивку комплексно. Мы опять видим в списке плохо просушенную древесину. Ту процесс обратный – попадая в сухое помещение, дерево начинает интенсивно отдавать влагу, а значит, теряет в объеме, вот почему и обнажаются швы.

    Читать еще:  Самодельная кронштейн полка для приставок и не только

    Методы ремонта вагонки

    Сразу скажем, что если вагонка окончательно разбухла, выкрутилась или на ней появились глубокие трещины, повторно ее использовать будет нельзя. Тут уже делается полная замена, после предварительного устранения причины дефекта.

    Монтаж вагонки

    Давайте разберем ремонт вагонки, если она вздулась.

    Пойти мы можем двумя путями:

    • В первом варианте нужно аккуратно демонтировать ламели с как можно большей площади.
    • Снятая вагонка хорошо просушивается, самые плохие доски заменяются на новые и все собирается в обратном порядке.
    • При сборке обеспечьте неплотную стыковку деталей, замените крепеж на новый.
    • Во втором варианте достаточно снять поведенные ламели. Они также сушатся, после чего подрезаются 2 из них и все это аккуратно монтируется обратно. Как вы понимаете, этот метод подойдет далеко не каждого крепежа.

    Нанесение слоя масла на деревянную обшивку

    Что делать, если вагонка рассохлась?

    Тут тоже есть варианты на выбор:

    Твердое масло для дерева

    • В первом случае нам понадобится твердое масло для древесины. Обычно в его состав входят канифоль, скипидар, натуральное льняное масло.
    • Используем его, если размер трещины в вагонке не шире 4 мм.
    • Аккуратно замазываем щели, тут же удаляя излишки. Все просто и понятно!

    Шпаклевка по дереву универсальная

    • Когда щели становятся больше указанного порога, для восстановления поверхности используют шпаклевку по дереву.
    • Важно подобрать состав под вашу древесину.
    • Шпаклевка вдавливается в трещины и разравнивается. Излишки снимаются.
    • После ее высыхания, возможно, потребуется нанести еще один слой.
    • Затем поверхность тщательно шлифуется.
    • Данный тип шпаклевки отличает то, что она образует эластичную массу, а значит, трещин на ней появляться не будет.
    • Далее на ламели наносятся декоративные и защитные составы. Скорее всего, придется покрывать всю вагонку, иначе будет заметна разница.

    На основе ПВА можно приготовить шпаклевку самостоятельно

    Совет! Если вы взялись за ремонт вагонки, когда температура воздуха значительно ниже комнатной, то обычную шпаклевку по дереву использовать не стоит, так как она может растрескаться. Как вариант можно приготовить такую смесь – клей ПВА и мелкая древесная стружка, которую можно настругать тут же с ламелей.

    Также вместо ПВА можно в качестве вяжущего использовать лак для дерева, однако стоит помнить, что он быстро полимеризуется, а значит, смесь нужно быстро израсходовать.

    На этом подведем итог. Как было понятно из статьи, ремонт вагонки долгое, но не очень сложное занятие. Тут главное подойти с умом, учтя те причины, из-за которых ваша отделка пострадала. Всего хорошего!

    Как аккуратно снять вагонку со стен и потолка

    Такой отделочный материал, как вагонка, сейчас весьма распространен и широко применяется как в частном строительстве, так и в сфере выполнения госзаказов. Действительно, вагонкой удобно и быстро обделывать и наружные стены, и внутренние, да даже потолки можно сделать из вагонки. Но вот как быть, если захотелось сменить данный материал, либо вид вагонки уже пришел в негодность?

    Естественно вы можете заказать все работы в специализированной компании, которая выполняет ремонт в Полоцке и Новополоцке. Специалисты сами и снимут старое покрытие и смонтируют на его место новое, но за такое удовольствие придется платить из собственного кармана. А можно ведь сделать все и своими руками.

    Демонтаж вагонки

    Если у вас стены и потолок были отделаны вагонкой, а вам захотелось изменить интерьер комнаты, то перед тем, как заняться дизайном вам придется снять все доски обшивки. Можно, конечно, сделать это обычным гвоздодером и выбросить старые доски, но если они хорошо сохранились, выглядят прилично, то хотелось бы использовать их повторно, например, для отделки гаража, летней кухни или других хозяйственных помещений.

    Самодельный гвоздодер из доски

    Однако, вытащить финишные гвозди с миниатюрными шляпками без потерь материала не так просто. Такие гвозди крепко держат панели вагонки, прижимая их к каркасу, но вынуть их все-таки можно. Для этого нужно использовать одну хитрость:

    Для того, чтобы сделать эту операцию наиболее безболезненно, можно использовать очень простое и нехитрое приспособление — самодельный гвоздодер из доски. Да, именно из обычной доски можно сделать специальный гвоздодер.

    Один конец ее просто надо затесать на клин. На скошенном конце посередине сделать паз. Первую доску обшивки надо предварительно немного приподнять. А затем просто вставлять самодельный клин между досками обшивки и балками так, чтобы гвозди входили в паз.
    Совсем без потерь, конечно, не обойдется, но количество испорченных при снятии досок намного уменьшится. Многим удается портить сего одну панель из всех, что закреплены у них на потолке или на стенах.

    Обшивка стен вагонкой своими руками: мода на натуральные материалы

    Сегодня модно заменять элементы отделки из пластика деревянными вариантами, что придает жилищу уют и теплоту. Технология обшивки стен деревом известна давно, но остается актуальной до сих пор. Сегодня разберемся, так ли сложна обшивка стен вагонкой своими руками, и можно ли осуществить ее без посторонней помощи.

    Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой

    Вагонка- это доска разной толщины, которая производится из разных пород дерева. Свое название данный материал получил из-за места, где впервые был применен. Это вагоны в поездах, внутренние стенки в которых обшивались маленькими рейками из дерева. Сегодня модно обшивать стены в бане вагонкой, а также в сауне, или беседке.

    Нужно принимать во внимание, что отделка стен вагонкой собственноручно требует обстоятельного, взвешенного подхода. Обратите внимание на следующие детали:

    • Упакованные доски должны храниться на подложке в горизонтальном положении.
    • Влажность помещения для хранения должна находиться в пределах нормы.
    • Нельзя допускать хранение, когда на упаковки направлены прямые солнечные лучи.
    • Важно обратить внимание на сроки годности, указанные на упаковке.

    • Стоимость 1м2 выгонки из липы, которая прекрасно переносит перепады температуры и высокую влажность, стоит 500 рублей, а чтобы обшить на даче стены в основных комнатах в среднем можно уложиться в меньшую сумму- 300 рублей за м2. Важно! Цена материала напрямую зависит от качества древесины.

    На заметку! Вагонка для стен покупается с запасом, который равен десяти процентам от общей площади. Нужно помнить, что ширина каждого элемента вымеряется по внутренней глубине, поэтому нужно вычесть 10-12 мм глубины паза.

    Обработка материала вагонки

    После покупки становится вопрос, как обшить вагонкой стены самостоятельно, чтобы покрытие получилось износостойким и красивым? Первоочередная задача- правильная предварительная обработка, ведь на фирме производителя никаких манипуляций с деревом не проводят. Необходимо произвести следующие действия:

    • Изделия из хвои нуждаются в обезжиривании. Для этого доску лучше промыть 25% раствором ацетона. После этого протереть тряпкой, смоченной в воде и высушить.

    • Все, даже самые незначительные, повреждения следует заделать шпаклевочной смесью для древесины. Ее можно купить в любом строительном магазине.

    • Если вам необходимо сменить оттенок, то можно использовать морилку, или другие профессиональные пропитки, которые сохранят красивую текстуру дерева.

    Что нужно для подготовки стен под вагонку

    Известны два основных варианта того, как сделать стену вагонкой: клеевой и каркасный. Заметим, что первый потребует от вас наличия идеально ровной поверхности. Именно поэтому предпочтительным является второй способ, который предполагает возведение обрешетки. В числе плюсов данного метода- создание дополнительного пространства для утепления помещения.

    Для того чтобы закрепить вагонку на стене, вам нужно:

    • Инструменты. В этом конкретном случае следует подготовить дрель с разными насадками, отвес (уровень), плоскогубцы, молоток, ручную пилу или электролобзик.
    • Рейки для возведения каркаса. Для этих целей подойдут цельные деревянные брусы с сечением 30*60 мм. На этом же этапе готовятся подложки, применяемые для выравнивания поверхностей.
    • Крепежные материалы: дюбеля, саморезы, гвозди, кляймеры, если потребуется, то и подвесы для каркаса.

    Важно! Даже если применяется каркасный метод крепления, требуется предварительная подготовка рабочих поверхностей. Процедура простая, заключается в том, что все декоративные элементы со стены удаляются, а дефекты затираются. После этого проводится дополнительная грунтовка.

    Как создать обрешетку для крепежа вагонки

    Готовить стены под вагонку- наиболее скрупулёзный процесс. Вам придется повозиться с созданием специальной конструкции. Общие рекомендации:

    • Обработайте брус огнеупорной пропиткой и противогрибковыми средствами.
    • Следите, чтобы рейки располагались строго перпендикулярно декоративным доскам.

    • Между реечками необходимо соблюдать единое расстояние, шаг которого равен 40-50 см.

    • Необходимо оставлять расстояние между полом и потолком. Эта рекомендация особенно актуальны для деревянных домов, которые постоянно подвержены процессу усадки.
    • Ровность в установке каркаса подлежит тщательной проверке, для этого используются отвесы и уровень.

    • В случае если образуется пространство между рейкой и стеной, то его нужно заполнить подготовленными плашками.

    Важно! Возведение обрешетки дает возможность оборудовать стены дополнительным утепляющим слоем. Утеплитель закрепляется между образовавшимися стойками.

    Какой вариант фиксации выбрать?

    Важно определиться со способом фиксации дощатых материалов. Обшить стену можно несколькими методами:

    • Сквозной вид крепежа. Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.

    • Крепление вагонки к стене может осуществляться с помощью декоративных гвоздиков. Шляпки у них изначально декорированы под цвет материала.

    • Прекрасным вариантом станут потайные гвоздики без шляпок. Особенностью является то, что забивать такие гвозди можно только под углом 80 градусов. Это даст возможность скрывать те участки, которые были нарушены.
    • Если у вас в хозяйстве есть профессиональный степлер, то для крепежа можно применять скобы.

    Важно! Не стоит покупать ручной инструмент для вбивания скоб, который продается на каждом углу, так как его использование не обеспечивает надежную фиксацию.

    • При самой маленькой толщине вагонной доски применяют кляймеры. Главным достоинством является то, что крепления получаются невидимыми.

    Метод, как крепить вагонку к стене, подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.

    Процесс крепления вагонки

    Перед тем, как обшивать стены, материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Эта манипуляция крайне необходима, чтобы дерево полностью акклиматизировалось.

    Важно! Если поспешить и пропустить этот этап, то велика вероятность того, что конструкция покоробится.

    Все работы нужно производить при плюсовых температурах воздуха, а оптимальная влажность не менее 60%.

    • Чаще всего укладка осуществляется в горизонтальном положении, поэтому первую планку установите внизу так, чтобы его щип (паз) смотрел вверх.
    • Как и в оклейке обоев, фиксацию следует начинать от угла, который находится вдали от входа в комнату.

    • Хорошенько проверьте доску уровнем, учитывая горизонтальную и вертикальную поверхность.
    • Первая доска крепится, а остальные после этого пазуются, а затем фиксируются кляймерами. будьте осторожны с первым и последним элементами, их лучше закрепить на шурупы.

    • После окончания нужно декорировать стены плинтусами и уголками, а можно покрасить стены из вагонки морилкой или лакировать поверхность.

    Наличие опыта гарантирует завершение отделочных работ уже за день, даже включая установку каркаса. Природные материалы подарят комнате уют и теплоту, прослужат долго, и сохранят красоту.

    Видео: Установка вагонки своими руками

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector